Как подключить реле-регулятор мотороллера Муравей? Схема тормозов мотороллера муравей


Устройство мотороллера муравей | Alisa-motors

В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.

Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем

Задний борт открывается как на обычном грузовике

В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров

Управление

Рулевое управление стандартное для советских мотоциклов: справа ручка газа, слева — рычаг сцепления, а что еще нужно?..

Двигатель

Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.

Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается

Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя

Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно

Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле

Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано

КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен

Двигатель прост как веник

Трансмиссия

Привод задних колес осуществляется цепью

Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса

Рычаг включения реверса находится с правой стороны

Электрика

Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон

На старых моделях реле-регулятор был механического типа

На последних, более совершенный — электронного типа

Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения

Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно

Топливная система

Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра

Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном

На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз

Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры

Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра

Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах

Подвеска

Передняя подвеска рычажного типа. В плане легкости управления, плавности хода ей нет равных

Задняя подвеска так же как и передняя рычажного типа. В отличии от передней — задняя много хуже, примитивна и не выдерживает даже малейшей критики

Тормоза

Есть у Муравья и тормоза и ими даже можно попытаться остановить мотороллер, но только километра за три до препятствия. Оба тормоза — барабанные с механическим приводом:  передний ручной с тросовым приводом, задний ножной с приводом от тяг

alisa-motors.ru

Электрическая схема мотороллера Муравей

Мотороллеры Муравей – это грузовые варианты советских ретро скутеров Тула, Тулица и Турист. Несмотря на огромное количество модификаций электросхема мотороллера Муравей подходит практически ко всем мопедам Тульского машиностроительного завода.

В этой публикации мы рассмотрим схемы электропроводки мотороллеров Муравей моделей ТГ-200 и 2М, а также их модификаций.

Электросхема мотороллера Муравей ТГ 200

Чтобы скачать схему нажмите на ссылку ниже

Муравей ТГ 200 создан на базе своего легкового предшественника Тула Т-200. Принципиальная схема проводки не имеет сложных узлов и подходит к аналогам мотороллера Муравей ТГ 200: ТГ-200Ф, ТГ-200И, ТГА 200, ТГА 200-01.

Скачать эл схему мотороллера Муравей ТГ 200:

  1. Указатели поворотов
  2. Аккумулятор скутера
  3. Спидометр
  4. Подсветка спидометра
  5. Свеча зажигания
  6. Катушка зажигания
  7. Конденсатор
  8. Кнопки дальнего света и звукового сигнала
  9. Переднее габаритное освещение
  10. Фара ближнего и дальнего света
  11. Переключатель указателей поворотов
  12. Звуковой сигнал
  13. Реле указателя поворотов
  14. Коммутатор
  15. Включатель габаритного освещения
  16. Индикатор зарядки аккумулятора
  17. Индикатор нейтральной передачи
  18. Датчик нейтральной передачи
  19. Муфта сцепления
  20. Стартер двигателя мотороллера
  21. Прерыватель
  22. Замок зажигания
  23. Предохранитель
  24. Включатель стоп-сигнала
  25. Реле-регулятор
  26. Колодка коммутатора
  27. Лампа стоп-сигнала
  28. Лампа заднего габаритного освещения

Скачать схему

Электросхема мотороллера Муравей 2М

Чтобы скачать схему нажмите на ссылку ниже

Электрическая проводка мотороллера Муравей 2 и 2М (прототип – Тулица 2) находится внизу скутера. Грузопассажирский вариант немного отличается по внешности и по схеме электрооборудования. Более детальная схема электроснабжения Муравей 2М позволяет производить ремонт и тюнинг электрооборудования скутера.

Скачать электросхему мотороллера Муравей 2М:

  1. Указатели поворотов
  2. Фара
  3. Контрольная лампочка (красная) работы династартера в генераторном режиме
  4. Контрольная лампа (зеленая) включения нейтрали
  5. Контрольная лампа (оранжевая) работы указателей поворотов
  6. Контрольная лампа (синяя) включения дальнего света фары и лампа подсветки шкалы спидометра
  7. Звуковой сигнал
  8. Реле-прерыватель света
  9. Выключатель габаритных огней
  10. Выключатель зажигания и выключатель стоп-сигнала ручного тормоза
  11. Переключатель дальнего/ближнего света и указателей поворотов
  12. Реле-регулятор
  13. Династартер
  14. Переключатель день/ночь с аварийным выключением двигателя
  15. Прерыватель
  16. Предохранители
  17. Конденсатор
  18. Катушка зажигания
  19. Свеча зажигания
  20. Включатель контрольной лампы включения нейтрали
  21. Аккумуляторные батареи ЗМТР-10
  22. Выключатель стоп-сигнала ножного тормоза
  23. Задний фонарь со стоп сигналом

Скачать схему

Электрическая схема мотороллера Муравей

Оценка 4 - 1 голосов

skuterov.ru

Фотоотчет: Как установить кикстартер мотороллера «Муравей»

Как сейчас помню: пришел я как-то в гости к одному своему знакомому, а он «мутит» только что купленного за пару пузырей самогона «Муравья», а именно — пытается заставить работать заводной рычаг. Снимает крышку — ставит ее обратно, а он у него, то трещит после запуска двигателя, то поднимается.

В те годы я и сам то плохо разбирался в «Муравьях» и к сожалению ничем не мог ему помочь. В итоге дело по настройке «заводилки» так ничем и не закончилось:  мучился мучился мой знакомый с этим рычагом покуда сие занятие ему не надоело. А надоело оно ему очень быстро и свежепреобретенный (свежеобмытый) «Муравей» тут же был впарен каким-то оленям в соседний колхоз.

В чем сложность?

Сложность заключается в том, что «Муравьиный» механизм ручного запуска имеет оригинальную конструкцию. В корне отличную от конструкции всех остальных механизмов запуска советского производства. К тому же, в отличии от всех других мотоциклов советского производства — кикстартер «Муравья» требует правильной установки и фиксации специальным упорным болтом. Без этих основополагающих моментов  — правильной работы от механизма запуска вы не добьетесь.

Принцип работы

Механизм ручного запуска представляет из-себя обычный храповик реализованный посредством каретки  свободно передвигающийся вдоль оси вала и шестерни передающей усилие от вала к шестерне первой передачи КПП и далее к двигателю.

На шестерне и каретке есть косые зубья, которыми эти две детали входят в зацепление друг с другом образуя муфту одностороннего действия — храповик.

Жестко связанная шлицами с валом каретка через которую во время запуска передается первоначальное усилие от ручки запуска под действием пружины находится в постоянном зацеплении с шестерней. После того как вы потяните на себя заводной рычаг — усилие от руки передастся валу затем через шлицы каретки и далее через замкнутые зубья храповика — шестерне. Таким образом — выстроится прямая цепь передачи момента от руки к коленчатому валу и двигатель провернется.

После того как вы запустите двигатель и отпустите заводной рычаг. Вал под действием возвратной пружины вернется на место. Специальный косой упор расположенный на корпусе каретки упрется в упорный болт. Каретка сдвинется вдоль оси вала и зубья храповика разомкнутся. Таким образом храповик прекратит свою работу, а шестерня продолжит свободное вращение на валу.

Момент, когда заводной рычаг опущен — храповик разомкнут

Во время следующего запуска после того как вы потянете заводной рычаг — вал вместе с кареткой провернется, упор каретки отойдет от болта и под действием нажимной пружины каретка сдвинется по оси вала к шестерне и зайдет с ней в зацепление. Таким образом храповик снова включится в работу и вы сможете провернуть двигатель.

Момент, когда вы потянули за рычаг — упор каретки сполз с болта — каретка под действием пружины вошла в зацепление — храповик замкнулся

Типичные неисправности

Из типичных неисправностей данного узла стоит отметить следующие:

  • Поломка возвратной пружины

Поломка возвратной пружины приводит к тому, что заводной рычаг после запуска двигателя перестает возвращаться на место

  • Поломка или износ зубьев храповика. Поломка или износ зубьев маховика приводит к проскальзыванию заводного рычага

  • Износ упорного болта. Износ упорного болта приводит к тому, что после запуска двигателя каретка ударяясь об него не скользит, а продолжает находится в зацеплении

  • Еще одно часто встречающейся неисправностью является поломка вала. К сожалению фотки оборванного вала в данный момент у меня нет

Установка

Устанавливаем вал в крышку сцепления, заправляем в соответствующие отверстия усики заводной пружины

Выкручиваем упорный болт, устанавливаем крышку сцепления и одеваем на вал заводной рычаг

Проворачиваем заводной рычаг до тех пор пока упор каретки не зайдет за отверстие упорного болта. Момент прохождения упора можно проконтролировать обычной отверткой или куском проволоки. Вставьте в отверстие отвертку или проволоки и после того как почувствуете, что упор на каретке коснулся проволоки — доверните на четверть оборота заводной рычаг и не отпуская его — заверните упорный болт

Весь смысл установки заключается в том, что нам нужно добиться того, чтобы упор каретки зашел за болт и все.

Правильное положение упора каретки относительно болта

Если вы не дотяните до нужного положения рычаг, и затяните болт, то в этом случае механизм запуска у вас работать не будет!

Неправильное положение упора каретки

alisa-motors.ru

Трехколесник на базе «Муравья»

Этот легкий вездеход собирался для целей помощи для работ по участку в деревне. То есть он должен перевозить песок, дрова. землю по трассам со средними дорожными условиями. До этого проекта автор собирал тележку на мотоблоке, но она не отличается не особенными качествами проходимости, не тягой для перевозке тяжелых грузов.

Использованные агрегаты и материалы при создании этого вездехода:1) Китайский двигатель2) Вариатор под него3) Рама от мотоцикла муравей4) редуктор от мотоцикла муравей5) ступицы от муравья6) амортизаторы тоже от муравья7) полуоси от оки8) ступицы от оки9) диск от китайского скутера10) гидравлика от мотоцикла минск11) тормоза от мотоцикла минск

Рассмотрим более детально произведенные работы для создания этого вездехода.

Вот фотография тележки с мотоблоком, как видно из фотографии колеса совсем небольшие и сильно буксуют, особенно при нагрузке тележки. К тому же подобный агрегат весьма плохо поворачивает, именно поэтому автор и задумался над созданием чего-то более мощного.

Для начала автор занялся полным восстановлением ступиц и полуосей, так как они находились не в лучшем состоянии.

После того как работы над ступицами и полуосями были завершены, автор начал устанавливать их на раму от мотоцикла муравей. Было переделано шлицевое, которое шло на редуктор будущего вездехода. Так же производились работы по карданному валу, который был разрезан для заварки через втулку при помощи электро заклепок

Дальше автор приступил к работам над вариатором вездехода с его последующей установкой:Малый шкив, который с грузами и большой гайкой был закреплен на валу двигателя, и он является ведущим. Большой шкив с пружиной и косыми упорами является ведомым, он был установлен следующим образом: ремень тянет щеки шкива, а косынка щеки наезжает на ответную косынку. Затем сдергивается стопор, сторона косынки перекидывается и устанавливается ведомый шкив.

После установки и проверки обнаружился просчет, дело в том, что ведущий шкив рассчитан на обороты 1000-3500, а на этом вездеходе установлено сцепление с редуктором 1:2, поэтому вал крутится 500-1700 оборотов в минуту. Следовательно вариатор при подобной схеме работать не будет, таким образом автор встал перед выбором либо увеличивать вес грузиков, либо заменить двигатель.

Вариатор необходим, так как выполняет роль сцепления, для этого ремень был слегка натянут так, чтобы мотор при этом прокручивался. причем щеки ведущего диска не должны касаться ремня.

Возможно следует увеличить количество электро заклепок, чтобы валы не сорвала при сильных нагрузках, но посмотреть это можно будет только на практике.

Но испытывать вездеход автор не может, так как не работает вариатор.

Точнее он работает но не так, как должен причиной тому слишком малые обороты.Поэтому автор решил заменить двигатель на лифан мощностью в 9 л. с.Пока автор раздумывал над заменой двигателя, он приступил к работам по трансмиссии.

Были соединены валы:

Был установлен двигатель лифан и подключен промежуточный редуктор:

Так же были завершены токарные работы и автор приступил к сбору ступиц. Не смотря на то, что ось всего 12 мм, она вполне должна выдержать массу вездехода. Был установлен подшипник с внутренним диаметром 17 мм. Диск был взят от китайского скутера, а тормоза и гидравлика от мотоцикла Минск. автор решил обойтись без заднего тормоза:

После сборки и установки всех деталей автор приступил к испытаниям вездеход. машина легко тащит нагрузку до 300 килограмм по слабым но ровным грунтам. максимальная скорость вездехода получилась около 30 километров в час.

Но возникли некоторые проблемы после замены ремня вариатора: начало вести сцепление, реверс стало возможно включать только при заглушенном двигателе, к тому же возникли проблемы с тормозами. поэтому автор приступил к регулировке холостой работы двигателя, так как прогиб ремня на вариаторе визуально остался таким же.

Так же автор планирует заняться более детальной регулировкой вариатора форвард и установкой задних тормозов на вездеход.Фотографии готового вездехода:

Автор вездехода с ником "DV" из города Санкт-Петербург. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Часть 3. "За рулем" и "Мото" - отдельные узлы мотороллеров.

Спасибо всем, кто читает мои труды, рад что это кому-то интересно. К сожалению, статьи которые были бы интересны широкому кругу читателей иссякли, если не считать последней подборки которую ждать очень не скоро. Поэтому решил, все-таки, вместо ремонта, сначала выложить про устройство различных агрегатов, здесь совсем чуть чуть, но по идее есть материал, который был бы интересен людям не владеющим тульскими мотороллерами. В статье рассказывается про все типы карбюраторов которые устанавливались на мотороллеры, про шины, свечи, лампы, АКБ и устройство отдельных узлов, таких как: вилка мотоцикла Тула, задний мост мотороллера Муравей и т.д.

  

Октябрь 1957 - Небольшая информация по диностартеру - устройство, выполняющее роль генератора и стартера на мотороллере. (За рулем, 1 страница).

Декабрь 1957 - Описание ходовой части легкового мотороллера Тула Т-200. (За рулем, 1 страница).

Декабрь 1961 - О карбюраторе К-36, который применялся на мотороллерах Турист и ТГА-200 (Муравей). (За рулем, 2 страницы).

Август 1965 - О том, почему убрали автомат опережения зажигания. (За рулем, 1 страница).

Июль 1974 - Небольшая статья про амортизаторы и их устройство. Помимо всего, в ней можно найти интересные  рабочие диаграммы работы амортизатора и общие данные по моделям. (За рулем, 3 страницы).

Перевернутая версия таблицы.

Январь 1976 - Подробная информация по советским шинам. С мотороллерами мало связано, но типы шин которые на них использовались есть в таблице. (За рулем, 3 страницы).

Март 1976 - Общая информация по свечам зажигания и некоторые виды их неисправностей. С мотороллерами конкретная связь только при перечислении моделей свечей и машин на которых они применялись. (За рулем, 4 страницы).

Сентябрь 1977 - О новом карбюраторе К-62 который пришел на смену модели К-36 и стал устанавливаться на мотороллеры Тулица и почти все последующие мотороллеры и мотоциклы Тульского машиностроительного завода. (За рулем, 2 страницы).

Январь 1979 - Про аккумуляторные батареи которые устанавливались на мотороллеры. (За рулем, 1 страница).

Февраль 1991 - Карбюратор К-65 который пришел на смену К-62. (Мото, 2 страницы).

Февраль 1991 - Еще немного информации о шинах. (Мото, 2 страницы).

Февраль 1992 - Устройство передней вилки, которую стали ставить на мотоцикл повышенной проходимости Тула 5.951. (Мото, 3 страницы).

Март 1992 - Еще про АКБ. (Мото, 1 страница).

Апрель 1993 - Бензобак мотоцикла Тула 5.951. (Мото, 2 страницы).

Июль 1993 - Информация про старые карбюраторы, из перечисленных на мотороллеры устанавливались К-28 и К-36. (Мото, 2 страницы).

Апрель 1994 - Устройство редуктора Муравья и подвески с приводом, т.е. заднего моста в целом. (Мото, 4 страницы).

Октябрь 1994 - Информация по лампам, в таблице в конце есть типы ламп устанавливавшиеся на тульские мотороллеры. (Мото, 4 страницы).

Все тот же бонус - все статьи в одном файле: часть 3.pdf

gessor.livejournal.com

Ремонт династартера мотороллера «муравей» | Scooter-mania.ru

Эх, сколько-же было в свое время, послано проклятий и не лестных слов «счастливыми» владельцами «Муравьев» в адрес конструкторов, которые нечего лучшего не придумали, кроме как  вместо обычного и хорошо зарекомендовавшего себя с лучшей стороны генератора переменного тока, установить весьма несовершенный, сложный, а главное очень ненадежный и капризный «девайс» под названием династартер.

Вот и приходится по сей день владельцам «Муравьев» время от времени брать в руки инструменты и отдуваться за чужие «косяки». Впрочем ладно, сегодня разговор пойдет не об этом…

Типичная ситуация: на «Муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток.  В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.

Основные неисправности династартера заключаются в следующем:

  • Износ или зависание щеток
  • Загрязнение коллектора ротора
  • Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух

Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.

Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии  проблем у вас возникнуть не должно.

После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.

[stextbox id=»warning»]Потом когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте  совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).[/stextbox]

Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку  вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).

Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…

На всякий случай выкладываю размеры съемника.

Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.

Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.

После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике.  Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.

Итак,  фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.

Как оказалось:  причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.

[stextbox id=»info»]При внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет:  когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.[/stextbox]

О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.

А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока)  а именно —  загрязнение коллектора.

Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно  почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.

Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить.  Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).

После  зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки  на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.

[stextbox id=»info»]Важный момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте![/stextbox]

Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.

Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей  на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец  на место.

[stextbox id=»info»]Когда вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.[/stextbox]

После того как вы прикрутили фланец к картеру нам нужно установить шпонку в паз . Иначе когда вы прикрутите статор шпонку вставить будет проблематично.

В заключении несколько советов.

  • Обращайтесь с ротором и статором очень осторожно не бросайте их на землю или в грязь лучше всего убирать их отдельно  от инструментов  и запчастей.
  • Болты крепящие фланец перед тем как закрутить нужно промыть в чистом бензине и отверстия под болты тоже нужно промыть  постараться на всех гайках и болтах поправить резьбу
  • Установите статор на фланец и еще раз проверьте как ходят по гнездам щетки, не забудьте поставить пружинки проводки должны заходить в пазы гнезд
  • Чтобы правильно установить ротор нужно развернуть вал на который будите одевать ротор так что бы шпонка была вверху, и паз под шпонку тоже заранее поверните вверх затем не спеша одевайте ротор на вал, если вал не идет слегка покрутите его в лево-право и когда почувствуете что шпонка зашла в паз смело толкайте его до упора

Понравилось? Не теряй - делись и сохраняй .)!

scooter-mania.ru

Как подключить реле-регулятор мотороллера Муравей?

Подключить сей адиозный многим девайс не сложнее, чем включить в розетку пылесос, а может быть и проще. Все зависит от желания и уровня технической грамотности владельца Муравья. На крышке реле-регулятора есть буквы обозначающие принадлежность клемм.

Клеммы

  • Буква «Б» обозначает клемму подключения аккумуляторной батареи
  • Буква «П» обозначает клемму реле стартера
  • Буква «С» обозначает клемму стартера
  • Буква «Ш» обозначает клемму шунтирующей обмотки
  • Буква «ЯШ» обозначает клемму шунтирующей и якорной обмотки

Подключение

  • К клемме «Б» подключаем толстый красный провод идущий от аккумулятора и красный тонкий провод с предохранителем идущий от замка зажигания (клемма АМ)
  • К клемме «П» подключаем тонкий оранжевый провод идущий от замка зажигания (клемма СТ)
  • К клемме «С» подключаем толстый красный провод идущий от диностартера

К клемме «Ш» подключаем тонкий черный идущий от диностартера

К клемме «ЯШ» подключаем толстый черный провод с предохранителем идущий от диностартера, тонкий черный провод идущий от диностартера и голубой провод идущий к лампе контроля заряда генератора

alisa-motors.ru


Смотрите также