Почему греются передние тормозные диски и как «повелевать» температурой? Передние тормоза


Передние тормоза ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

Тормозной механизм(вид спереди):

1. Тормозной шланг. 2. Болт крепления направляющего пальца. 3. Клапан прокачки. 4. Колёсный цилиндр. 5. Болт крепления цилиндра к суппорту. 6. Болты крепления основания.

Тормозной механизм(вид сбоку):

1. Колёсный цилиндр. 2. Поршень. 3. Основание тормозной скобы. 4. Тормозной диск. 5. Тормозные колодки. 6. Суппорт.

     Внимание

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м). Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо. Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у вас возникнут сомнения, что толщина фрикционной накладки в пределах допустимой или ее поверхность замаслена или есть подозрение, что фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и при необходимости замените колодки. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов. При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению. Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но скоро закончится их срок службы. Выбирайте сами либо сразу заменить колодки, либо постоянно контролировать их толщину. Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля. Вдавливать поршень в цилиндр надо аккуратно, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше если от внутренней осталось одно основание) и корпус скобы на место. Аккуратно большой отверткой или монтировкой переместите поршень, надавливая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке "MAX" или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.
  Порядок работ

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

2. Промойте теплой водой с моющим средством и высушите тормозной механизм.

3. Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок.

4. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

5. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта крепления направляющего пальца.

6. Отверните верхний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.

8. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете их вновь установить.

9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

11. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, то вдавите поршень в цилиндр.

13. Установите новые тормозные колодки. Следите за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Поверните корпус скобы и заверните верхний болт крепления направляющего пальца моментом 31-38 Н·м (3,1- 3,8 кгс·м), придерживая при этом его ключом за шестигранник.

15. Загните отверткой усик стопорной шайбы.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

 Тормозная скоба

Примечания

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промойте и высушите тормозной механизм.

Если вы собираетесь менять поршень или уплотнительное кольцо, то для удобства отсоедините колесный цилиндр от суппорта.

     Внимание

При наличии забоин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их надо заменить. На направляющих пальцах не должно быть коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае пальцы замените, а также порванные или потерявшие упругость защитные чехлы направляющих пальцев.
  Порядок работ

 Тормозной диск

     Внимание

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо. Промойте и высушите тормозной механизм.
  Порядок работ

1. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления направляющих пальцев.

2. Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая его ключом за шестигранник.

3. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

4. Поднимите суппорт вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления.

5. Подвесьте суппорт с колесным цилиндром на проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

6. Снимите тормозные колодки. При этом промаркируйте колодки, чтобы установить их на прежние места.

 

7. Снимите тормозной диск.

8. Выверните два установочных штифта.

 

vaz-sputnik.ru

Передние тормоза для машин поколения K-моторов + Fit/Jazz. — DRIVE2

Сегодня рассмотрим самые распространённые варианты тормозных комплектов, которые можно собрать для установки на машины поколения K-моторов (примерно до 2000 г.). В основном это Civic VII-VIII поколения, Honda Integra/Acura RSX (DC5) и Accord VII-IX.

Вначале расскажу про Fit/Jazz, у которых в стоке стоят 240-мм передние тормоза.1 вариант: 280-мм тормоза. Минимальный размер колёс — 15"Я считаю для Fit/Jazz со стоковыми моторами это самый оптимальный вариант.Суппорта 16CL16VN от Civic Type-R (EP3), тормозные диски от VW Corrado (280*22 мм, 4*100, ЦО=65 мм), необходимы центровочные кольца.

280-мм томроза на Fit'овском 'овощном' кулаке

2 вариант: 260-мм тормоза. Минимальный размер колёс — 14"Для тех, кому важно остаться на 14" колёсах.* — описание добавлю чуть позже

Для Fit/Jazz у которых в стоке стоят 260-мм тормоза — комплекты аналогичны ee/eg/ek/da/dc с 14" Vti/SiR кулаком, поэтому смотрим комплекты №4 (280-мм) и №5 (300-мм) из предидущего поста.

Теперь переходим к основной группе.

Так же условно разделим комплекты на 2 категории:"Street" — это адаптированные 1-2 поршневые тормоза от более мощных хонд (и не только)."Sport" — адаптированные 4-х (и более) поршневые тормоза от разных мощных машин.

Группа STREETОсновные приемущества: минимальные затраты (самый бюджетный вариант тюнинга тормозной системы) и лояльность к форме и вылету колёсных дисков (т.к. общая конструкция всех суппортов одинаковая, то и требования к колёсным дискам одинаковые.)

Для владельцев "овощных" EP/EU/DC5/FD/FN у которых в стоке стоят 260/280-мм тормоза (ступица 5*114,3)

1 Вариант: 300 -мм тормоза. Минимальный размер колёс — 16"Суппорта 16CL16VN от Civic Type-R (EP3), тормозные диски (300*25 мм) от него же.Оптимальный вариант для "овощных" двигателей.Можно использовать суппорта 17CL16VN от Euro-R, но нужно помнить, что они имеют бОльший вес и рассчитаны на ГТЦ бОльшего размера.

Полный размер

Вариант с суппортом 17CL16VN (Euro-R)

Для владельцев EP3/DC5(RSX-S)/FN2 у которых в стоке стоят 300-мм тормоза (ступица 5*114,3)

2 Вариант: Light 2-поршневые 300 -мм тормоза. Минимальный размер колёс — 16"Для тех, кто хочет поднять эффективность тормозной системы, но не хочет "уходить" с родных тормозных дисков 300*25 мм.Суппорта 2-pot от турбосубару. Почему именно Субару? — Потому что хондовские 2-поршневые суппорта довольно редкие, и найти их в продаже не так просто. Субаровские гораздо распространённее, и при этом очень неплохо адаптируются на хондовскую ступицу.

Полный размер

Пример внешнего вида

Для владельцев "тяжёлых" машин у которых в стоке стоят 280-300 мм (ступица 5*114,3)Например таких как CR-V/Element/Accord VI-IX и т.д.

3 Вариант: 300 -мм тормоза. Минимальный размер колёс — 16"Для владельцев CR-V(1-2)/Element/Accord VI-VII (кроме Euro-R), кто хочет максимально бюджетно поднять эффективность тормозной системы.Суппорта 17CL16VN от Accord Euro-R, тормозные диски 300*28 мм от него же.

Пример: 300-мм тормоза на Element'e

4 Вариант: HARD 2-поршневые 300-мм тормоза. Минимальный размер колёс — 16"Для владельцев CR-V(1-2)/Element/Accord VI-VII (включая Euro-R), кто хочет заметно повысить эффективность тормозной системы, но при этом остаться в 16" колёсах.Мощные 2-поршневые суппорта от рестайлинговой Acura MDX (1 поколение), тормозные диски Accord Euro-R (300*28 мм).

Пример установки на Element с контрактными тормозными дисками.

5 Вариант: 2-поршневые 320-мм тормоза. Минимальный размер колёс — 17"Для владельцев CR-V(1-2)/Element/Accord VI-IX (включая Euro-R), кто хочет заметно повысить эффективность тормозной системы, и при этом не использует колёса менее 17".2-поршневые суппорта + тормозные диски 320*32 мм.* фото добавлю позже.

Группа SPORTСуппорта адаптируются под конкретные, индивидуальные требования заказчика. Чаще всего установка осуществляется через переходник, разрабатываемый под конкретные тех условия (под нужный кулак, нужный тормозной диск, нужную сверловку).Для установки комплектов группы SPORT скорее всего придётся снять тормозные щитки (либо "допилить" по месту), т.к. используются диски с большой высотой, чтобы максимально "утопить" суппорта "внутрь", тем самым минимизировать толщину необходимой проставки, либо (в некоторых случаях) вообще обойтись без неё. Необходимость использования проставок и их толщина зависит от формы и параметров используемых колёсных дисков, тут всё индивидуально.

Сначала пара вариантов, для тех, у кого есть необходимость использования 16" колёс

1 Вариант "Brembo DC5 Type-R" комплект 4-поршневых тормозов для EP3/RSX/FN/FD.Cуппорта Brembo от Honda Integra Type-R (DC5) адаптируются на стоковые тормозные диски от EP3/RSX-S/FN2 (300*25 мм). В креплении применены стальные втулки.

Полный размер

Стальные втулки хорошо видны

Полный размер

Вид на обработку с обратной стороны

Полный размер

Общий вид всборе

2 Вариант "Skyline" комплект 4-поршневых тормозов для EP3/RSX/FN/FD/CL.Используются алюминиевые суппорта Sumitomo от Skyline GT-S (33 кузов). Адаптируются через переходник собственной разработки (сталь 10 мм).По тормозным дискам 2 варианта в зависимости от ступицы:— для всех ступиц кроме Euro-R (CL1/CL7) используются родные диски от Skyline GT-S (296*30 мм)— для ступиц Euro-R (CL1/CL7) используются либо родные тормозные диски Euro-R, либо тормозные диски от Opel Captiva (296*29) — на выбор заказчика.

Полный размер

Вариант комплекта для установки на родные тормозные диски заказчика (Euro-R CL7)

Полный размер

Тот же комплект уже в установленном виде

Далее пойдут комплекты, где необходимы минимум 17" диски.

3 Вариант "Light" комплект 4-поршневых тормозов для владельцев "овощных" EP/EU/DC5/FD/FN у которых в стоке стоят 260/280-мм тормоза (ступица 5*114,3).Использованы моноблочные суппорта Brembo с задней оси porsche cayenne, переходник собственной разработки (сталь 12 мм), диски используются от BMW, размером 324*25 мм + центровочные кольца.Суппорта обслужены, отпескоструены и окрашены порошковой краской + оракл.

Полный размер

Общий вид комплекта

Полный размер

Вариант внешнего вид в сборе с перфорированным диском

4 Вариант "Medium" комплект 4-поршневых тормозов для EP3/RSX/FN2/СL.Использованы суппорта Brembo от BMW, аналогичные суппорта используются на Nissan Skyline GTR (колодки взаимозаменяемые), переходник собственной разработки (сталь 10 мм), диски используются от BMW M3, направленно-вентелируемые размером 315*28 мм + центровочные кольца.Суппорта обслужены, установлены новые обводные трубки, отпескоструены и окрашены порошковой краской + оракл.

Полный размер

Внешний вид комплекта с дисками EBC Ultimax

Полный размер

Вариант внешнего вида всборе

5 Вариант "HARD" комплект 4-поршневых тормозов для EP3/RSX/FN2/СL.Используются 4-поршневые суппорта фирмы ADVICS от Honda Legend (KB1) + переходники собственной разработки (сталь).По тормозным дискам есть несколько вариантов.1. Диски от Subaru Impreza WRX STI, размер 326*30 — требуется расточка ЦО.2. Диски от Nissan Skyline GT-R 33/34 кузов, на которых использовалась тормозная система Brembo. Размер диска 324*30 мм., диск болт он, доработок не требуется (нужно центровочное кольцо). Единственный недостаток — цена. Дешёвых аналогов не существует.3. Составные, перфорированные, направленно-вентилируемые диски размерностью 324*28 мм + центровочное кольцо.3.1 Для FN2 или других машин, где использование колёс менее 18" не планируется, можно использовать аналогичные диски размерностью 346*28.

Полный размер

Внешний вид комплекта с дисками WRX STI

Вариант внешнего вида с порошковой покраской суппорта и составными тормозными дисками

6 Вариант "CU2" комплект 4-поршневых тормозов, в основном для Accord CU2.Как понятно из названия, в основном комплект интересен для владельцев CU2, т.к. данный комплект устанавливается на родные стоковые тормозные диски CU2 (320*32 мм).Используются 4-поршневые суппорта Brembo от Mercedes (S-klass).Так же комплект интересен тем, что суппорта адаптируются без переходников (доработкой "родных" ушей). Возможна установка данного комплекта и на другие модели Хонд (соответственно, вместе с тормозными дисками CU2), но сразу предупреждаю, что по сравнению с остальными комплектами, этот — самый требовательный к параметрам колёсных дисков (нужны, так называемые, Brembo-ok). Очень желательна ширина от 8J и хороший вылет. Со стоковыми дисками может понадобится толстая проставка.

Полный размер

Внешний вид готовых к установке суппортов

Вариант внешнего вида с тормозными дисками EBC

7 Вариант "6-pot" комплект 6-поршневых тормозов для EP3/RSX/FN2/Accord IV-IX (кроме CU2)Используются 6-поршневые моноблочные суппорта Brembo с передней оси porsche cayenne (маркировка 17Z), переходник собственной разработки (сталь), диски Subaru Impreza WRX STI размерностью 326*30.Вопреки расхожему мнению, штатный аккордовский (CL9) ГТЦ вполне справляется с прокачкой данный "монстриков".Суппорта обслужены, отпескоструены и окрашены порошковой краской + оракл (по желанию).

Полный размер

Внешний вид комплекта

Полный размер

Пример внешнего вида всборе с тормозными дисками DBA

Вроде всё по основным… Надо собираться с силами и писать про варианты задних тормозов :)

www.drive2.ru

Передние тормоза (заключение), переобувка — бортжурнал KIA Magentis 2004 года на DRIVE2

Замена тормозов проводилась 10 октября. Как раз выпал первый снежок и решено было сразу накидывать зимнюю резину, тем более передние колёса новые, а для нормальной посадки шипов, неплохо бы откатать первые пару сотен километров по асфальту, естественно в мягком режиме.

Хакка 8 по кругу. На морде новые, зад после 2 зим на вид практически не отличается от новых. Чуть шире ламели, первая цифра индикатора 8-ка видна так же явно как и на новых, из шипов на 2 колёсах не хватает одной штуки, и я даже помню когда это случилось. Стояла на волге. Чистый сухой асфальт, скорость около 60 и на дорогу выскочил щенок, тормоз в пол и метров 15 на юзах все 4 колеса.Примерка диска, всё проходит, зазоры в норме.Пора делать первую тестовую проверку. Задние колодки с дисками только только притёрлись (прошло километров 300). Хоть зад пока будет хватать :) Пробуем. Первые плавные торможения с 20, 30, 40 км/ч. Боялся трёх вещей.1)Что-то вообще будет работать неправильно или не работать вовсе.2)Ход педали станет мягче, но кто-то утверждал что он станет больше, за счёт большего объёма жидкости в работе за счёт двух пошней, не хотелось бы.3)Всё будет работать, но разница будет ли неощутима вообще или просто исчезающе мала, тогда смысл в этих дорогостоящих манипуляциях.Так вот первые впечатления на непритёртых колодках и дисках покрытых консервационной краской. Рабочий ход педали не вырос. Усилие на педали действительно сократилось. Причём это реально ощутимо. Говорили процентах о 20%, на мой взгляд даже больше, наверное вдвое. За счёт этого имеем или тот же тормозной путь при гораздо более мягко нажатой педали, или при том же усилии уже в разы большую тормозную динамику. Далее, информативность, выросла на порядок. Наконец получил то чего хотел. Еле касаешься педали, почти едешь накатом. Нажал сильнее, тормозит сильнее, и так вплоть до срабатывания АБС. А разве раньше было не так? У меня не совсем. Допустим оттормаживаешься с 30 км/ч. Надо остановиться например за 20 метров. Жмёшь на тормоз несильно. А если за 18? Уже чуть ли не вдвое сильнее. А если за 16? Уже впятеро сильнее. Никогда точно не скажешь за сколько метров оттормозишься при таком усилии, приходится или дожимать и распускать. Сейчас же можно уже при первом импульсе на ощущениях один раз нажать с нужным усилием и точно знать где остановишься. Это непросто описать, но ощущаешь это сразу. К тому же как говорил ранее, для того что-бы БЫСТРО скинуть например с 30 до 20 км/ч приходилось жать на педаль весьма прилично, и было приличное запаздывание, всё время догоняешь впереди идущую машину и приходится дожимать тормоз ещё сильнее.Пару торможений в пол для проверки АБС, и вот рабочая поверхность диска уже очистилась от консервации :) Хотя колодкам ещё пару сотен километров надо притираться, но результат радует уже сразу.

ЗЫ: ЧТО могу сказать после полной притирки? Стоило ли оно того, для МЕНЯ? НА все 101%

Если говорить про ЭФФЕКТИВНОСТЬ тормозов, то есть минимальном тормозном пути, то тут мы скорее всего не выиграли ничего. По одной просто причине. Алгоритм работы АБС прост, замечаем проскальзывание колеса, уменьшаем эффективность торможения, затем опять сжимаем колодки и так по кругу, то есть если нам удалось зажать колодки то срабатывания АБС, мы получили максимальную тормозную эффективность, и увеличивать её смысла нет, тормозной путь не уменьшится.

Если говорить об устойчивости к перегреву, то даже тут не всё так просто. С одной стороны диски перфорированные, стало быть явно холоднее, с другой они не больше штатных а даже чуть меньше, следовательно горячее. Площадь колодок больше процентов на 10-20, значит опять таки выше эффективность торможения, но и больше тепла, теперь понятно почему люди умудряются перегреть циммерманы. Они начинают ставить более жёсткие условия. А как говорилось выше, этот вопрос меня волнует мало. Мне главное что-бы эффективности хватило на ОДНО критическое торможение с высокой скорости.

А теперь самое главное, эффективность работы при тормозном усилии МЕНЬШЕ чем срабатывание АБС, информативность, усилие на педали и просто комфорт. Здесь всё в самом лучшем виде. Эффективность ощутимо выше, приходится иногда задумываться над тем что делаешь и как ты тормозишь. Ты допустим оттормозишься, а машина сзади? Педаль действительно легче, информативность в разы выше. Какое то время были мысли "а всё-таки по моему тормоза Волги чуточку лучше :)" Сел для пробы в Волгу тормоза которых у меня (так уж получилось) служат эталоном среди 3 моих машин ииии … понял что Мадж тормозит теперь ощутимо лучше :) А главное информативность ещё лучше. Такая вот субъективная оценка.

Доволен ли я результатами? На все 101% Получилось ИМЕННО то что и хотелось получить. Да, наверное 320 или 340мм тормозные диски и 4 поршневые машинки тормозят получше. А композитные диски на 360 мм и 6-8 поршневые на корветах и вайперах ещё лучше, но то что ожидал получить, действительно получилось. По моему это максимум что можно выжать с 276мм дисков. Перфорированные Циммерманы, двупоршневые суппорта и фрикса с1 по кругу с якобы кевларовыми включениями в фрикционный слой, не знаю не проверял :)

ЗЫ стоит ли это 30 тыр и надо ли это делать всем? Не скажу. Возможно получив такой результат за 10 тысяч я бы однозначно сказал да, за 50 тысяч однозначно нет, возможно проще добавить эти 50 тысяч на замену машины на другую. Для человека капиталящего двигатель отдав за запчасти 10 тысяч, эти 30 тысяч действительно перебор. Для человека купившего 17 дюймовые колёса общей стоимостью за 50 тысяч просто для красоты, это недорого. Но только и не всем это надо. Машина нормально отъездила 140 тысяч предыдущими владельцами, и катаются сотни тысяч таких маджей на стоковых тормозах без проблем, но мне эта ситуация доставляла дискомфорт.

www.drive2.ru

Audi A4 2.0T 330hp GIAC St2 › Бортжурнал › Передние тормоза RS3/TT RS + ГТЦ и вакумник RS4/5

На этой машине сразу после обкатки уже на стоке понял, что тормозов для активной езды не хватает.Только старые дедушки могут сказать, что их "хватает". Да, их хватает для езды в пробке и один-два раза затормозить после разгона на МКАДе/шоссе, да вот только по моим ощущениям они начинают "плыть" уже через 4-5 нормальных торможений подряд (200-60/180-100 и пр.), когда ты понимаешь, что дальше так быстро ехать уже опасно и для себя и для окружающих.PS. Правда я вижу по "быстрым" машинам на дороге, что немногие такое могут понять. Когда на своих валких, неедущих, нетормозящих авто херачат дай дорогу, что летом, что зимой, что в дождь…ну ладно, это так мысли вслух :)

Стоковые передние тормоза А4 2.0 — это диски 320x30мм, суппорта 1п в 57мм), ну и скобы с колодками под это все.

печаль сток A4/A5 2.0

1 вариант: тормоза A4/A5 3.0, S4/S5Многие немного улучшают данные тормоза, делая такой кит, т.е. меняя тормозные диски на 345x30, суппорта оставляя теми же, а также другие скобы больше и колодки больше. Аналогичные тормоза уже стоят на A4 3.0 TFSI.

S4/S5 и A4/5 3.0

Плюс этого кита в том, что он весьма ликвидный на рынке, болт-он, стоит недорого (около 20 тыс руб) и что много заменителей, но а минус — это то, что их все равно мало. Я общался с людьми у кого стоят такие и да понимаю про что говорю, ну и сами посудите, ну не может 1п эффективно тормозить в активном режиме, даже если ставите колоки феродо ДС2500 и супер диски Микода, да и даже в бюджет 20к не уложиться уже.

Поэтому стал смотреть небюджетные варианты, да и конце-концов, кто-то вон любит сэкономит на чипе 5 тыс руб :DDD, но на тормозах нечего экономить, тормоза окупаются за один раз.

2 вариант: тормоза Q5 3.0Диски 345х30мм, суппорта Brembo 4п (поршни по 34мм), ну и все к ним.

Q5 3.0

Кит неплохой, для дисков и колодок много заменителей, болт-он, бюджет около 70-80к. Взял бы его, если бы не взял свои)

3 вариант: тормоза RS4/RS5Диски 365х34, суппорта Брембо 8п и прочее.

Полный размер

RS4/RS5

Ну что тут сказать…они офигенные, с ними не у кого нареканий и замечаний нет, болт-он, но цена от 120к меня отпугнула.

4 вариант-мой: тормоза RS3/TT RSДиски 370x32, суппорта BREMBO 4п (2поршня по 40мм и 2 по 44мм).

RS3/TT RS

RS3/TT RS

Плюс в них в том, что по эффективности торможения с ними могут сравниться только одни тормоза-гораздо более дорогие от RS4/RS5, диск 370мм в диаметре является самым большим, поршни суппортов больше, чем у кита Q5 3.0, цена 80к новых. Минус в том, что дешевле оригинала заменителей нет для дисков, а также если это комплект именно от РС3, то прям болт-он они не встанут на А4, да и любом случае из-за разной ступицы РС3 и ТТРС нужно ЦО диска расточить. Можно сделать крепление этих суппортов под 345x30, но эффективность будет хуже. Также можно заместо дисков 370x32, поставить диски от РС4/РС5, чуть расточив суппорта.

И так, выбор сделан.RS3/TTRS Kit 370x32мм8J0 615 107- суппорт левый8J0 615 108- суппорт правый8J0 615 301 F-диск 370х32мм от ТТРС — болт он.Как оказалось не болт-он:нужно проточить помимо ЦО тормозного диска (с 65 до 68мм), нужно еще расточить посадочную плоскость тормозного диска до диаметра посадочного на ступице (с 140 до 142мм), а также поставить шайбу (тощина 3мм, внутр отверстие 14мм, диаметр 28мм) между креплением тормозного суппорта и кулака.8P0 615 301 B-Диск 370х32мм от RS3 — не болт он8J0 698 151 H (8J0 698 151 K) — колодки.

Я купил б/у РС3 диски, суппорта, колодки, скобы. Отдельно покупать грязе/термозащиту не стал, так как и от стоковой А4 подходит. RS3 диск отличается от TT RS вылетом, т к на RS3 спереди колея шире на 15мм, чем сзади.

-расточил ЦО дисков с 65мм (сток RS3/TTRS) до 68мм (А4/А5) в РЛД на волгоградке за 2 тыс руб

-получил проставки 7.5мм, материал д16т, между ступицей и тормозным диском на перед и на зад, но уже ставятся в обычном место для проставок: между тормозным диском и диском колеса, центровочные кольца и удлиненные болты на 7.5мм (т е 27+7.5=34.5 мм), удлиненный болт диска (т е 6+7.5мм=13.5мм) от PedantSTR

Как видите, проставки нестандартного размера, на заказ мне только одна левая контора сказала, что сделает и в итоге сказала, что я дебил, если хочу такой размер, те не смогли сделать. А так как PedantSTR адекватный человек и уже ставил себе кит RS3, то он мне помог с ними.Считается, да так и есть, что для проставки обычной до 5мм дополнительно не нужно центровочные кольца, т к есть еще места на ступице для диска, а если больше 10мм, то нужны проставки с центровочными кольцами, иначе диск будет просто держаться на болтах, что не есть хорошо, это и небезопасно и будет биение на скорости.

Дополнительно-купил армированные шланги Goodrich S5 с Г-образным штуцером, 3500р за 2

-купил тормозную жидкость TRW DOT 5.1, вообще хватает 1л, цена 350р

-все поставили в Vag-Service без каких-либо лишних вопросов и фраз типа "ну колхоз, ты бродяга, иди купи норм тормоза"

Сравнение дисков и суппортов, сток А4 vs РС3, разница на лицо

Результат/ощущения.

Абсолютно другое торможение во всем, теперь и ездить стал по-другому, торможу позже, легко объезжаю всех других там, где раньше не мог, так как знал, что не смогу затормозить, реально почуствовал себя комфортнее. Если раньше тормоза сток "плыли" за 4-5 торможений, то теперь нужно 15-20 торможений, чтобы почуствовать, что они стали чуть хуже тормозить.Единственный минус в том, что из-за того, что суппорт, поршни, колодки, диски, скобы, да короче все больше и мощнее то, чтобы прокачивать тормозуху для этого всего уже стокового ГТЦ/вакумника/бачка не хватает, и педаль тормоза стала по ходу длиннее/больше, но, кстати, мне это неудобства не доставляло.Но решил все же докупить ГТЦ+вакумник+бачок тормозухи от РС4/РС5, чтобы педаль тормоза стала реще/короче по ходу.

ГТЦ+вакумник+бачок тормозухи РС4/РС5

В итоге.Установка кита RS3/TTRS полностью оправдала мои ожидания, доволен как слон)Это must have, если вы понимаете сами, что сток тормоза ерунда, абсолютно измениться езда.

Кстати, минимальные диски теперь-это 18, мин вылет ET42 для этих тормозов

В идеале конечно нужно менять и задние тормоза, тут можно поставить только от S4/RS4: диски 330х22 вентилируемые (сток 300x12 невентилируемые), суппорта брембо 1п (сток тоже 1п), колодки больше, скобы больше. Цена 100к. Такого эффекта, как от замены передних, уже не будет, да и цена огого, то решил зад не менять._____________________________________________________________________После определенного времени купил еще диски от TTRS, доделав их (цо и посадочное), все теперь стоит без проставок между ступицей и тормозным диском_____________________________________________________________________Фух, вроде почти все написал)Хотел бы сказать спасибо за помощь и консультацию PedantSTR и AK-100

Кстати, как пример, установки этих же тормозов на S5 FLИ хорошая статья про OEM тормоза на VAGТе же тормоза стоят на Aston Martin

www.drive2.ru

Почему греются передние тормозные диски – выявляем причины + видео » АвтоНоватор

Почему греются передние тормозные диски, хотя совсем недавно был произведен их осмотр или ремонт? Как же регулировать состояние этих деталей и чем чревато невнимание к ним? Этими вопросами задается большинство начинающих автолюбителей, и в данной статье мы дадим на них ответы.

О какой системе пойдет речь?

На сегодняшний день тормозная система достаточно эффективна благодаря применению дисков. Они являются довольно значимым элементом в данной системе, а значит, на них ложится ответственность за вашу безопасность. Дисковый тормоз работает при помощи прижимного механизма, в который входят колодки. Тормозные колодки покрыты фрикционным материалом, и при торможении создается трение с диском.

При помощи этого несложного механизма автомобиль замедляется. Тормозные диски чаще всего изготавливаются из чугуна, потому что у него невысокая стоимость производства и отличные фрикционные свойства. Для спортивных автомобилей, чтобы уменьшить их вес и увеличить эффективность торможения, используют диски из керамики и карбона (углепластика).

Почему после замены тормозных колодок греются диски?

Определить, что греются диски, можно по нескольким показателям, к примеру, слышен неприятный звук из-под колес, увеличивается расход топлива, тормозные колодки намного быстрее изнашиваются. Особенно часто встречается ситуация, когда после замены тормозных колодок греются диски. Чтобы справиться с этим, нужно проверять и смазывать цилиндры при каждой замене тормозных колодок, а также посмотреть направляющие суппортов. Ведь любое вмешательство в систему с тонкой настройкой приводит к некоторой разбалансировке механизма, значит, после замены следует все отрегулировать заново.

Самое опасное при нагреве тормозных чугунных дисков, это то обстоятельство, что если на горячий диск попадет вода, то он может покрыться сетью трещин, а в некоторых случаях вообще рассыпаться. При высоких температурах происходит коробление (поверхность перестает быть ровной, увеличиваются зазоры в различных местах соприкосновения диска с другими деталями). Даже если у вас все в порядке с нагревом, все равно периодически нужно следить за тормозной системой, потому что этот механизм отвечает за безопасность движения (как и рулевое управление).

Почему греются передние тормозные диски – человеческий фактор

Безусловно, главной причиной перегрева дисков является трение. Тормозная система моментально нагревается и не успевает остывать, особенно в городе, когда едешь в час пик. В таких случаях стоит отнестись серьезно к данной проблеме и стараться как можно меньше совершать резкий старт и экстренное торможение. Тормозить нужно плавнее, особенно в наше время, когда автомобили стали намного мощнее и тяжелее.

Вес автомобиля при торможении играют большую роль. Для автомобиля, большого по массе, нужно использовать диски с большим диаметром, особенно это касается кроссоверов и внедорожников. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем агрессивнее вы водите автомобиль, тем больше нагреваются тормоза, и это зависит только от водителя. Но это все человеческие факторы, которые могут быть причиной температурной нестабильности даже исправной системы, а есть еще механические особенности.

Механические причины нагрева дисков

Неисправность тормозов, вернее такой неудобный их дефект, как повышение температуры, может зависеть и от отдельных частей тормозной системы: качество и количество тормозной жидкости (ТЖ), толщина тормозных колодок и состояние поверхности самого диска. Количество ТЖ можно проверить по уровню в бочке, который обычно находится справа под капотом. Уровень ее обязательно должен между отметкой минимум и максимум.

Толщина колодок регламентируется в документации на автомобиль, собственно, как и толщина дисков. Считается, что даже несколько миллиметров ниже нормы держат вас в зоне риска, во-первых, так диску легче изменять свою форму при нагревании, во-вторых, он попросту может лопнуть в момент резкого торможения. Перегрев становится, естественно, значительнее и наступает быстрее, когда толщина металла уменьшается. А несовершенство поверхности, т.е. различные неровности, также увеличивают вероятность перегрева за счет повышенного трения в местах дефектов.

По регламенту тормозную жидкость нужно менять каждые 2 года, независимо от пробега автомобиля. Тормозные колодки же – в зависимости от стиля езды, но, в среднем, через 15-20 тысяч километров. По мере износа меняются и тормозные диски.

Избежать нагрева можно, заменив стандартные диски на вентилируемые. Вентилируемый вариант немного сложнее обычного, но из-за своей конструкцией он быстрее остывает. Дисковый тормоз такого рода состоит из двух пластин толщиной примерно по 5 миллиметров, между которыми находятся специальные каналы для воздуха. Также, как говорилось ранее, большого нагрева можно избежать при спокойной езде.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Передние тормоза. — бортжурнал Ford Fusion занижен и рычит! 2007 года на DRIVE2

Пришло время менять тормозные колодки. На одометре 145тыс, поэтому пора менять как передние так и задние колодки. Купил, На зад, из обилия производителей, решил выбрать BOSH. Продавец хороший попался, посоветовал рассказал что может прийти какие лучше заказать и так далее… Сказал что почти весь BOSH идет с Китая, но есть шанс, что придет с европы. А на перед я хотел только BREMBO. Ну собственно минут 10 пилистав список производителей мы нашли их! Почему BREMBO? Ну хотя бы потому, что они из Италии, а не из Китая и поэтому:: Деятельность компании Brembo началась еще в 60-х годах прошлого века, когда вблизи итальянского города Бергамо появилась механическая мастерская отца нынешнего президента компании Эмилио Бомбассеи. Начав в 1964 году производство первых в Италии тормозных дисков для рынка автозапчастей, компания стала получать признание и на международном уровне. Уже в 1972 году Brembo является лидером на рынке систем торможения для мотоциклов, а с 1975 года и лидером в производстве тормозных систем для автомобильных гонок, в частности для Формулы 1В общем согласитесь что BREMBO лидер в производстве тормозных систем? KYB, K&N, KONI им же народ доверяет?))

Нормально?))) Производитель: ул.Брембо, Бергамо, Италия!))

Оригинальные передние колодки ФОРД получались по стоимости 2500руб, а за эти я отдал 1900руб, но это учитываю скидку хорошую.Через неделю пришли колодки и зад и перед. При торможении я слышал уже не скрип "скрипунов", а уже скрежет метала. Тормозил преимущественно двигателем.Опишу замену, глядишь кому нибудь и пригодиться.Что понадобиться 1-Колодки2-Перчатки (если надо)3-Ключ шестигранный на 74-Отвертка плоская5-Вороток или ломик не большойP.S. Если есть, то еще специальная смазка для направляющих (!НЕ WD-40!).Собственно приступаем к работеЯ начал с левого колеса. Ослабляем болты колеса, затем выворачиваем руль влево (так удобнее будет подобраться к колодкам).Затем ставим домкрат и поднимаем.Снятое колесо кладем рядом с домкратом под машину!Видим суппорт. За суппортом, где штуцер слива тормозной жидкости, есть два болта, закрытые резиновыми заглушками. Снимаем заглушки и выкручиваем шестигранным ключом эти болтики.Далее снимаем скобу которая не дает колодке "брянькать", просто подцепив её отверткой.Снимаем суппорт с тормозного диска, внешняя колодка остается на диска, а внутренняя в цилиндре тормозном. Вынимаем колодки, делается это просто.

По истрепались

Затем на нужно тормозной цилиндр вжать обратно. Это можно сделать ещё тогда когда мы не открутили суппорт и не сняли его, но у меня не получилось упереться в него, поэтому я это вжал его когда уже снял. Чистим направляющие отверткой, и если есть спец. жидкость, то отчищаем ею. Вставляем новые колодки на место, и вешаем суппорт обратно. Закручиваем болты. Потом ставим на место скобу. Сломать её вроде довольно сложно поэтому силу не бойтесь прилагать. Сначала вставляем низ, потом верхнее ушко заводим за суппорт и сгибая её и направляя пассатижами в паз. Без неё ездить можно, но будет постоянно "брянькать".Ставим на место колесо. Наживляем гайки, опускаем с домкрата и протягиваем гайки (Для тех у кого есть динометрический ключ — протягиваем с моментом в 12кг крест на крест).Не спешите садиться и ехать, перед началом движения заводим авто и раз 5 давим на педаль тормоза что бы тормозной цилиндр пришел в рабочее положение.Повторяем процедуру на втором колесе. А так для справки замена тормозов в сервисе стоит от 700руб)А теперь отдельно о колодках! Жена не даст соврать когда ехал и жал тормоз машина верещал: "А-а-а она тормозит!", заново приходится привыкать к тормозам, машина гораздо резче стала реагировать на нажатие на педаль тормоза. Я честно рад, по сравнению с BOSH (старые колодки которые на фото это BOSH) BREMBO стоит на несколько уровней выше, даже ощущения при торможении абсолютно другие.ДЛЯ ВСЕХ КТО ДУМАЕТ ЧТО BREMBO НЕ ВЫПУСКАЕТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СМОТРИТЕ СЮДА!Надеюсь кому то будет интересна и полезна эта информация. Всем писсс…)))

www.drive2.ru

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей  предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

 

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-и на корпусе

 

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Источник: remontvw.spb.ru

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

5 (100%) 3 голос[а]

.

sanekua.ru


Смотрите также