Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Установил задние дисковые тормоза на Приору. Задние дисковые тормоза


Задние дисковые тормоза — бортжурнал Лада Калина Универсал ТОХа 2008 года на DRIVE2

Тюнинг должен начинаться с тормозов! Решил я поэтому поставить здт с гидроручником. И вот собственно отчет об установке задних дисковых тормозов на калину. Итак мне потребовалось купить:1. Суппорт тормозной левый 2108 в сборе автоваз 1833р.2. Суппорт тормозной правый 2108 в сборе автоваз 1833р.3. Диски тормозные 2108 ATE комплект 1387р.4. Планшайбы под здт комплект 1300р.5. ГЦС 2107 ATE 850р.6. Колдун 2108 автоваз 670р.7. Тормозная жидкость LIQUI MOLY 250мл DOT5.1 2 банки 332р.8. Штуцер тормозного цилиндра газ-3302 (переходник м12х1.25 на м10х1.25) 100р.9. Трубка медная 100см м10х1 150р.10. Переходник м10х1 на м10х1.25 90р.11. Несколько ключей для тормозных трубок 8 на 10, т.к. качество у них хреновое и они выходят из строя. 150р.12. Тормозные трубки м10х1.25 от ваза, какие конкретно не знаю, т.к. подбирал по длине. не более 40р. за трубку13. болты м10х1.25 для крепления оси ступицы к балке удлиненные не помню на сколько и болты крепления суппорта тоже удлиненные, и гровера к болтам.Вроде ничего не забыл. Итого примерно надо 10000р.Работу конечно удобней выполнять на подъемнике, но за неимением обходимся домкратом и треногами. Снимаем задние колеса, барабаны, колодки, ступицы. Откручиваем 4 болта и один винт и снимаем кожух колодок. На калине ось ступицы можно не снимать, т.к. она отличается от 08 и планшайбы устанавливаются поверх нее, но я этого не знал и снимал. Очищаем от грязи и ржавчины ось, одеваем на нее планшайбы и закручиваем удлиненными болтами. Спиливаем болгаркой угол балки, который будет мешать суппорту встать на место. Ступицы отдаем либо токарю, чтобы он сточил буртик, либо колхозим болгаркой как я=) Еще я заменил подшипники ступичные оба, т.к. один гудел. Это делать не обязательно, но желательно, раз уж залезли сюда. Ставим ступицы на место, одеваем тормозные диски, прикидываем скобу суппорта и шайбами выставляем ее так, чтобы диск был посередине скобы. У меня 6мм было это расстояние. Прикручиваем дальше суппорт и подогнув трубки соединяем их со шлангами суппортов. И на этом работы с балкой закончены. Откручиваем от ГТЦ трубку м10х1, откручиваем от обоих тройников все трубки, убираем один тройник, а во второй оставшийся подключаем вторую трубку от гтц и две трубки, которые идут на переднее левое и переднее правое колеса. Передний контур готов. Далее откручиваем от колдуна все трубки и сам колдун тоже откручиваем. В этом месте располагаем тройник, который убрали из под капота. Соединяем в него две трубки от левого заднего и правого заднего колес. Далее снимаем ручник и троса от него. Делаем кронштейн для гидроручника, прикручиваем на него строго вертикально гцс и сам ручник. Шток ручника укорачивается до такой длины, чтобы в опущенном положении зазор между поршнем гцс и штоком был около 1мм. Из гцс выворачиваем штуцер для шланга, обрезаем его, сверлим и нарезаем резьбу м10х1.25, закручиваем обратно. Во второе отверстие закручиваем штуцер от газели через медную шайбу. В этот штуцер вкручиваем подобранную по длине тормозную трубку и выпускаем ее из салона под днище через отверстие для троса ручника, снизу соединяем ее с тройником заднего контура, который у нас расположен в бывшем месте колдуна. Далее делаем кронштейн для регулятора. В самом регуляторе (колдуне) у нас два входа и два выхода. одну пару глушим короткими болтами м10х1.25 через медные шайбы. Размещаем регулятор где угодно. Я выделил ему место под сиденьем. В отверстие гтц, откуда мы вывернули трубку закручиваем трубку м10х1 и где-нибудь соединяем ее переходником с обычной трубкой м10х1.25 и ведем в салон. Я провел под днищем и в резиновом пыльнике рычага кпп сделав отверстие завел в салон. Далее подключаем эту трубку на вход регулятора (колдуна), а из выхода пускаем трубку на гцс, т.е. к ручнику. Вот и все. теперь заливаем тормозуху и прокачиваем систему. Прокачивать надо на полностью открытом колдуне и опущенном ручнике.

Диски, суппорта и ручник

ручник и гцс

в процессе сборки

ручник. пока в салоне беспорядок, т.к. параллельно с здт еще и подогрев сидений делаю

регулятор-колдун под усилком под сиденьем. кронштейн не совсем удачный получился, буду переделывать

готовый вид

тройник на задний контур, там где был раньше колдун

трубка с гтц

тройник на передний контур

И еще раз хочу обратить внимания тех, кто собирается собирать здт.На калине ставится удлиненная ось ступицы, и поэтому планшайбы ставим не между балкой и осью ступицы как все, а поверх оси!Что-бы вкрутить обычную тормозную трубку в выход гидроручника продается готовый переходник в магазинах с запчастями газель, и не надо пытаться делать переходник с помощью дрели и метчиков — не получится герметично собрать. Изначально я взять трубку сцепления с классики (на ней резьба м12х1.25) закрутил ее в гидрик и через самодельных переходник соединим под днищем с обычной тормозной трубкой. При прокачке через этот переходник стала капать тормозуха, т.к. обработка после сверла плохая.

www.drive2.ru

Москвич Святогор Хэтч для активной езды › Бортжурнал › ЗДТ (Задние Дисковые Тормоза)

Продолжаю строить тормоза. Вообще скажу сразу, если на машине не ездите быстро, а передвигаетесь спокойно, то ставьте ПВТ и отстройте нормально барабаны. Тормозов хватит. Если у кого Кинешма, то поставьте Лукас. И все машина будет очень хорошо тормозить.Я делал из принципа. Ну вот захотел ЗДТ и все. Сделал. И вообще я думал что у меня проблема с барабанами и колодками, не хотел менять, а сразу хотел сделать ЗДТ. ЗДТ поставил, но зад тормозить особо все равно не стал. Долго думал почему, экспериментировал много, менял местами контуры, пролил литра 3 тормозухи нашей дешевой, и только потом понял почему у меня зад не дотормаживал.

Кто не знает, после установки ЗДТ машина как тормозила без них, а с ними стала ну чуточку лучше. После поисков проблемы, понял что ГТЦ не исправен и 2я камера не создает нужного давления. При прокачке тормозов, жидкость из прокачных штуцеров била слабой струйкой, в отличие от 1ой, где жидкость просто "выстреливала". Шас у меня 2я камера (40%) подключена на перед, а 1я (60%) на зад. Шас зад тормозит нормально, даже в юз могу пустить. А перед чувствуется что работает слабо.

I. А теперь по материалам. Опять скупаемся для начала, а только потом начинаем делать.1. Покупаем суппорта на разборке, у нас по 2000 руб/шт в сборе+ колодки плохие. www.drive2.ru/cars/moskvi…/288230376152030240/#post

Чистим суппорта, моем, приводим в жизнь. Затем красим (по желанию). Покупаем ремкомплекты для переборки суппортов. TRW SJ1039 — Резинки (200 руб) TRW SP9896 — Направляющие пальцы (300)(необязательно). Разбираем суппорта, промываем соляркой все внутри, меняем резинки и собираем обратно. Вот хороший ресурс www.blindhorse.ru/index.p…_content&task=view&id=204. Да, поршни бывают в диаметре 38 мм (у меня) и 42 мм (или 45, не помню). Более распространены 1е. Если будет возможность взять с большими поршнями, берите.Поршни в этих суппортах вкручиваются, причем надо и крутить одновременно и давить сверху на поршень. Для вкручивания идеально подойдет ключ от болгарки, а давить можно рукоятокй молотка. МОЙ КОСЯК, ПЕРВЫЙ РАЗ СОБИРАЛ НА СУХУЮ, ПОЭТОМУ ПОРШНИ С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ ВКРУТИЛ. НАДО ВСЕ ОБИЛЬНО СМАЗАТЬ ТОРМОЗУХОЙ И ВКРЧИВАТЬ ПОРШЕНЬ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТТЯГИВАЯ МАНЖЕТКУ ОТ ПОШНЯ И ПОДЛИВАЯ СО ШПРИЦА ТОРМОЗУХИ. ТОГДА ЗАКРУТИТЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. Вообще лучше чтоб суппорт был зажат в тисках.

2. Покупаем диски.Febi 11395BS-1220

Советую покупать новыми, т.к. я к примеру перетачивал из старых передних и мне их криво переточили, диски немного бьют. И притираються они очень долго после переточки. Я зеркало набивал наверное 1500 км. Если кто решит точить, то размеры: внешний 245 мм, внутренний 70 мм, толщина 10 мм.

Кто купит новыми, то придется протачивать внутреннее отверстие до 70 мм, т.к. они все идут 68 мм. Вообще лучше ступицу заднюю проточить под 68 мм. СОВЕТУЮ.

3. Покупаем новые колодки. Я протупил, поставил б/у и они и не тормозили, видать коэффициент трения слабенький был. СТАВИТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ. Я поставил Ate 13.0460-2820.2Аналог Lucas\TRW — GDB1163 (чуть дешевле)

4. Покупаем шланги тормозные, я купил передние волговские. Также покупаем сюда же тормозные штуцера и по 2 медные шайбы. Штуцера от копейки 2101. Я еше рассверлил в штуцерах дырочки до 3мм, т.к. она там была одна и она была через чур мала. Я 2ю высверлил.

5. СОВЕТУЮ, настойчиво, купить новый набор тормозных трубок, т.к. я при откручивании старых, обломил почти все, закисли.

6. Покупаем новый колдун, если старый закис.

7. Покупаем переходники, 2шт с резьбы М12,1 на М10,1. В ауди суппортах отверстие с резьбой не под наши штуцера, а под М12,1. У нас переходники есть в свободной продаже на рынке, по 20 руб/шт.

8. Покупаем 2 тросика для ручника от ВАЗ 2110 и соеденитель тросов от неё же.

9. На всякий случай для суппортов покупаем прокачные штуцера, идеально подходят от суппортов волги 3110. У меня один не откручивался, я его оч сильно слизал и еле выкрутил.

10. ОБЯЗАТЕЛЬНО покупаем подшипники задних ступиц. Даже если они у вас еще хорошие, это только кажется. В любом случае они с износом, я вообще один расколол при снятии. КТО В ТАНКЕ, НАШИ ЗАДНИЕ — ЭТО ПЕРЕДНИЕ ОТ ВАЗ 2109. Я поставил Herzog — 350руб/шт. Не забывает купить выпресовыватель для этих подшипников от той же 9ки.

11. Переходная плита. Есть 2 варианта плит: а) с выносом колеса.Она ставиться между цапфой и балкой б) без выноса — ставиться поверх цапфы. Я делал по 2ому сценарию.Тут надо изготовить пластину у токаря. Ищем железо 8мм, именно 8мм. Не 9, не 9,5, не 10 мм, а именно 8. Я сделал 2 комплекта пластин, вернее так получилось.Один товарищ проболтил, не изготовил в срок и я подумал не ждать его, а делать у другого. Я сделал у другого, а потом через пару дней и прошлый позвонил, сказал готово. Те пластины которые мне сделали первые, они были из кривых листов, само железо было чуть поведено и я не рискнул их ставить. Мне вообще потом токарь сказал что заготовки были кривые. Да, заготовки я искал сам, нашел железо, порезал его болгаркой на квадраты 20на 20 см и отдал токарю. Они были как раз по 8мм. Второй токарь изготовил из своего железа пластины, я ниче не искал, но он сделал не из 8мм, а из 10 мм и потом у меня были проблемы с подгонкой скобы. Пришлось стачивать болгаркой скобы, как раз те 2 злосчастных мм.

Диски терли об скобы. Но сточил, подогнал. Так что тут будьте внимательны. Чертеж пластины www.azlk-team.ru/sites/az…ages/articles/zdt/zdt.jpg

12. Покупаем новые болты крепления цапфы. Нужно 8 шт + к ним гайки + гровера и шайбы. Болты М10 шаг 1,5, длиной не менее 5 см. Да, все они идут стандартом, резьба не до конца. Нам нужно чтоб резьба была полностью, от шляпки. Покупаем нужную плашку и сами дорезаем. Я так и сделал.

13. Грязезащитные щитки. Делаем из металла толшиной 1-1,5 мм по чертежу. Ставим между балкой и цапфой. Внешний вид www.club.azlk.ru/graphics/001/52609_PIC_00181.jpgЧертеж photo.qip.ru/photo/roma_frg/2808112/60577036.jpg

ЗАМЕТЬТЕ на чертеже уголка под 4ю дырку нет, а на картинке есть. Делаем как на картинке. Я ступил и сделал без уголка, пришлось шайбу подкладывать.

По материалам все.

II. РАБОТА.

1.Откручиваем барабаны, снимаем все потроха.

2. Нужно стянуть ступицу. Я делал без спец.съемника одной хитрой штукой. Взял уголок (нужно хотя бы 10 мм, т.к. меньший гнется легко). Чем толще, тем лучше. Сверлим в нем два отверстия под колесные болты на расстоянии 108 м друг от друга. Прикручиваем болты, и затягиваем, подложив между осью цапфы и уголком что нибудь, к примеру гайку или головку от ключа. При закручивании болтов ступица слезат потихоньку, а мы подкладываем постепенно более высокую подложку.

3.Ступица снята с цапфы, откручиваем болты цапфы. ВНИМАНИЕ, болты закисают там и обычно ломаются. Советую зачистить все оч хорошо метеллической щеткой, особенно с обратной стороны и залить все ВДшкой. Откручиваем плавно, вперед/назад, вперед/назад, вперед/назад, раскачивая как бы. Я открутил так по 3 болта с каждой стороны. По 1 сломал, как бы не старался. Благо обломки торчали на 1см я их смог все же выкрутить, зажав маленьким газовым ключом. Можно еще нагреть и тогда должно по идее легче выкрутиться. Не пробовал.

4. Выпресовываем старые подшипники из ступиц и запресовываем съемником новые.

5. Ставим грязезащитный шиток, цапфу, пластину и весь этот бутерброд стягиваем новыми болтами и закручиваем гайки с обратной стороны.

6. Натягиваем ступицу с новым подшипником на цапфу, легкими ударами молотка. Как только появиться ось с резьбой, ложим шайбу, наживляем гайку и допресовываем ступицу уже заворачиванием гайки. Гайку не керним. После определенного пробега гайки нужно будет дотянуть, т.к. ступица все равно начнет чуть люфтить.

7. Прикручиваем скобу

8. Прикручиваем диск

9. Надеваем суппорт на направляющие, направляйки мажем смазкой.

10. Ставим новые колодки, закручиваем болты направляек.

11. Прикручиваем тормозные трубки. Не забываем про медные шайбы. Да, медную шайбу ложим и под переходник.

12. Заливаем тормозуху, прокачиваем всю систему в последовательности: зад. левое, зад. правое, пер. правое, пер. левое.

13. Настраиваем колдун (если вы его оставили). Я выкинул, но придется ставить, т.к. зимой будет опасно. Да и летом по сухому асфальту зад стремиться при интенсивных торможениях уехать вперед.

14. Незабываем первое время переодически заглядывать под машину на осмотр подтеканий тормозухи, мало ли.

III. РУЧНИКТут можно впринципе подключить и старым тросом, но я решил делать на новом, а вернее от 2х тросов ручника от ВАЗ-2110.

Скажу сразу, что тросы надо укорачивать, причем у меня и корпуса тросов и сами тросы вышли разной длины. Хотя сначало я вымярел один трос, подогнал его и по нему так же обрезал второй. А оказалось что правый тросик должен быть короче. Вобщем оба надо подгонять индивидуально, хотя на тиме писали что они должны быть один в один.

В тросик залил масла из шприца.

Конец троса, который со стороны суппортов одел в гофрочки от проводки дверей. Гофры покупал тонкие.

Под гофрой пружину оставил. Но укоротил ее более чем в двое.

Долго думал как затем обжать тросик обрезаный и поступил весь оригинальным способом. Нашел металлический прут в диаметре около 8-9 мм. Купил сверло. ВНИМАНИЕ, СВЕРЛО 3,3 ММ. Можно 3,2 но можете не натянуть прут на тросик. 3,4 не допустимо. Только 3,3!

Делаем бобышку длиной около 1,0 — 1,5 см. Сверлим в ней отверстие купленным сверлом, затем вставляем в тиски, и мощно затягиваем. Я тянул с наставкой. Бобышка русплюшилась и обжала трос. Испытания показали что все держиться и вылетать не думает. Если просверлить отверстие 3,5, то бобышка при расплюшивании лопается, т.к. зазор большой внутри. А при 3,3 она с натягом идет на тросик!

Тросик фиксируем стоковыми кронштейнами.

Чтоб тросик не выскочил с обоймой из этих сёдел, я выточил их болгаркой "пирамидкой". Держится мертво.

Натягиваем тросики соединителем.

Ход стал большим, около 5 щелчков. Но держит мертво. На 6 щелчках жопа идет юзом. Раньше юзом шла на 3 щелчка. Но это не так важно, ИМХО. Мы ж не дрифтеры =)

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОТЯГИВАЙТЕ ВСЕ УЗЛЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.

Да, и особо не тормозите резко, а то можете словить в зад кого нибудь=)

www.azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/www.azlk-team.ru/articles…proshhajj_besplatnoe_gto/info.auto.ru/moscvich/faq/article/3914.htmlautolada.ru/viewtopic.php?t=236437&start=0 — неплохие ресурсы

www.drive2.ru

Задние дисковые тормоза и гидро-ручник. — бортжурнал Лада 2108 Rally Sport 1998 года на DRIVE2

Решил написать эту тему, занимаясь установкой и прокачкой задних дисковых тормозов и гидро-ручника. В процессе работы у нас возникло несколько проблем, обратившись за помощю к интернету, я заметил, что такие проблемы случаются очень часто, но ответов на них мало.Вобщем, прикупив все необходимые ништяки, мы приступили к установке. Магистраль решено было проложить через салон, до ручника, а от ручника до технического отверстия, в панеле над которой раньше стояло заднее сиденье. Самым приятным и простым было прикручивание самого ручника. Дальше мы собрали модель с трубками, и вроде всё смотрится отлично и можно собирать, но когда мы примерели штурманское сидение, выяснилось, что приходящая трубка от главного тормозного цилиндра, которая вкручивается в регулятор, выпирает на целый сантиметр и никак не даст встать ему на своё законное место. Проблема была решена использованием резиновых шлангов от классических передних супартов, на банжо-болтах.Закрепить трубки в салоне и придать им эстетический вид мы решили при помощи гофрированных трубок и специальных клипс, идущих с ними в комплекте. Дальше, мы вывели магистраль за бензобаком, через тех-отверстие с резиновой проставкой, на конце одели крестовину, прикрутили её жёстко к кузову. От неё пустили два резиновых шланга на банжо-болтах и соединили их с металлическими трубками, уже на балке. Кстати, изначально мы использовали классический тройник, из силумина, первый сломался, второй потёк. Мы нашли аналог из обычного алюминия, и все проблемы изчезли.Теперь дело дошло до установки самих дисковых тормозов. С небольшим скрежетом и лёгкими усилиями были извлечены все пренадлежности барабанных тормозов. За одно, под ступицу была установлена проставка изменяющая угол развала колёс. План-шайбу решили взять "Креотех" она немного доработана! В чём весь смысл: если брать более дешёвые план-шайбы, то супорт окажется на 5 миллиметров глубже, а ступица в самом основании имеет расширение, и при установки диска вы столкнётесь с проблемой подточки болгаркой или чего хуже, напильником ступицы, чтобы одеть диск. "Креотех" решил вопрос тем, что сделал вылет у план-шайбы на 5 миллиметров и добавил в комплект проставки. И при установке, теперь не требуется никакого хенд-мейда! ))) Хотя и с ними возникли проблемы, вот какого рода:Когда мы закончили сборку всех контуров, мы стали прокачивать тормоза, жидкость заполнила систему, сначала она выходила с воздухом, потом воздуха не стало, жидкость без пузырьков, а тормоза ватные! Перерыв весь интернет, мы нашли ответ на вопрос! Так вот какой должен быть алгоритм прокачивания тормозов: регулятор полностью открыт, ручник полностью поднят в верх, супорта задние(2108 сток) подняты в вертикальное положение(То есть изночально, когда они прикручены к план-шайбе, они получаются в горизонтальном положении и весь воздух из них выйти не может) зажимаем в супорте что-нибудь, старые колодки или ещё что-то, чтобы не выдавила цилиндр, и начинаем качать педалью от дальнего к ближнему, как обычно. Да, чуть не забыл, так как на зубиле изначально две тормозных трубки уходят назад, а мы пускаем только одну, то второй контур у нас получается заглушен, вот его тоже надо прокачать, вернее дать протечь! Не нажимая на педаль, приоткрутить заглушку и дождаться пока не потечёт жидкость, ну а потом затянуть.Не зная этих нюансов, мы перевели 2 литра тормозухи и 2 дня усилий.

Делая всё как я описал, мы прокачали тормоза за 10 минут, ну и +30 минут на сборку и постановку машины на колёса)))))

Надеюсь эта статья будет кому-нибудь полезна! ))

www.drive2.ru

Задние дисковые тормоза ( ЗДТ ) на ВАЗ ( Калина 2 с ABS ) Солярис — DRIVE2

Машинка с пробегом 90т.км перестала тормозить как надо. Задние колеса просто катятся, практически не тормозят. ручника почти нет. Хозяйка машины — девушка. На машине каждый день и много проезжает, поэтому тормоза для ее машины важны. Хорошие тормоза.Так как автомобиль оснащен системой ABS, установка на заднюю ось дисковых тормозов будет немного сложнее и подороже.Выставить датчики и Докупить нужно ступицы для здт с абс. продаются на многих сайтах с тюнингом для тазов.Такие ступицы завод ставит на гранту и калину ( спорт ) с здт(Лукас) и абс. Но узнав цену заводской детали — ужаснулись . больше 5тыщ за 2 ступицы с напрессованной пластиной (репером) для датчика абс.на сайте 33sport купили 2 ступицы с хорошими(как показывает практика) подшипниками (коричневые) +650р доставка д.линиями.Если кто-то считает, что это действие можно как то обмануть или обойти — я пробовал почти всё… Приваривали на простые ступицы реперы от гольфа3 , колхозили, мудрили… — ничего не получилось. у кого то может и получилось — может быть. Я не захотел использовать эти прилепухи.А ставить торм диски с насечками для датчика — совсем не выгодно по деньгам уже при следующей замене дисков.На Калине, так же как и на гранте с абс планшайба ставится на цапфу сверху, для этого нужно снять ступицу с подшипником. и вероятность того что подшипник снимется и не развалится — примерно 40%. новый стоит один около 850р. И что мы экономим. А так получается, что поменяли для профилактики и подшипники на новенькие.Итак, по установке. потребуется:Диски тормозные 2108 завод (новые) 540р/шт, у токаря центральное отверстие в них было увеличено до 60мм ( можно было сточить отлив на ступице)Шланги 2101 БРТ перед. 190р/штКожухи торм.дисков (пыльники) 2108 завод новые 150р/штКомплект ЗДТ . Суппорты от Соляриса б/у в хорошем состоянии с колодками планшайбами и крепежом.

Установка.

Zoom

Снимаем стандартные тормоза, снимаем ступицу, если ЦО торм.дисков не переточено под 60мм, то на ступице стачиваем отлив, чтобы диск сел до конца на ступицу.

Ставим планшайбу, закручиваем( длины стандартных болтов хватает), ставим новую ступицу, прикручиваем воротком гайку, шплинтуем.

Zoom

В отверстия на планшайбе ставим датчик АБС, поменяв болтики крепленияМ6 на болтики длиннее на 5 мм.Датчик уперся в пластину. Подложив шайбу, регулируем зазор (0.5-2мм). У нас шайба нашлась толщиной 2.5-3мм и всё стало как надо. покрутили ступицу — убедились, что зазор не меняется.

Zoom

Zoom

Через втулки прикручиваются пыльники торм.дисков.Ставим диск, прикручиваем суппорт.

Zoom

Zoom

Поршень на суппорте вкручивается по часовой стрелке.Поршень должен находиться именно в таком положении, чтобы отлив на колодке попадал в выемку на поршне.

Перед установкой тросов на Суппорты с тросов следует удалить пружину. Перекусив ее и скрутив по спирали избавляемся от лишней нагрузки на рычаг ручника. В суппорте внутри есть пружина и снаружи — их достаточно.Но, прежде чем пристутить к установке тросов, необходимо гайку натяжения ручника отпустить по максимуму, оставив на трех витках — легче будет надевать на суппорта тросики.

На оголенный участок троса можно одеть резиновый пыльник, чтобы защитить тросы от воды и грязи.

Zoom

Калиновских тросов не хватает . пришлось продернуть их по креплениям на кузове, а одно крепление выгнуть в другую сторону.

Zoom

Zoom

Натянув ключом на 22 пластину привода ручника, надеваем наконечник тросаСледующим шагом соединяем Суппорты с торм.трубками с помощью шлангов 2101 (перед).Трубки аккуратно накрутить колечком.Шланг можно закрутить, можно расположить как-то еще. Убедившись, что шланг не касается движущихся частей.

Zoom

Zoom

Пластиковыми стяжками крепим всё это к балке.

Zoom

Тормоза прокачиваются как на барабанной системе.Гайку натяжения тросов ручника закручиваем до тех пор, пока колеса не начнут чуть туже крутиться (на подъемнике), либо пока не сдвинется с места пластины привода ручного тормоза на суппортах.

Zoom

Zoom

Прокатились.Машина с первой минуты стала гораздо лучше тормозить. Ошибки по абс нет. абс работает.

Через 2 недели приехала Калина2. Подняли, посмотрели, всё в порядке.Тормоза притерлись. Машинка тормозит порезче, чувствительнее.Хозяйка очень довольна, а это главное!

Zoom

Zoom

Zoom

Позже хочу сделать замеры тормозного пути. Разных машин, с разных скоростей. Показать всем в чем разница. И не только машины с здт, но и с суппортами Волга + здт, с суппортами от Скайлайна 2х и 4х поршневыми. все машины есть . надо выбрать время и заняться.

Кротчайшего Вам тормозного пути!

Zoom

Помните! Вмешательство в тормозную систему вашего авто запрещено! ☺

www.drive2.com

Лада Приора Хэтчбек "Сочи" › Бортжурнал › Установил задние дисковые тормоза

В предыдущей записи в БЖ я рассматривал купленные ЗДТ АвтоСпортТехника, сегодня выбрался, наконец, поставить их. Так как гаража у меня нет, традиционно расположился на площадке около ближайшего автосервиса, запасшись двумя домкратами, двумя подпорками и всем, что могло бы мне пригодиться.Демонтаж штатных барабанных тормозов прошел без проблем, все даже проще, чем указано в инструкции к ЗДТ- благодаря винтам с головкой под внутренний шестигранник на 8 мм, крепящим ступицу к балке, мне не пришлось снимать колодки- болты были выкручены через отверстия крепления колесных болтов в ступицах, предварительно только открутил датчики ABS и тормозные трубки. Разбиралось все легко и непринужденно, сложности возникли только с тросами ручного тормоза- возиться с ними пришлось, лежа на земле (я предусмотрительно взял клеенку, чтобы на асфальте головой не лежать), в неудобных положениях и с грязью, сыпящейся в глаза. Для того, чтобы вытащить штатные тросы из уже открученного уравнивателя, пришлось снимать теплозащитный экран резонатора. Ох, как же рулят в таких условиях трещеточные ключи на 72 зуба! Без них бы я там возился намного дольше и проклял бы все на свете. Новые тросы вставил в уравниватель, прикрутил его к штоку ручника и установил теплозащитный экран на место.Начал собирать план-шайбы. Для крепления датчиков ABS в комплекте есть регулируемые кронштейны, однако с тормозного щита нужно снять втулку, в которую вставляется сам датчик- на фото видно. При сборке использовал гелевый фиксатор резьбы средей фиксации Permatex.

сборка план-шайб

крупнее

Так как я был чрезвычайно увлечен процессом, фотографий сделал мало- в принципе, ничего особо полезного в пошаговом фотографировании сборки все равно нет, а все самое интересное происходило под днищем машины, с тросами- в общем, два из шести часов, затраченных на установку, я провел под машиной.Собирались тормоза без проблем, косяк производителя вылез только один- комплект универсальный, на все переднеприводные ВАЗы, поэтому защитный кожух сделали с вырезом в районе оси- на Калине и Гранте экран ставится поверх оси, на всех остальных машинах- между план-шайбой и осью. Ну так вот, из-за выреза осталось три отверстия из четырех в кожухе и получается так, что три болта стягивают пакет из оси, кожуха, план-шайбы, развальных пластин (у меня стоят) и балки, а в районе четвертого болта между осью и план-шайбой имеется зазор в толщину защитного кожуха. В комплекте идут шайбы, которые раза в два-три толще металла кожуха, поэтому пришлось подобрать из своих запасов, благо в машине у меня много разного катается.Также из-за того, что я дергал рычаг ручника на правом суппорте при изучении конструкции, цилиндр выдвинулся из поршня и обратно задвинуть его получилось, провернув поршень по часовой стрелке- так работает механизм компенсации износа тормозных колодок. Колодки перед установкой побрызгал средством против скрипа Permatex, поэтому надписи на колодках из белых стали синими, на фото видно:

правый тормоз собран

вид сверху

После того, как все было собрано, я продел тросы ручника в рычаги на суппортах и опять полез под машину, чтобы выбрать свободный ход ручника.Тормозные шланги к суппортам крепятся посредством банджо-болтов, перед сборкой медные прокладки отжег горелкой.Все собрал, осталось прокачать тормоза. Накануне купил аэратор- это пробка, накручивающаяся на расширительный бачок ГТЦ, к которой подсоединена трубка со штуцером, надеваемым на ниппель колеса. В бачке содается давление, которое проталкивает жидкость по системе, позволяя прокачать тормоза в одиночку. В теории все прекрасно, а на практике оказалось, что пробка не может герметично накрутиться на бачок- прокладки по периметру нет и не предусмотрено. Приходилось постоянно подкачивать колесо, к которому подсоединял аэратор. В конце процесса в попытках поплотнее накрутить его на бачок крышка не выдержала и треснула по резьбе. На прокачку ушло полбутылки Кастрола и две поллитровых бутылки отечественной тормозной жидкости- чего-то у меня доверия к ней больше, чем к Кастролу. Так много жидкости ушло потому, что в бачке она была совсем уж темная, несмотря на то, что ей еще нет двух лет, ну и колесных цилиндров довольно долго текла темная жидкость. В ближайшее время для самоуспокоения еще немного качну тормоза, если удастся определиться с помощником.Вот как тормоза выглядят на машине:

общий вид

крупно

сбоку

Собрал инструменты, снятые запчасти и мусор в багажник и поехал прокатиться. Первые ощущения- ничего не изменилось. Педаль такая же, как и была. Надеюсь, что после дополнительной прокачки и притирки колодок тормоза чуть повыше будут срабатывать. Зато когда я решил проверить экстренное торможение, тормоза меня очень порадовали- при торможении со 120 км/ч в пол я не держал руками руль, но машина при этом не пыталась дернуться в сторону. Вообще. Все-таки, у дисковых тормозов равномерность тормозного усилия намного выше, чем у барабанных. ABS при этом срабатывает штатно- работа системы не нарушилась.

www.drive2.ru

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110: установка своими руками, преимущества и недостатки

Содержание

  1. Недостатки барабанных механизмов
  2. Преимущества дисковых механизмов
  3. Выбор дисковых тормозов
  4. Демонтаж и установка
  5. Проверка качества установки
  6. Регулировка

Владельцы отечественной «десятки» знают, что штатная тормозная система предусматривает использование барабанных тормозов сзади и дисковых впереди.

С точки зрения надежности особых претензий к барабанам нет, однако задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 служат лучше, эффективнее и дольше. Особенно замена актуальна для тех случаев, когда повышается мощность силовой установки. Тормозная система обязательно подлежит модернизации.

Недостатки барабанных механизмов

Барабанные

Несмотря на то, что барабанные тормоза грамотно рассчитаны, монтированы и отрегулированы на заводе, из-за чего вмешательство в них не требуется, определенные недостатки они имеют:

  • Это устаревшее решение, которое практически не встречается на новых автомобилях европейских ведущих производителей;
  • Если сравнивать с дисковыми механизмами, барабаны существенно уступают в эффективности;
  • На барабанах отсутствует охлаждение, вентиляция, что приводит к перегреву при больших нагрузках на автомобиль;
  • Барабаны имеют закрытое пространство, потому удалить загрязнения и продукты износа в виде черной пыли, подтеки ТЖ и попавшую влагу естественным путем не получится. Для этого проводится чистка.

Преимущества дисковых механизмов

Комплектующие

К основным преимуществам замены барабанных тормозов на дисковые относят:

  • Повышенная надежность при торможении;
  • Уменьшенный тормозной путь;
  • Равномерное распределение тормозного усилия, что особенно важно для переднеприводной «десятки»;
  • Тормоза быстрее реагируют при нажатии на педаль тормоза;
  • Неподрессоренные массы уменьшаются;
  • Более эффективное охлаждение при движении по горным участкам и при резких разгонах или торможениях;
  • Дисковые механизмы более просты в замене и демонтаже;
  • Не требуется регулировать ручной тормоз после каждого ремонта. Нужно сделать это лишь раз после установки и все;
  • Диски не примерзают в зимний период времени после мытья, в отличие от барабанов;
  • Дисковые механизмы позволяют вовремя определить износ колодок.

Выбор дисковых тормозов

Особое внимание при покупке обратите на качество и комплектацию дисковых тормозов. Выбор следует делать в пользу проверенных производителей, которые могут предоставить сертификаты соответствия.

Диски

Сами понимаете, что на тормозах экономить глупо по крайней мере с точки зрения собственной безопасности. Также рекомендуется приобретать вентилируемые диски. Дополнительно можно оснастить опцией ABS или гидравлического стояночного тормоза.

Если вы ранее не модернизировали тормоза на передних колесах, тогда сзади устанавливаются диски на 13 дюймов. Если же впереди стоят диски больше по размеру, нежели штатные, тогда задние выбирайте на 1 дюйм меньше.

Не забудьте про важность суппорта, который выпускается в трех вариантах исполнения. Его выбирают в соответствии с диском. К суппорту прилагается тормозная колодка и шланг. Плюс в каждом комплекте имеется планшайба. Это универсальный фиксатор, который подойдет под любой тип суппорта.

Демонтаж и установка

Разумеется, установить новые дисковые тормоза на заднюю ось ВАЗ 2110 вы не сможете, пока не снимите барабанные механизмы. Для их демонтажа делается следующее:

  • Снимается колесо;
  • Демонтируется барабан;
  • Снимаются колодки;
  • Откручивается тормозная трубка;
  • Снимается ступица с колеса.

На словах это выглядит просто, это факт. Но на деле могут возникнуть определенные сложности. Прежде всего, по причине прикипания элементов и приставания болтов крепления в результате воздействия коррозии. Дабы не мучиться с ними, обработайте заранее всемогущим средством WD40, которое позволит растворить ржавчину и «накипь», и без серьезных усилий и вреда граням крепежных элементов снять их.

Чертежи крепежей

Не забудьте заглушить тормозную трубку, чтобы из нее не вытек гидравлический раствор. Плюс это позволит не попасть в систему лишнему воздуху. После этого можно демонтировать ступицу путем нанесения по ней ударов поочередно снизу и сверху, но обязательно через подкладку из доски. Это позволит не повредить тормозной механизм.

Теперь приступаем к установке, при котором старые барабаны отправляются на заслуженный отдых, а на их место приходят новые дисковые тормоза.

  1. Когда вы собьете ступицу, ее нужно поставить на место.
  2. Устанавливайте элемент через пластину с вмонтированным в нее суппортом.
  3. Убедитесь, что все отверстия совпадают и центровка выполнена правильно.
  4. С помощью молотка подкорректируйте угол расположения балки. Суппорт не должен в нее упираться.
  5. На ступицу насаживайте диск тормозной системы. Между элементами ставится дистанционная шайба и скобами диск фиксируется на своем новом месте.
  6. Установите теперь тормозные колодки, подобранные именно под ВАЗ 2110.
  7. Сперва к суппорту прикрепите тормозной шланга, а затем соедините его с трубкой.
  8. Фрикционный материал колодки обязательно частично стачивается. Это нужно для того, чтобы тормозное усилие на задних тормозах оказалось меньше, чем на передних.

Проверка качества установки

Вентилируемые

Когда вы завершите процесс сборки, обязательно проверьте, насколько герметично была выполнена установка на каждом из колес.

  • Нажмите на педаль тормоза. Если вы все сделали верно, нажатие будет сопровождаться тугостью, усилием;
  • Вы или ваш помощник нажмите на педаль еще раз, а второй человек тем временем начнет поворачивать новые дисковые тормоза;
  • Если сдвинуть ничего не удалось, значит, сборка выполнена качественно и надежно.

Регулировка

После установки дисковых механизмов обязательно проводится процедура проверки герметичности и, конечно же, прокачка.

Но на этом работу считать завершенной нельзя, поскольку требуется отрегулировать тормозное усилие.

Эффективность дисковых тормозов значительно выше барабанных, потому регулятор усилия торможения подлежит обязательной настройке.

  1. Этот узел расположен у левого колеса, закреплен на кузове и имеет соединение с балкой по средствам небольшой тяги.
  2. Крепление тяги к регулятору (колдуну) ослабьте, переместите ее на 2-4 миллиметра назад.
  3. В таком положении тяга фиксируется.
  4. Подобные манипуляции позволяют обмануть колдуна. Он будет распределять меньшее тормозное усилие на задние тормоза.
  5. Покатайтесь на машине при благоприятных погодных условиях в течение нескольких дней после замены тормозной системы, аккуратно тормозите, не давите резко на педаль.
  6. Обратите внимание на тот факт, что «прокатка» может как позитивно, так и негативно отразиться на поведении автомобиля. Если машина ведет себя хорошо, значит, вам удалось правильно заменить барабаны на диски. При возникновении проблем с устойчивостью и балансом тормозов, регулировку желательно доверить специалистам с хороших станций технического обслуживания.

Установка дисковых механизмов сзади — это грамотное и правильное решение для всех владельцев ВАЗ 2110. Конечно, если барабаны ведут себя хорошо, на качество торможения нет нареканий, и вы не собираетесь повышать мощность силового агрегата, тогда ярко выраженной потребности в переходе на дисковые тормоза нет. Но если вы это со временем сделаете, вы наглядно на собственном примере ощутите разницу между дисками и барабанами.

 Загрузка ...

luxvaz.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

В предыдущей записи в БЖ я рассматривал купленные ЗДТ АвтоСпортТехника, сегодня выбрался, наконец, поставить их. Так как гаража у меня нет, традиционно расположился на площадке около ближайшего автосервиса, запасшись двумя домкратами, двумя подпорками и всем, что могло бы мне пригодиться.Демонтаж штатных барабанных тормозов прошел без проблем, все даже проще, чем указано в инструкции к ЗДТ- благодаря винтам с головкой под внутренний шестигранник на 8 мм, крепящим ступицу к балке, мне не пришлось снимать колодки- болты были выкручены через отверстия крепления колесных болтов в ступицах, предварительно только открутил датчики ABS и тормозные трубки. Разбиралось все легко и непринужденно, сложности возникли только с тросами ручного тормоза- возиться с ними пришлось, лежа на земле (я предусмотрительно взял клеенку, чтобы на асфальте головой не лежать), в неудобных положениях и с грязью, сыпящейся в глаза. Для того, чтобы вытащить штатные тросы из уже открученного уравнивателя, пришлось снимать теплозащитный экран резонатора. Ох, как же рулят в таких условиях трещеточные ключи на 72 зуба! Без них бы я там возился намного дольше и проклял бы все на свете. Новые тросы вставил в уравниватель, прикрутил его к штоку ручника и установил теплозащитный экран на место.Начал собирать план-шайбы. Для крепления датчиков ABS в комплекте есть регулируемые кронштейны, однако с тормозного щита нужно снять втулку, в которую вставляется сам датчик- на фото видно. При сборке использовал гелевый фиксатор резьбы средей фиксации Permatex.

сборка план-шайб

крупнее

Так как я был чрезвычайно увлечен процессом, фотографий сделал мало- в принципе, ничего особо полезного в пошаговом фотографировании сборки все равно нет, а все самое интересное происходило под днищем машины, с тросами- в общем, два из шести часов, затраченных на установку, я провел под машиной.Собирались тормоза без проблем, косяк производителя вылез только один- комплект универсальный, на все переднеприводные ВАЗы, поэтому защитный кожух сделали с вырезом в районе оси- на Калине и Гранте экран ставится поверх оси, на всех остальных машинах- между план-шайбой и осью. Ну так вот, из-за выреза осталось три отверстия из четырех в кожухе и получается так, что три болта стягивают пакет из оси, кожуха, план-шайбы, развальных пластин (у меня стоят) и балки, а в районе четвертого болта между осью и план-шайбой имеется зазор в толщину защитного кожуха. В комплекте идут шайбы, которые раза в два-три толще металла кожуха, поэтому пришлось подобрать из своих запасов, благо в машине у меня много разного катается.Также из-за того, что я дергал рычаг ручника на правом суппорте при изучении конструкции, цилиндр выдвинулся из поршня и обратно задвинуть его получилось, провернув поршень по часовой стрелке- так работает механизм компенсации износа тормозных колодок. Колодки перед установкой побрызгал средством против скрипа Permatex, поэтому надписи на колодках из белых стали синими, на фото видно:

правый тормоз собран

вид сверху

После того, как все было собрано, я продел тросы ручника в рычаги на суппортах и опять полез под машину, чтобы выбрать свободный ход ручника.Тормозные шланги к суппортам крепятся посредством банджо-болтов, перед сборкой медные прокладки отжег горелкой.Все собрал, осталось прокачать тормоза. Накануне купил аэратор- это пробка, накручивающаяся на расширительный бачок ГТЦ, к которой подсоединена трубка со штуцером, надеваемым на ниппель колеса. В бачке содается давление, которое проталкивает жидкость по системе, позволяя прокачать тормоза в одиночку. В теории все прекрасно, а на практике оказалось, что пробка не может герметично накрутиться на бачок- прокладки по периметру нет и не предусмотрено. Приходилось постоянно подкачивать колесо, к которому подсоединял аэратор. В конце процесса в попытках поплотнее накрутить его на бачок крышка не выдержала и треснула по резьбе. На прокачку ушло полбутылки Кастрола и две поллитровых бутылки отечественной тормозной жидкости- чего-то у меня доверия к ней больше, чем к Кастролу. Так много жидкости ушло потому, что в бачке она была совсем уж темная, несмотря на то, что ей еще нет двух лет, ну и колесных цилиндров довольно долго текла темная жидкость. В ближайшее время для самоуспокоения еще немного качну тормоза, если удастся определиться с помощником.Вот как тормоза выглядят на машине:

общий вид

крупно

сбоку

Собрал инструменты, снятые запчасти и мусор в багажник и поехал прокатиться. Первые ощущения- ничего не изменилось. Педаль такая же, как и была. Надеюсь, что после дополнительной прокачки и притирки колодок тормоза чуть повыше будут срабатывать. Зато когда я решил проверить экстренное торможение, тормоза меня очень порадовали- при торможении со 120 км/ч в пол я не держал руками руль, но машина при этом не пыталась дернуться в сторону. Вообще. Все-таки, у дисковых тормозов равномерность тормозного усилия намного выше, чем у барабанных. ABS при этом срабатывает штатно- работа системы не нарушилась.

www.drive2.com


Смотрите также