задние тормозные механизмы, дисковые. Устройство дисковых задних тормозов


Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Примечание. Тормозные колодки заменять одновременно с обеих сторон автомобиля новыми рекомендуемых заводом марки и типа.

Детали дискового тормозного механизма заднего колеса:

1 - тормозной диск; 2 - зубчатое колесо АБС; 3 - щит тормозного механизма; 4 - направляющая колодок; 5 - суппорт; 6 - прижимная пружина колодок; 7 - поршень; 8 - защитный колпачок: 9 - направляющий палец; 10 - штуцер дли прокачки гидропривода тормозов; 11 - тормозные колодки;

Снятие тормозных колодок:А - снятие прижимной пружины колодок;

Б - снятие направляющих пальцев;

В - снятие тормозных колодок;

 

Приведение в нерабочее состояние устройства автоматической регулировки зазора между колодками и диском:1 - резьбовая пробка

Установка внутренней тормозной колодки с антивибрационной пружиной на поршень

Снятие
  • Поднимите заднюю часть автомобиля. установите на подставки и снимите колеса.
  • Снимите заглушку с регулировочного винта устройства автоматической регулировки зазора между колодками и диском.
  • Поверните регулировочный винт почти на полный оборот против часовой стрелки.
  • Снимите прижимную пружину тормозных колодок.
  • Снимите защитные колпачки с направляющих пальцев.
  • Выверните направляющие пальцы.
  • Снимите суппорт и подвесьте его в колесной нише так, чтобы не нагружался тормозной шланг.
  • Снимите тормозные колодки.
Проверка состояния деталей
  • См."Замена колодок тормозных механизмов со сплошными дисками
Установка
  • Установите внутреннюю тормозную колодку с антивибрационной пружиной на поршень.
  • Вставьте наружную тормозную колодку в направляющую колодок.
  • Установите на место суппорт.
  • Примечание. Направляющие пальцы изготовлены из самосмазывающейся пластмассы И не требуют смазки перед установкой.
  • Вверите направляющие пальцы и затяните их моментом 3,3 кгс.м.
  • Поставьте на направляющие пальцы защитные колпачки.
  • Заверните регулировочный винт устройства автоматической регулировки зазора между колодками и диском так, чтобы поршень колесного цилиндра уперся в колодки, затем отверните винт на 1/2 оборота и эакройте его заглушкой.
  • Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы привести устройство автоматической регулировки зазора между колодками и диском в рабочее состояние.
  • При отпущенной педали тормоза проверьте свободное вращение тормозных дисков.
  • Установите колеса и опустите автомобиль.

Снятие и установка тормозных дисков

Примечание. Тормозные диски заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Снятие
  • Поднимите заднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колеса.
  • Снимите тормозные колодки.
  • Отверните болты крепления направляющей колодок и снимите ее.
  • Отверните болт, крепящий тормозной диск к ступице, и снимите диск.
Установка
  • Установите тормозной диск на ступицу и закрепите его болтом.
  • Установите направляющую колодок и затяните болты ее креп

Разборка и сборка суппортов задних тормозов

Си. "Разборка и сборка суппортов передних тормозов.

v4x.narod.ru

Особенности конструкции тормозной системы

Особенности конструкции тормозной системы

Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рис. 1. Тормозной механизм переднего колеса:

1 – тормозной шланг; 2 – болт верхнего направляющего пальца суппорта; 3 – клапан выпуска воздуха; 4 – болттштуцер тормозного шланга; 5 – болт нижнего направляющего пальца суппорта; 6 – тормозной щит; 7 – тормозной диск; 8 – направляющая колодок; 9 – внутренняя тормозная колодка; 10 – подвижная скоба

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис. 1), с подвижной скобой 10. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок 8 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис. 2. Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности тормозной барабан снят):

1 – верхняя стяжная пружина; 2 – рычаг регулятора зазора; 3, 11 – стержни опорных стоек колодок; 4, 12 – пружинные пластины; 5 – передняя тормозная колодка; 6 – пружина рычага регулятора зазора; 7 – нижняя стяжная пружина; 8 – тормозной щит; 9 – рабочий тормозной цилиндр; 10 – распорная планка; 13 – задняя тормозная колодка

Барабанный тормозной механизм заднего колеса с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 5 и 13 (рис. 2) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 9 с двумя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке 10.

Рис. 3. Дисковый тормозной механизм заднего колеса:

1 – трос привода стояночного тормоза; 2 – фиксирующая скоба; 3 – кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза; 4 – стяжная пружина; 5, 9 – направляющие пальцы тормозного суппорта; 6 – клапан выпуска воздуха; 7 – рычаг троса привода стояночного тормоза; 8, 13 – тормозные колодки; 10 – тормозной щит; 11 – тормозной диск; 12 – направляющая колодок; 14 – подвижная скоба

Дисковый тормозной механизм заднего колеса (рис. 3) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Рис. 4. Элементы тормозной системы, расположенные в моторном отсеке:

1 – обратный клапан шланга вакуумного усилителя; 2 – шланг вакуумного усилителя; 3 – штуцер вакуумного усилителя; 4 – пробка горловины бачка главного тормозного цилиндра; 5 – бачок главного тормозного цилиндра; 6 – колодка проводов датчика уровня тормозной жидкости; 7 – вакуумный усилитель; 8 – шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления; 9, 13 – гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю; 10, 11 – гайки крепления трубопроводов тормозной системы; 12 – главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель 7 (рис. 4), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Главный тормозной цилиндр 12 (см. рис. 4) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя – с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 5, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

  • объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
  • сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Расположение элементов, принцип действия и возможные неисправности системы ABS рассмотрены в разд. Системы безопасности.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Табл. 1. Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения

hyundaisolaris.org

задние тормозные механизмы, дисковые | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять. Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка.

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

-оптимальным решением является замена скобы. Но возможно и бюджетное решение. Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задуманоСкоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.-палец необходимо очистить от грязи и ржавчины

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Для этого понадобится специальная развёртка. Но есть и более простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Лучше всего — специализированную. Например G000650, или её аналоги.-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:-троса ручника

-тормозные шланги

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Вот их и нужно удалить.Удачи на дорогах!

remontvw.spb.ru

Задние тормозные

Замена задних тормозных колодок – как поменять своими руками + Видео

1 Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех

Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.

Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику  за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин..." Читать далее >>

Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.

2 Когда менять – основные правила

При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.

Автомобильные тормозные колодоки

Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма. Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом.

Купить тормозные колодки можно под заказ или сразу в магазине. Замену колодок необходимо делать сразу с обеих сторон, даже если с другой стороны они не так сильно подтерты. К слову, если колодки стерты неравномерно, это свидетельствует о том, что тормозная система автомобиля работает неправильно, и необходима тщательная прокачка тормозной жидкости, что сделает ваш автомобиль более устойчивым при торможении.

3 Дело мастера боится – выполняем замену

Задние тормозные колодки менять намного сложнее, чем передние. Для замены вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. ломик;
  2. винтоверт;
  3. средство WD-40;
  4. домкрат;
  5. комплект новых колодок.

 

  • Шаг 1. Подготовка

Для удобства при замене тормозных колодок лучше всего использовать смотровую яму. Ни в коем случае не ставьте автомобиль на ручник, только на передачу, потому как ручник фиксирует именно задние колеса, и тогда снять колодки будет невозможно. Под передние колеса поставьте что-то для фиксации. После этого баллонным ключом сорвите болты на колесе, далее поднимите эту сторону автомобиля на домкрат, открутите полностью болты и снимите колесо.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера... 

Читать далее.. »

Снимаем колесо

Тормозная система заднего колеса

Задние дисковые тормоза

  • Шаг 2. Откручиваем суппорт

Перед выполнением следующих этапов работ, предварительно все резьбовые соединения нужно обработать средством WD-40, дать им постоять 30 минут. Далее откручиваем фиксирующие болты суппорта. Сначала нижний болт, потом верхний. Чтобы открутить нижний болт, нужно с одной стороны держать его ключом, а с другой откручивать. На данном этапе понадобится применить некоторые усилия, главное – не сорвать резьбовое соединения болта. Если не получается сразу, пробуйте в несколько подходов. После это открутите верхний болт, с ним дела обстоят намного легче.

Откручиваем фиксирующие болты суппорта

Откручиваем верхний болт

При помощи ломика или монтировки передвигаем суппорт в нижнее положение, он должен передвигаться сверху-вниз. На этом этапе нам и понадобится винтоверт. Он играет роль тисков. Его необходимо установить между тормозным диском и вталкивающим поршнем суппорта. Делая несколько оборотов, вы будете вдавливать поршень внутрь, что позволит вам с легкостью снять суппорт. Если у вас не получается это сделать, попробуйте ломиком. Однако будьте осторожны, так как под воздействием такой силы можно сломать верхний болт, наблюдайте за процессом внимательно.

Передвигаем суппорт в нижнее положение

Снимаем задний суппорт

В связи с тем, что детали могут быть старые, есть третий вариант снятия суппорта. Для этого вам нужно найти на нем резиновую пробку. Это и есть заглушка, под которой идет давление. Возьмите ключ на 8 или на 7 и немного открутите её. Оттуда под напором пойдет тормозная жидкость. После этого вдавить поршень будет намного легче. После выполнения всех работ необходимо будет долить тормозной жидкости в бачок. Такую же процедуру нужно выполнить и при замене колодок с другой стороны автомобиля. Если машина обладает таким устройством, как ABS, тогда при монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить датчики, которые расположены возле суппорта тормозного диска.

  • Шаг 3. Обработка тормозного диска

Теперь можно снять старые колодки. В некоторых моделях возможно наличие фиксирующих шпилек. Их нужно аккуратно снять. Тормозной диск обработайте мелкой щеткой по металлу или наждачкой. Это поспособствует лучшему трению тормозных колодок по диску и меньшему их износу. Суппорт автомобиля и резьбовые соединения смажьте графитной смазкой. Тормозные колодки ни в коем случае смазывать не нужно. Если на них имеется защитная пленка, снимите её, чтобы во время езды не было неприятного звука.

  • Шаг 4. Ставим новые колодки

Вставьте новые колодки на свое место и поставьте суппорт в исходное положение. Бывают случаи, когда колодки плохо заходят, тогда их края нужно немного подтереть напильником. Зафиксируйте суппорт и зажмите его болтами.

Устанавливаем колодоки в пазы

Фиксируем суппорт болтами

  • Шаг 5. Замена шлангов

Перед установкой колеса проведите осмотр шлангов тормозной системы на наличие протечек. Если такие места выявлены, или тормозной шланг имеет трещины, то необходимо его заменить. С другой стороны колеса также нужно будет выполнить замену тормозного шланга, даже если он в нормальном состоянии. Делать это нужно потому, что тормозные шланги могут быть внутри разного диаметра, и при нажатии на педаль тормоза будут неравномерно срабатывать, так как давление к суппортам будет поступать разное. Все пружинные элементы механизма ручника также необходимо смазать.

  • Шаг 6. Заливка тормозной жидкости

Можно устанавливать колесо обратно и приступать к замене колодок с другой стороны автомобиля. По окончанию всех работ долейте жидкость в бачок под капотом. Используйте только ту марку жидкости, которая указана на крышке бачка. Применение другого рода жидкостей может способствовать разрушению тормозных шлангов автомобиля.

Ставим колесо на место

С недавних пор в моду вошло использование тормозных колодок от других моделей авто. Вся фишка заключается в том, чтобы подобрать такие же колодки, как вам нужно, только от грузовых микроавтобусов. Как показывает практика, данный тип колодок намного долговечнее. Если у вас есть возможность поэкспериментировать, попробуйте такой вариант. Своевременная замена тормозных колодок сделает ваше передвижение и управление автомобилем более безопасным и придаст вам уверенности на дороге.

tuningkod.ru

Замена барабанных тормозов на дисковые. Какие тормоза лучше

Большинство современных автомобилей оснащены дисковыми тормозами спереди и сзади. На бюджетных моделях задняя ось все еще барабанная. Эти механизмы считаются давно устаревшими. Но почему производители оснащают автомобили такими тормозами? Скорее всего, здесь дело в банальном желании сэкономить на производстве. Барабанные тормоза работают, но эффективность их не слишком высока. Замена барабанных тормозов на дисковые должна улучшить результат. Давайте посмотрим, так ли это и стоит ли эту замену выполнять.

Устройство барабанного тормоза

Рассмотрим конструкцию в общем. В этой системе используется две тормозные колодки полукруглой формы.

Установлены они внутри тормозного барабана. Одной стороной колодки закреплены достаточно жестко, а с другой стороны они развиваются поршнем. Последний работает, когда водитель нажимает на педаль. И чем выше усилие, тем сильнее будет выдвигаться поршень.

Между двух колодок установлены пружины. Когда водитель отпускает педаль, эти пружины отводят колодки в их базовое положение. Они применяются, чтобы барабан не заклинило.

Как видно, барабанный тормозной механизм действительно отличается простотой конструкции. Но прогресс и развитие современных технологий постоянно движутся вперед, развиваются двигатели. Те скорости, которые на заре автомобилестроения казались чем-то нереальным, сегодня стали незаметными. Нередко на трассе автомобили движутся на скоростях вплоть до 200 км/ч. Такая скорость даже для чемпионов автоспорта 40 лет назад казалась фантастической.

На таких скоростях барабанный тормоз уже не в силах справиться со своей основной задачей. Эффективность теряется. Первая, а также единственная проблема тормоза такой конструкции – это перегрев колодок. Отсюда и ухудшение эффективности работы.

С ростом скоростей и мощностей перед инженерами и конструкторами встала трудная задача – улучшить тормозную систему. И не оставалось больше ничего, чем обратиться за помощью к сфере авиастроения. Именно так, ведь первые дисковые тормоза были установлены на самолетах. Далее система успешно перешла и на легковые автомобили.

Устройство дисковых механизмов

Дисковый элемент считался новым витком в развитии тормозных систем. Ранее его устанавливали только на авиатехнику, а также огромные грузовые автомобили. Здесь выше скорости и больше масса. Давайте посмотрим, как устроена эта система и можно ли барабанные тормоза поменять на дисковые.

Итак, тонкий диск закреплен на оси автомобиля. Это может быть и передняя, и задняя ось. В верхней части или же сбоку диска закреплен так называемый суппорт. Механизм его включает в себя поршни и тормозные колодки. Когда водитель нажимает на педаль, колодки под воздействием поршня сжимаются. Между этими элементами находится диск. Так происходит торможение.

Особенности дисковых тормозов

Дисковый механизм более производительный. Дело в том, что пятно контакта не полукруглое, как на барабанной системе, а параллельное. За счет этого колодки прижимаются к поверхности диска очень плотно. Это дает возможность тормозить гораздо эффективнее на высоких скоростях. Замена барабанных тормозов на дисковые действительно позволяет во много раз поднять эффективность работы системы.

Барабанные тормоза нагревались, но дисковые тоже подвергаются нагрузкам. Однако диск при движении лучше охлаждается. Также на рынке можно встретить вентилируемые и перфорируемые элементы. Различные насечки позволяют снизить тормозной путь в разы.

При всех плюсах есть и негативная сторона. Так как пятно контакта диска с колодкой выше, то изнашиваются они гораздо быстрее. Кроме того, быстрее стирается диск. Он стачивается колодками. Ресурс последних для дискового тормоза минимум в три раза ниже, чем срок службы барабанной. На сколько хватает тормозных колодок, трудно сказать. Скорость износа зависит от манеры вождения. В среднем дисковых колодок при спокойной манере вождения хватает на 25-30 тыс. км.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Начать стоит с барабанных механизмов. Они имеют определенные преимущества. Барабаны дешевые в производстве. Многие автопроизводители с их помощью экономят на бюджетных моделях. Барабанный тормоз имеет значительный ресурс. Колодки меняются с большими интервалами (более 100 тысяч), а значит, владелец потратит меньше денег на обслуживание.

К минусам относят малое пятно контакта, низкую эффективность торможения. Также барабанные системы больше нагреваются. А так как устройство их закрытое, эффектность торможения еще больше снижается. И наконец, барабанный элемент сложнее в обслуживании.

Плюсы и минусы дисковых

Среди плюсов выделяют высокую эффективность процесса торможения. Также данная система нагревается не до таких температур, как их барабанные собратья. Дисковый тормоз лучше поддается очистке. Элемент при необходимости легко менять. Меняют их, когда диск тоньше определенного параметра. Минимальная толщина тормозного диска – 20 миллиметров.

К недостаткам относят быстрый износ колодок. Даже дорогие расходные материалы имеют небольшой ресурс – всего 30-40 тысяч километров. Также изнашиваются и диски. Их хватает в среднем на 100 тысяч километров. Обслуживать эти тормоза дороже, чем барабанные. Летом возможны скрипы по причине поддельных запчастей. Также необходимо постоянно следить за степенью износа диска. Он должен быть не тоньше, чем 20 мм.

Именно такая минимальная толщина тормозного диска регламентируется большинством производителей. Она указывается на торцевой части изделия и у каждого производителя разная.

Как заменить барабанные тормоза на дисковые

Какие тормоза лучше – дисковые или барабанные? Для современных условий лучше первый тип механизмов. Скорости даже в малонаселенных городах увеличились. Мощности двигателей выросли, и с каждым днем машин становится все больше. Для проведения замены необходимо приобрести два комплекта тормозов. Экономить и приобретать самые дешевые комплектующие не стоит – с тормозами шутки плохи.

Демонтаж и установка новых элементов

Замена барабанных тормозов на дисковые должна осуществляться в гараже с ямой, на эстакаде или подъемнике. Можно воспользоваться и обычным домкратом. Первым делом поднимают автомобиль и фиксируют его. Затем снимают колесо. Далее выкручивают шпильки, которые удерживают барабан. Это не всегда получается, так как шпильки часто прикипают. Затем снимают барабан. Это удобнее делать, постукивая резиновым молотком. Далее снимают трос стояночного тормоза, демонтируют тормозной цилиндр. Достают колодки и прочие детали со ступицы.

Место установки новых деталей тщательно зачищают. На поверхности не должно быть каких-либо трещин или неровностей. Если все в порядке, можно продолжить работу.

Устанавливают ступицу, плотно прижимая ее к планшайбе. Затем рихтуют узлы на балке. Ну, а дальше все очень просто – на планшайбу устанавливают скобы, а на ступицу – диск. Обязательно подкладывают дистанционные шайбы. Далее места соединения скоб затягиваются. Шланг подсоединяют к суппорту, устанавливаются колодки. Проверяется целостность тормозной магистрали.

На этом замена барабанных тормозов на дисковые окончена. Можно наслаждаться эффективной работой тормозной системой.

Заключение

Бюджетные автомобили оснащаются барабанными тормозами. Но их всегда можно заменить на дисковые аналоги. Это улучшит эффективность торможения.

fb.ru

порядок замены на примере автомобиля ВАЗ 2110 :: SYL.ru

На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства устанавливается тормозная система с диагональным разделением контуров. Это значит, что 2 колеса управляются одним гидроприводом, а 2 – другим. Такая схема способствует повышению уровня безопасности. Ведь при отказе одного контура, в работу включается второй. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещается (хотя бы потому, что у вас будет блокироваться только левое сзади и правое спереди колесо). Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.

ВАЗ-2110 и его тормозная система

Она работает на гидравлическом приводе от вакуумного усилителя. В системе имеется двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:

  • Тормозной колодки.
  • Цилиндра.
  • Рабочих поршней.
  • Направляющей пружины (сзади их двое с каждой стороны).
  • Щита заднего тормоза.

Как работает?

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе производится давление. Шток давит на поршень. Тот в свою очередь передает усилия на жидкость. Последняя перемещается от начала главного цилиндра в конец. При этом из расширительного бачка забирается часть жидкости. Она воздействует на рабочие цилиндры, размещенные в передних дисковых и задних барабанных механизмах. Под силой давления, поршни давят на колодки. Они смыкаются с барабаном (или диском спереди). Когда водитель отпускает педаль, давление в системе падает. Поршень отпускает колодки. Они размыкаются, и автомобиль прекращает торможение. Дополнительно в системе используется вакуумный усилитель. Он облегчает силу нажатия на педаль. Применяется на всех современных автомобилях семейства ВАЗ. Распределение тормозных усилий производится специальным регулятором.

От исправности работы данной системы зависит безопасность движения. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю нужно заменить задние тормозные цилиндры? 2110-й ВАЗ будет малоэффективно тормозить. Вы почувствуете, как педаль станет мягкой. При внешнем осмотре будут видны следы потеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, требуется заменить цилиндр тормозной задний.

Инструменты

Что нам нужно подготовить для работы? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без наличия следующих инструментов:

  • Головки «на 10».
  • Воротка или трещотки.
  • Специального ключа для откручивания тормозной трубки.

Поскольку в системе имеется жидкость, в ходе работ она вытечет. Чтобы возобновить исправность тормозного механизма, после ремонта нужно прокачать систему, удалив с нее воздух. Для этого нам понадобится прозрачная бутылка и короткий шланг. Объем емкости должен составлять не менее 500 миллилитров.

Инструкция

Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр? ВАЗ нужно поставить на ровный участок и поддомкратить заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно. Для этого нам нужно снять барабан, а также извлечь колодки. Кроме этого, откручивается шланг с тормозной жидкостью.

Как снять барабан? Перед его демонтажем нужно тщательно зачистить его металлической щеткой, убрав всю ржавчину и грязь. После этого выкручиваем 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее извлекаем барабан с посадочного места. Делается это при помощи специального съемника. Если такового в наличии нет, можно использовать 2 болта М8 длиной в 6-7 сантиметров. Их мы равномерно закручиваем гаечным ключом в отверстия. Так барабан спрессуется со ступицы. Далее приступаем к колодкам. Их нужно свести между собой. Это делается при помощи небольшого лома или специальных лопаток. При помощи плоскогубцев отгибаем пружину и снимаем ее с колодок. Важный момент – не нажимайте на педаль тормоза с целью извлечь таким образом колодки. Это приведет к выдавлению поршней из цилиндра. Установить их на место будет очень трудно. Далее аналогично извлекаем нижнюю пружину и аккуратно вынимаем колодки из посадочного места.

Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер прокачки. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы снять трубку, необходимо использовать головку «на 10». Срываем затяжку на штуцере и выкручиваем элемент. Будьте внимательны – из трубки польется тормозная жидкость. Производите работы в защитных резиновых перчатках. Далее откручиваются болты, крепящие сам задний тормозной цилиндр.

Установка

Монтаж нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно зачистить тормозной механизм от грязи при помощи наждачной бумаги. Обезжирьте посадочное место уайт-спиритом. После установки необходимо прокачать систему. Наличие воздуха в ней недопустимо. Даже самый качественный цилиндр тормозной задний не будет хорошо работать, пока в системе будут пузырьки и грязь.

Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы средств. На автомобилях «десятого» семейства залита жидкость класса «РосьДот-4». Обратите внимание, что во время прокачки уровень ее в бачке будет падать. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно вновь ее долить. Далее нам нужен помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок с прокачного штуцера и надеваем на него шланг. Второй его конец подводим в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен нажать на педаль 5 раз и на последнем этапе зажать ее «в полу». В это время вы будете наблюдать, как из штуцера вытекает завоздушенная жидкость. Операцию следует проводить до тех пор, пока в бутылку не будет выходить чистая жидкость, без пузырьков. На заключительном этапе закручиваем штуцер на 2-3 оборота. Доливаем окончательно жидкость (однако, не до максимального, а до среднего уровня).

Примечание

Меняя цилиндр тормозной задний, рекомендуется обмочить гайку тормозной трубки универсальным средством «ВД-40». Во время выкручивания гайки удерживайте шланг от прокручивания. Если трубка вращается вместе с ней даже после смазки, значит, она неисправна. Как правило, на таких шлангах имеются трещины и другие следы деформации.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить цилиндр тормозной задний на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, операция не требует наличия специальных навыков. С ней могут справиться даже начинающие автомобилисты. Однако на заключительном этапе вам потребуется помощник. Без него прокачать систему будет довольно трудно.

www.syl.ru

Как работают дисковые тормоза (тормозные колодки и трос ручного тормоза)

У большинства современных автомобилей дисковые тормоза на передних колесах, а у некоторых - на всех четырех.

Disc brake

Дисковый тормоз - часть тормозной системы, которая фактически и помогает автомобилю остановиться. Самый распространенный тип дискового тормоза - однопоршневой плавающий суппорт. В этой статье мы расскажем об этом типе дискового тормоза.

Основное устройство дискового тормоза.

Местоположение дисковых тормозов в автомобиле.

Главные компоненты дискового тормоза:

-Тормозные колодки.

-Суппорт с поршнем.

-Ротор, крепящийся к ступице.

Дисковый тормоз очень похож на тормоза велосипеда, которые имеют суппорт, прижимающий тормозные колодки к колесу. Но тут тормозные колодки сжимают не само колесо, а ротор, и воздействие происходит гидравлическим путем, а не через кабель. Трение колодок и диска приводит к тому, что диск замедляет ход.

Движущийся автомобиль обладает определенным количеством кинетической энергии, и тормозам необходимо погасить ее, чтобы остановить автомобиль. Как же тормоза это делают? Каждый раз, как только Вы останавливаете автомобиль, тормоза преобразовывают кинетическую энергию в тепло от трения колодок и дисков. Естественно они нагреваются, и весьма ощутимо. Поэтому большинство тормозных дисков делаются вентилированными.

Вентилированные тормоза обладают лопастями, находящимися между двух сторон диска, они прогоняют воздух сквозь диск, обеспечивая охлаждение.

Саморегулирующиеся тормоза.

Однопоршневый дисковый тормоз с плавающей скобой является самоцентрирующимся и саморегулирующимся. Такой суппорт способен скользить из стороны в сторону, двигаясь таким образом к центру каждый раз, как только начинает работать тормоз. Так как нет никакой пружины, которая отталкивает колодки от диска, колодки постоянно соприкасаются с ротором (но резиновое уплотнение поршня, и любое колебание в роторе может отодвинуть колодки на небольшое расстояние от ротора). Это важно, поскольку поршни в тормозах намного больше в диаметре чем те, которые находятся в главном цилиндре. Если бы тормозные поршни уходили в цилиндры, то пришлось бы несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы впрыснуть достаточное количество жидкости в тормозной цилиндр с целью приведения тормозных колодок в действие.

Раньше автомобили обладали двух, а то и четырех поршневым суппортом . Поршень (или два) на каждой стороне ротора вымещал колодку со своей стороны. От этого отказались, т.к. одно-поршневые конструкции являются более дешевыми и надежными.

Ручной тормоз.

В случае полного отказа основной системы торможения в автомобилях с дисковыми тормозами на всех четырех колесах, ручной тормоз приводится в действие отдельной системой. В большинстве автомобилей, чтобы привести в действие ручной тормоз, используется специальный трос(кабель).

У некоторых автомобилей с дисковыми тормозами на всех четырех колесах есть отдельный барабанный тормоз, встроенный ступицу задних колес. Этот барабанный тормоз используется только аварийной тормозной системы, и приводится в действие только кабелем; он не имеет гидравлики. У других автомобилей есть рычаг, который поворачивает винт, или приводит в действие кулачок, который давит на поршень дискового тормоза.

Сервисное обслуживание тормозов.

Наиболее распространенный тип обслуживания тормозов - замена колодок. Обычно на тормозных колодках имеется металлический элемент - индикатор износа.

Когда фрикционный материал стирается, индикатор износа взаимодействует с диском, издавая резкий звук. Это означает, что пришло время менять колодки. В суппорте имеется смотровое отверстие, чтобы видеть, сколько фрикционного материала осталось на колодках.

Иногда, на тормозной поверхности ротора возникают повреждения, например канавки различной глубины. Это может случиться если изношенная колодка находится в автомобиле слишком долго. Тормозные роторы могут также деформироваться, то есть потерять свою плоскостность. Если это случается, тормоза могут дрожать или вибрировать, когда вы останавливаетесь. Обе проблемы могут быть устранены путем повторной чистовой обработки (так называемая механическая обработка) ротора. Некоторое количество материала удаляется с обеих сторон ротора, чтобы восстановить плоскую и гладкую поверхность.

Вам не нужно проводить повторную полировку всякий раз, когда происходит замена колодок, а только если они деформированы или повреждены. На самом деле, полировка роторов, производимая чаще, чем требуется может привести к уменьшию срока их службы. Поскольку данная операция стирает материал, с каждой последующей полировкой роторы тормоза становятся тоньше. У всех тормозных роторов есть требования по минимально допустимой толщине. Эти требования можно найти в заводской инструкции.

Источник: Авто Релиз.ру.

autorelease.ru

Почему не работают тормоза

Здравствуйте, дорогие читатели Ремонтавтоаваз! Наконец-то нашлось время для написания новой статьи о нашем любимом отечественном автопроме. Речь сегодня пойдет о проблеме, которая волнует многих автомобилистов: почему не работают тормоза? У одних они не работают совсем, у других не так, как хотелось бы. Попробуем выявить основные неисправности и причины этого отнюдь не приятного момента.

Почему важно проверять состояние тормозной системы

Постоянная проверка работоспособности тормозной системы автомобиля является первостепенной задачей любого водителя, будь то опытный мастер вождения, или же новичок. Думаю нет надобности напоминать о том, что поставлено на “карту” и ,что, порой, зависит от исправной и надежной работы данной системы.

Как правило, определить почему не работают тормоза проще всего при движении автомобиля, непосредственно в момент работы тормоза. Но, к сожалению, такие опыты весьма рискованны, и иногда это может привести к тому, что педаль тормоза свободно “провалится” в пол при нажатии на нее, и произойдет это как всегда в самый неподходящий момент.Если не работают тормоза, то происходят такие не прятные ситуации, как на рисунке

Во избежание возникновения подобных ситуаций, техническое состояние системы необходимо постоянно держать под полным контролем. Причин, почему не работаю тормоза, довольно много, но рассмотрим наиболее распространенные.

Уровень тормозной жидкости, воздушные пробки, герметичность

Бывают случаи отказа тормоза при пониженном уровне тормозной жидкости в системе. Это часто оказывается следствием ее плохой герметичности, в ней возможны образования воздушных пробок, что приводит к полной потере эффекта торможения автомобиля. Необходимо найти место течи, устранить разгерметизацию, залить тормозную жидкость до требуемого уровня, прокачать тормозную систему, долить жидкость до требуемого уровня.

Главный и рабочий тормозные цилиндры

Довольно часто, особенно на автомобилях семейства «Самара», тормоза не работают по причине отказа главного тормозного цилиндра. Как правило, отказ происходит не сразу, а постепенно. При этом вместе с ухудшением эффективности торможения педаль тормоза становится жестче, на тормоза нажимать тяжелее и для того, чтобы затормозить, нужно догнать педаль тормоза чуть ли не до пола. При поломке главного тормозного цилиндра часто колеса тормозят крест-накрест, причем всего 2 из 4. Бывают и течи из главного тормозного цилиндра. Тогда тормозная жидкость льется в салон и тут, сразу же, по характерному запаху, можно понять, почему не работают тормоза.

Колеса тормозят с разной силой

Поговорим про случай, когда одно колесо тормозит слабее остальных, либо совсем не тормозит. Здесь причину следует искать в тормозных колодках (на барабанных тормозах) или, что вероятнее, в рабочих тормозных цилиндрах (имеется ввиду, что тормозная система герметична и прокачана). На «классике» чаще всего заклинивают или начинают заедать передние тормозные цилиндры, на «Самарах» — задние. Снимите колесо и, если требуется, тормозной барабан, снимите колодки, попросите помощника слегка надавить на педаль тормоза так, чтобы поршни немного вылезли из тормозных цилиндров, если этого не происходит, то требуется замена. Если произошло, то пробуем при помощи отвертки или любых других подручных средств утопить поршни до конца в цилиндры. Если это сделать не получилось, то так же меняем вышедший из строя узел.

Не работают задние тормоза

Теперь рассмотрим случай, когда задние колеса автомобиля тормозят слишком слабо. На автомобилях ВАЗ задние колодки подводятся к барабанам стояночным тормозом, поэтому, если слабо натянут ручник, то хорошего и плавного торможения задних колес одновременно с передними можно не ждать. Проблема решается либо подтягиванием стояночного тормоза, либо заменой колодок или тормозных барабанов, когда уже подтягивать даже с новыми колодками некуда. Второй, не менее распространенной причиной, почему не работают тормоза задней оси автомобиля, является заклинивание так называемого разгрузочного клапана. Он служит для того, чтобы регулировать силу торможения задних колес в зависимости от загруженности машины, т.е. чем больше становится вес на задней оси, тем больше открывается клапан. Создан этот клапан для предотвращения заносов задней оси при торможении, так как зад пустого автомобиля легче и он может пойти на юз при меньшем нажатии на педаль тормоза, чем требуется для застопоривания передних колес. Может наблюдаться как слабое, так и чрезмерно сильное торможение. Проблема с разгрузочным клапаном решается его заменой. Найти его не сложно, стоит в задней части автомобиля, от него отходят трубки к рабочим тормозным цилиндрам.

Вибрация руля и педали тормоза

Также, иногда, при нажатии на педаль тормоза чувствуется вибрация руля и педали, часто довольно резкая. Происходит это в результате искривления тормозного диска. Данная поломка может возникнуть при частом резком торможении и попадании в этот момент воды на диск, в результате происходит повышенный перепад температур, разрушительно влияющий на тормозной диск. Чревата такая поломка полной потерей управляемости транспортным средством, вылетом автомобиля с траектории проезжей части, а порой и аварией. Для устранения данной неисправности поврежденный тормозной диск необходимо проточить, что всегда можно сделать, практически на любой СТО. Но для получения полной гарантии безопасности движения рекомендуется диски, подвергшиеся искривлению, заменить новыми. Конечно, такая форма ремонта будет стоить намного дороже, но, если задуматься, что для человека может быть дороже его жизни?

Влага в тормозной жидкости

Кстати, находясь на СТО, не забудьте, заодно, проверить и тормозную жидкость Вашего автомобиля, на выявление процента влаги, в ней находящейся. Вся вода, которая там присутствует, в будущем преобразуется в пар, а следственно воздушные пробки, которых в системе быть не должно. Проводится данный замер при помощи специального оборудования, которое, должно присутствовать на любом СТО. Если требуется, то можете почитать как заменить тормозную жидкость.

На этом статья о том, почему не работают тормоза, закончена. Буду благодарен за оставленные комментарии, замечания и дополнения. Не стесняйтесь спрашивать, отвечу всем. Приглашаю всех к обсуждениям на нашем форуме. Там можно задать любые интересующие вас вопросы о автомобилях, а также принять участие в обсуждении тем. До встречи!

remontautovaz.ru

Тормозные механизмы задних колес ЗИЛ-5301

Тормозные механизмы задних колес колодочные, барабанного типа. Устройство тормозных механизмов показано на рис.1.

Для разборки тормозного механизма задних колес надо очистить тормозной барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Стояночная тормозная система должна быть в отторможенном состоянии.

Отвернуть шесть болтов крепления тормозного барабана к ступице заднего колеса и снять его, повернув так, чтобы выступы на барабане совпали с пазами на ступице.

Для демонтажа колодок надо с помощью проволочной петли или крючка снять пружины 2 и 6 с опорного пальца 4; разобрать стержни 13, крепящие колодки к щиту тормоза 8, утопив верхнюю чашку, и, провернув ее до совпадения паза в чашке с положением стержня, снять стяжную пружину 12.

Отсоединить от колодок разжимной рычаг 14 стояночного тормоза и пружину 15.

После разборки тормозного механизма все детали надо промыть моющим раствором МС-6 или МС-8 ТУ 6-12-978-76, продуть сжатым воздухом и провести дефектацию

Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность барабана и проверить толщину накладок на первичной 1 и вторичной 7 колодках.

Трещины и сколы на деталях тормозов не допускаются. Повреждение резьбы допускается не более двух ниток. Износ тормозных накладок допускается до уровня 1 5 мм до головок заклепок.

При износе деталей тормозов сверх допустимых размеров изношенные детали подлежат замене.

Погнутость щита тормозов рекомендуется устранять правкой. При большей погнутости щиты надо заменить.

При сборке тормозного механизма задних колес все операции надо проделать в последовательности, обратной разборке. При этом надо иметь в виду следующее.

Нельзя менять местами положение вторичной и первичной колодок и пружин колодок.

Первичная тормозная колодка отличается от вторичной пружиной, которая имеет большее количество витков и меньший диаметр проволоки.

При установке стяжной пружины 12 (см. рис.1) и регулировочного винта 10 гайка 9 должна быть завернута до отказа для компенсации толщины новых накладок.

При износе только одной тормозной колодки задних колес на автомобиле следует заменить все четыре колодки заднего тормоза.

При сборке опорные поверхности втулок и осей надо смазать тонким слоем смазки.

Приклеивание новых накладок к тормозным колодкам. При необходимости можно заменить тормозные накладки на колодках, приклеив новые.

Для обеспечения надежного склеивания фрикционных накладок с колодками тормоза надо выполнить следующие условия.

Приклеивание производить клеем марки ВС-10Т ГОСТ 22345-77 или ТИИР-4 ТУ 38.114513-96 фирмы ОА0 СНИИАТИ (г. Ярославль).

Колодки тормоза перед приклеиванием накладок должны быть очищены механической обработкой от следов старых при условии сохранения геометрической формы согласно чертежу.

После механической обработки колодок не допускается загрязнение подготовленной поверхности пылью, маслом и другими веществами, ослабляющими клеевое соединение.

На внутренней поверхности накладок надо удалить глянцевый слой при обязательном сохранении геометрических размеров изделия. Неровности, трещины, следы масла и загрязнение поверхности не допускаются.

На чистые, обезжиренные поверхности колодок и накладок наносится кистью равномерный слой клея из расчета 1 ,5...2 г на 100 см2 площади.

После нанесения клея детали должны быть подсушены на воздухе не менее 15 мин и не более 90 мин при температуре не ниже 15°С. Прикасаться руками к поверхности, намазанной клеем не допускается.

Склеивание деталей надо производить в специальном приспособлении, обеспечивающем правильное относительное положение накладки и колодки и с прижимом накладки к колодке усилием 49.. .78 Н/см2.

Склеивание деталей должно происходить в сушильной печи при температуре 180°С, в течение 120 мин, без учета времени прогрева печи до указанной температуры.

После приклеивания накладок изделие надо проверить на отсутствие трещин, сколов, перекоса, отсутствие зазора между накладкой и колодкой, соответствие чертежу.

Прочность клеевого соединения должна соответствовать ГОСТ РИСО 6312-93. Разрушающее усилие должно быть не менее 100 Н/см2.

Регулировка тормозов задних колес.

По мере износа фрикционных накладок необходимо регулировать зазор между накладкой колодки и барабаном с периодичностью 4000 км пробега.

Для регулировки надо выполнить следующее:

1. выключить стояночный тормоз;

2. поднять задние колеса;

3. вынуть пружинные заглушки из щитов задних тормозов;

4. через отверстие в тормозном щите специальной лопаткой 1 (или широкой отверткой) вращать звездочку регулировочного винта 2 (на левом тормозе снизу вверх; на правом - в обратном направлении), разведя колодки до торможения колеса (не проворачивается от руки). Вращая звездочку в обратном направлении, обеспечить свободное вращение колеса;

5. вставить пружинные заглушки.

autoruk.ru

www.autoblaze.ru


Смотрите также