Возможные неисправности тормозов, их причины и способы устранения ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана. Передние тормоза таврия принцип


ЗАЗ Таврия, возможные неисправности тормозов инструкция онлайн

7. Тормоза

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический с разделением по диагональной схеме на колесные тормозные механизмы, с сигнализацией об аварийном состоянии системы и с автоматической регулировкой зазора между колодкой и рабочей поверхностью тормоза.

       
Тип тормозов Передних Дисковые, с плавающей скобой с закрытыми направляющими
Задних Барабанные с плавающими колодками
Передний тормоз Наружный диаметр диска, мм 235,0
Средний радиус трения диска, мм 99,0
Рабочая площадь передних тормозов, см² 120,0
Толщина диска, мм 10,0
Минимальная толщина диска при эксплуатации, мм 8,0
Толщина фрикционной накладки, мм 11,0
Минимальная толщина фрикционной накладки (при износе), мм 1,0
Задний тормоз Внутренний диаметр барабана, мм 180,0
Ширина тормозной накладки, мм 30,0
Рабочая площадь задних тормозов, см² 194,0
Толщина фрикционных накладок, мм 5,0
Минимальная толщина фрикционной накладки (при износе), мм 1,0
Диаметр главного тормозного цилиндра, мм 19,0
Диаметр колесного цилиндра переднего тормоза, мм 45,0
Диаметр колесного цилиндра заднего тормоза, мм 16,0
Заправочный объем рабочей тормозной системы, л 0,3

Тормозная система автомобиля оборудована двумя самостоятельными приводами: гидравлическим от ножной педали, действующим на все колеса, и механическим от рукоятки, действующим только на задние колеса.

Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимым замедлением.

Состоит рабочая тормозная система из двух независимых контуров для торможения передних и для торможения задних колес по диагонали (левое переднее — правое заднее колесо и правое переднее — левое заднее колесо). Для этой цели в главном тормозном цилиндре имеются две независимые полости с двумя поршнями. Бачок с двумя полостями и двумя шлангами питает каждую полость в отдельности.

Два независимых гидравлических контура с диагональным разделением значительно повышают безопасность вождения автомобиля. При отказе одного из контуров для торможения используется второй контур.

Стояночный тормоз механического действия с тросовым приводом действует на задние колеса. Стояночным тормозом пользуются только для удержания автомобиля во время стоянки, но в крайних случаях его можно применять и как аварийный при отказе рабочей тормозной системы.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с подвижной скобой, смонтированной на поворотном кулаке.

Передний тормоз с поворотным кулаком и ступицей:

  1. Болт крепления фланца ступицы.
  2. Фланец ступицы.
  3. Ступица.
  4. Гайка крепления колеса.
  5. Диск тормоза с болтами.
  6. Грязезащитный кожух.
  7. Болт крепления кожуха.
  8. Стопорные кольца.
  9. Подшипник.
  10. Поворотный кулак.
  11. Защитный чехол.
  12. Направляющий палец.
  13. Скоба.
  14. Гайка крепления пальца.
  15. Колесо.
  16. Шина с камерой.
  17. Гибкий шланг.
  18. Защитный колпачок.
  19. Клапан выпуска воздуха.
  20. Пружина колодок.
  21. Уплотнительное кольцо поршня.
  22. Поршень.
  23. Защитный чехол поршня.
  24. Колодки тормоза

Дисковый тормоз хорошо вписывается в колесо, имеет небольшую массу и небольшое число деталей, довольно прост при разборке и сборке.

В переднем тормозе вращающимися деталями являются: диск 5 тормоза, фланец 2 ступицы и ступица 3. Невращающимися — поворотный кулак 10, скоба 13, колодки 24 тормоза и грязезащитный кожух 6.

Скоба тормоза 13 гайками 14 крепится к двум направляющим пальцам 12. В свою очередь, направляющие пальцы входят в глухие цилиндрические отверстия поворотного кулака 10 и имеют вместе со скобой подвижность (плавание) относительно диска 5 тормоза. В приливе скобы 13 изготовлен рабочий цилиндр, в котором размещен поршень 22 с двумя уплотнительными кольцами 21 и защитный чехол 23. В верхней части скобы (цилиндра) имеются два резьбовых отверстия, одно — для клапана выпуска воздуха, другое — для наконечника тормозного шланга.

Поворотный кулак является основной деталью передней подвески, а также конструктивно входит в узел переднего тормоза. В поворотном кулаке 10 сделан паз, через который проходят диск 5 тормоза и два проема для размещения тормозных колодок. Конфигурация проемов выполнена по форме тормозных колодок. В средней части скобы тормоза имеется поперечный паз, в котором фиксируется плоская пружина 20, постоянно поджимающая колодки 24 тормоза к упорам в поворотном кулаке.

Все это обеспечивает плотную посадку тормозных колодок.

Тормозной диск с тремя закрепленными в нем болтами, входит в паз поворотного кулака. На болты тормозного диска установлен фланец 2 ступицы. Фланец ступицы шестью болтами 1 крепится к ступице 3, закрывая с наружной стороны тормоз. С внутренней стороны тормоз закрыт кожухом 6, который крепится болтами 7 к поворотному кулаку 10.

Задний тормоз (левый):

krutilvertel.com

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Давно уже не писал о творении отечественного автопрома, к сожалению или к счастью, снятого с производства, автомобиле легенде – ЗАЗ Таврия энд Славута )). И это плохо…. Но пришло время исправить оплошность. Встречаем статью по замене передних тормозных колодок на автомобилях Таврия и Славута. И я Вам скажу, данный процесс довольно занимателен. Возможно, Вы уже меняли (или знаете как это сделать) передние тормозные колодки на Ланосе, Девятке или Классике и думаете, что с такой же легкостью справитесь с Таврией. Могу точно сказать, что «легкой прогулки» не получится. Так как здесь Вы столкнетесь с плодами буйной фантазии украинских инженеров. И как мне кажется, эти ребята не искали легких путей. Ошибаюсь? Тогда приглашаю Вас к дальнейшему чтению статьи, в которой Вы ознакомитесь с конструкцией переднего тормозного суппорта Таврии и с самим процессом замены тормозных колодок. 

Начнем, как всегда с выбора и покупки запчастей. А именно передних тормозных колодок для автомобилей ЗАЗ -1102, Таврия, Славута. Выбор, в принципе, большой. Это и Бест, MasterSport, DAFMI, Zollex, Вати, НРД, Топекс… Лучшими вариантами, думаю, будут Дафми и Топекс, если колодок этих производителей не нашли, то тогда можно остановиться на Золлексе или Бесте.

 

Необходимый набор инструмента: торцовые или накидные ключи на 12 и 17, монтажная лопатка или большая отвертка, возможно, пригодится молоток и металлическая наставка.

Теперь о главном – описание замены передних тормозных колодок на автомобилях ЗАЗ-1102, Таврия, Славута:1.Вместе с колесными гайками отпускаем и болты крепления фланца ступицы (фото 1).

2.После снятия колеса, ставим метку, которая позволит сохранить прежнее соотношение фланца ступицы и тормозного диска (фото 2). Далее, ключом на 13 откручиваем три болта крепления фланца к диску (фото 3) и ключом на 17, шесть болтов крепления фланца к ступице.

3.Снимаем фланец. Тормозной диск натягиваем немного на себя (фото 4), это позволит разжать тормозные колодки, и вынимаем его с суппорта.

4.Монтажной лопаткой или большой отверткой разводим колодки, тем самым утапливаем поршень тормозного цилиндра (фото 5). Поршенек необходимо «утопить» до упора.

5.Проверяем ход суппорта на направляющих пальцах. Суппорт должен двигаться плавно, без сопротивления. Если в Вашем случае, передвижение суппорта затрудненно, то тогда Вы можете переходить к прочтению пункта 6. Если, все ок, то тогда по очереди вытаскиваем тормозные колодки. Для этого, придавливаем колодку вниз (преодолевая сопротивление пружинной скобы) и отверткой выводим колодку с направляющих скобы (фото 6). Сразу же, устанавливаем новую тормозную колодку, также давим вниз и, помогая отверткой, сажаем колодку на место. Такую же, процедуру проводим и со второй колодкой. Благодаря такой не обычной конструкции тормозного суппорта, думаю, Вам придется немного помучиться. Особенно, если это у Вас впервые))). Но, не отчаивайтесь, все получиться.

Чуть не забыл, упомянуть о правильной установке тормозных колодок. Вы уже, наверное, заметили, что каждая колодка имеет скос. Так вот, правильно, согласно букварю, колодки устанавливаются скосами вверх (фото 7). Почему именно так и для чего это скос нужен, сказать не могу. Так как Таврия является вообще загадочным автомобилем. Можно, просто, предположить, что это очередной плод фантазии конструктора))). Хотя, мне уже приходилось менять колодки, которые были установлены вниз скосами и скосами в разных направлениях, и при этом никто на тормоза не жаловался. Вследствие чего, можно предположить, что это не принципиально, в какую сторону устанавливать скосы. Но, это как говориться предположение, а мы, все-таки, будет устанавливать как НАДО!

6.Тормозной цилиндр «закусило» в направляющих пальцах! В этом случае действуем так: при помощи наставки выбиваем тормозной цилиндр с пальцами с суппорта (фото 8), отчищаем от грязи и ржавчины направляющие пальцы (фото 9), при необходимости меняем пыльник, смазываем пальцы (если у Вас найдется специальная высокотемпературная смазка для суппортов, то это будет отлично, в противном случае подойдет графитная смазка) и вставляем назад в суппорт. Дальше, идет очередь пружинной скобы (фото 10) и последующая установка тормозных колодок.

Сборку проводим в обратной последовательности – устанавливаем тормозной диск, фланец ступицы (контролируем совпадение меток), затягиваем болты крепления фланца к тормозному диску и ступице и накачиваем педаль тормоза.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

Проверка передних тормозов Таврии, тормоза Славуты

Поскольку проверка тормозной системы — это фактически забота о своей жизни, рекомендуется проверять состояние тормозных дисков и колодок кк можно чаще, по крайней мере 1 раз на 10 тысяч километров пробега. Однако даже такая простая процедура порой выполняется нашими доблестными слесарями с неохотой. Кроме того, доверять свою жизнь лентяю, которому не хочется дотянуть гайки или лишний раз проверить состояние дисков — как то не по моему.

В итоге я решил создать небольшое руководство в картинках, о том как следует верно проверять состояние тормозной системы Таврии.

Для начала работы следует поставить машину на задний стояночный тормоз, включить первую передачу. Далее снимаем пластмассовый колпак и откручиваем гайки колеса на полоборота каждую. Потом вывешиваем переднее колесо машины с помощью домкрата. Задние колеса следует заблокировать брусками. Кроме того желательно продублировать гидравлический домкрат механической подставкой.

Перед съемом колеса запомните его положение на шпильках, проще всего отметить правую верхнее отверстие крепления.Это следует делать для того, чтобы не нарушалась балансировка передней подвески.

Обратите внимание, что если вы доверяете закручивать свои колеса кому-попало, просто так открутить их врядли получится. По одной просто причине — момент закручивания гайки (максимум 56НМ) скорее всего сильно превышен. Поэтому рекомендуется воспользоваться длинным ключем (на фото снизу слева). Если же закрутили гайки нормально — то снять их обычно не представляет никаких проблем.

Перед началом разборки фланца следует чем то острым отметить текущее относительное положение тормозного диска и фланца относительно друг друга и ступицы:

 

После того, как машина «висит», следует открутить гайки крепления внешнего обода фланца (поз. 1) к тормозному диску. Дело в том, что при откручивании болтов крепления фланца к ступице (поз.2) вполне может быть сбита их резьба,особенно если эти болты «не поддаются» и к ключу прикладывается хорошее усилие.

 

Итак откручиваем три болта крепления фланец-тормозной диск (поз.1). Ключ №12, обычно болты откручивают очень легко. Если будет сорван один из них впринципе его спокойно можно высверлить и заменить.

Внимание! В том случае если у вас есть помощник, как вполне резонно замечает [email protected]:Параллельно с ослаблением болтов крепления колеса на еще не поддомкраченной машине я ослабляю и 6 болтов крепления фланца к ступице, как описал ты — нужен помошник чтобы придержал тормоз.

Шесть болтов поз.2 следует откручивать при помощи ключа с длинным рычагом, их размер ключа точно такой же как и для крепления колеса к фланцу №17. Если предварительно фланец разбирался и промазывался по центру солидолом или Литолом, откручивать их будет тяжеловато. Если же их не снимали более нескольких лет, снимать их прийдется с удлинителем ключа в метр длиной. Желательно конечно не поотрывать шляпки, поскольку болт закручивается в ступицу и менять его сложновато.

 

Фактически после того, как вы пооткручивали болты, фланец должен сняться. Н, иногда он прикипает к тормозному диску и ступице. И сняьт его бывает проблематично. Если у вас имено такая ситуация — и вы уже успели помучаться со съемом фланца, пробуйте залить (осторожно!) ВД40 в отверстия шести центральных бодтов. Оставить на ночь и пробовать на следующий день. Возможно эти процедуру придется повторить несколько раз. Еще раз обратите внимание — ВД40 следует распылять только из трубочки, которая идет в комплекте непосредственно в отверстие болтов. И не надо наливать его туда слишком много, главное чтобы ни капли не попало на поверхность тормозного диска — если вы конечно собираетесь выезжать на машине в течение этого промежутка времени.Если же вы регулярно проводите чистку фланцев, то снимаются они очень легко — просто руками при минимальных усилиях:

 

Итак после того как фланец отсоединен от ступицы — снимаем его ложим его в сторону, с ним еще предстоит поработать позже

 

Обратите внимание на ржавый налет по краям фланца. В качестве эксперимента при прошлой разборке я не промазал место контакта фланца с тормозным диском полностью. а только рядом с болтами крепления фланца и в месте соприкосновения со ступицей. Как говорится — комментарии излишни, все несмазанное проржавело. Видимо причиной здесь является вода, которая под действием капилярного эффекта растекается под фланцем и не выветривается полностью при езде.

Для снятия тормозного диска достаточно его сдвинуть в сторону тормозного суппорта и вынять:

 

Проверяем высоту накладки и ее состояние. В том случае если осталось менее половины толщины колодки ее лучше заменить:

 

Перед обратной сборкой ходовой части следует почистить тормозной диск от ржавчины. Я использовал для этого шкурку № 240. Вполне также можно попробовать отшлифовать выступы, которые образовались на тормозном диске, например, с помощью шлифовальной машины (конечно если у вас в гараже есть электрика). При этом главное не забыть, что остаточная толщина тормозного диска должна быть не менее 8мм. Ну и само собой стоит почистить грязь с фланца, которой там собирается также немало.

 

 

Тормозной диск вставляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что если он не влазит между колодками следует утопить поршень тормозного цилиндра с помощью струбцины.

Снятый фланец следует очистить от ржавчины с помощью шлифшкурки, после чего покрыть тонким слоем смазки как центральную его часть, так и соприкасающийся с тормозным диском обод. Слой смазки должен быть очень тонким, чтобы она не имела возможности капнуть на тормозной диск. Вот как выглядит фланец до и после чистки:

После чистки надеваем фланец и совмещаем метки, оставленные ранее на тормозном диске и фланце. прикручиваем один центральный болт фланца:

 

Прикручиваем тормозной диск к фланцу, тремя болтами с усилием 17Н*М. Внутренние болты прикручиваются усилием около 30Н*М. После того как все собрано прикручивается и само колесо с усилием на болтах около 55Н*М.

 

Кстати, по личным ощущениям момент затяжки колеса намного меньше того, которым оно обычно затягивается.

25-06-2008.Выражаю признательность ZSN за полезные дополнения и исправления и замечания к этой статье.

publikz.com

ЗАЗ Таврия, заполнение системы тормозной жидкостью инструкция онлайн

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее

Схема гидропривода тормозов:

  1. Тормоз передний.
  2. Гибкие шланги.
  3. Трубопровод к правому переднему колесу.
  4. Трубопровод к левому переднему колесу.
  5. Бачок гидропривода.
  6. Шланг от бачка, питающий контур "А".
  7. Шланг от бачка, питающий контур "В".
  8. Главный цилиндр.
  9. Педаль тормоза.
  10. Трубопровод к правому заднему колесу.
  11. Трубопровод к левому заднему колесу.
  12. Задний тормоз.

А. Контур переднего левого и заднего правого колес.

В. Контур переднего правого и заднего левого колес.

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют специальные тормозные жидкости "Роса" или "Нева-Супер" (ДОТ-4), обладающие высокотемпературными свойствами.

Категорически запрещается смешивать несовместимые тормозные жидкости, а также добавлять жидкость несовместимой марки к той, которая уже находится в системе гидравлического привода.

В связи с тем, что тормозная система состоит из двух независимых контуров для торможения передних и задних колес по диагонали, заполнение системы жидкостью и удаление воздуха производите в порядке, показанном на рисунке (цифры в кружках обозначают последовательность прокачки тормозов) с выполнением следующих указаний;

Дальнейшие операции выполняйте вдвоем:

Все вышеуказанные операции проведите с тормозными механизмами других колес в последовательности переднего левого колеса, заднего левого колеса, переднего правого колеса.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением не более 2 кгс/см² при открытом клапане выпуска воздуха, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах в тормозных механизмах и отсутствии в системе воздуха, педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 80...85 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение "жесткой" педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль "жесткая", то это указывает на увеличенный зазор между колодками, дисками и барабанами. В этом случае необходимо произвести несколько резких торможений на сухой свободной дороге, чтобы уменьшить указанные выше зазоры.

Если даже при продолжительном удалении, воздух продолжает выходить в сосуд в виде пузырьков, значит, он проникает в систему из-за повреждения трубопроводов, недостаточной герметичности соединений, а также вследствие неисправности главного или колесного цилиндров.

Контроль за работой гидропривода тормозов осуществляется датчиком аварийного уровня тормозной жидкости, расположенном на крышке бачка гидропривода и сигнальной контрольной лампой, расположенной на щитке приборов.

При исправном гидравлическом приводе контрольная лампа не горит. Если гидропривод тормозов неисправен, а контрольная лампа из-за пониженного уровня жидкости загорается, то это может быть связано с предельным износом накладок тормозных колодок, особенно передних тормозов.

В этом случае надо заменить колодки. При установке новых колодок, поршни в колесных цилиндрах переместятся вглубь цилиндров, а выдавленная ими жидкость, заполнит бачок до уровня.

Понижение уровня тормозной жидкости с загоранием контрольной лампы, при новых или частично изношенных колодках, указывает на течь в системе и необходимости немедленного устранения неисправности.

krutilvertel.com

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА автомобиля "Таврия" ЗАЗ-1102 ( ЗАЗ

tavria-auto.narod.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочая тормозная система,

 

тип привода ....................................  

гидравлический, с разде­лением гидравлического привода по диагональной схеме на колесные тор­мозные механизмы, сиг­нализацией об аварий­ном состоянии тормоз­ной системы, с автома­тической регулировкой зазора между -колодкой и рабочей поверхностью

Тип тормозов:передних ..........................................  

дисковые, с плавающей скобой с закрытыми на­правляющими

задних .........................................  

барабанные с плаваю­щими колодками

Передний тормоз:

наружный диаметр диска, мм ...  

235

средний радиус трения1           диска, мм ...............................  

99

рабочая площадь переднихтормозов, см2................................  

120

толщина диска, мм .......................  

10

минимальная толщина дискапри эксплуатации, мм .................  

8

толщина фрикционнойнакладки, мм ..................................  

11

минимальная толщинафрикционной накладки(при износе), мм ...........................  

1

Задний тормоз:

 

внутренний диаметрбарабана, мм ............................  

'                     180

ширина тормознойнакладки, мм ..................................  

30

рабочая площадь заднихтормозов, см2................................  

194

толщина фрикционныхнакладок, мм ..................................  

 

минимальная толщинафрикционной накладки(при износе), мм ...........................  

5 1

Диаметр главного тормозногоцилиндра, мм .................................  

19

Диаметр колесного цилиндрапереднего тормоза, мм ...............  

45

Диаметр колесного цилиндразаднего тормоза, мм ....................  

16

Заправочный объем рабочейтормозной системы, л .................  

0,3

Стояночная тормозная система ....

..   с ручным механическим тросовым приводом, дей­ствует на колодки задних колес

В приводе ножного тормоза может устанавливаться вакуумный усилитель.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ Тормозная система автомобиля Таврия

tavria-auto.narod.ru

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

 

Причина неисправности

Метод устранения

 

Отсутствие полного хода педали

 

1. Разбухание  манжет главного цилиндра из-за применения жидкости не­соответствующей       мар­ки, наличие в жидкости бензина, керосина или ми­неральных масел

1 . Промыть всю систему гидропривода; заменить поврежденные резиновые детали и жидкость; удалить воздух

 

2. Заедание поршня из-за некачественной жидкос­ти, загрязнения и т.д.

2. Очистить и прокачать всю систему гидропривода

 

3. Каналы или отверстия перетекания жидкоости в главном цилиндре пере­крыты из-за неправильной

регулировки  положения педали

3. Отрегулировать по­ложение педали так, чтобы конец толкателя в сопри­косновении с поршнем

имел зазор 0,3. ..0,9 мм

 

Снижение усилия при нажатии на педаль (мягкая педаль)

 

1 . Наличие воздуха в тор­мозной системе; поврежденние или вздутие гибких

1 . Удалить воздух из сис­темы прокачкой; заменить гибкий гланг, прокачать всю

 

Причина неисправности

Метод устранения

 

шлангов;  проникновение воздуха в главный тормоз­ной цилиндр из-за недо­статочной герметичности внутренней манжеты пор­шня;

систему; заменить внутрен­нюю манжету, прокачать всю систему

 

2. Засорение отверстия в крышке питетельного бач­ка главного цилиндра, вы­зывающее разряжение в главном цилиндре, и, как следствие, проникновение воздуха через манжету

2. Прочистить отверстие крышки бачка, прокачать всю систему гидропривода

 

3. Применение тормоз­ной жидкости с низкой точ­кой кипения

3. Заменить тормозную жидкость и прокачать всю систему

Уменьшенный рабочий ход педали тормоза (жесткая педаль)

1. Засорение компенса­ционного отверстия глав­ного цилиндра тормоза

1 . Прочистить отверстие и прокачать всю систему гидропривода

2. Перекрытие компен­сационного отверстия глав­ного цилиндра тормоза из-за разбухания внутренней манжеты

2. Промыть систему гид­ропривода, заменить ман­жету и тормозную жид­кость, прокачать всю сис­тему

3. Отсутствие компенса­ционного  зазора между манжетой и поршнем глав­ного цилиндра тормоза из-за неправильной регули­ровки положения педали

3. Отрегулировать по­ложение педали так, чтобы конец толкателя в сопри­косновении с поршнем имел зазор 0,3.. .0,9 мм

При торможении педаль опускается при легком нажатии

1.  Поврежден  манжет главного цилиндра тормо­за, кроме манжеты поршня задней полости (в контуре левый передний — правый задний тормозов)

1. Заменить манжеты, проверить, нет ли заусе­ниц, шероховатостей и ра­ковин на зеркале цилинд­ра, прокачать всю систему

2. Утечка жидкости из соединений

2. Подтянуть соедине­ния и при необходимости заменить новыми повреж­денные детали; прокачать всю систему

3. Утечка жидкости че­рез манжеты поршней ко­лесных цилиндров

3. Заменить манжеты и защитные колпаки в слу­чае их повреждения; очис­тить накладки колодок от тормозной жидкости, про­качать систему

4. Утечка жидкости из гибких шлангов

4. Заменить поврежденный гибкий шланг и прокачать систему

5. Недостаточный уровень жидкости в бачке

5. Заменить тормозную жидкость до нормального уровня, применяя жидкость рекомендованной марки

При торможении педаль опускается на величину, большую чем ее рабочий ход

1 . Наличие воздуха в тор­озной системе

1 . Удалить воздух из системы прокачкой

2. Отсутствие жидкости в питательном бачке

2. Долить тормозную жидкость, при необходимости прокачать систему

3. Повреждение резиновых манжет главного цилиндра тормозов

3. Заменить манжеты новыми и прокачать всю систему

Загорается контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости

 на комбинации приборов

1 .  Предельный  износ тормозных колодок,  особенно передних тормозов

1. Заменить изношенные тормозные колодки

2. Течь тормозной жидкости: в цилиндре колесном или главном тормозном цилиндре, в гибких тормозных шлангах или в трубопроводах

2. Заменить манжеты; заменить гибкие шланги; подтянуть соединения в трубопроводах, при пов­реждении — заменить трубопроводы, прокачать всю систему

3. Чрезмерная объемная деформация гибких шлангов из-за некачественных шлангов

3. Заменить гибкие шланги новыми и прокачать систему

4. Нарушение регулировки толкателя поршня

4. Отрегулировать положение педали так, чтобы конец толкателя в соприкосновении с поршнем

5. Тепловое расширение дисков тормозных барабанов вследствие перегрева

имел зазор 0,3. ..0,9 мм 5. Охладить тормозные барабаны и диски, проверить    фрикционные на­кладки и рабочую поверхность барабанов и дисков, заменить поврежденные детали

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

1 . Утечка тормозной жид­кости в одном из колесных цилиндров

1. Установить причину утечки жидкости, очистить или заменить манжеты и прокачать систему

2. Коррозия на кромках колесного цилиндра   тор­мозов

2. Удалить коррозию и заменить защитный колпачок

3. Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

3. Проверить поврежденный колесный цилиндр, при необходимости заме­нить детали

4.  Засорение гибкого шланга

4. Заменить гибкий шланг, прочистить его и прокачать систему

5. Закупоривание стальной трубки из-за вмятины или засорения

5. Заменить трубку или прочистить ее и прокачать систему

Притормаживание колес автомобиля на ходу при отпущенной педали тормоза

1. Срыв накладок заднего тормоза

1 . Заменить колодки заднего тормоза новыми

2. Засорение компенса­ционного отверстия

2. Прочистить и прока­чать систему

3. Разбухание или склеи­вание резиновых    манжет из-за попадания в жидкость керосина, бензина, мине­ральных масел и т.д.

3. Тщательно промыть всю систему, заменить ре­зиновые детали и тормоз­ную жидкость, прокачать систему

4. Ослабление или пол­омка стяжной пружины ко­лодок задних тормозов

4. Заменить стяжную пружину

5. Отсутствие свободно­го хода педали тормоза

5. Отрегулировать пол­ожение педали так, чтобы конец толкателя в сопри­косновении с поршнем имел зазор 0,3. ..0,9 мм

6. Заедание поршня глав­ного цилиндра тормоза

6. Проверить главный цилиндр тормоза, заме­нить поршень, прокачать систему

Увеличение усилия на педаль при торможении

1. Разбухание резиновых манжет из-за применения жидкости не соответствующего качетсва или из-за попадания керосина, бензина, минеральных масел (это может вызывать также трение фрикционных накладок)

1 . Промыть тщательно систему, заменить пов­режденные  резиновые детали и тормозную жидкость; прокачать систему

Причина неисправности

Метод устранения

Недостаточная эффективность торможения

1 . Утечка тормознойжид-кости из колесных цилинд­ров

1. Промыть фрикцион­ные накладки на тормоз­ных колодках, тормозные барабаны, проверить ко­лесные цилиндры заменить поврежденные детали и прокачать систему

Скрип или визг тормозов заднего тормоза

1.  Начало разрушения клеевого соединия тормоз­ной накладки вследствие полного износа накладки

1. Заменить колодку

Слабое действие стояночного привода тормоза

1 . Вытягивание и ослаб­ление троса привода

1. Отрегулировать натя­жение троса (см. «Разборка и сборка стояночного тор­моза»)

2. Износ фрикционных накладок тормоза задних колес на 50% и более

2. Переставить распор­ную планку на больший раз­мер или заменить колодки с новыми фрикционными на­кладками

3. Износ отверстия в раз­жимном рычаге, износ са­мого рычага, пальца и рас­порной планки

3. Заменить изношенные детали

Неравномерное торможение колес при торможении ручным тормозом

1 . Заклинил трос в одной из оболочек

1. Устранить заедание троса в оболочке, смазать трос и заложить смазку под чехол

Самопроизвольное опускание рычага из рабочего положения

1. Смялся зуб собачки. Происходит ее проскаль­зывание по сектору

1. Заменить собачку или рычаг в сборе

Проверка передних тормозов Таврии, тормоза Славуты

Поскольку проверка тормозной системы — это фактически забота о своей жизни, рекомендуется проверять состояние тормозных дисков и колодок кк можно чаще, по крайней мере 1 раз на 10 тысяч километров пробега. Однако даже такая простая процедура порой выполняется нашими доблестными слесарями с неохотой. Кроме того, доверять свою жизнь лентяю, которому не хочется дотянуть гайки или лишний раз проверить состояние дисков — как то не по моему.

В итоге я решил создать небольшое руководство в картинках, о том как следует верно проверять состояние тормозной системы Таврии.

Для начала работы следует поставить машину на задний стояночный тормоз, включить первую передачу. Далее снимаем пластмассовый колпак и откручиваем гайки колеса на полоборота каждую. Потом вывешиваем переднее колесо машины с помощью домкрата. Задние колеса следует заблокировать брусками. Кроме того желательно продублировать гидравлический домкрат механической подставкой.

Перед съемом колеса запомните его положение на шпильках, проще всего отметить правую верхнее отверстие крепления.Это следует делать для того, чтобы не нарушалась балансировка передней подвески.

Обратите внимание, что если вы доверяете закручивать свои колеса кому-попало, просто так открутить их врядли получится. По одной просто причине — момент закручивания гайки (максимум 56НМ) скорее всего сильно превышен. Поэтому рекомендуется воспользоваться длинным ключем (на фото снизу слева). Если же закрутили гайки нормально — то снять их обычно не представляет никаких проблем.

Перед началом разборки фланца следует чем то острым отметить текущее относительное положение тормозного диска и фланца относительно друг друга и ступицы:

 

После того, как машина «висит», следует открутить гайки крепления внешнего обода фланца (поз. 1) к тормозному диску. Дело в том, что при откручивании болтов крепления фланца к ступице (поз.2) вполне может быть сбита их резьба,особенно если эти болты «не поддаются» и к ключу прикладывается хорошее усилие.

 

Итак откручиваем три болта крепления фланец-тормозной диск (поз.1). Ключ №12, обычно болты откручивают очень легко. Если будет сорван один из них впринципе его спокойно можно высверлить и заменить.

Внимание! В том случае если у вас есть помощник, как вполне резонно замечает [email protected]:Параллельно с ослаблением болтов крепления колеса на еще не поддомкраченной машине я ослабляю и 6 болтов крепления фланца к ступице, как описал ты — нужен помошник чтобы придержал тормоз.

Шесть болтов поз.2 следует откручивать при помощи ключа с длинным рычагом, их размер ключа точно такой же как и для крепления колеса к фланцу №17. Если предварительно фланец разбирался и промазывался по центру солидолом или Литолом, откручивать их будет тяжеловато. Если же их не снимали более нескольких лет, снимать их прийдется с удлинителем ключа в метр длиной. Желательно конечно не поотрывать шляпки, поскольку болт закручивается в ступицу и менять его сложновато.

 

Фактически после того, как вы пооткручивали болты, фланец должен сняться. Н, иногда он прикипает к тормозному диску и ступице. И сняьт его бывает проблематично. Если у вас имено такая ситуация — и вы уже успели помучаться со съемом фланца, пробуйте залить (осторожно!) ВД40 в отверстия шести центральных бодтов. Оставить на ночь и пробовать на следующий день. Возможно эти процедуру придется повторить несколько раз. Еще раз обратите внимание — ВД40 следует распылять только из трубочки, которая идет в комплекте непосредственно в отверстие болтов. И не надо наливать его туда слишком много, главное чтобы ни капли не попало на поверхность тормозного диска — если вы конечно собираетесь выезжать на машине в течение этого промежутка времени.Если же вы регулярно проводите чистку фланцев, то снимаются они очень легко — просто руками при минимальных усилиях:

 

Итак после того как фланец отсоединен от ступицы — снимаем его ложим его в сторону, с ним еще предстоит поработать позже

 

Обратите внимание на ржавый налет по краям фланца. В качестве эксперимента при прошлой разборке я не промазал место контакта фланца с тормозным диском полностью. а только рядом с болтами крепления фланца и в месте соприкосновения со ступицей. Как говорится — комментарии излишни, все несмазанное проржавело. Видимо причиной здесь является вода, которая под действием капилярного эффекта растекается под фланцем и не выветривается полностью при езде.

Для снятия тормозного диска достаточно его сдвинуть в сторону тормозного суппорта и вынять:

 

Проверяем высоту накладки и ее состояние. В том случае если осталось менее половины толщины колодки ее лучше заменить:

 

Перед обратной сборкой ходовой части следует почистить тормозной диск от ржавчины. Я использовал для этого шкурку № 240. Вполне также можно попробовать отшлифовать выступы, которые образовались на тормозном диске, например, с помощью шлифовальной машины (конечно если у вас в гараже есть электрика). При этом главное не забыть, что остаточная толщина тормозного диска должна быть не менее 8мм. Ну и само собой стоит почистить грязь с фланца, которой там собирается также немало.

 

 

Тормозной диск вставляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что если он не влазит между колодками следует утопить поршень тормозного цилиндра с помощью струбцины.

Снятый фланец следует очистить от ржавчины с помощью шлифшкурки, после чего покрыть тонким слоем смазки как центральную его часть, так и соприкасающийся с тормозным диском обод. Слой смазки должен быть очень тонким, чтобы она не имела возможности капнуть на тормозной диск. Вот как выглядит фланец до и после чистки:

После чистки надеваем фланец и совмещаем метки, оставленные ранее на тормозном диске и фланце. прикручиваем один центральный болт фланца:

 

Прикручиваем тормозной диск к фланцу, тремя болтами с усилием 17Н*М. Внутренние болты прикручиваются усилием около 30Н*М. После того как все собрано прикручивается и само колесо с усилием на болтах около 55Н*М.

 

Кстати, по личным ощущениям момент затяжки колеса намного меньше того, которым оно обычно затягивается.

25-06-2008.Выражаю признательность ZSN за полезные дополнения и исправления и замечания к этой статье.

publikz.com


Смотрите также