Как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 самостоятельно и с помощником. Тормоза ваз


Тормозная система ваз 2106: Ремонт, Неисправности, Прокачка

Автомобиль ваз 2106 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая тормозная система обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая тормозная система затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод. Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Оглавление

РемонтНеисправностиПрокачка

Ремонт

Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: для начала проводят развоздушивание переднего контура, а затем заднего. Частичную прокачку выполняют только по осям автомобиля, но не по колесам. Снятие и установка главного тормозного цилиндра заканчиваются полным удалением воздуха по всем осям. При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с помощником, так как одному это сделать весьма сложно.

Одновременно нужно будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания передней оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. После этого проверяют уровень жидкости в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую или силиконовую трубочку подходящего диаметра.

Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, в которую наливают немного рабочей жидкости с таким расчетом, чтобы конец трубки был в нее погружен. Предварительно нужно слегка расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то используют жидкость WD для очистки резьбы.

После подготовительных работ следует нажать педаль гидропривода 4-5 раз, затем удержать ее в нажатом состоянии, а в этот момент отпустить штуцер на суппорте. В результате этого произойдет выброс жидкости вместе с воздухом в банку. Впоследствии, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

Для гарантии обычно нажимают 2 раза после появления последних пузырьков. Педаль опять удерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после этого проводят контрольный нажим и переходят к следующему колесу. После прокачки передней оси приступают к работам на задней.

Манипуляции удобней выполнять на подъемнике или смотровой яме, в этом случае можно обойтись без снятия колеса. Алгоритм работы идентичен процедуре на передней оси. Важно контролировать уровень жидкости в бачке, так как при интенсивной циркуляции возможно попадание воздуха в ГТЦ.

Тогда работу придется повторять сначала. Существует метод прокачки, при котором нажимают на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, а затем выжимают ее и откручивают штуцер. Потом его опять закручивают и нажимают на педаль еще 4-5 раз. Таким образом проводят несколько циклов.

Неисправности

Неравномерное торможение колес. В большинстве случаев данная проблема не вызвана неисправностями тормозной системы.

Проверьте работу задних и передних амортизаторов. Если не работает какой-либо амортизатор, то это приведет к более слабому сцеплению с дорогой данного колеса и как следствие неравномерное торможение автомобиля.

Проверьте угол развала колес. Он так же влияет на равномерность торможения.

Проверьте давление в шинах. Оно должно быть одинаковым для передней пары и задней пары колес.

Занижено или наоборот увеличено схождение передних колес.

После торможения, не растормаживается одно колесо.

Возможно была неправильная установка задних тормозных колодок, в результате чего полностью отсутствует зазор между накладками колодок и тормозным барабаном.

Ослабла стяжная пружина задних тормозных колодок или она поломалась.

Попадание грязи на рабочую поверхность тормозных поршней, образовались царапины из-за которых происходит заедание поршней в цилиндрах.

В результате ослабления крепления суппорта к кронштейну, нарушилось его положение относительно тормозного диска.

При работающем двигателе происходит самопроизвольное торможение.

Самопроизвольное торможение, как правило бывает если вакуумный усилитель начинает подсасывать воздух. Подсос может быть между корпусом клапана и защитным колпачком. Так же возможно при сборке был допущен перекос уплотнителя или его полный износ.

Если недостаточная эффективность торможения.

Если вы установили новые тормозные колодки, то возможно они еще не приработались.

Износ или повреждение главного тормозного цилиндра.

Загрязнение тормозных колодок маслом или бензином.

В результате коррозии или попадания грязи, заклинивают тормозные поршня.

Износ тормозных колодок передних или задних, а может и всех вместе.

Прокачка

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать на автомобиле ваз 2106 тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

1. Убедитесь, что тормозной бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. 3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не «провалится», а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру прокачки тормозов повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

6. Повторите предыдущую операцию для остальных тормозных механизмов. В механизмах передних колес установлены по два штуцера на каждом рабочем цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕУчтите, что на автомобиле ваз 2106 применен раздельный (двухконтурный) тормозной привод, отдельно к передним и задним колесам, т.е. если вы прокачали тормоз заднего правого колеса, то после этого прокачивайте тормоз заднего левого.

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

vz06-up.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Началось все несколько лет назад. Когда то этот автомобиль был простой 15шкой с полностью заводской тормозной системой. Если ездить в варианте "дедушка за хлебушком" то в принципе тормозов более чем достаточно. Но на большее они не способны. Тормоза это такая вещь… в общем, много их быть не может. А мало — категорически недопустимо.

Так вот. Первым изменением в тормозной системе была покупка ВУТ Торгмаш.Вернее аля Торгмаш. Эта серьезная контора уже много лет не выпускает ВУТ и на официальные запросы к ним, всячески открещивается. Отмотай время назад, то сейчас я бы в той ситуации покупал бы изделия Вишнякова.

И вот была у меня красивая желтенькая штучка. Штучка эта работала. И даже первое время устраивала. Тем более я не могу так просто взять и успокоится. Штучку эту я доукомплектовал оригинальным главным тормозным цилиндром АТЕ.

Катался я катался и понимал что помимо ВУТ надо бы выкинуть мои 13е диски и 13е супорта. Тем более я уже купил 14е кованые диски Slik L35. Диски довольно редкие. Нашел их на складе, там они валялись аж с 2005 года. Диски старше чем машина. Обул я их в летнюю гражданскую овощную резину. И по тормозам перешел на 14е скобы от 12шки. Диски были оригинальные 14е ATE, колодки FERODO PREMIER (красные). Задние тормоза так и оставались заводскими дюралевыми барабанами. Тут можно долго холиварить что лучше чугун или дюраль. Скажу проще… покупка чугунных барабанов — деньги на ветер. Оставляйте сток, до поры до времени —Сперва дорабатывайте перед. Приведенная выше связкаэто лучшее сочетание очень бюджетных тормозов.

А что же было дальше? А дальше было следующее. Место вакуумного усилителя тормозов в подкапотном пространстве занял 10дюймовый ВУТ от Lucas. Тот что шел на первые Шнивы. Потом Автоваз осознал что слишком щедр и стал ставить 9дюймовые ВУТ. Мой 10дюймовый, естественно адаптированный под установку в Самары. Адаптацию производил, все тот же Вишняков. Это по ВУТ.

Задние тормоза сразу с барабанов прыгнули на ЗДТ от Lucas. Это именно те что идут на Немцах (например АУДИ а6)… под механический ручник и регулировку от распределителя тормозных усилий. В простонародье — колдуна. Комплект к установке ЗДТ: план-шайба к балке, 13е невентилируемые тормозные диски от Ваз 2108 (перед), собственно супорта и колодки Текстар. Сразу говорю — колодки в комплекте не очень. Но даже не смотря на это, после установки ЗДТ ощущается улучшение тормозной динамики.

Хотя переход на более серьезные тормоза это первостепенная мера при доводке двигателя. И никак не наоборот. Кто делает наоборот — тот поступает неверно. И общественное порицание ему как минимум. А вообще байкот всеми женщинами. Как средство.Потом бегая по всяким страничкам я наткнулся на тормозные системы Proma. Долго выбирал между комплектами на 14 и 15 дюймов. И решил взять комплект под 14е диски.Почему?1. Потому что колодки у них одинаковые2. Плечо 14го диска 260мм. Плечо 15го — 286. Иными словами 26мм. Ну не космос.3. 14й комплект зимней резины как бы не располагал в покупке 15го комплекта)

Колодки я использовал Феродо DS 2500.Тормозную жидкость Ликви молли Дот 5.1Потом была замена колодок: спереди на EBC грин, сзади на оригинальные БошЧто могу сказать. Стало еще лучше.Но все таки еще не то что я хотел. Понял что тормоза могут перегреваться и пропадать. Запах паленых тормозных колодок и красивый алый цвет тормозных дисков.

ВУТ я решил оставить прежний. 10' Lucas

ВУТ 10ка Lucas

Меня от более чем устраивает. Этот монстр при прокачке тормозов — бачок с тормозухой осушает за 2 качка педали тормоза.ЗДТ претерпели изменения. Вместо стандартного тормозного диска Ваз 2108, там поселились АТС 2108-05. Колодки решил поставить DP2680.Они же EBC грины.

Собственно, приобретенные вещички…

По колодкам… Их характеристики можно посмотреть вот в этой картинке

Маркировка колодок EBC

Тут можно долго рассуждать о целесообразности выбора колодок. Приводить примеры того что и гринов хватает. Но… я рискнул. Не понравится — закажу на перед желтые.Чего печалиться то…

Из возбуждающих моментов (по задним тормозам) было лишь то что диск не хотел одеваться на ступицу. Пришлось на координатном станке протачивать ступичный размер на 2мм. После чего диск благополучно стал на ступицу.

ЗДТ полностью в сборе.

В вот с передом. Я долго думал, прыгать мне на 15тый размер Proma или нет? Я даже нашел еще одни диски под зимнюю резину. Такие же как и у меня на летней. Но есть, но… Вопрос с запаской. Нужен 15й диск. И узкий (5.5J)- иначе не влезет в нишу багажника. А там итак места немного. Из-за музыки. А докатку брать — не доверяю.Так я решил что буду и дальше сидеть на 14тых Proma Оставался открытым вопрос как повысить эффективность.Тормозные диски Alnas 2112-02-05 + колодки DP5003NDX, они же EBC Блю НДХ.

Должны были выглядеть так

И вот тут начинается веселье. Везде утверждается что возможно установка с обычным Вазовским диском 14 дюймов. Условно, возможна. Только диск трет о суппорт в лучшем случае. И шайбами это дело не исправить. Хоть ты умри в стараниях с с болгаркой, дрелью, мечиком, шлифовальным станком…Убили много времени. А передние тормоза так победить и не смогли. То диски цепляют, то суппорт не так становится то еще, что-то.Был задан вопрос представителю Proma.Результатом общения был заказ на тормозные роторы и крепеж. Легкосплавные ступицы у меня остались старые. Потому что супорта Proma ставятся только с дисками Proma. Это мне прямо сказал человек, который эти тормозные системы производит. И вот почему у нас не получалось. Все оказалось просто. Не становятся!Решил заказать опять такие же роторы. Шнайдеры, которые пакует Брембо.

Посылка от Proma

Ну само собой сразу разули Тень.

Левая сторона со снятым диском

Как-никак но легкосплавные ступицы еще пригодятся.

Отделение ступицы от изношенного ротора

А дальше уже было все как по маслу. И колодки встали в суппорт

Вот они синие…

И диски нигде не трут.Все как по книжке.

Аверс

Реверс

Ну вот как то так.Состав тормозной системы на эту секунду:ВУТ TRW 10" + ГТЦ LucasSchneider + 4поршня ТМ3.260 + EBС DP5003NDXАТС 2108-05 + 2поршня Lucas + EBC DP2680Тормозная жидкость Liqui Moly Racing Brake Fluid.

Всем ровных дорог и уверенного торможения. Безопасность превыше всего.

www.drive2.ru

Тормозная система Ваз 2109 | Лада Мастер

ВАЗ 2109 был одним из первых переднеприводных автомобилей советских автомобилестроителей, в свое время это была почти культовая машина, чем и обрекла себя на долгую и счастливую жизнь в руках безутешно радостных автолюбителей. Несмотря на то что девятке уже скоро стукнет сорок, она еще служит верой и правдой, но требует все больше внимания. Сегодня мы уделим несколько минут ее тормозной системе, основным неисправностям и болезням, которых накопилось достаточно.

Содержание:

  1. Диагностика тормозов ВАЗ 2109
  2. Основные неисправности тормозной системы
  3. Утечка тормозной жидкости
  4. Неэффективная работа тормозов

Диагностика тормозов ВАЗ 2109

О необходимости поддерживать тормозную систему в исправном состоянии, насколько это возможно, говорить не приходится. Другое дело, что для самодиагностики у древних автомобилей не было средств. Есть только контрольная лампа уровня тормозной жидкости в бачке. Собственно, этим и ограничиваются все средства самодиагностики тормозной системы ВАЗ 2109. Остальное должен взять на себя водитель.

Мы не станем подробно рассказывать о том, как устроена тормозная система ВАЗ 2109, об этом достаточно доступно написано в инструкции по эксплуатации. Предметом нашего рассмотрения станут основные неисправности, которые нигде не выписаны и не учтены, но к ним нужно быть готовым в любой момент. Первая и самая критичная из них — пропали тормоза.

Основные неисправности тормозной системы

На самом деле, тормоза просто так никуда не пропадают. Чтобы проблема не застала врасплох на дороге, необходимо каждый раз перед выездом из гаража хотя бы проверить систему элементарным нажатием на педаль. Яркая лампа и так скажет о недостаточном уровне тормозной жидкости, а вот о ее подтекании или неисправностях вакуумного усилителя не напишет ни одно табло.

Утечку тормозной жидкости в старом автомобиле можно ждать откуда угодно. В первую очередь нужно прислушаться к поведению автомобиля при нажатии на педаль тормоза. Если педаль постепенно проваливается, вполне возможно, что произошла разгерметизация одного из контуров. В девятке тормозные контуры организованы по диагонали, то есть при проблемах с правым задним тормозным цилиндром, правый передний тормозной суппорт и задний левый цилиндр будут работать автоматически.

Утечка тормозной жидкости

Выяснить, куда уходит тормозная жидкость, можно только путем визуального осмотра тормозной арматуры, передних суппортов, задних цилиндров. Наличие потеков будет говорить об утечке. Если же жидкость уходит, а следов ее визуально не видно, скорее всего, виноват главный тормозной цилиндр, который пропускает жидкость в камеру вакуумного усилителя тормозов. Эта проблема также не возникает моментально и перед тем как достичь критической точки, когда педаль уходит в пол, а тормоза не срабатывают, она будет терять упругость некоторое время, до тех пор, пока в систему не попадет воздух.

Причин может быть довольно много, но основные можно обозначить так:

Словом, с утечкой тормозной жидкости, тем более явной, бороться проще всего — достаточно устранить причину течи и сделать прокачку тормозов.

Неэффективная работа тормозов

Гораздо сложнее, когда система работает, но неэффективно или нестабильно. Здесь может быть масса сюрпризов. К примеру, при неравномерном срабатывании правого и левого тормозных цилиндров, вероятнее всего, нужно обращать внимания на регулятор давления. Он либо не работает вовсе, либо требует регулировки и доработки. Также может оказаться, что даже после полного восстановления системы, на рабочую поверхность тормозных колодок одного из колес, попала смазка, вследствие чего торможение будет неравномерным, одна пара колодок замаслилась, а вторая работает нормально.

Реже, но также случается такая проблема, как неполное растормаживание. Если это касается всех колес сразу, то в таком случае достаточно отрегулировать свободный ход педали тормоза. При этом нужно проконтролировать люфт на штоке вакуумного усилителя. Его значение должно быть в пределах 1,5-2 мм для ВАЗ 2109. Если же не растормаживается одно из колес, в этом случае нужно винить опять же либо регулятор давления, либо один из тормозных цилиндров. Дело в том, что поршень мог заклинить в определенном положении и не давать тормозной колодке растормозить до конца колесо.

Вакуумный усилитель тормозов девятки редко выходит из строя, а его повадки хорошо знакомы всем владельцам — если педаль внезапно стала деревянной, тугой, значит усилитель требует ремонта или регулировки. Скорее всего, дело в шланге, который соединяет резервуар усилителя и впускной тракт двигателя.

Безусловно, это не все сюрпризы тормозной системы девятки, но остальные неприятности — это производные от основных проблем. Главное, что нужно запомнить, вовремя менять тормозную жидкость, не допускать ее загрязнения, менять колодки по регламенту, а то и раньше и изредка контролировать тормозную систему на предмет потеков. Тогда система прослужит долго и не станет создавать проблем в дороге. Надежных всем тормозов!

Читайте также Прокачка тормозов ваз 2106

ladamaster.com

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 двухконтурная, имеет гидравлический привод. Давление в ней достаточно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние требуется поддерживать на должном уровне, чтобы не произошло утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле в том, что при обрыве одного из шлангов, торможение все равно будет проводиться двумя колесами. Следовательно, аварийной ситуации получится избежать. В крайнем случае, можно воспользоваться стояночным тормозом.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках. Состоит он из поршня, который двигается в полости цилиндра, по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей использованы резиновые кольца, которые при проведении ремонта обязательно нужно заменять. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокую эффективность, во многом это обеспечивается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Не секрет, что она является слишком агрессивной, содержит множество присадок, которые обеспечивают стабильную работу. Заметьте, что при сжатии происходит повышение температуры жидкости, следовательно, изменяется ее вязкость. Применение присадок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус – дополнительные компоненты со временем улетучиваются. Опытные мастера рекомендуют проводить замену жидкости в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на противопожарной перегородке (между салоном и моторным отсеком) имеется большая, цилиндрической формы, емкость, с которой соединяется ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если такая система впрыска топлива применяется на автомобиле). Вот это и есть вакуумный усилитель тормозов.

Служит он для облегчения управления автомобилем. С его помощью снижается в несколько раз усилие, которое необходимо приложить к педали, чтобы осуществить остановку машины. Комфорт и безопасность вам обеспечены. Чтобы по достоинству оценить все преимущества использования данного устройства, попробуйте проехать на стареньком "жигуленке", у которого нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная – все движения колодок отдают ударами в педаль, а эффективность торможения крайне низкая.

Суппорты тормозов

На передней оси устанавливаются суппорты, которые крепко прижимают колодки к поверхности диска. Когда выполняется ремонт тормозной системы ВАЗ-2109, к замене суппортов прибегают крайне редко, так как ресурс у них большой. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором находится отверстие для подключения к трубке с помощью шланга. Рядом расположено отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый при прокачке системы. Внутри располагается стальной поршень. Он-то и приводит в движение колодки.

Крепление переднего суппорта производится к ступице колеса при помощи двух болтов. При проведении работ не нажимайте педаль тормоза, если сняты передние колодки. Это приведет к тому, что поршень выдавится из корпуса. Собрать после этого его не получится. Немного проще устроена задняя тормозная система ВАЗ-2109. В ней используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение колодок в стороны.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Не секрет, что весь процесс торможения производится на 75% передними колесами. И оставшееся - задними. Но это примерное значение, зависит оно от многих параметров. Например, степень загрузки автомобиля на него влияет, а также интенсивность торможения. Следовательно, для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно проводила регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого несложного механизма снижается давление в трубке, по которой подается жидкость к задней оси автомобиля. Крепление его производится к задней балке при помощи кронштейна. При проведении ремонта необходимо резьбовые соединения заранее обрабатывать проникающей смазкой. Для выкручивания концов трубок потребуется использовать специальный ключ. Его можно приобрести в автомагазинах, он обжимного типа. В отличие от рожковых или накидных, не облизывает грани.

Трос ручника

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому не следят за состоянием данного узла, без которого схема тормозной системы ВАЗ -2109 казалась бы неполной. Причина тому – привычка устанавливать машину на скорость. И зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. При начале движения весь механизм в задних барабанах попросту может развалиться.

Но зачастую стояночный тормоз необходим. Только правильно отрегулировать его не каждый может. Работу желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала на два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку. Второй, регулировочной гайкой, проведите натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, не касаются ли барабанов колодки. Если нет, то настройка проведена правильно.

Замена трубок и шланг

При проведении этой работы потребуется использовать специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также приобрести нужно в магазине медные прокладки. Старые использовать запрещается, так как они деформированы и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки – для подключения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланга нужно сливать жидкостью полностью. Для этого нужно выкрутить штуцеры на каждом из суппортов. В месте соединения гибкой и твердой трубок установлена металлическая скоба, которая крепит их к кронштейну на кузове. Также шланги при помощи резинового уплотнителя крепятся к стойке амортизатора. В месте соединения шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо устанавливать медные шайбы для уплотнения.

Замена тормозной жидкости

Проводится замена жидкости в системе планово, как упоминалось выше, раз в два года. Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые трубки или шланги, то потребуется доливать жидкость и осуществлять прокачку. Для этого собираются все элементы, заливается жидкость в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса – заднего правого. И продвигаетесь по мере приближения к переднему левому, которое находится ближе всех к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться в первый раз, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Пригодится вам небольшая емкость, в которую наливаете тормозную жидкость. Также нужно воспользоваться небольшим куском прозрачного шланга. Если нет подходящего, то на время ремонта позаимствуйте с системы очистки ветрового стекла. С его помощью производите контроль воздуха, выходящего из системы по пузырькам. Помощника усаживаете на водительском сиденье, он должен выжимать педаль и держать ее в крайнем положении. В это время вы выкручиваете штуцер и выпускаете воздух. Впрочем, при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 прокачку нужно проводить – это обеспечит эффективность работы.

Замена колодок

Впрочем, это самое простое, что может вас ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 не предусмотрен контроль износа колодок, поэтому его нужно проводить визуально. Для проведения замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого выкручиваете один болт крепления суппорта и сдвигаете переднюю его часть, освобождая доступ к колодкам, которые просто снимаете. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 таково, что полностью суппорт снимать не нужно. Установить новые колодки сразу не получится. Сначала нужно при помощи монтировки вдавить поршень суппорта, чтобы увеличить промежуток от него до поверхности диска.

fb.ru

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107

Добро пожаловать!Прокачка тормозов — одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

vaz-russia.ru

Как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 самостоятельно и с помощником

В статье вы узнаете о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106, причем будет уделено внимание не только тому, как сделать это при помощи напарника, но и самостоятельно. Конечно, в этом случае придется пойти на небольшие хитрости, хотя вся процедура займет по времени не более получаса. О деталях будет рассказано немного ниже, а сначала немного теории о том, по какой схеме производится прокачка тормозной системы на шестерках. Впрочем, данное «пособие» можно использовать на всех моделях автомобилей ВАЗ.

Схема прокачки

Независимо от того, проводите вы работы на ВАЗ 2106 либо же другой модели, включая переднеприводные, необходимо придерживаться строгого порядка. Суть процедуры – это выдавливание всего воздуха из цилиндра, трубок и шлангов. Поэтому вам необходимо знать, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 правильно. У всех автомобилей имеется главный тормозной цилиндр. В нем находится поршень, который при помощи штока приводится в движение педалью. На более новых машинах для улучшения управляемости устанавливают вакуумный усилитель тормозов.

Включив немного воображение, можно понять, что полностью избавиться от воздуха получится лишь в том случае, если начинать выдавливать его из самых дальних уголков, постепенно подбираясь к ближним. Значит, начинать необходимо с того контура, который приводит в движение колодки заднего правого колеса. Затем левое заднее, переднее правое, а самым последним то, которое находится ближе всех к ГТЦ. А теперь немного о том, как прокачать задние тормоза на ВАЗ 2106 и передние.

Проведение процедуры с напарником

Итак, напарник вам необходим только лишь для одной цели – по вашей команде выдавливать педаль тормоза он должен. Всю остальную, самую ответственную работу, вы выполняете самостоятельно. Вам потребуется ключ для выкручивания болтов, крепящих колеса к ступице, домкрат, упоры, которые подкладывать нужно обязательно под колеса, дабы автомобиль не скатился. Снимаете заднее правое колесо, очищаете поверхность суппорта от пыли.

Надеваете на штуцер прозрачную трубку. Второй ее конец нужно опустить в баночку с тормозной жидкостью. Так будет видно, уходит ли из системы воздух. Теперь нужно, чтобы ваш помощник выжимал педаль тормоза. Буквально 4-5 качков педалью, затем он фиксирует ее в крайнем положении (у полика). Вот как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо. Вы слегка отпускаете штуцер, когда увидите, что жидкость остановилась, затягиваете его. Процедура повторяется до тех пор, покуда не будет пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Аналогично она делается и на остальных колесах.

Устройство для самостоятельной прокачки

Теперь о том, как самостоятельно, без посторонней помощи, осуществить эту процедуру. Вам потребуется автомобильная камера и два штуцера с золотниками. Один нужно закрепить на крышке бачка, второй врезать в камеру. Накачиваете воздух в камеру под давлением 2-3 Атм. В бачок наливаете тормозную жидкость, закрываете крышкой. Теперь нужно соединить штуцеры на камере и крышке шлангом. Теперь в системе создалось давление, можно заняться вытеснением воздуха. Только одно условие – постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Так как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо таким образом, чтобы ни одной сотой кубического миллиметра воздуха в них не осталось.

Как прокачать тормоза одному

Подготовив такое нехитрое устройство, можно приступить к процедуре. Первым делом правое заднее колесо. Надеваете на прокачной штуцер трубку и, вывернув его немного, ждете, когда польется чистая жидкость, без примесей воздуха. Аналогично поступаете и со всеми остальными суппортами. Вот как самому прокачать тормоза на ВАЗ 2106, не потребуется посторонняя помощь. Конечно, все работы удобнее проводить на яме или подъемнике, но если их нет, то желательно иметь в наличии хороший домкрат.

fb.ru

Как прокачать тормоза ВАЗ 2101?

Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что "Тормоза придумали трусы..." Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться 🙂 Поэтому следить за их состоянием — обязанность каждого ответственного автомобилиста.

Как и все в современном автомобиле, тормоза способны выходить из строя, а также становиться неэффективными, например, после нажатия на педаль тормоза автомобиль вяло реагирует или реагирует с запозданием. Это говорит о необходимости диагностики и ремонта тормозной системы. Чаще всего ремонт тормозной системы сводится к замене тормозных колодок, замене тормозных дисков, а также прокачке тормозов, каждая их этих работ без особого труда производится в домашних условиях, при наличии необходимого инструмента и определенных навыков.

Сегодня, я расскажу вам о том, как прокачать тормоза на ВАЗ 2101 в домашних условиях, однако перед этим несколько слов о том как понять, что тормоза требуют прокачки.

Если вы заметили, что колеса «схватывают» не одновременно и неравномерно или время от времени педаль тормоза "проваливается" — это свидетельствует о возможной завоздушенности тормозной системы. Присутствие воздушных пузырьков в магистралях тормозной системы существенно снижает эффективность торможения, в результате не исключена вероятность ДТП.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101 — это, по сути, "операция" по удалению воздуха из тормозной системы, она производится в строгой последовательности от самого дальнего колеса, к более ближнему по отношению к ГТЦ. То есть, в первую очередь мы будем домкратить и вывешивать заднее правое колесо. Перед тем как домкратить и вывешивать колеса следует позаботиться о правилах безопасности, для этого зафиксируйте колеса противооткатными клиньями, после чего включите 2-ю передачу и поддомкратьте колесо. Если вы работаете на яме домкратить колеса не нужно.

Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:

  1. Попадание воздуха во время замены тормозной жидкости (ТЖ).
  2. Воздух попал в тормозную систему при замене тормозных элементов, например во время замены тормозного цилиндра.
  3. Кроме того, воздух может попасть в систему тормозов из-за нарушения герметичности тормозной системы (трещины в патрубках, нарушение герметичности сальников и соеинений).
  4. Разгерметизация ГТЦ.

Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Для того чтобы прокачать тормоза вам потребуются следующие инструменты:

  1. Пустая тара для старой тормозной жидкости.
  2. Спецключ на "8" или "10".
  3. Новая ТЖ.
  4. Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской "системы".
  5. Смотровая яма или подъемник, "на крайняк" подъемник.
  6. Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для "продвинутых" автомобилистов "одиночек" у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, "колдун" для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

  1. Итак, откройте капот и открутите крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
  2. Проверьте уровень ТЖ, в случае необходимости долейте, чтобы уровень был по отметке "MAX". Также проверьте герметичность всех соединений тормозных магистралей, прокачка тормозов при поврежденных элементах тормозной системы или разгерметизации— бессмысленна.
  3. Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, затем оденьте на него один конец резиновой трубки, а другой опустите в тару с тормозной жидкостью.
  4. Помощник садится за руль и приступает к прокачке. Его задача качать педалью тормоза циклами по 7-8 раз, при этом каждый 7-й или 8-й раз педаль выжимается полностью и фиксируется в таком положении.
  5. Ваша задача в это время — ослабить штуцер где-то на половину оборота, при  этому вы увидите как из него начнет сочиться тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха. Помощник при этом удерживает педаль выжатой.
  6. После этого как тормозная жидкость прекратит сочиться в бутылку, необходимо закрутить штуцер.
  7. Далее необходимо несколько раз проделать этот цикл до тех пор пока из штуцера не перестанет течь пузырчатая жидкость. Не забывайте также следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, в случае необходимости долейте и продолжайте работу.
  8. После каждой прокачки крепко затяните штуцер и оденьте резиновый колпачок.
  9. После повторите  все вышеописанные действия по отношению к другим колесам, соблюдая при этом последовательность.
  10. После окончания процедуры, выжмите педаль тормоза и проверьте ее ход, если слишком мягкая и проваливается ниже чем обычно — проверьте герметичность тормозных магистралей и соединений.

Как прокачать тормоза ВАЗ видео:

vaz-remont.ru


Смотрите также