Передние вентилируемые диски Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2. Ваз 2114 дисковые тормоза


Лада 2114 No comments › Бортжурнал › Установка 13" вентилируемых тормозов от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2114

Привет, Всем!

Машинка проехала 50000 км. И почти с автосалона скрипели родные колодки. За три года мне так надоело слушать их писк, что наконец-то я собрался и решил избавиться от этого мерзкого звука. Но менять одни колодки было не целесообразно, так как на тормозных дисках была очень сильная выработка. Смысла покупать точно такие же 08 я не увидел, точить тем более. Поэтому пришел к выводу, что надо переходить на 10 вентилируемые тормоза. К тому же почитав форумы, пришел к выводу, что сложного в этом ничего нет. Снял — поставил. ХА-ХА. Наивный. Но об этом чуть позже. А пока я начал покупать все нужные детали для перехода.

4 ноября 2015 года. В праздник. Я поехал в автомагазин, где были приобретены.

Суппорт в сборе левый. В который входят:— цилиндр суппорта левый 2108-3501045— скоба суппорта 2110-3501017— направляющая колодок 2110-3501155— тормозной шланг

Суппорт в сборе правый. В который входят:— цилиндр суппорта правый 2108-3501044— скоба суппорта 2110-3501017— направляющая колодок 2110-3501155— шланг тормозной

2112-3501146 — Кожух защитный правый2112-3501147 — Кожух защитный левый

2110-3501070 — Диск тормозной вентилируемый — 2 шт.

Колодки Ferodo Target

Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4

Из инструментов:

Ключи рожковые 8, 10, 13, 15, 17.Ключ-трещоткаУдлинительГоловки Е12, Е14, 13, 8, 7Набор шестигранных ключейОтвертка шлицевая мощная или зубило.Отвертка шлицевая тонкаяМолотокНапильникWD-40Очиститель тормозов Hi-GearСмазка для суппортов МС 1600 ОБЯЗАТЕЛЬНО!Съемник для дисковПриспособа для вдавливания рабочего цилиндра (можно использовать газовый ключ)

8 ноября 2015 года было принято решение вкарячить все это добро мне в автомобиль. Начал с левого колеса. Со снятием колеса и суппорта в сборе проблем не вознкло. А вот диск тормозной я запарился сбивать. После получаса работы молотком я очень сильно пожалел, что не купил съемник тормозных дисков.С горем пополам справился. Очистил посадочное место и поставил новый диск. Затем, поставил новый суппорт в сборе. Открутил старый шланг от трубки и прикрутил новый. Казалось бы, что тут сложного. А как оказалось, сложность есть. Колесо оказалось намертво заблокированным, хотя я еще даже колодки не поставил. При обследовании оказалось, что направляющая колодок давит на диск. И вот тут нам пригодится напильник. Ну а как же без тонкой настройки наших запчастей при помощи этого уникального инструмента. Сточил лишнее. Поставил обратно. Все ок. Как показала практика, так делать ни в коем случае нельзя. Если направляющая кривая, то её нужно заменить на новую! Поставил колодки. Все собрал, протянул, законтрил. Начал прокачивать тормоза и тут сюрприз. Лопнуло медное уплотнительное кольцо, между тормозным шлангом и цилиндром.Снял колечко со старого тормозного цилиндра, поставил на новый, прокачал, все ок. Правое колесо сделал раза в три быстрее. Прокатившись вечером, было смутное ощущение, что-то не так. Неделю отъездил с нарастающим беспокойством. Так как на работу я ухожу, когда еще темно, а возвращаюсь домой, когда уже темно, естественно ничего подозрительного я не видел.И вот 14 ноября 2015 года, в субботу. Подхожу я уже посветлу к своей машине и вижу, что на левом колесе подтек. Органолептический анализ показал, что это ни что иное, как тормозная жидкость. Вывод — потек цилиндр. Еду в магазин. Покупаю суппорт в сборе. Приезжаю домой. Меняю. Прокачиваю. Все ок. В понедельник 16 ноября 2015 года, с утра еду в магазин и сдаю суппорт. кстати, на удивление без пробем."Лирическое отступление. С купленного мной нового суппорта в сборе. Я взял только рабочий цилиндр. Так как при попытке вкарячить механизм в сборе, направляющая колодок уперлась в тормозной диск так, что ни каким напильником не исправишь. "

Казалось бы, наконец-то я все победил и можно ездить и радоваться жизни, но не тут-то было.Со вторника, с какого-то херра, тормоза заскрипели так, что я чуть из-за руля не выпрыгнул от неожиданности. При чем звук был такой, как будто трамвай поворачивает под 90 градусов. Скрежет, свист, лязг и еще куча всяких тонов и оттенков звука.

Я так и не выяснил, в чем была причина данных звуковых спец эффектов. Почитав форумы, купил в магазине очиститель тормозов Hi-Gear и смазку для суппортов МС-1600.

27 ноября 2015 года. Разобрал все по новой. Поставил старые рабочие тормозные цилиндры, предварительно смазав сам цилиндр под пыльником смазкой МС-1600. Сделано это было потому, что было предположение, что новые рабочие цилиндры клинят. Были вымыты колодки и диски очистителем Hi-Gear. Колодки и направляющие колодок, а так же направляющие суппортов были смазаны смазкой МС-1600. При замене колодок, выше выделенное является обязательным!Все собрал, прокатился. Вроде все ок. Езжу и паранойю, когда опять начнут свистеть. Надеюсь, что этого не будет.

P.S. Уважаемые автолюбители. Вот когда вы пишете, что на ремонт или замену уходит 5 минут работы, какую цель вы приследуете? Смысл ваших постов, в которых нет ни одного подводного камня. И нет моментов, на которые нужно обратить внимание? Вы пишете посты, только для того, чтобы заработать драйва? А какой от этого смысл? Драйв вы заработали, а многих ввели в заблуждение. Как ни почитаешь о переходе на вентиля, так у всех посты просто залюбуешься. Все легко и просто. Если честно, то самая полезная информация, которую я почерпнул из постов, это номера запчастей, все остальное — шлак.

Всем удачи, и прежде чем, что-то сделать подумайте 10 раз и посоветуйтесь со специалистами. Чтобы небыло мучительно больно, как мне и моим барабанным перепонкам=)

www.drive2.ru

Передние вентилируемые диски Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Тюнинг тормозной системы ваз 2114 своими руками, доработка ваз 2113, тюнинг тормоза на автомобилях ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Установка вентилируемых тормозных дисков Тюнинг - это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

При частых и интенсивных торможениях со скорости выше 100 км/ч возможен перегрев тормозов, сопровождающийся неприятным эффектом: педаль тормоза «провалилась»! Связано это чаще всего с закипанием тормозной жидкости, нагревающейся при трении колодок о диски. Действительно, температура деталей тормозных механизмов во время торможения может достигать 600 °С, что иногда можно проверить и визуально: в темноте диски могут излучать темно-красное свечение. А если жидкость к тому же давно не менялась и за долгий срок службы «насытилась» водой...

Подстраховать себя от подобного любители тюнинга могут путем установки вентилируемых дисков передних тормозов от ВАЗ-2110 (номер по каталогу — 2110-3501017). Эксперты отмечают у вентилируемых тормозов ВАЗ-2110 примерно в два раза лучшую способность к охлаждению, чем у ВАЗ-2108. Неплохой повод для тюнинга, причем, с применением доступных деталей и за невысокую цену. Переделок ходовой части не потребуется. А вот некоторые детали тормозных механизмов понадобятся.

Обратите внимание, что конструкция новой направляющей колодок ваз 2113 (в отличие от детали, подлежащей замене, она представляет собой замкнутый контур) позволяет сделать ее более жесткой.

Тормозные колесные цилиндры и колодки замены не потребуют.

Для установки на наш автомобиль мы взяли вентилируемые тормозные диски с дополнительной перфорацией для лучшего охлаждения известной фирмы Zimmermann (Германия).

Суппорт 2108-3501017 (на фото справа) придется заменить рассчитанным на возросшую толщину диска суппортом 2110-3501017 (на фото слева)

Вместо направляющей колодок 2108-3501155 (на фото внизу) понадобится деталь 2110-3501155 (на фото вверху)

Работу выполняем на эстакаде или ровной площадке с твердым покрытием.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Зубилом отгибаем край стопорной пластины нижнего болта крепления тормозного цилиндра лада 2115 к направляющему пальцу.

Придерживая рожковым ключом «на 17» направляющий палец, ключом «на 13» отворачиваем нижний болт.

Аналогично отворачиваем верхний болт.

Снимаем тормозной цилиндр в сборе с суппортом и вынимаем из направляющей тормозные колодки.

Поддев отверткой защитный чехол, вынимаем направляющий палец.

Аналогично вынимаем второй палец.

Устанавливаем суппорт на направляющую колодок ваз 2114…

…и, удерживая суппорт монтажной лопаткой, шестигранником «на 10» отворачиваем два винта крепления тормозного цилиндра к суппорту.

Снимаем суппорт и, не отсоединяя тормозной шланг ваз 2115, подвязываем цилиндр к направляющей пружинной стойке.

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Снимаем направляющую колодок.

Ключом «на 12» отворачиваем направляющие штифты…

…и снимаем стандартный тормозной диск лада 2113.

Устанавливаем вентилируемый тормозной диск…

…и заворачиваем направляющие штифты.

Прикрепляем винтами тормозной цилиндр к новому (более широкому) суппорту.

Удерживая суппорт монтажной лопаткой, затягиваем винты (момент затяжки 115–150 Н.м).

Отводим суппорт с цилиндром в сторону.

Заполняем отверстия под пальцы в новой направляющей тормозных колодок графитовой смазкой…

…и устанавливаем направляющие пальцы.

Устанавливаем направляющую колодок и прикрепляем ее болтами к поворотному кулаку (момент затяжки 30–36 Н.м).

Устанавливаем тормозной цилиндр с суппортом лада 2114 на направляющую колодок и заворачиваем болт верхнего направляющего пальца.

Устанавливаем тормозные колодки.

Заворачиваем болт нижнего направляющего пальца и затягиваем оба болта (момент затяжки 31–38 Н.м).

Зубилом загибаем края стопорных пластин болтов.

Так выглядит узел, собранный из новых деталей.

vazclub.com

Установка задних дисковых тормозов на Самару

Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики - рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло - мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера.

Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки "ушёл" с головой в тюнинг "невидимых частей". Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его "дебри", попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов - машину нужно научить останавливаться! О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми "блинчиками" от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом - производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время "мучила" мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому "начало". Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В "кузов" восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта

  • тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;

  • тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;

  • тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;

  • болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;

  • дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;

  • пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;

  • тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки .При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку , выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» - вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

Итак - готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую "потормозить". Впечатления достаточно приятные - педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было - колодки старательно "впиваются" в тормозной диск. Задок "восьмёрки" прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме "педаль в пол". Рывок до сотни, ударно торможу, "восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои "испытания" в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую "прохватить" ещё раз, результат тот же - мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно "очень весело", но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Вывод

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в "чудо" до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и "на лицо". Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: "а ручник? Как быть без ручника?". Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

Источник: http://vaz.ee, Дима Поляшенко

www.2114.ru

Тормозные диски ВАЗ 2114: замена на вентилируемые

Производители автомобилей ВАЗ позаботились о том, чтобы водителю было чем заняться на досуге. Речь идет о многих узлах, которые требуют доработки. В этой статье подробно описан процесс замены стандартных тормозных дисков на вентилируемые. Штатная система надежно только в том случае, если водитель едет на скорости 30-60 км/ч, а погода за окном сухая. Но как только дорожное покрытие становится мокрым, тормозной диск ВАЗ 2114 начинает терять свою эффективность. Особенно это выражается в тормозном пути, который заметно увеличивается.

Полезный совет! Многие водители вместе меняют колесные диски с R13 на R14. Это правильное решение, так как штатных вентилируемых устройств для ВАЗ 2114 не предусмотрено. Но не стоит забывать про запаску, которую тоже необходимо «переодеть» в R14. В противном случае в экстренной ситуации поставить ее не получится.

Если же автомобиль разгоняется до большой скорости, то тормозные механизмы сразу перегреваются. Из-за этого увеличивается тормозной путь, а при нажатии на соответствующую педаль появляются вибрации. Замена на вентилируемые диски позволит решить эти проблемы, ведь не зря они уже давно используются в конструкции иномарок.

Особенности установки

Замена должна быть комплексной, так как в тормозной механизм будут установлены вентилируемые диски, а они шире стандартных. Помимо новых дисков нужно приобрести следующие детали:

  • Суппорт – подойдет деталь от 2110 или 2112 модели.
  • Защитный кожух – для стандартных тормозов он не предусмотрен.
  • Скоба и направляющая колодок – также можно взять детали с ВАЗ 2110 или 2112.

Также заранее стоит купить новые диски R14. Никаких дефектов после такого тюнинга не будет. Напротив, повысится показатель безопасности, так как торможение будет эффективнее. Водители, выполняющие такой тип модернизации, вносят изменения в тормозную систему – это запрещено, а текст предоставлен только для ознакомления. Замена может быть выполнена в гараже или на улице – главное, чтобы детали были чистые перед установкой, а поверхность – ровной. Необязательно покупать отечественные варианты. К примеру, многие владельцы ВАЗ 2114 выбирают импортные диски, которые отличаются повышенной износоустойчивость и, конечно же, повышенной ценой.

Процесс установки

Проходит замена следующим образом:

  1. Переднее колесо необходимо сначала вывесить, а затем демонтировать;
  2. Теперь есть доступ к тормозному цилиндру. Край стопорной пластины необходимо отогнуть ключом и к направляющему пальцу. Придерживая его, необходимо отвернуть нижний болт. Верхнее крепление снимается таким же образом; Вам нужно открутить суппорт и достать из него колодки
  3. Далее нужно извлечь цилиндр вместе с колодками и суппортом. Под защитным чехлом установлен направляющий палец, который следует достать. Штатный суппорт и направляющая колодок больше не понадобятся – на их место будут установлены новые детали;
  4. Суппорт необходимо снимать таким образом, чтобы не отсоединился шланг. В итоге главный цилиндр должен быть подвязан к стойке;
  5. Направляющая крепится двумя болтами – ее нужно демонтировать;
  6. Далее снимаются направляющие штифты. Готово, штатные диски можно полностью снять. Следующим шагом будет замена на новую деталь; Извлекаем тормозной цилиндр
  7. После установки нужно завернуть штифты обратно, чтобы диск надежно держался. Главный цилиндр крепится к новому суппорты теми же болтами. Отверстия под пальцы необходимо заполнить графитовой смазкой. В остальном установка проходит в обратном порядке. Установку выполняем в обратном порядке

vazremont.com


Смотрите также