О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ. Автомобиль при полностью включенных тормозах может удержаться на участке


Торможение на автомобиле

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Управление автомобилем

Торможение на автомобиле

Торможение во всех случаях, кроме аварийных ситуаций, выполняется плавно. При этом, чем выше скорость движения и хуже сцепление колес с дорогой, тем плавнее должно быть торможение. Интенсивное торможение может вызвать блокировку колес, скольжение их юзом и резкое возрастание тормозного пути. При сблокированных колесах тормозной путь увеличивается примерно на 25—30%. Наибольшая интенсивность торможения достигается, когда колеса находятся на грани блокировки. Торможения необходимо избегать на поворотах, особенно на большой скорости движения. К возникающей при этом центробежной силе добавляется боковая составляющая тормозной силы, а суммарная этих сил стремится перевернуть автомобиль через борт или вызвать занос.

Торможение недопустимо, когда правые и левые колеса имеют неодинаковое сцепление с дорогой (например, левые колеса движутся по сухой дороге, а правые — по корке льда, мокрой глинистой обочине и т. д.). В этих случаях на колесах возникают разные по величине тормозные силы, которые могут перевернуть или занести автомобиль.

Силы инерции при торможении всегда вызывают перераспределение массы автомобиля по осям: передняя перегружается, задняя разгружается. При интенсивном торможении передняя подвеска перегружается до 40%. Если в это время она получит еще и удар при наезде на неровность или препятствие, то происходит так называемый «пробой», при котором пружины передней подвески сжимаются до предела и удар передается на резиновые упоры. Иногда подвеска не выдерживает таких перегрузок и разрушается. Вот почему очень важно торможение обязательно заканчивать до того, как передние колеса наедут на препятствие.

Основным способом торможения надо считать комбинированное, с одновременным торможением рабочим тормозом и двигателем. Такое торможение производится переносом правой ноги с педали управления дроссельной заслонкой на педаль рабочего тормоза и нажатием на нее до обеспечения нужного замедления. Если надо затормозить до остановки автомобиля, то, не прекращая нажима на педаль тормоза, при уменьшении скорости движения до 20—25 км/ч выжимают педаль сцепления, устанавливают рычаг КП в нейтральное положение, отпускают педаль сцепления и тормозят рабочим тормозом до полной остановки автомобиля.

Рис. 1. Силы, действующие на автомобиль при торможении, когда правые и левые колеса имеют разные коэффициенты сцепления с дорогой: Рт — силы торможения; Рj —сила инерции, ЦМ — центр масс автомобиля; М — момент сил, стремящийся развернуть автомобиль влево

Рис. 2. Перераспределение массы автомобиля по осям при торможении: Рт — силы торможения, Р — сила инерции, ЦМ — центр масс автомобиля, Qa— сила тяжести автомобиля, Zb Z2— силы реакции дороги на опоры колес, Мт— опрокидывающий (тормозной) момент

На автомобилях с двухконтурной тормозной системой может произойти выход из строя одного из контуров. При этом водитель вдруг обнаруживает, что ход педали рабочего тормоза значительно увеличился, а эффективность торможения заметно снизилась. В этом случае не надо отпускать педаль тормоза, а следует продолжать нажимать на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения. Второй контур обычно обеспечивает достаточно надежное торможение. Многократные нажатия на педаль тормоза лишь увеличат время и путь торможения.

Торможение двигателем с переходом на низшие передачи в КП применяются на спусках, на очень скользких дорогах, при движении в составе колонны. Этот способ обеспечивает плавность торможения и наименьшую опасность заноса. Техника его выполнения та же, что и при переходе с высшей передачи на низшую с «перегазовкой». Но после включения очередной низшей передачи педаль сцепления отпускают плавно и на педаль управления дроссельной заслонкой не нажимают. В это время сила инерции гасится двигателем. Следует иметь в виду, что при включении низших передач на не соответствующих им скоростях движения (например, включение первой передачи при скорости 60 км/ч) может произойти недопустимая раскрутка коленчатого вала и двигатель может выйти из строя.

Экстренное торможение в аварийных ситуациях должно обеспечивать быстрое снижение скорости или остановку автомобиля с такой интенсивностью, чтобы не допустить дорожно-транспортного происшествия. Выбор способа торможения зависит от состояния дороги, создавшейся ситуации и ряда других факторов. Наиболее эффективным является комбинированное торможение, обеспечивающее наименьший тормозной путь. Оно производится нажатием на педаль рабочего тормоза, которую можно удерживать в нажатом состоянии до полной остановки автомобиля, без выключения передачи в КП. Если при этом двигатель остановится, то он и в нерабочем состоянии создает большой тормозной эффект и увеличивает интенсивность торможения. Запрещается выключать сцепление при аварийном торможении, так как ведущие колеса, отключенные от двигателя, блокируются и двигаются юзом (скользят по дороге), что еще больше усложняет аварийную ситуацию.

Однако на скользких дорогах колеса могут забло-кироваться и при включенной передаче. Поэтому комбинированное торможение здесь выполняется прерывистым нажатием на педаль рабочего тормоза: первый раз педаль тормоза нажимается полностью, с появлением признаков заноса педаль отпускается и, как только прекратится занос, вновь нажимается, но уже с несколько меньшим усилием, потом опять отпускается, вновь нажимается и так до полной остановки. На очень скользких дорогах лучше не пользоваться тормозами, а применять торможение только двигателем с последовательным переходом на низшие передачи.

Полный остановочный путь автомобиля при экстренном торможении комбинированным способом зависит от состояния тормозов, дороги, скорости движения и мастерства водителя. Напомним составляющие этого пути. При внезапном появлении опасности водитель оценивает ситуацию, принимает решение на торможение и начинает действовать, т. е. переносит ногу на педаль рабочего тормоза. За это время, которое принято называть временем реакции водителя, автомобиль пройдет определенный путь. Затем водитель нажимает на педаль тормоза. За время с момента нажатия на педаль и до момента, когда начнется торможение (время срабатывания тормозов), автомобиль пройдет еще какой-то путь. Наконец, путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения и до полной остановки, называется тормозным.

Таким образом, полный остановочный путь автомобиля складывается из суммы отрезков пути, пройденного автомобилем за время реакции водителя, пути, пройденного за время срабатывания тормозов, и тормозного пути.

Время реакции водителя зависит от степени его подготовленности, физического и эмоционального состояния. Опытный водитель реагирует на изменение ситуации на дороге почти бессознательно и мгновенно. Болезненное или угнетенное состояние, утомление, состояние опьянения значительно увеличивают время реакции. Возраст, чувство ответственности, интенсивность дорожного движения, состояние дороги и многие другие факторы также оказывают влияние на время реакции. Принято считать, что у опытного неутомленного водителя время реакции составляет в среднем 0,8 с.

Время срабатывания тормозов зависит от их конструкции и состояния. У современных легковых автомобилей оно составляет в среднем 0,3 с.

Тормозной путь зависит от технического состояния тормозов, скорости движения автомобиля до начала торможения и от коэффициента сцепления колес с дорогой. При этом величина тормозного пути прямо пропорциональна квадрату скорости, при которой началось торможение, и обратно пропорциональна коэффициенту сцепления колес с дорогой. Это значит, что увеличение скорости в два раза вызывает увеличение тормозного пути в четыре раза, а на дороге, покрытой льдом, тормозной путь в пять-шесть раз больше, чем тормозной путь на сухом асфальтобетонном покрытии.

При гололедице остановочный путь на больших скоростях увеличивается значительно больше и при скорости 60 км/ч он превышает 200 м. Расчеты для скоростей более 60 км/ч для дорог, где коэффициент сцепления составляет всего 0,2—0,1, сделаны лишь для того, чтобы показать, что в этих условиях движение с большой скоростью является просто безумием.

Остановка, т. е. полное прекращение движения, осуществляется нажатием на педаль рабочего тормоза. Интенсивность торможения перед самой остановкой уменьшается так, чтобы автомобиль остановился без «клевка». После остановки во избежание самопроизвольного движения автомобиль затормаживается стояночным тормозом, а после остановки двигателя — включением одной из низших передач в КП.

Стояночный тормоз, предназначенный для удержания автомобиля, стоящего на месте, в исключительных случаях (например, при отказе рабочего тормоза) может быть использован и для торможения в движении. Однако пользоваться им в таких случаях надо умело. Во-первых, нельзя забывать, что стояночным тормозом затормаживаются только задние колеса и поэтому эффективность торможения им значительно хуже, чем рабочим. Во-вторых, резкое включение стояночного тормоза при высокой скорости движения часто приводит к блокировке задних колес и заносу. Наконец, при торможении стояночным тормозом не загорается стоп-сигнал, что чревато наездом на ваш автомобиль транспортного средства, идущего сзади.

Читать далее: Устойчивость и управляемость автомобиля

Категория: - Управление автомобилем

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ | Наука и жизнь

Длина тормозного пути во многом зависит от способа торможения. Самый эффективный из них - ступенчатое торможение - сокращает тормозной путь на 5-6 метров, прерывистое - на 3-4 метра по сравнению с торможением "юзом", когда колеса заблокированы.

Одно из важнейших условий безопасной езды на автомобиле - умелое пользование тормозами. С их помощью можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, совершить точный маневр в критической ситуации. Между тем зачастую водители даже с многолетним стажем не до конца используют возможности тормозов. Воспользовавшись нашими советами, вы сможете освоить новые приемы торможения, научиться нестандартными способами устранять некоторые неисправности и будете лучше разбираться в тормозной системе автомобиля (начало см. "Наука и жизнь" № 8, 1999 г.).

Несколько практических советов по технике торможения

Попав в опасную или неожиданную ситуацию, многие водители первым делом стараются затормозить. Такая реакция вполне понятна и естественна. И в "Правилах дорожного движения" записано, что в опасной ситуации автомобиль нужно остановить. Но затормозить и остановить автомобиль - не одно и то же. Во многих, если не во всех, случаях экстренное торможение вызывает блокирование колес и неуправляемое движение автомобиля в направлении наименьшего сопротивления, чаще всего по касательной к намеченной траектории. Многие водители на своем опыте знают, что машина совершенно не слушается руля при торможении "юзом" даже на сухом асфальте, не говоря уже о гололедице.

Овладевая техникой торможения, нужно прежде всего четко усвоить простое правило: машина остается управляемой до тех пор, пока колеса крутятся. Избежать блокирования колес вам помогут приемы прерывистого и ступенчатого торможения.

Начинать следует с прерывистого торможения . На сухой ровной площадке разгоните автомобиль до 40-50 км/ч и резко, но очень коротко нажмите на педаль тормоза, так же резко отпустите ее и сразу вновь нажмите, затем еще и еще раз до полной остановки машины. На первых порах обычно удается нажать на тормоз 4-5 раз. Когда же после нескольких тренировок вам удастся довести количество торможений до 10-15, реальный тормозной путь, точнее, путь от начала торможения до полной остановки автомобиля сократится по сравнению с обычным торможением однократным нажатием на педаль на 3-4 метра.

После этого приема можно попробовать освоить ступенчатое торможение. Здесь важно научиться чувствовать момент, когда колеса вот-вот сорвутся в скольжение. Не допуская блокирования колес, нужно слегка отпустить педаль тормоза и сразу же на нее снова нажать, но уже с несколько большим усилием, чем в первый раз, опять довести колеса почти до блокирования и повторить все сначала, каждый раз нажимая на тормоз с большим усилием. К концу тренировок, а на освоение этого приема может уйти не один месяц регулярных занятий, ваши ноги будут работать не хуже антиблокировочной системы (АБС), а тормозной путь сократится еще на 5-6 метров. Только не забывайте поглядывать в зеркало заднего вида.

Полезно научиться тормозить левой ногой, не снимая правую с педали газа. Для того чтобы правильно войти в поворот, нужно до начала маневра слегка нагрузить переднюю ось. Это можно сделать, сбросив газ, но лучше, не меняя режима работы двигателя, слегка притормозить левой ногой. Осваивать такой прием торможения безопаснее всего на закрытой площадке. Первая тренировка покажет, что левая нога совсем не умеет совершать легкие и дозированные движения, а способна лишь до пола давить на педаль сцепления. Но уже через 10-15 минут тренировок все будет в порядке.

Умение тормозить левой ногой может понадобиться и при прохождении крутых поворотов на скользкой дороге на переднеприводной машине. Может случиться так, что руль вы повернули, а машина в поворот не вписывается. Чтобы исправить положение, бывает достаточно, не изменяя режима работы двигателя, на мгновение слегка притормозить левой ногой. Вы тут же почувствуете, что заднюю ось начинает заносить к внешней стороне поворота. Пугаться этого не следует. Если чуть прибавить газ, машина выйдет из заноса и поедет туда, куда вы ее направляете.

Стояночным тормозом нужно уметь пользоваться не только для удержания машины на месте, но и для управления движением на повороте, например, вместо притормаживания левой ногой. Эффект будет тот же: заднюю ось начнет заносить на внешнюю сторону поворота. Но с "ручником" нужно быть осторожным. Иногда кнопка фиксатора в нем западает, и быстро отпустить тормоз не удается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом очень аккуратно и, конечно, предварительно потренируйтесь.

На переднеприводном автомобиле, затормозив задние колеса "ручником", можно развернуться практически на месте. Чтобы проделать этот маневр, поверните передние колеса в нужную сторону, вытяните ручник и на первой передаче резко дайте газ - машина развернется на месте вокруг задних колес. Но помните, что такой разворот можно делать только на скользком покрытии. На сухом асфальте вы рискуете серьезно повредить шарниры равных угловых скоростей или оси приводов.

Спортсмены-автогонщики умеют притормаживать носком правой ноги, держа пятку или боковую часть стопы на педали акселератора . Этот прием может пригодиться при переходе на пониженные передачи. Если вам нужно быстро перейти, например, с четвертой на вторую передачу, делайте это с перегазовкой, одновременно притормаживая и выжимая сцепление, иначе передача либо не включится, либо включится с ударом, который может привести к поломке коробки передач. Чтобы прием получился, нужно произвести три действия тремя педалями, а ноги - две, поэтому необходимо привыкнуть к ощущению двух педалей под одной ногой. Сначала стоит потренироваться на стоящей машине, затем попробуйте на небольшой скорости переключаться со второй на первую передачу. Следите за тем, чтобы машина не "клевала носом" и двигатель не слишком сильно набирал обороты. Когда это у вас начнет получаться, потренируйтесь переключаться с пятой на четвертую и затем последовательно на третью, вторую и первую скорости.

Этот прием поможет овладеть торможением двигателем. У нас в автошколах ему почти не уделяют внимания, а в других странах, например в Германии, водителям, не умеющим тормозить двигателем, просто не выдают права. И, между прочим, правильно делают. В гололедицу, в сильный дождь на дороге, засыпанной песком, останавливать машину только тормозами опасно. Нужно пользоваться последовательным понижением передач и замедлять движение машины в основном за счет снижения оборотов двигателя и лишь в последний момент тормозами.

Еще один практический совет, известный, правда, всем, но о нем часто забывают. Если вы попали в глубокую лужу, то после выезда из нее просушите тормоза. Для этого достаточно проехать метров 100-200 со слегка нажатой педалью тормоза. Вы почувствуете, когда колодки просохнут.

Рекомендации по устранению некоторых неисправностей

Во время проверки тормозов важно обратить внимание на величину свободного хода тормозной педали, работу стояночного тормоза, герметичность гидравлической системы, состояние металлических и резиновых трубок и шлангов, уровень и чистоту тормозной жидкости в бачках, состояние тормозных колодок. Кроме этого, нужно внимательно проверить работу регулятора давления, вакуумного усилителя и крепление деталей и агрегатов тормозной системы.

Первые признаки неисправности тормозной системы - увод автомобиля в сторону, скрип колодок, вибрация при торможении, "жесткая" или "мягкая" педаль, чрезмерный нагрев колесных дисков. Наши практические советы по уходу за тормозами и устранению некоторых неисправностей дополнят те рекомендации, которые вы найдете в книгах, и наверняка помогут быстрее справиться с поломкой.

Начнем с ухода. Прокачать тормоза можно в одиночку. Понадобятся только запас тормозной жидкости, чистая банка и кусок резиновой или пластмассовой трубки. Трубку нужно надеть на прокачной штуцер тормозного цилиндра и вывернуть его на один-полтора оборота. Жидкость начнет вытекать в банку, а вместе с ней выйдут и воздушные пузыри. Не забывайте только следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

Вибрация и скрип тормозов могут быть вызваны ослаблением или поломкой стяжных пружин барабанных тормозных механизмов. При замене пружин не пытайтесь подогнуть их "ушки". Это не только бесполезно, но и опасно. Подогнутые пружины ломаются при первом же торможении. Если же причина кроется в замасливании колодок, попробуйте очистить их (подойдет аэрозольное средство для очистки тормозов). Обязательно устраните причину попадания жидкости на колодки - это может быть течь тормозного цилиндра или сальника полуоси.

Причиной увеличенного хода тормозной педали может быть утечка жидкости из главного или рабочих тормозных цилиндров из-за износа либо повреждения уплотнителей. При устранении этой неисправности часто обходятся заменой резиновых деталей уплотнителей, манжет и сальников. Решительно не рекомендуем такой путь. Лучше сразу заменить цилиндры в сборе на новые, и не забудьте прокачать тормоза.

Если вы почувствовали "мягкую" педаль и недостаточное замедление при торможении , нужно промыть и просушить барабаны, диски и колодки. Но лучше колодки заменить, поскольку впитавшуюся в материал накладок тормозную жидкость (или масло) отмыть очень сложно.

Неполное растормаживание всех колес часто сопровождается нагревом ступиц. Причин этой неисправности несколько. Отсутствие свободного хода педали тормоза устраняется его регулировкой; заклинивание поршня главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя - заменой того и другого и прокачкой тормозов. Если же ослаблено крепление направляющих колодок в дисковых тормозах с плавающей скобой, нужно затянуть болты крепления, предварительно их проверив. При малейшем подозрении на трещину или нарушение резьбы болты следует заменить.

Когда при торможении или заносе автомобиль уводит в сторону, скорее всего, заклинил поршень одного из передних цилиндров (с той стороны, куда уводит машину) или заднего цилиндра (со стороны, противоположной той, куда заносит заднюю ось). В этом случае нужно заменить цилиндр. Чтобы доехать до дома, можно попробовать "раскачать" поршень, задвинув его в цилиндр при помощи мощной отвертки или монтажной лопатки.

Если засорилась трубка, ведущая к тормозному цилиндру, прочистить ее очень трудно - нужно отвернуть штуцер от цилиндра и резко нажать на педаль тормоза. Если грязь из трубки вылетит, можно поставить ее на место, прокачать тормоза и ехать дальше, но при ближайшем удобном случае трубку следует заменить.

Еще одна неисправность тормозной системы - неэффективная работа задних тормозов. На автомобилях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106 и "Нива" эта поломка случается из-за увеличения зазора между колодками и барабаном или ослабления стояночного тормоза. Чтобы устранить ее, нужно развести колодки при помощи эксцентриков и подтянуть трос стояночного тормоза. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

www.nkj.ru

Торможение и остановка автомобиля. Женщине за рулем

Торможение и остановка автомобиля

Тормоза относят к наиболее важным механизмам автомобиля. Во всех случаях, кроме аварийных ситуаций, торможение необходимо выполнять плавно. При этом чем выше скорость движения и хуже сцепление колес с дорогой, тем более плавным оно должно быть. Во время торможения в тормозных механизмах автомобиля создается тормозной момент, действие которого направлено в сторону, противоположную вращению колеса, между колесами и дорогой под действием сил трения возникает тормозная сила, противодействующая движению. Тормозная сила не должна быть больше силы сцепления колес с дорогой, иначе колеса начнут скользить и автомобиль пойдет юзом. При движении юзом (колеса блокированы) из-за сильного нагрева резины сцепление намного ухудшается, тормозной путь увеличивается, резко падает устойчивость автомобиля.

Когда вы начинаете торможение, то приложенная к центру тяжести автомобиля сила инерции направлена вперед и вместе с тормозной силой создает момент, который стремится прижать переднюю часть автомобиля и приподнять заднюю, поэтому передние тормоза делают более мощными. Их мощность позволяет полностью использовать силу сцепления в момент торможения.

Торможение наиболее эффективно при таком нажиме на педаль, когда колеса еще вращаются, но уже блокируются минимальным повышением давления на тормозные колодки. Конечно, оптимальное давление неодинаково и при одинаковом действии тормозов растет со скоростью автомобиля.

В зависимости от причин торможения оно может быть экстренным и служебным. Экстренное торможение выполняется очень интенсивно и применяется в случаях, когда возникает опасность наезда на пешехода, на препятствие, столкновения с идущим впереди или навстречу транспортом и в других критических ситуациях. Если автомобиль останавливают в заранее намеченном месте – торможение называют служебным.

Торможение может быть плавным, резким, прерывистым, ступенчатым. При плавном торможении на педаль нажимают мягко, постепенно увеличивая давление и плавно замедляя движение автомобиля. При внезапно возникшей опасности тормозят сильно, резко, стараясь произвести остановку автомобиля на минимальном расстоянии от препятствия. Чрезмерно сильное и резкое давление на педаль тормоза приводит к блокировке колес и к юзу. Автомобиль теряет управление, а на скользской дороге его заносит. Из юза и заноса следует научиться выходить. Если автомобиль внезапно занесет в сторону, не следует терять голову, а спокойно, легкими движениями руля или изменением открытия дроссельной заслонки вывести его из заноса. Как уже отмечалось, занос происходит при резком торможении, при этом наиболее эффективно торможение, при котором колеса не были блокированы. Ни одни тормоза не действуют одинаково. При резком торможении одно колесо всегда будет блокироваться раньше другого. Незаблокированное колесо тормозит сильнее блокированного, поэтому автомобиль едет боком по дороге. Даже когда тормоза отрегулированы очень хорошо, причиной заноса может быть различная поверхность дороги: левыми колесами вы едете ближе к центру, правыми – по краю, где больше пыли и песка. Различное сцепление шин с поверхностью дороги способствует блокировке колес, и естественный профиль дороги – ее поперечный выпуклый изгиб – занос усиливает.

Если произошла блокировка, следует тут же ослабить нажим на педаль тормоза – это главное правило прекращения заноса, которым нужно овладеть и выполнять его автоматически. Некоторые автолюбительницы при заносе чувствуют себя беспомощными, стремятся любой ценой остановить автомобиль, чтобы толчок, если он произойдет, не был очень, сильным и тормозят, но замедления не получается, потому что при юзе нарушается сцепление шин с дорогой и о нормальном торможении в таком случае думать не приходится. При блокировке передних колес на сухой дороге, достаточно отпустить тормозную педаль, и автомобиль выровняется сам собой, заноса не произойдет. В этом случае газ прибавлять не следует, потому что центр тяжести при торможении переносится вперед и из-за уменьшения нагрузки на задние колеса это может ухудшить положение. Если быстро не отпустить тормозную педаль, задняя часть автомобиля начнет обгонять переднюю, автомобиль обернется вокруг своей оси и съедет с дороги. Чтобы задние колеса задержались и автомобиль выровнялся, порой достаточно затормозить в самом начале заноса. Если ведущими являются передние колеса, чтобы остановить занос задних, нужно прибавить немного газа. Если автомобиль уже занесло вбок, занос нужно прекратить, управляя передними колесами.

Для того чтобы вывести автомобиль из заноса, необходимо поворачивать руль в ту сторону, в какую происходит скольжение задних колес. Так как задняя часть автомобиля скользит вправо, то и передние колеса по отношению к автомобилю поворачиваются вправо, т. е. в направлении заноса. Чтобы прекратить занос необходимо определить насколько повернуть передние колеса и когда возвращать их в обратное положение. В таких случаях помогает правило: передние колеса должны следовать в прежнем направлении, т. е. их следует направлять туда, куда вы должны ехать. Некоторые водители поворачивают колеса в направлении заноса, однако делают это слишком сильно, так как стремятся противодействовать заносу, достаточно точно управляя рулем. Часто они забывают, что руль нужно возвратить в положение прямо еще до того, как выровняется автомобиль. Возвращение задней части автомобиля является, в общем, заносом в противоположную сторону, и если его вовремя не прекратить поворотом руля, автомобиль повернется в противоположную сторону. Момент собственно остановки автомобиля в выровненном положении является самым сложным: если сделать это удастся, произойдет занос в противоположную сторону, автомобиль будет вилять и скользить еще больше, и выровнять движение будет очень сложно из-за непрестанного быстрого перехватывания руля. В результате автомобиль повернется вокруг своей оси или окажется в кювете. Еще раз напомним, что при заносе нужно поворачивать руль в направлении, куда повернута и задняя часть автомобиля, чтобы прекратить занос, важно не перестараться и своевременно поставить передние колеса в положение, в котором они были до заноса.

Если автомобиль занесло вправо и при этом его задняя часть потеряла прямое направление, то для правильного вывода из заноса следует поворотом рулевого колеса направить передние колеса тоже вправо по отношению к оси автомобиля, т. е. удерживать его в направлении, в котором он двигался. Опытные водители чуть опережают занос, чтобы как можно быстрее прекратить скольжение задней части автомобиля. Рулевое колесо они поворачивают в момент, когда автомобиль занимает положение, которое стремились ему придать, затем резко поворачивают руль влево и быстро возвращают его в прямую позицию. Последнее движение останавливает занос автомобиля влево, который иначе продолжил бы первоначальный занос. Главное – моментальное опережение автомобиля поворотом руля, которое требует чутья, умения и упражнений, потому что на практике все происходит очень быстро, в доли секунды. Умение выходить из юза поможет вам обрести уверенность в сложных ситуациях в пути.

При прерывистом торможении на педаль нажимают сильно и быстро несколько раз, что позволяет избежать блокировки колес и заноса. При ступенчатом давление на педаль ослабляют, как только почувствуют, что началась блокировка одного из колес. Сразу же после прекращения блокировки давление увеличивают вновь, и таким образом поступают до полной остановки автомобиля.

Эффективность торможения зависит от многих факторов – покрытия дороги, скорости и др. На асфальтированной дороге колеса блокировать более сложно, чем на укатанной с песчаной поверхностью. Однако и на укатанной песчаной дороге могут возникнуть трудности, если она покрыта льдом или грязью. Нажимать здесь со всей силой на педаль тормоза еще не значит быстро затормозить. В таких условиях торможение требует умения все предвидеть и учесть. Если вы едете с большой скоростью, можно нажать на тормоза относительно сильно, но так, чтобы не произошло блокировки колес. Таким образом вы приостановите автомобиль быстрее.

Если в начале или в процессе торможения колеса вдруг заблокируются, следует тут же уменьшить давление на педаль и нажимать на нее настолько, насколько это понадобится для достижения наилучшего результата. Некоторым автолюбительницам бывает очень трудно ослабить нажим на тормозную педаль в момент, когда препятствие неумолимо приближается. Им хочется, наоборот, нажимать еще сильнее. Таков механизм психологической защиты: стараться огородить себя от ошибки путем максимального нажатия на тормоз.

Необходимо научиться правильно выполнять торможение автоматически, потому что при необходимости экстренного торможения времени на рассуждения нет.

Затормозить или замедлить движение автомобиля можно также с помощью двигателя – при движении с отпущенной педалью управления подачей топлива. Данный способ торможения имеет много преимуществ. На сухой дороге путь торможения при невыключенном сцеплении почти на 30–40 % короче, чем при разобщенном с колесами двигателе. Особенно эффективно использование двигателя в качестве тормоза на длинном спуске, так как предотвращаются нагрев и износ тормозных накладок. При крутом и длинном спуске нужно включить вторую или первую передачу – тогда двигатель начнет работать с большей частотой вращения вала (без обильной подачи топливной смеси в цилиндры) и его сопротивление будет возрастать. Торможение двигателем на спуске необходимо сочетать с плавным нажимом на педаль тормоза. От резкого нажатия эффект торможения уменьшается, потому что тормоза нагреваются и их действие становится более слабым. Однако торможение двигателем полностью автомобиль не останавливает. При невыключенном зажигании двигатель все же работает, хотя и не развивает большой мощности. Скорость у автомобиля падает, он катится медленно или чаще, всего, движется рывками.

При торможении на льду или покрытых ледяной коркой участках дороги следует применять прерывистый и ступенчатый способы торможения, а в случае, когда при малейшем торможении колеса блокируются, применяют комбинированный способ торможения, когда наряду с импульсной работой педалью тормоза (ступенчатое торможение) следует быстро и последовательно переключаться на низшие передачи. В этом случае следует научиться делать перегазовку, не прерывая торможения: стопа правой ноги левой частью нажимает на педаль тормоза, а правой – на педаль подачи топлива. Этот прием уменьшает возможность блокировки колес и стабилизирует движение машины. На очень скользких дорогах многие водители применяют торможение только двигателем с последовательным переходом на низшие передачи.

При торможении длина полного остановочного пути автомобиля, т. е. расстояние, пройденное им с момента обнаружения опасности до полной остановки, зависит от характера препятствия, дорожной ситуации, состояния дорожного покрытия и шин, типа загруженности автомобиля, скорости движения, состояния тормозов, быстроты реакции, мастерства и т. д.

Полный остановочный путь автомобиля при экстренном торможении комбинированным способом состоит из следующих составляющих: при внезапном появлении опасности водитель должен оценить ситуацию, принять решение тормозить и начать действовать, т. е. перенести ногу на педаль рабочего тормоза. За это время, которое называют временем реакции водителя, автомобиль пройдет определенный путь, затем необходимо нажать на педаль тормоза; за время с момента нажатия на педаль и до момента, когда начнется торможение (время срабатывания тормозов), автомобиль пройдет еще какой-то путь; путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения и до полной остановки, называется тормозным.

Таким образом, полный остановочный путь автомобиля складывается из суммы отрезков пути, пройденного автомобилем за время реакции водителя, пути, пройденного за время срабатывания тормозов, и тормозного пути.

При движении со скоростью примерно 50 км/ч по хорошей, не скользкой дороге автомобиль с очень хорошими тормозами после отлично выполненного торможения от момента начала торможения, до полной остановки проедет 19 м. Это очень короткий путь. Практически на таком расстоянии остановиться не удается никогда. К этому расстоянию нужно прибавить расстояние, которое пройдет автомобиль, пока наступит реакция, т. е. от момента, когда вы увидите, что нужно тормозить, до момента, когда нажмете на педаль. Время реакции женщины за рулем зависит от степени ее подготовленности, физического и эмоционального состояния. Опытная автомобилистка реагирует на изменение ситуации на дороге почти бессознательно и мгновенно. Болезненное или угнетенное состояние, утомление значительно увеличивают время реакции. Кроме этого, на время реакции оказывают влияние возраст, чувство ответственности, интенсивность дорожного движения, состояние дороги и многие другие факторы. У разных людей время реакции неодинаково. Так, если вы ожидаете опасность и готовы к торможению, можете рассчитывать на период реакции, равный 0,6–0,8 с; если вы внимательны, например, при быстрой езде, но не готовы к торможению, то ваш период реакции составит 0,7–0,9 с; если ваше внимание сосредоточено на переключении передач, обгоне, наблюдении за боковыми дорогами и т. п. – 1,0–1,1 с; если вы невнимательны, что-либо рассматриваете, разговариваете или глаза ослеплены ярким светом – 1,4–1,9 с; если вы употребляли алкоголь, но не находитесь в состоянии опьянения, – 1,6–2,4 с. В связи с тем, что для безопасности езды очень важна быстрая реакция, у мест вероятного появления опасности следует заранее перенести ногу на педаль тормоза, что сократит время реакции на 0,2–0,3 с и соответственно сократит остановочный путь.

Время срабатывания тормозного механизма, т. е. время от момента нажатия на педаль тормоза до момента, когда он полностью сработает, для различных тормозных систем неодинаково: у механических и гидравлических тормозов оно составляет от 0,1 до 0,2 с, у пневматических тормозов – 0,3–0,6 с. Таким образом, к тормозному пути 19 м, который установлен для автомобиля, едущего со скоростью 50 км/ч, нужно прибавить путь, который автомобиль проходит с момента, когда женщина за рулем заметила препятствие, до момента, когда начнется торможение. Предположим, что срабатывание тормозного механизма продолжается 1 с, за которую автомобиль проедет еще 14 м, и общая сумма тормозного пути будет 33 метра. Начиная торможение, необходимо помнить, что длина тормозного пути возрастает при повышении скорости не прямо пропорционально. Так, если бы при тех же условиях необходимо было остановить автомобиль, едущий со скоростью 80 км/ч, понадобиться тормозной путь 71 м, при скорости 90 км/ч на сухом асфальтобетонном покрытии – 90 м, на влажном – более 140 м, при скорости 120 км/ч на сухой дороге – 145 м. При гололедице остановочный путь на больших скоростях увеличивается значительно больше и при скорости 60 км/ч он превышает 200 м. Необходимо учитывать, что на мокрой дороге тормозной путь будет на 50—100 % длиннее, на снегу или дороге, покрытой льдом, увеличится в три, пять и более раз.

Существуют различные расчетные значения тормозного и полного остановочного пути автомобиля в зависимости от скорости движения до начала торможения и коэффициента сцепления колес с дорогой. Один из таких расчетов приведен в табл. 1.

Тормоза автомобиля должны быть всегда в полном порядке, в противном случае, вы подвергнете опасности– здоровье и жизнь свои и других людей.

Находясь в пути, не смотрите слишком близко перед автомобилем, так как при движении со скоростью 80 км/ч и обозревая дорогу лишь на 20 м вперед, вы делаете грубую ошибку, ведь тормозной путь в данном случае будет почти 80 м. Если на расстоянии 110 м возникает препятствие, его нужно заметить моментально, иначе несчастья не избежать. Чем быстрее вы едете, тем дальше необходимо наблюдать дорогу перед собой. Смотрите на расстояние, больше тормозного пути, соответствующего скорости автомобиля, как можно внимательнее наблюдайте за всем, что происходит на дороге и в ее непосредственной близости.

Заключительным этапом торможения автомобиля является остановка.

Для того чтобы остановить автомобиль, т. е. полностью прекратить его движение, необходимо сбросить газ, нажать на педаль тормоза и выключить сцепление, однако если не учитывать некоторые существенные обстоятельства, остановка может быть выполнена так, что автомобиль дернется либо замрет не там, где вы хотели его остановить. Для снижения скорости следует выполнить следующие действия:

1) отпустить акселератор, т. е. прикрыть дроссельную заслонку карбюратора; двигатель при этом будет снижать число оборотов, вместе с этим снизится и скорость машины;

2) сделать перестановку рычага переключения передач в нейтральное положение (автомобиль, продолжая двигаться по инерции, накатом, будет замедлять движение из-за постоянно действующего сопротивления дороги и трения в его механизмах) и притормаживать, нажимая на педаль тормоза. По мере падения скорости следует понемногу отпускать педаль тормоза – к моменту остановки нажатие на педаль должно быть незначительным; одновременно следует отпустить педаль акселератора, затем выключить сцепление;

3) для полной остановки вновь слегка нажмите педаль тормоза;

4) после остановки обязательно затяните рычаг ручного тормоза. Рычаг коробки передач следует перевести в нейтральное положение только после включения ручного тормоза, затем отпустить педали сцепления и тормоза.

5) Если после остановки вы будете продолжать движение, следует остановить двигатель и выключить зажигание.

Рис. 21. Остановка с ходу вдоль тротуара

Следует помнить, что при любой остановке, даже самой кратковременной, затягивать ручной тормоз необходимо до перевода рычага коробки передач в нейтральное положение.

Чтобы автомобиль остановился без толчка, следует уменьшать интенсивность торможения непосредственно перед остановкой. Для этого сначала замедлите ход автомобиля до скорости 5—10 км/ч, затем отпустите педаль тормоза и двигайтесь до нужного места накатом, корректируя движение рулем. При остановке с ходу вдоль тротуара следует рассчитать движение так, чтобы автомобиль расположился параллельно тротуару, но не вплотную к нему и не очень далеко, не более 15–20 см от него. Отсутствие зазора между боковым камнем тротуара и колесом приводит к повреждению боковин покрышек и колпаков, а также затрудняет отъезд от тротуара (рис. 21). Опытные автолюбительницы припарковывают машину с повернутым влево передним колесом, что облегчает последующий выезд.

Рис. 22. Проезд к месту стоянки

Чтобы поставить автомобиль вдоль тротуара, необходимо, подъезжая к месту предполагаемой остановки, посмотреть в зеркало заднего вида и, если нет помех, включить указатель поворота. Выполняя перестроение, постепенно уменьшить скорость, внимательно осмотреть место предполагаемой остановки и, плавно поворачивая вправо (рис. 22), подъехать к бордюру, не касаясь его боковинами шин. Выровняв автомобиль параллельно бордюру и окончательно затормозив, следует отключить сигнал поворота и остановить двигатель. Независимо от способа торможения, кроме экстренного в аварийных ситуациях, автомобиль нужно остановить после снижения скорости до минимальной нажатием на педаль рабочего тормоза при выключенной передаче.

Рис. 23. Постановка автомобиля на стоянку вдоль тротуара:

а, в – на подъемах; б, г – на спусках

При остановках на подъеме у бордюра тротуара передние колеса поворачивают налево до упора правого колеса в бортовой камень, а на спуске – наоборот. Кроме того, при остановках на подъемах и спусках автомобиль следует затормозить ручным тормозом, включить пониженную передачу или передачу заднего хода, под колеса подложить упоры (рис. 23).

Рис. 24. Заезд на стоянку под углом к тротуару

Намного легче ставить автомобиль под углом к тротуару (рис. 24). На стоянку вдоль тротуара можно заезжать передним ходом и задним. Задний ход используют, когда расстояние между стоящими автомобилями минимально, но не меньше чем полторы длины кузова вашего автомобиля. Перед заездом передним ходом следует оставлять справа интервал около метра и начинать поворачивать рулевое колесо вправо, следя за тем, чтобы не задеть задним правым крылом или бампером своего автомобиля переднюю часть объезжаемого транспортного средства.

Если вы заезжаете на стоянку задним ходом, проедьте вперед и остановите автомобиль параллельно объезжаемой машине с интервалом 0,5–0,6 м. Тронувшись, быстро поверните рулевое колесо вправо до упора, не упуская из виду правую сторону автомобиля. Затем переведите рулевое колесо в крайнее левое положение, следя за прохождением правого переднего крыла около заднего бампера объезжаемой машины. Если правое крыло вашего автомобиля прошло беспрепятственно, можно быстро возвратить рулевое колесо в нейтральное положение, установив автомобиль вдоль тротуара. Подавая машину вперед-назад, следует выровнять промежутки между передним и задним автомобилями и затормозить, включив заднюю передачу после остановки двигателя.

Для остановки и стоянки автомобиля лучше выбирать ровные участки.

Искусство остановки заключается в постепенном уменьшении нажима на педаль тормоза до полного его прекращения именно тогда, когда автомобиль останавливается. Неважно, если Вы не сразу определите момент начала отпуска педали. Упражняясь, лучше отпускать ее чуть раньше, чем позже. Автомобиль проедет еще немного, но уже медленно, и вы, плавно притормаживая, без толчка остановите его. Со временем придет навык угадывать нужный момент точнее, и вы будете прекрасно останавливаться даже при резком торможении на большой скорости. Если необходимо остановиться на улице перед пешеходной дорожкой или в ином месте, следует начать тормозить не доезжая до места, где намечена остановка. Последние 20–30 см проезжайте с отпущенными тормозами. Таким образом остановка получится более плавной и без толчка. Остановка на точно определенном месте зависит от правильного определения соответствия скорости и длины тормозного пути.

При торможении не следует выключать сцепление, потому что к помощи двигателя вы прибегаете для более совершенного управления автомобилем, для более скорого торможения и остановки. Сцепление выключают при окончательной остановке. Таким образом, при остановке двигатель остается соединенным с колесами автомобиля до того момента, пока вы не достигните скорости, на которой при данной передаче начались бы рывки в трансмиссии. Затем выключите сцепление и передвиньте рычаг переключения передач на нейтральное положение. Если вы стоите на перекрестке в ожидании изменения сигнала светофора, всегда держите рычаг на нейтральном положении с включенным сцеплением – на первую передачу вы переводите только при желтом свете, т. е. перед тем как тронуться с места.

Чтобы избежать самопроизвольного движения автомобиля после остановки, его затормаживают стояночным тормозом, а после остановки двигателя – включением одной из низших передач в коробке передач, например первой или передачи заднего хода.

Стояночный тормоз предназначен для удержания автомобиля, стоящего на месте, однако в исключительных случаях, например при отказе рабочего тормоза, его можно использовать и для торможения в движении, при этом не забывая, что стояночным тормозом затормаживаются только задние колеса и поэтому эффективность торможения им значительно хуже, чем рабочим. Резкое включение стояночного тормоза при высокой скорости движения часто приводит к блокировке задних колес и заносу. Кроме этого, необходимо помнить, что при торможении стояночным тормозом не загорается стоп-сигнал.

Если вам пришлось остановиться на крутом уклоне, следует подложить что-нибудь под колеса или хотя бы повернуть передние колеса так, чтобы в случае ослабления тормоза автомобиль не поехал вниз, либо поставить автомобиль так, чтобы шина переднего колеса упиралась в край тротуара.

Чтобы улучшить управляемость автомобиля, необходимо тщательно следить за его техническим состоянием, особенно за исправностью рулевого управления, колес, амортизаторов и, конечно, тормозов. Так, каждый раз перед постановкой автомобиля на стоянку просушите тормоза в движении, нажав на педаль тормоза. На мокрой дороге, а также зимой под воздействием соли и песка тормозные диски загрязняются, что снижает эффективность торможения. Если при прохождении поворота наблюдается изменение хода педали тормоза, следует проверить бой внешнего диаметра тормоза и, если необходимо, заменить диск.

При выполнении работ с тормозной системой требуются исключительные чистота и точность. Обслуживая тормозную систему, необходимо очистить каждый тормоз от грязи, однако при этом следует избегать вдыхания тормозной пыли, так как она вредна для здоровья. Поверхность фрикционных накладок должна быть чистой, без следов грязи и смазки. Загрязненные накладки следует очищать жесткой щеткой и промывать уайт-спиритом, а при обнаружении смазки на накладках проверьте, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители.

Через каждые 10–15 тысяч пробега следует проверять уровень тормозной жидкости, состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов. Через каждые 20–30 тысяч – работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов, состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Примерно через 50 тысяч км пробега тормозную жидкость следует сменить. Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины или до метки МАХ. Если нужно, долейте. Исправность работы сигнализатора уровня жидкости проверяют нажатием толкателя на крышке бачка, вентиляционное отверстие на крышке бачка для тормозной жидкости не должно засоряться.

Гибкие тормозные шланги лучше осматривать не реже раза в год, и если обнаружены трещины или появились вздутия во время нажатия на тормозную педаль, шланг замените. Чтобы найти повреждения, шланг перегибают рукой в разные стороны, но не перекручивают. Места подсоединения трубок и шлангов не должны быть сырыми. При проворачивании рулевого колеса влево и вправо до упора тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля.

Если при торможении слышен грубый скрежет переднего колеса, значит, тормозные колодки дошли до последней стадии износа. Их следует заменить, причем немедленно, пока тормозной диск не задрался и не пришел в негодность. При высоком скрежете в области задних колес следует проверить состояние тормозных цилиндров, колодок и барабанов. В подобных случаях, скорее всего, заедает поршень в колесном тормозном цилиндре.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Скользкая дорога - Вождение

Некоторые водители вспоминают о методах управления автомобилем на скользкой дороге только зимой. А дорога часто бывает скользкой и тогда, когда в жаркие дни вяжущее вещество выступает на поверхность асфальтобетонного покрытия, когда в утренние часы на дорогу садится туман, когда начинается дождь и на проезжей части образуется смесь из воды, материала износа шин и покрытия, а также масла из автомобилей (в результате получается лучшая смазка, какую только можно придумать), когда автомобиль движется по деревянному настилу моста, мокрому от брызг, когда вы проезжаете мимо градирен, таких огромных и величественных, но орошающих все вокруг миллиардами мельчайших брызг, когда попадаете на булыжную или клинкерную мостовую, особенно во время дождя.

Но опытные водители знают различия в скользкости покрытия дороги зимой, летом и осенью и соответствующие тонкости управления автомобилем. На этих тонкостях мы остановимся ниже, а пока рассмотрим некоторые теоретические предпосылки скользкости дорожных покрытий.

Автомобиль контактирует с покрытием дороги через колеса. Сцепные качества дорожного покрытия оцениваются коэффициентом сцепления с дорогой, который в общем виде выражается отношением тяговой силы к нормальной реакции на колесо. Этот коэффициент зависит от многих факторов: от состояния дорожного покрытия, скорости движения транспортного средства, степени изношенности рисунка протектора шины и др. Примерные значения коэффициента сцепления шин с дорогой для различного состояния дорожных покрытий следующие: сухой асфальтобетон 0,6...0,7, укатанный снег 0,2, гололед 0,1. Это значит, что при торможении в условиях гололеда силы сцепления будут примерно в 5 раз меньше, чем в обычных условиях. При увеличении скорости движения транспортного средства коэффициент сцепления почти на всех типах покрытий, как правило, снижается.

Длина тормозного пути изменяется обратно пропорционально коэффициенту сцепления. На одном и том же участке улицы или дороги в осенне-зимний период под влиянием атмосферных факторов тормозной путь увеличивается по сравнению с летним (сухим) периодом примерно в 3...4 раза. Так, тормозной путь легкового автомобиля, останавливаемого при скорости 50 км/ч, составляет ориентировочно: на сухом асфальтобетонном покрытии 20 м, на мокром 30, на дороге, покрытой укатанным снегом 60 м, на обледенелой дороге 120 м. Следовательно, дистанции и интервалы между транспортными средствами должны при движении по скользкой дороге увеличиваться с учетом скорости движения и возможности остановить транспортное средство.

Условием активного движения (трогания с места) и безопасной остановки автомбиля является соотношение, при котором тяговая сила Рк будет меньше, чем сила сцепления, т.е. произведение нормальной реакции Ск на колесо на коэффициент сцепления. И во избежание заноса в поперечном направлении, а также для обеспечения достаточного торможения необходимо, чтобы тяговая сила была всегда меньше силы сцепления. Иначе при попытке тронуться с места колеса буксуют. При торможении же колеса блокируются, и автомобиль продолжает двигаться по покрытию автомобильной, дороги поступательно (юзом) или вбок (занос).

Во время движения возможно устойчивое, неустойчивое и опасное соотношение тяговой силы и силы сцепления в зоне силового замыкания шины с дорогой. Когда сила сцепления превышает силу тяги в поперечном или продольном направлении, движение устойчиво. Если эти силы равны, то движение неустойчиво. Если же сила тяги больше силы сцепления, движение становится опасным, так как шины автомобиля уже больше не цепляются за покрытие дороги.

В первом случае для продольного торможения достаточно лишь части силового замыкания шины с дорогой и потому для сопротивления силам, действующим на автомобиль в поперечном направлении, остается достаточная часть силового замыкания. При неустойчивом состоянии, когда силовое замыкание расходуется в основном на продольное торможение, автомобиль может занести и при сравнительно небольшой поперечной силе. На очень скользком покрытии все силовое замыкание уходит на интенсивный разгон или торможение и автомобиль уже ничто не удерживает от движения вбок.

Однако занос может быть и... полезным. Полезным заносом пользуются зимой при развороте на узкой улице. При известной сноровке можно мгновенно выбрать скорость, подходящую для входа в этот занос, и начало обратного выкручивания руля. Существует много способов, но каждый из них требует тренировки.

Все заносы основаны на одном принципе — переход вращательного движения колес в скольжение. Этого можно добиться многими способами: блокировкой колес, резкое прибавление газа (на повороте особенно опасно), резкие повороты рулем. Но одно дело, когда вы знаете, что сейчас будет занос, совсем другое, когда вы не подготовлены.

Разберем причины, которые вызывают заносы (для простоты будет называть вредные заносы просто заносами).

Отчего могут возникнуть заносы в городе: столкновение с препятствием, наезд на предмет с низким коэффициентом сцепления, попадание на отрезок дороги с низким коэффициентом сцепления и боковым ветром, резкое торможение, несоответствие выбора скорости для данного поворота и условий.

Особенно опасен наезд на препятствие под углом, даже на малой скорости. Например, на бордюр, рельс. В этом случае нельзя тормозить, нужно прибавить газу и преодолеть препятствие. В противном случае, если вы тормознете, ваш автомобиль просто развернет боком — и ваше счастье, если сзади нет автомобилей.

А на повороте опасен наезд на любой предмет: кусок картона, тряпка, кусочек металла — все это может помешать. И не только помешать, но и привести к заносу.

Может возникнуть занос и около стройплощадок, где обычно очень вязкая и липкая грязь, с чрезвычайно низким коэффициентом сцепления. Но если вы, снизив скорость, преодолели этот участок, опасность еще не миновала. На колеса вашего автомобиля налипла грязь, а при торможении она может сыграть роль ледяной дорожки.

Анализ дорожно-транспортных происшествий, происходящих с легковыми автомобилями, выявил, что 49,6% из них произошли на мокрой, грязной или скользкой дороге летом. Исследования показали также, что минимально преемлемым с точки зрения безопасности движения коэффициентом сцепления влажного дорожного покрытия, находящегося в эксплуатации, является 0,4 (при скорости движения траспортного средства 40 км/ч). Участки со значением коэффициента сцепления 0,4...0,3 потенциально опасны и требуют улучшения их сцепных качеств. Участки со значением коэффициента спепления 0,3 и ниже следует считать особо опасными, требующими немедленного восстановления шероховатости дорожного покрытия.

В процессе эксплуатации дорожного покрытия из-за разных причин (износ, замасливание, загрязнение, излишнее количество битума, полировка каменных частиц под влиянием трения) сцепные качества его ухудшаются. Если такое покрытие увлажнить (дождь, поливка), то скользкость его настолько возрастает, что движение становиться опасным. Большое значение в изменении сцепных качеств дорожных покрытий имеет интенсивность движения. Например, в Москве, на Лениградском проспекте, у станции метро «Сокол», где интенсивность движения весьма велика, коэффициент сцепления асфальтобетонного покрытия во влажном состоянии равен 0,23 (т.е. немного выше, чем при гололеде).

Такой же коэффициент сцепления наблюдается на цементобетонном покрытии на Ленинском проспекте.

В отдельных случаях повышенной скользкостью обладают и новые покрытия, главным образом построенные недоброкачественно, с нарушением норм дозировки вяжущего вещества, как это было на одной из улиц, где на вновь построенном асфальтобетонном покрытии в результате избытка вяжущего вещества коэффициент сцепления составил всего 0,24.

Как предотвратить занос? Для предотвращения заноса следует избегать резких приемов управления не только педалью тормоза, но и рулевым колесом, и педалью управления, и сцеплением. Опасны одновременное торможение и поворот управляемых колес. Тормоза для движения на скользкой дороге должны быть отрегулированы особенно тщательно, чтобы торможение всех колес автомобиля происходило одновременно. В противном случае неизбежно возникновение заноса. Современные автомобили снабжены усилителями тормозов. Опытным водителям можно порекомендовать отключать на зиму усилитель, так как при этом обеспечивается более «чуткое» торможение.

Несколько слов о шинах. На скользкой дороге (заснеженной или обледенелой) хорошее сцепление передних управляемых колес имеет большое значение для безопасной езды, поэтому необходимо, чтобы на передних колесах были менее изношенные шины.

Особенно вредно ездить зимой на спущенных шинах: в условиях холода резина под влиянием сильных деформаций легко трескается. Ставя на ночь автомобиль, необходимо посмотреть не оказались ли его колеса в лужах талой воды. К утру шины вмерзнут в лед (пусть на незначительную глубину), что совсем не способствует повышению их долговечности.

Хорошие водители никогда не уповают только на шины, каким бы рисунком протектора они не обладали. Даже самые новые шины с самым совершенным рисунком протектора порой не могут обеспечить нужного сцепления с зимней дорогой. Представьте, что вы забуксовали в снегу. Чтобы выбраться из снега, необходимы лопата и подсобные материалы для прекращения буксования задних колес. Многолетняя практика лучших водителей свидетельствует о том, что правильная оценка дорожных условий, умелое применение надлежащих приемов управления, своевременный контроль технического состояния автомобиля, четкое и неуклонное выполнение требований Правил дорожного движения позволяют уверенно водить автомобиль и по скользким дорогам.

Диагностика скользкости. Важность предварительного визуального распознавания скользкости объяснять нет необходимости. Человек с нормальным зрением почти всегда определит скользкую поверхность, но при этом не сможет сказать, насколько она опасна. Как же определить способность автомобиля устойчиво двигаться по скользкой дороге или, иными словами, как установить, насколько велико силовое замыкание в зоне контакта шин с покрытием? Если дорога свободна, то можете попробовать с помощью тормозов, резко нажав на педаль тормоза. При этом необходимо следить, чтобы ни одно из заторможенных колес не сорвалось в юз. И коль скоро это произошло, нужно очень аккуратно преодолевать данный участок.

Если на дороге имеются еще и другие автомобили и торможение, даже небольшое, может «напугать» их водителей, следует попробовать резко нажать на педаль управления подачей топлива. Если ведущие колеса «сорвутся» в пробуксовку, необходимо немедленно уменьшить подачу топлива и подкорректировать (при условии небольшого заноса) направление движения при помощи рулевого управления. Этот метод возможен в том случае, когда до впереди идущего автомобиля есть безопасный интервал. При его отсутствии нужно пробовать скользкость рулевым колесом, резко повернув его в сторону и после вернув его в исходное положение. Если автомобиль сделает «рыскающее» движение, то силовое замыкание есть. Если же он не «откликнется» на поворот рулевого колеса, будьте внимательны, так как силовое замыкание отсутствует. В таких условиях автомобиль может не послушаться рулевого управления и тормозов (стояночного и рабочего).

В том случае, когда силовое замыкание нарушается внезапно и автомобиль неожиданно перестает слушаться рулевого управления и тормозов, очень важно определить момент перехода в неуправляемое состояние как можно раньше. И вот тут-то вам может помочь ваш вестибулярный аппарат. Сущность определения силового замыкания при помощи вестибулярного аппарата заключается в следующем: при изменении направления движения автомобиль движется по какой-то криволинейной траектории. При этом возникает центробежная сила, которая действует на автомобиль и на людей, сидящих в нем. Но чувствовать эту силу можно только тогда, когда и водитель, и автомобиль сопротивляются ей. В противном случае (т.е. если в зоне контакта шины с дорогой сопротивления не будет) автомобиль будет скользить до тех пор, пока эта центробежная сила не исчезнет.

В тот момент, когда автомобиль перестает скользить, жидкость в каналах отолитова органа (слухового аппарата) начинает действовать на расположенные в нем нервные окончания. Это вызывает у водителя непривычное беспокоящее чувство, а у пассажиров — неприятное ощущение, головокружение, тошноту. Вы должны это чувство использовать в качестве индикаторного устройства для определения надежности силового замыкания. Но если перемещение зрительно наблюдается, а перегрузок нет, это означает первый сигнал тревоги. Так как для скольжения в поперечном направлении у автомобиля есть очень небольшой запас (примерно по 0,7 м с каждой стороны полосы движения), то допускать такое скольжение нельзя. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию.

То же самое происходит и при скольжении вперед. Всегда найдется объект на дороге, который окажется тем камнем преткновения, который позволит двигаться дальше только в направлении ремонтной мастерской и больницы. В тот момент, когда автомобиль начнет «рыскать», а вы как бы перестаете чувствовать нагрузки из-за перемещения (появляется чувство невесомости), знайте — автомобиль начинает скользить. Этот момент вы должны научиться определять как можно раньше.

Как трогаться на льду. Особую приспособляемость к гололеду водитель должен проявлять при трогании с места. Опытный водитель, зная, что чем ниже передача, тем больше крутящий момент, подводимый к колесам в зоне контакта шин с дорогой, и, следовательно, тем больше тяговая сила, не будет трогаться на льду с первой передачи, а только со второй или даже с третьей. Окружная скорость колеса при включении первой передачи невелика, поэтому при частоте вращения коленчатого вала двигателя 4000 об/мин и частоте вращения ведущих колес 40 об/мин соотношение между ними равно 100. При таком соотношении водителю очень трудно определить, когда произойдет «срыв» в буксование.

Другое дело, если включена прямая передача. При частоте вращения коленчатого вала двигателя 4000 об/мин колесо будет иметь частоту вращения 800 об/мин (при передаточном числе заднего моста 5). В данном случае и двигателю стало трудней. Он начинает останавливаться. И вот опытные водители находят на второй или на третьей передаче тот наиболее выгодный момент когда двигатель как бы сам начинает приспосаблива к условиям в зоне контакта шины с дорогой. Такой касается и трогания с места на дороге, покрытой глиной или уплотненным снегом, или на дороге с грязным покрытием.

Основной закон при трогании с места на обледенелом покрытии дороги — не допускать буксования. Для этого необходимо очень плавно отпускать педаль сцепления и останавливать ее тогда, когда наступает равенство передаваемого через сцепление крутящего момента и момента сопротивления, который реализуется в зоне контакта шин с дорогой. После этого либо надо слегка отпустить педаль сцепления, либо педаль управления подачей топлива. При этом в системе двигатель — сцепление — колесо — дорога создаются такие условия, при которых буксования никогда не будет.

Чтобы научиться этому, нужно в свободных условиях (при отсутствии посторонних глаз, так как они «сужают» время, отводимое на тренировки, из-за советов бывалых) найти свое «Я» для данного автомобиля, шин и гололеда. Несколько тренировок — и вы сможете трогаться без буксования даже после остановки на крутом подъеме.

Как тормозить на льду. При движении по льду лучше вообще не пользоваться тормозами, чтобы замедлить движение, и пользоваться ими лишь в момент окончания остановки. Почему? Попробуем объяснить. Если при движении по дороге с сухим асфальтобетонным покрытием коэффициент сцепления шины с покрытием равен 0,6 и тормозной путь составляет, скажем, 6...10 м, то в условиях гололеда (коэффициент сцепления равен 0,1) такой маневр при той же скорости будет происходить на протяжении 20...30 м. Вы спросите, почему тормозной путь при гололеде увеличивается не в 6 раз, а только в 3 раза? Дело в том, что при торможении на сухом покрытии траектория движения автомобиля прямолинейна и все силовое замыкание расходуется в продольном направлении. При торможении же на гололеде траектория чаще всего криволинейна и поэтому фактический путь торможения значительно больше, чем измеренный по Прямой. Советуем водителям при разборе причин и экспертных данных о дорожно-транспортных происшествиях обращать на это внимание, так как это будет влиять на определение исходной скорости, с которой началось торможение автомобиля.

На практике это может выглядеть следующим образом. Водителю предъявляют расчетные данные о том, что он, судя по тормозному пути, измененному по прямой, ехал со скоростью 30 км/ч и при этом имел реальную возможность остановиться, чтобы избежать наезда. Водитель же точно помнит, что скорость была не ниже 45...50 км/ч, но доказать он этого не может. И только грамотная автотехническая экспертиза, принимающая во внимание не прямолинейное, а зигзагообразное движения автомобиля при торможении (следы которого трудно обнаружить на льду), сможет обосновать истинную первоначальную скорость и тем самым подтвердить правдивость показаний водителя. Не рекомендуется водителю двигаться в условиях гололеда со скоростью выше 40 км/ч, а данный случай рассмотрен как пример движения по внезапно появившемуся участку со скользким покрытием. Применение колесных тормозов в условиях гололедицы практически равносильно движению со сброшенным газом, так как небольшое силовое замыкание между шинами и дорогой не позволяет использовать всю мощность тормозов. Постарайтесь выбирать такие скорости и интервалы между автомобилями, чтобы избежать внезапного торможения. Если вы видите, что автомобиль, идущий за вами, не выдерживает необходимую дистанцию, мигните ему габаритными огнями, чтобы он отстал. Этим вы застрахуете себя от удара сзади, хотя вы за это и не отвечаете.

А как быть, если вы двигаетесь со скоростью 100 км/ч по свободной дороге и вдруг видите, что впереди короткий мокрый участок и до него остались считанные метры? Тормозить? Разогнаться или объезжать? Ни то, ни другое, ни третье! Необходимо, чтобы автомобиль прошел по этому участку «очень плавно», без изменения режима движения.

Но как же все-таки быть, если на скользкой дороге вдруг потребуется замедлить движение или остановиться? Наш основной совет — не тормозите резко, это не только бесполезно, но и опасно. Общеизвестно, что пользование тормозами характеризует квалификацию водителя. Чем меньше и более плавно вы тормозите, тем лучше научились определять режим движения, тем выше ваша квалификация.

В основном выбор режима движения зависит от определения дорожных условий и транспортных ситуаций, т.е. от правильного определения таких факторов, как расстояние до дорожного закругления и скорость для движения по нему без заноса, как число автомобилей и их скорость перед обгоном, как включенный и ожидаемый сигнал светофора и т.п. Избегая излишнего торможения, вы, кроме всего прочего, значительно уменьшите свое психическое напряжение, расход топлива и износ деталей автомобиля, обеспечивающих безопасность движения.

Первый вид плавного торможения — замедление, дросселирование, т.е. прикрытие или даже полное закрытие дросселя карбюратора при помощи педали управления подачей топлива. При таком маневре сцепление включено, двигатель соединен с трансмиссией. В обычных условиях включают прямую передачу, а в горных (при спусках) желательна та передача, на которой водитель полагал бы въезд на данный подъем.

Если нужно остановиться несколько быстрее, чем при простом дросселировании, следует, не выжимая сцепления, плавно нажать на педаль тормоза и делать пружинящие движения. Затем во избежание остановки двигателя выжать педаль сцепления, дав возможность двигателю работать на малых частотах вращения. Данный способ, как правило, применяется в обычных условиях на горизонтальной дороге и при скорости до 60 км/ч.

При скорости выше 70 км/ч можно воспользоваться другим, более сложным способом. Левая нога плавно нажимает на тормозную педаль, а правая — на педаль управления подачей топлива таким образом, чтобы колеса не срывались в юз и в буксование. Этим методом могут пользоваться только более опытные водители одиночных (без прицепа) автомобилей и в тех дорожных ситуациях, когда необходимо очень плавно проехать по гололеду мимо стоящих автомобилей и групп людей, которые поняли опасность и не изменяют своего положения. В противном случае и этот метод не поможет.

Опытные водители могут тормозить и при отключенном двигателе, но для этого нужно тренировать свои ноги и вестибулярный аппарат. При данном методе необходимо прерывисто нажимать на педаль тормоза, с каждым нажимом увеличивая и нагрузку, и интенсивность ее приложения. Такой метод торможения почти полностью гаранртирует колеса автомобиля от юза. На педаль необходимо нажимать не менее 3 раз.

Данный метод прерывистого нажатия на педаль тормоза особенно эффективен при торможении на дороге с небольшими скользкими участками. На таких участках наглухо приторможенное колесо, попав на скользкое место, перестает вращаться. Водитель же, не чувствуя этого (так как автомобиль движется по первоначальному направлению), еще сильнее нажимает на педаль. В результате колесо продолжает идти юзом, даже попадая на сухое и чистое покрытие. При прерывистом торможении у водителя значительно обостряется чувство замедления, так как при каждой качке он ощущает, какое усилие можно приложить к педали без опаски.

Несколько слов о скользящем и катящемся колесе. У скользящего колеса зона контакта шины постоянна, поэтому на сухом покрытии шина нагревается и теряет свои фрикционные свойства. Это одна из причин увеличения тормозного пути. На мокрой и обледенелой дороге скользящее колесо как бы глиссирует на водяной пленке и воздушной подушке (из-за рисунка протектора шин). О нормальном пути торможения не может быть и речи, не говоря уже о том, что автомобиль становится неуправляемым.

При вращающемся же колесе протектор шины все время встречается с новыми участками дорожного покрытия, обладающего различными сцепными свойствами. Частичное проскальзывание наблюдается и в этом случае, но полного скольжения нет.

Мы рассказали о том, как тормозить на скользкой дороге. Теми же методами с еще большим успехом можно воспользоваться и при обычном состоянии покрытия.

Движение по льду в снежной траншее. Опытные водители при движении по обледеневшей загородной дороге, по бокам которой образовались валы уплотненного или рыхлого снега, при заносе поступают обычно так. Снижают скорость и притирают автомобиль к снежному бордюру. Притирать лучше заднюю часть автомобиля. Только в этом случае вы не упретесь «случайно» в надолб ограждения, который замаскирован под снегом. Притеревшись, можно затем разгоняться и выезжать на центр (осевую линию) двухполосной дороги, но при условии отсутствия встречных автомобилей.

Лучше всего на подобных загородных дорогах ехать по центру и спускаться вбок только при встречных разъездах. На таких дорогах можно применять шины с шипами, но только для удержания автомобиля на заданной полосе, а не для торможения.

На шины надейся, но сам не плошай. Шины с шипами применяются в Швеции, где число дней с гололедом около 90, в ФРГ 30 дней, в некоторых странах Запада 15 дней, в Голландии 5 дней. Так стоит ли устанавливать шины с шипами? Не лучше ли потерять 10... 15 мин на маршруте?

И потом, так ли уж эффективны модные безопасные шипованные шины. Опытные водители надевают такие шины только, если придется ехать по гололеду в течение почти всего маршрута или на горных перевалах, где съезд с дороги грозит падением в пропасть, и тому подобное. Позволяют ли шипованные шины увеличивать скорость на гололедных участках в сравнении с нешипованными? Да, позволяют. И хотя выигрыш в скорости очень небольшой, иногда незаметный, а вот безопасность при одной и той же скорости повышается. Автомобиль лучше держит заданную водителем траекторию.

Уберегут ли вас такие шины от дорожно-транспортного происшествия? Поначалу кажется, что да, абсолютно, и у водителя возникает уверенность, что теперь он «король дороги». Но на обледеневшей дороге это касается только передней части его автомобиля. В заднюю часть автомобиля «нешипованные» коллеги будут ему бить почти на каждом перекрестке. Поэтому шипованные шины не следует применять в городе, так как позади вас всегда будут автомобили с обычными шинами. При движении по дороге на автомобиле с шипованными, шинами водителю нужно тормозить с учетом возможных маневров других автомобилей. Ведь удар в заднюю часть автомобиля иногда приносит больше бед, чем лобовой удар.

Автор еще в 1960 г. провел исследования по эффективности применения шипованных шин. Было исследо-ванно движение на ледяном поле стадиона, укатанном снегу в открытом поле, рыхлом снегу в лесу, по тонкому слою укатанного снега на асфальтобетонном покрытии, по чистому цементо-, асфальтобетонному и щебеночному покрытию. Исследовались три основных маневра: разгон, торможение и маневрирование автомобиля на закруглении. Что же показали исследования?

При разгоне по ледяной поверхности, укатанному и даже рыхлому снегу шипованные шины имеют небольшое преимущество перед обычными. При трогании с места на цементно- и асфальтобетонном покрытии различия вообще нет, и шипованные шины иногда пробуксовывают, царапая дорожное покрытие. Глубина бороздок достигает 2,5...4,0 мм.

При торможении на дороге, покрытой льдом, тормозной путь у автомобиля на шипованных шинах уменьшается на 20...25% по сравнению с обычными. На укатанном снегу их преимущество составляет всего 5... 10%, а на рыхлом снегу тормозной путь обеих шин почти одинаков. Преимущество шипованных шин наблюдается лишь при условии образования под снегом корки льда. Но и в этом случае оно незначительное. При торможении на чистых сухих асфальто- и цементобетонном покрытиях с неблокированными колесами автомобиля и при небольшой интенсивности замедления различий в тормозном пути обеих шин не наблюдается.

Иначе обстоит дело с блокированными колесами.

Тормозной путь на асфальтобетонном покрытии у автомобиля с шипованными шинами на 20% больше, чем с нешипованными.

При движении на закруглении малого радиуса, расположенного на спуске или подъеме и имеющем значительный поперечный уклон, при невысокой скорости шины дают преимущество, обеспечивая более надежное движение. При скоростях движения, равных предельным на сухом покрытии дороги, шипованные шины ведут себя, как обычные.

Когда водитель не узнает своего автомобиля. Даже самый опытный водитель при движении по очень скользкому ледяному покрытию, т.е. при движении очень напряженном, иногда начинает чувствовать, что автомобиль как-то не слушается его. Объясняется это просто. Направление движения управляемых колес автомобиля корректирует дорога. Если на сухом асфальто- и цемен-тобетонном покрытии небольшой камень или неравномерность поперечного уклона дороги не оказывали влияния на направление движения автомобиля, задаваемое водителем, то при гололеде бороздки застывшего льда или снега, попавшие даже под одно колесо, уводят автомобиль в сторону.

Водителю в этом случае не следует сразу же корректировать направление движения рулевым колесом. Надо подождать, когда кончится это возмущение, так как обычно оно непродолжительно, и автомобиль затем сам занимает предназначенную ему полосу движения. «Гололедные» участки часто доставляют опытным водителям немало неприятных минут, поскольку у них возникает сторожевое недоверие к управляемому автомобилю. Водителю кажется, что это не его автомобиль и что на нем невозможно ехать.

«Чужой» по методам управления автомобиль вызывает у водителя чувство «липкого страха», неудовлетворенности поездкой и всем окружением на дороге. И, несмотря на то, что виновата дорога, водитель все свое внимание сосредоточивает на автомобиле, фиксирует все его недостатки, хотя знает, что их совершенно не прибавилось. В данном случае шипованные шины значительно повышают надежность движения и уверенность управления автомобилем.

Если у шин отсутствуют шипы, управление автомобилем сильно утомляет водителя, а суммирующееся раздражение может привести к необдуманному маневру и, как правило, к дорожно-транспортному происшествию.

2116.ru


Смотрите также