Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи». Замена тормозной жидкости без прокачки тормозов


Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

ш

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

Замена тормозной жидкости своими руками и прокачка тормозной системы

Статья о технологии замены тормозной жидкости и последующей прокачки тормозной системы.

Итак, с течением времени тормозная жидкость утрачивает свои свойства, что негативно сказывается на эффективности работы всей тормозной системы. Потому нужно содержать тормозную жидкость в нормальном состоянии.

Главная причина утери свойств тормозной жидкостью – это ее особенность впитывать влагу через вентиляцию бачка, сальники, манжеты и пр. При достижении части влаги в жидкости около 4%, уменьшается ее температура кипения, что чревато отказом системы при интенсивных замедлениях.

Поэтому, тормозная жидкость подлежит замене раз в 3-4 года или после пробега 40 тыс. км.

Кстати, сейчас для качества проверки жидкости продаются тестеры. На сегодняшний день, на прилавках находится большое разнообразие моделей для проверки тормозной жидкости.

Отмечу, что эту операцию по замене можно проделать и самостоятельно.

Правда на СТО — эта процедура займет минут 30, да и по деньгам не дорого. Кроме того, прокачка системы не потребуется, так как жидкость заливается в нее под давлением нескольких атмосфер. Владельцам авто с АБС настоятельно рекомендую обращаться для замены на автосервис.

Как заменить тормозную жидкость

Для самостоятельной замены тормозной жидкости нужен помощник, ключи, небольшой прозрачный шланг в диаметре 4-5 мм и сама жидкость.

Замена осуществляется в порядке очереди в контурах тормозной автомобильной системы.

  •  Начинать нужно с правого заднего колеса. При диагональной схеме контуров следующим колесом будет левое переднее, затем заднее левое и напоследок — переднее правое.
  • А при параллельной схеме контуров, порядок немножко другой. Начинать надо тоже с правого заднего колеса, затем заднее левое, потом переднее правое и замыкает процедуру —  переднее левое.

Замена старой тормозной жидкости делается без колёс, хорошо если на эстакаде. На худой конец, можно обойтись и поддомкрачиванием каждого колеса.

Стоит отметить, что если авто имеет регулятор давления в задних механизмах, то при поддомкрачивании задней части машины, нужно разблокировать его. Чаще всего это получается осуществить путем вставления отвертки между регулятором и рычагом привода.

Могу предложить другой, быстрый проверенный способ замены тормозной жидкости

1. Необходимо взять медицинский шприц и из бачка им отобрать всю жидкость. Далее наливаете в бачок новую тормозную жидкость, а бачок надо прикрыть тряпкой, чтобы жидкость не впитывала влагу, саму крышку лучше не ставить.

2. Затем берёте ключ и откручиваете штуцер прокачки на правом заднем колесе. Ждёте, пока не пойдёт новая тормозная жидкость — светлого цвета и после этого зажимаете штуцер, и доливаете снова тормозную жидкость в бачок.

Так повторяете со всеми колёсами в порядке очереди, в зависимости от схемы контуров. После всех процедур, доливаете тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки и ставите на место крышку. Если вы всё проделали на совесть, то можно систему и не прокачивать, но это на усмотрение.

Как правильно прокачать тормоза

Заменив тормозную жидкость — нужно прокачать систему. Также данную операцию осуществляют при ухудшении работы системы, о чем сигнализирует мягкая педаль тормоза, берущая в самом конце хода.

Случается, что неисправен лишь один контур и выявить это можно так:

  • необходимо разогнать машину до 60 км/ч и резко затормозить;
  • те колеса, которые не заблокируются или заблокируются с опозданием, относятся к неисправному контуру.

Данный метод проверки не подходит для авто с АБС.

А теперь о прокачке тормозов. Перед прокачкой системы проверяют герметичность всех ее элементов.

1. Далее доливают в бачок жидкость до максимума. На штуцер тормозного механизма нужно надеть  приготовленный шланг, другой конец которого необходимо опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

2. Ассистент должен по вашей команде нажать на тормозную педаль несколько раз (накачать давление). При последнем нажатии помощник держит педаль нажатой, а вы слегка откручиваете штуцер до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость. В ней обязательно будут пузырьки воздуха.

Как только педаль в результате выхода жидкости — провалится, то тут же штуцер следует закрутить. Процедура повторяется до того момента, пока в тормозной жидкости на выходе вообще не будет пузырьков воздуха.

Не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке.

Хочу заметить, что старую слитую тормозную жидкость не нужно повторно применять, она своё уже отслужила.

Совет. Могу добавить, что после прокачки системы, свободный ход педали может возрасти. Причина может крыться в неисправности механизма компенсации зазора колодок задних барабанных механизмов.

Попробуйте несколько раз нажать на педаль, после чего затянуть стояночный тормоз. Если такие действия не помогут, то лучше отремонтировать этот механизм.

Замена тормозной жидкости на ВАЗ — видео:

Стоит один раз попробовать и вы сами убедитесь на практике, что технология не такая уж и сложная.  Удачи!

Загрузка...

avto-i-avto.ru

Замена тормозной жидкости без прокачки можно нет? [Архив]

Просмотр полной версии : Замена тормозной жидкости без прокачки можно нет?

Hi All :hi:

Короче хочу заменить тормозную жидкость перед зимой (цвет чёрный, чёрный) так вот, мне друг что на СТО работает сказал, что типа заезжаешь на эстакаду, и типа в паре с другим челом один откручивает штуцера а другой льёт сразу свежак в бачок, когда цвет меняется на нормальный тот штуцер закручивается просто следим за оставшимися тремя и так до полной смены у последнего. Собственно вопрос так делать можно али нет? или надо будет именно потом прокачивать. Пасибо.

RealSystem

01.09.2008, 18:31

Hi All :hi:

Короче хочу заменить тормозную жидкость перед зимой (цвет чёрный, чёрный)так вот, мне друг что на СТО работает сказал, что типа заезжаешь на эстакаду, и типа в паре с другим челом один откручивает штуцера а другой льёт сразу свежак в бачок, когда цвет меняется на нормальный тот штуцер закручивается просто следим за оставшимися тремя и так до полной смены у последнего. Собственно вопрос так делать можно али нет? или надо будет именно потом прокачивать. Пасибо.

нельзя заменить без прокачки, не ну просто заменить канешно можно, только не факт что тормоза после этого будут нормально работать. сама жидкость не выйдет под собственным весом из системыp.s. а на какой СТО друг то работает? чтоб все знали куда не стоит ездить :) НЛ

нельзя заменить без прокачки,

Понятно, ну я так и думал в принципе. Про СТО нискажу, так как сначала уточню ещё раз и если он дейсвительно не собиралсо прокачивать - то кину инфу в чёрный список.

Я себе так и менял. никаких проблем.

ALEX_099

01.09.2008, 19:22

а почему собтвенно нельзя если при таком способе воздух не попадет в систему, то все ок я вообще на своем тазу менял один тормозуху последовательно во всех колесах, никаких проблем!

:crying: ну вы даете - без прокачки эт вы молодцы! Без прокачки если менять, то есть приблуда специальная - принцип действия - создать избыточное давление на жидкость в бачке.

Мне мастер с Югры говорил, что тормозуха у них меняется так: заливают литра 2 в какой то аппарат потом его к машине подключают ну дальше он сам под давлением ее прогоняет, ну как то так я деталей не помню, походу натрындел он.. у меня 800 грамм ее в системе, экономней с прокачкой менять да и лучше с прокачкой все колеса как надо тормрзить будут.

Мне мастер с Югры говорил, что тормозуха у них меняется так: заливают литра 2 в какой то аппарат потом его к машине подключают ну дальше он сам под давлением ее прогоняет, ну как то так я деталей не помню, походу натрындел он.. у меня 800 грамм ее в системе, экономней с прокачкой менять да и лучше с прокачкой все колеса как надо тормрзить будут.

Экономней - это да, а вот насчет качества - большой вопрос. Какая же разница, если воздушных пробок не будет? Надо только бОльшую часть из бачка заранее слить перед тем как новую заливать, чтобы % старой жидкости в новой был минимален. А дальше внутри трубок диффузия практически минимальна, а уж то, что и успеет смешаться, выльется, пока будешь понимать, что старая жидкость уже не льется и пошла новая.

А вот ? когда надо менять тормозуху через определённое время , иль пробег ?

А вот ? когда надо менять тормозуху через определённое время , иль пробег ?обычно раз в два года

Без прокачки низя...Вообще в первый раз такое слышу.... А еще Желательно будет все подтекающие шланги поменять.. блин..нать на выходных тормозами заняться...)

Рекомендуется либо через 36 месяцев, либо после 45000км менять.

ALEX_099

02.09.2008, 10:05

вот тады объясните в чем смысл прокачки

Лана

02.09.2008, 11:10

Рекомендуется либо через 36 месяцев, либо после 45000км менять.

мне вчера на сто сказали уже над менять.... 2 года,14 тыщ

Менять раз в 2 года. Во всех мурзилках про это написано. Можно прокачивать классическим способом. Если есть ABS, то могут быть нюансы. Можно вытеснением путем подачи жидкости под небольшим давлением в бачек. Или как еще делают, берут крышку бачка такую же, врезают вентиль от камеры и подключают шлангом к накачанному колесу. В бачек жидкости до края и откручивают поочередно штуцера и спускают жидкость до появления свежей.

Dimik_2126

02.09.2008, 11:43

Топикстартеру. Черная тормозуха - плохой признак. Это значит что она где-то разъедает манжеты. По есть либо к главному, либо к рабочим цилиндрам подкрадывается маленький пушной зверек.

Это может быть по 3 причинам:

1. Используется левая агрессивная тормозуха. 2. Используется тормозуха неправильного типа. 3. Где-то стоят паленые манжеты.

Все это приведет к тому, что рано или поздно тормоза пропадут. Так что надо смотреть что там.

Ну а вообще уже ответили - можно и самотеком тормозуху заменить (но только частично и долго), можно нацепить крышку бачка, подсоединенную к камере или компрессору, тогда процесс пойдет быстро, но это, по сути, та же самая прокачка, только более удобнам способом. Можно и педаль дергать, как всегда учили, но оно не так удобно.

1. Используется левая агрессивная тормозуха. 2. Используется тормозуха неправильного типа. 3. Где-то стоят паленые манжеты.

:thank_you: Буду разбираться.

По правилам надо менять через 2-3 года, реально мало кто меняет вообще. Буду менять колодки - сменю и жидкость.

Экономней - это да, а вот насчет качества - большой вопрос. Какая же разница, если воздушных пробок не будет? Надо только бОльшую часть из бачка заранее слить перед тем как новую заливать, чтобы % старой жидкости в новой был минимален. А дальше внутри трубок диффузия практически минимальна, а уж то, что и успеет смешаться, выльется, пока будешь понимать, что старая жидкость уже не льется и пошла новая.

Тормозную систему , можно промыть спиртом.

ALEX_099

02.09.2008, 12:31

Тормозную систему , можно промыть спиртом.

и не жалко тебе на это С2Н5ОН

RealSystem

02.09.2008, 12:35

и не жалко тебе на это С2Н5ОН

дык техническим промывают. иль вы пьете иво?

ALEX_099

02.09.2008, 13:12

дык техническим промывают. иль вы пьете иво?

шутка юмора, я его (в смысле спирт) не пью!

And626GE92

02.09.2008, 13:15

... (не прочитал сначала всю тему, продублировал уже изложенные мысли)...

Andrey_Playboy

02.09.2008, 16:58

вот тады объясните в чем смысл прокачки

ну вообще то что бы воздуха в системе небыло... пример такой нажимаешь на педаль тормоза а тормоза не срабатывают просто.... нету давления на цилиндры... а тормозная жидкость дает давление на цилиндры... и лучше прокачать... так как с этим я сталкивался... когда работало только 1 колесо.... и ездить так очень ужасно и опасно... когда ты жмешь по тормозам... и машину уводит куда то в бок)

ALEX_099

02.09.2008, 17:03

ну вообще то что бы воздуха в системе небыло... пример такой нажимаешь на педаль тормоза а тормоза не срабатывают просто.... нету давления на цилиндры... а тормозная жидкость дает давление на цилиндры... и лучше прокачать... так как с этим я сталкивался... когда работало только 1 колесо.... и ездить так очень ужасно и опасно... когда ты жмешь по тормозам... и машину уводит куда то в бок)

так если обеспечить отсутствие воздуха при смене жидкости вышеописанным способом, какая разница то? можно конечно и с помошником качать педаль и закручивать-откручивать штуцера!

Лично я всегда прокачивал. С помошником/цей. Ниче сложного, только с откручиванием штуцера поаккуратнее. Шприцем из бачка отсасывал жижу (не всю) и в баночку. На штуцер шланг и в эту же баночку. В бачек свежую тормозуху и вперед. Очередность прокачки написана в мурзилке

Федор

02.09.2008, 18:52

Тормозную систему , можно промыть спиртом. Нельзя этого делать! Температура кипения спирта 70 градусов, воды 100 градусов, хорошей тормозухи - 300 градусов. При попадании в нее воды температура кипения резко снижается, поэтому и рекомендуют менять через 2-3 года, чтобы при длительном торможении не словить паровую пробку в тормозном цилиндре. А если в тормозную жидкость попадет этиловый спирт, то температура кипения уменьшится еще резче. Промывать можно только тормозной жидкостью того же типа, который будете заливать. Иначе лучше вообще не промывать.

RealSystem

02.09.2008, 19:25

Нельзя этого делать! Температура кипения спирта 70 градусов, воды 100 градусов, хорошей тормозухи - 300 градусов. При попадании в нее воды температура кипения резко снижается, поэтому и рекомендуют менять через 2-3 года, чтобы при длительном торможении не словить паровую пробку в тормозном цилиндре. А если в тормозную жидкость попадет этиловый спирт, то температура кипения уменьшится еще резче. Промывать можно только тормозной жидкостью того же типа, который будете заливать. Иначе лучше вообще не промывать.

вы наверно не совсем поняли о чем идет речь. промывать можно спиртом, но с сушкой после этого (а часто с заменой элементов после выбраковки). понятно что смешивать жидкости нельзя. спирт легко испаряется - не оставляет следов, особенно хорошо надо промывать при смене типа тормозухи (типа там как раньше БСК и НЕВА - разные, есть ведь ведь и щас разные, хоть и написано на упаковке что совместимы, не стоит доверять). но по уму (по книжке) промывать нужно чистой тормозухой, просто она не всегда нормально отмывает, приходится применять спирт.

и не жалко тебе на это С2Н5ОН

Года 4 назад, ентой дряни медицинской, литров 20 было .И запас всё время обновлялся. :pooh:

вы наверно не совсем поняли о чем идет речь. промывать можно спиртом, но с сушкой после этого (а часто с заменой элементов после выбраковки). понятно что смешивать жидкости нельзя. спирт легко испаряется - не оставляет следов, особенно хорошо надо промывать при смене типа тормозухи (типа там как раньше БСК и НЕВА - разные, есть ведь ведь и щас разные, хоть и написано на упаковке что совместимы, не стоит доверять). но по уму (по книжке) промывать нужно чистой тормозухой, просто она не всегда нормально отмывает, приходится применять спирт.

Всё правильно написал.

вы наверно не совсем поняли о чем идет речь. промывать можно спиртом, но с сушкой после этого (а часто с заменой элементов после выбраковки). понятно что смешивать жидкости нельзя. спирт легко испаряется - не оставляет следов, особенно хорошо надо промывать при смене типа тормозухи (типа там как раньше БСК и НЕВА - разные, есть ведь ведь и щас разные, хоть и написано на упаковке что совместимы, не стоит доверять). но по уму (по книжке) промывать нужно чистой тормозухой, просто она не всегда нормально отмывает, приходится применять спирт.

Всё правильно написал. На сколько я знаю, спирт входит в состав тормозухи!!!

RealSystem

04.09.2008, 14:58

Всё правильно написал. На сколько я знаю, спирт входит в состав тормозухи!!!

абсолютно верно, спирт+гликоли всякие+вода :) правда пес их знает чо на самом деле там мешают

Вчера поменяли, без прокачки, самотёком, следя за уровнем, проверил - всё ок.

Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot Copyright © 2002 - 2018 / АвтоСаратов | autosaratov.ru

www.autosaratov.ru

Замена тормозной жидкости своими руками

Замена тормозной жидкости и прокачка ее по системе должна проводится каждые 60 тысяч километров пробега или раз в 2 года, для этого можно обратится к специалистам в автосервис или выполнить ее самостоятельно, чтобы лишний раз не тратить деньги на услуги СТО. Данная процедура достаточно кропотливая и ответственная для ее выполнения потребуется большое количество манипуляций с тормозной системой. Для классической замены тормозной жидкости необходимо два человека, один из которых будет прокачивать тормоза, а второй будет стравливать тормозную жидкость из цилиндров и суппортов.

Замена тормозной жидкости.

Для того чтобы понять требуется ли замена тормозной жидкости нужно воспользоваться индикатором и замерить уровень влажности если индикатор красный это значит что уровень влажности больше 3% ее необходимо срочной заменить. На этом этапе многие руководства по ремонту советуют забрать всю жидкость из главного бачка тормозного цилиндра, мотивирую тем, что меньше гидрожидкости прольется через систему, а замена займет меньше времени, но это не совсем правильно ведь жидкость, которая проливается с бачка тормозной системы, будет проходить по магистрали и попутно промывать систему.

1 Открываем крышку бачка для заливания тормозной жидкости, далее откручиваем штуцеры на передних и задних суппортах (барабанах), чтобы слить содержимое системы, которое должно стекать самостоятельно (без прокачки).

2 После того как вся жидкость стечет с системы, необходимо залить новую в бачок до отметки максимум. Штуцеры должны быть открыты, пока через них не потечет жидкость. Важно: Гидрожидкость должна текти не меньше 1 минуты ручейком, а не капать, после можно закручивать штуцера, начиная с передних колес.

3 Следующий этап это прокачка тормозов, ВАЖНО: Нажатия на педаль должны быть плавными, но энергичными! Резкие нажатия и удары могут вспенивать тормозную жидкость. Чтобы правильно прокачать тормоза, потребуется помощь напарника.

Как правильно прокачать тормоза.

Принцип прокачки тормозов, сначала проверьте уровень в жидкости в бачке, затем напарник жмет на педаль и создает давление, которое выдавливает все пузырьки воздуха из системы через штуцера. И еще важный момент нужно избежать попадания воздуха в систему для этого использовать один из способов. 1) Использование клапана для прокачки тормозов. 2) Это дедовский метод проверенный годами, самый обычный водяной затвор. Делается очень просто, берется бутылка в нее наливаться тормозная жидкость, в которую опускается шланг.

Порядок прокачки тормозов 1 – заднее левое, 2 – переднее правое, 3 – заднее правое, 4 – переднее левое.

Штуцер должен быть закрыт, дается команда «Качаем» напарник 5-7 раз энергично нажимает на педаль тормоза, тем самым создает давление, после чего дается команда «Держим» напарник держит нажатую педаль, а вы откручиваете штуцер и стравливаете тормозную жидкость с пузырьками, затем закручиваете штуцер и даете команду «Отпускай». Процедура нужно повторять пока будут идти пузырьки. Важно, постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке.

После прокачки обязательно проверьте герметичность системы на предмет утечки тормозной жидкости под давлением, для этого один нажимает на педаль тормоза и удерживает в течении 3-5 минут, а второй проверяет штуцера и при необходимости сильнее закручивает.

Оцените пожалуйста статью
Загрузка...

Вам также может понравиться

www.avtoavenu.ru

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость

В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?

Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари - через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205...+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся <внизу> жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Все это говорит о том, что тормозная жидкость - вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости.

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидкостью полностью.

В современном авто можно использовать любые ТЖ стандарта DOT-4

Неправильно. Не распространяясь о типах и видах ТЖ, скажем лишь то, что если вы не профессионал, то просто выполняйте требования изготовителя авто, касаемо типа тормозной жидкости. Не экспериментируйте со своей безопасностью.

С учетом вышеизложенного, автолюбителю не нужно долго размышлять над тем, как часто менять тормозную жидкость – завод уже за нас подумал. Остается лишь выполнять рекомендации специалистов.

Проверка тормозной жидкости

Для проверки качества тормозной жидкости существует тестер тормозной жидкости. Сегодня на рынке представлено большое количество производителей и моделей оборудования для проверки и замены ТЖ. Естественно, перед выбором и приобретением нужно внимательно ознакомиться с параметрами и процедурами, которые выполняются на том или ином приборе.

Электронный тестер тормозной жидкости измеряет температуру кипения ТЖ, и выдаёт определенные температурные показатели: 175С и выше – ТЖ эффективна, между 165-175С – использовать можно, но если она используется более 2-х лет, то пришла пора менять, и ниже 165С – требуется замена.

Как поменять тормозную жидкость?

Есть два варианта того, как заменить тормозную жидкость. Первый – это обращение в сервис. Здесь есть мастер, существует специальное оборудование для замены тормозной жидкости, и по времени замена ТЖ займет немного. Честно говоря, и стоимость замены не так уж и велика.

Второй вариант – это проведение процесса замены тормозной жидкости своими руками. Сложного в этом нет ничего, главное выполнять правильно все предписания технологической карты. Вначале производится проверка тормозной жидкости, а затем, в зависимости от результата, её замена или нет.

Замена тормозной жидкости своими руками

Замену тормозной жидкости лучше производить вдвоем. Из инструментов и материалов нам потребуется:

  • - ветошь, ключ на 8 или 10, желательно специальный зажимной;

    - резиновый шланг;

    - какая-либо емкость, лучше прозрачная;

    - сама тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем вашего автомобиля.

Перед началом работы необходимо открыть регулятор давления задних тормозов, заткнув подходящую по размеру отвертку или штырь между платиной и шариком. Не забывайте по окончанию ремонта все это вытащить.

Теперь можно конкретно перейти к тому, как поменять тормозную жидкость. Последовательность замены следующая:

  • Откручиваем крышку бачка и кладем ее на чистую ветошь. Будьте аккуратны, так как с поплавка возможно падение капель тормозной жидкости.

    Снимите защитный резиновый колпак с клапана стравливания воздуха на заднем правом колесе и наденьте на головку клапана подходящий по размеру резиновый шланг.

    Конец шланга опустите в приготовленную заранее прозрачную емкость.

    Попросите помощника нажать на педаль до упора и держать ее в таком положении.

    Откройте клапан, повернув его ключом на половину оборота, через шланг в сосуд потечет жидкость.

    Когда жидкость перестанет вытекать, закройте клапан, завернув его. Следите за уровнем жидкости в бачке, он должен стать минимальным и только после этого следует доливать новую.

    Теперь помощник должен отпустить педаль и затем нажать на нее несколько раз и зафиксировать в таком положении.

    Откройте клапан.

    Данные действия необходимо повторять до того момента, пока из шланга не начнет течь чистая новая тормозная жидкость.

    После этого заверните клапан и наденьте на него защитный резиновый колпачок.

    Далее повторяем данные действия с левым передним,левым задним и правым передним тормозными механизмами. Таким образом, получаем, что старая тормозная жидкость полностью поменяется на новую.

Как правило, после данных операций прокачка тормозов не требуется. В завершении работы нужно долить тормозную жидкость до отметки max и закрутить крышку бачка. Теперь Вы знаете как поменять тормозную жидкость самостоятельно.

Воздух попадает в тормозную систему автомобиля в процессе его обслуживания и эксплуатации, это значительно влияет на эффективность работы системы. Тормозная педаль обязательно даст знать, когда это происходит, она будет мягко проваливаться в пол и делать захват только у самого пола, а автомобиль будет заносить в разные стороны при полном нажатии на педаль тормоза.

По тормозному следу колес, можно определить какой контур плохо работает. Для этого необходимо произвести затормаживание на ровной, чистой площадке, имеющей сухое однородное покрытие, со скоростью 40 — 60 км в час. Признаком наличия воздуха в тормозном механизме будет след от протектора блокируемого колеса.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы необходимо ее прокачать. Этот процесс не понадобится, если замена тормозной жидкости будет производиться на оборудовании СТО под давлением. Прежде чем провести работы необходимо убедиться, что все узлы и соединения привода тормозов герметичны, и только после этого бачок для тормозной жидкости заполнить до максимальной отметки. Для прокачки понадобится помощник, он необходим, чтобы управлять педалью тормоза по отдаваемой команде.

Прозрачный шланг, так называемую «установку» для замены жидкости, необходимо надеть на штуцер тормозного механизма, а свободный конец шланга опустить в емкость с тормозной жидкостью. Это собственно и все оборудование для замены тормозной жидкости на данном этапе, которое может понадобиться.

Необходимо нажать на педаль тормоза 4-5 раз для создания в системе значительного давления, что позволит от стенок каналов «оторвать» пузырьки воздуха.

Необходимо отвернуть штуцер на половину или три четверти оборота в тот момент, когда педаль удерживается помощником нажатой.

Когда педаль достигла своего положения «в пол» штуцер необходимо завернуть. Эти операции придется повторить несколько раз, пока в жидкости, которая вытекает по шлангу, не исчезнут пузырьки.

Никогда нельзя повторно применять использованную уже тормозную жидкость или ту, которая длительное время хранилась в открытом состоянии, так как вполне вероятно ее насыщение воздухом или водой.

Необходимо учитывать при замене некоторые сложные моменты

- В автомобилях, оснащенных задними дисковыми тормозами, имеется регулятор давления тормозов задних колес. В положении, когда автомобиль находится на подъемнике, а регулятор неисправен, осуществление прокачки может быть не возможным.

- Такие автомобили как Toyota Land Cruiser имеют прокачной штуцер в регуляторе давления, который тоже необходимо прокачивать.[/i

- Значение имеет схема прокачивания, которой нужно строго придерживаться и не идти на поводу у бытующего мнения, что прокачку нужно начинать от дальнего колеса. Если прокачать неправильно, то тормоза будут мягкими, а педаль — жесткой. И от количества прокачек ничего не изменится. Тогда вообще не понятно: зачем менять тормозную жидкость – ведь тормоза стали только хуже.

В зависимости от места расположения руля справа или слева, схема прокачивания должна быть такой.

При расположении руля слева:

левое заднее;

правое переднее;

правое заднее;

левое заднее;

правое переднее;

левое переднее.

При расположении руля справа:

правое заднее;

левое переднее;

правое заднее;

левое заднее;

правое переднее

левое переднее.

Возможно, конечно, что изменение схемы прокачки, никак не отразиться на качестве, но, все же, лучше придерживаться именно такого порядка прокачки.

Прокачивание тормозной системы необходимо:

- если замена тормозной жидкости была произведена самостоятельно;

- если педаль тормоза «мягкая»;

- если производился ремонт тормозных механизмов;

- если автомобиль при вождении води из стороны в сторону.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Замена тормозной жидкости своими руками: видео

При обладании минимальными слесарными навыками замена тормозной жидкости своими руками – задача несложная. Нужно знать лишь основные особенности выполнения этой операции. Перед непосредственным описанием того, как поменять тормозную жидкость, следует рассмотреть ее назначение, свойства и типы.

Необходимость замены

Посредством тормозной жидкости происходит передача усилия от педали тормоза через главный тормозной цилиндр на рабочие тормозные цилиндры, приводящие в действие тормозные механизмы на колесах автомобиля. Для того чтобы обеспечивать эффективное торможение, жидкость должна:

  • Сохранять свои характеристики в широком температурном диапазоне (от -30 °С до +150 °С и выше).
  • Быть неагрессивной по отношению к резинотехническим изделиям и металлическим поверхностям деталей системы.
  • Обладать высокой смазывающей способностью для поддержания надежного функционирования тормозных цилиндров.

Помимо того что в процессе эксплуатации эти свойства постепенно ухудшаются, необходимо также учитывать еще один важный параметр: гигроскопичность. Он характеризует способность жидкости впитывать и удерживать влагу из воздуха.

Влага усиливает коррозионное воздействие на металлические элементы тормозной системы и увеличивает риск закипания.

При повышении содержания воды до 3% температура кипения снижается приблизительно на 70 °С. При закипании воды происходит выделение пара, который хорошо сжимается. Это может привести к «провалу» тормозной педали и резкому падению эффективности торможения. Именно из-за гигроскопичности замена тормозной жидкости должна производиться не по пробегу, а регулярно (каждые 2-3 года).

Выбор нужного типа жидкости

Для того чтобы правильно выбрать тип применяемой жидкости, необходимо обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля и ознакомиться с требованиями производителя. Существует четыре основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Все они различаются по составу, поэтому смешивать между собой жидкости разных классов (и даже одного класса, но выпущенных разными производителями) крайне не рекомендуется. Особенно это касается DOT 5, изготовленной на основе силикона, ее нельзя смешивать с другими типами.

Подготовка к работе

Для того чтобы заменить тормозную жидкость, в первую очередь нужно подготовить необходимые материалы и приспособления:

  • Свежую жидкость.

    Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубки

  • Торцевые ключи на 7-8 мм (для старых автомобилей) или 9-11 мм (для более новых).
  • Прозрачные пластиковые или силиконовые трубочки диаметром 4 мм или 6 мм (в зависимости от диаметра штуцера прокачки).
  • Прозрачную емкость (лучше всего подойдет пластиковая бутылка объемом 1-1,5 л).
  • Домкрат (если процедура не проводится на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве, для упрощения процедуры понадобятся несколько домкратов).

Кроме этого, замена тормозной жидкости требует привлечения помощника.

Также необходимо определить, какая схема тормозных контуров используется на автомобиле. От этого зависит последовательность работы:

  • Диагональная («крест-накрест») – сначала прокачивается заднее правое колесо, затем переднее левое, далее заднее левое и переднее правое.
  • Параллельная – прокачка начинается с заднего правого колеса, затем работа производится поочередно на заднем левом, переднем правом и переднем левом колесах.

Перед выполнением работ нужно найти на тормозных механизмах штуцеры для прокачки, при необходимости очистить их от грязи и снять резиновые колпачки.

Порядок замены

  1. Открутить крышку на бачке с тормозной жидкостью под капотом. Необходимо соблюдать осторожность, так как остатки жидкости на поплавке крышки могут попасть на лакокрасочное покрытие автомобиля.
  2. Снять колесо в порядке очередности или все колеса, если при помощи домкратов автомобиль полностью вывешен. В случае выполнения работ на эстакаде или смотровой яме, при обеспечении беспрепятственного доступа к штуцерам прокачки колеса снимать необязательно.
  3. Направить одного из напарников под автомобиль, вы должны занять место в салоне за рулем.
  4. Надеть на штуцер прозрачную трубочку. Другой ее конец опустить в емкость.
  5. Произвести 4-5 резких нажатий на педаль тормоза, после этого удерживать педаль до момента «провала».
  6. Отвернуть штуцер примерно на пол-оборота. После «провала» педали, удерживая ее, необходимо закрутить штуцер.
  7. Долить тормозную жидкость в бачок.
  8. Повторять пункты 5-7 до тех пор, пока через трубочку не начнет выходить свежая жидкость.
  9. Надеть защитный колпачок на штуцер.
  10. Перейти к следующему колесу по схеме.
  11. После замены жидкости в механизмах всех колес нужно проверить ход педали тормоза, уровень в бачке.

Отдельные замечания

Во время выполнения работ необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и не допускать обнажения его дна. В противном случае в систему попадет воздух и нужно будет выполнить прокачку.

Если на задних колесах автомобиля установлен регулятор давления, нужно предварительно заблокировать его работу. Обычно для этого достаточно вставить отвертку между корпусом регулятора и его приводным элементом. Таким образом исключается блокировка одной из частей контура.

Тормозные регуляторы давления некоторых автомобилей имеют свой штуцер прокачки. В подобном случае необходимо произвести замену жидкости также и в нем.

На автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS), замена тормозной жидкости своими руками возможна в случае, если блок клапанов, гидроаккумулятор и жидкостной насос конструктивно объединены в одном блоке. При этом процедура ничем не отличается от описанной выше. Если перечисленные узлы расположены отдельно, то правильно выполнить операцию при помощи подручных средств не удастся, так как для этого требуется диагностический прибор. Лучшим решением в этом случае будет обращение за помощью в сервисный центр.

autolirika.ru


Смотрите также