Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт. Ремонт дисковых тормозов автомобиля


Ремонт тормозных дисков своими руками » АвтоНоватор

Тормозные диски – это одна из основных и важных деталей тормозной системы автомобиля. Это знают все. Ремонтопригодность тормозных дисков – это практически притча во языцех.

Основные показатели диагностики, ведущие к ремонту тормозных дисков

Сервисники убеждают, что в случае малейшего отклонения от заводских параметров, нужно производить замену тормозных дисков, оно и понятно – это их заработок. Практики – ремонтники, наоборот склонны к тому, что ремонт тормозных дисков – это обычное дело, естественно, при условии позитивных показателей диагностики тормозов.

Существует целый перечень параметров предварительной диагностики тормозной системы, по которым водитель сам в состоянии определить, что что-то в тормозах неисправно.

Касаемо тормозных дисков основными показателями их неисправности являются:

  • Греются тормозные диски
  • Во время движения при торможении проявляется ощутимая вибрация педали тормоза или рулевого колеса.
  • При визуальном осмотре видна ржавчина на тормозных дисках или явно просматриваемые борозды в месте контакта тормозного диска и колодок.

При наличии вышеперечисленных факторов необходимо принимать меры для ремонта тормозных дисков.

Варианты ремонта тормозных дисков

Перегрев тормозных дисков вызывается нарушением правила выбора скоростного режима, которое, в свою очередь, заставляет водителя применять меры экстренного торможения. Это и ведет к перегреву тормозных дисков, что в итоге может привести к их разрушению.

Ведь при перегреве нарушается структура материала, из которого изготовлены тормозные диски. При перегретом тормозном диске эксплуатация возможна, но специалисты все же, рекомендуют в этом случае замену тормозных дисков.

Ржавчина на тормозных дисках – явление распространенное, и происходит оно по двум причинам: повышенная влажность в месте хранения авто, либо воздействие реагентов, которые применяют в зимний период на дорогах.

Есть еще один вариант – это редкая эксплуатация автомобиля. Если весь тормозной диск покрывается ржавчиной, то особенно можно не беспокоиться. Но, если ржавчина явно проступает в месте контакта тормозной колодки с диском, то пришла пора производить проточку тормозных дисков, либо менять изношенные тормозные колодки.

Биение педали и руля при торможении указывает на то, что поверхность тормозного диска пришла в негодность, и требуется проточка и шлифовка тормозных дисков. Шлифовка тормозных дисков производится после проточки с целью прекращения биения и избавления тормозов от существующего шума.

При ремонтных работах по проточке тормозных дисков самым главным требованием являются параметры производителя, которые ограничивают толщину тормозного диска, ниже которой опускаться нельзя категорически.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Отметьте для себя одну деталь.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

Источник

drive.temaretik.com

Ремонт дисковых тормозов

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть

Мы научим ремонтировать дисковые тормоза на автомобиле.

Многие молодые автомобилисты хотят разобраться в таких проблемах, как вибрация педали тормоза, заклинивание тормозного суппорта и прочее. Для этого мы подготовили данную статью, в которой будет рассказано о ремонте дисковых тормозов современного автомобиля на примере внедорожника Jeep Patriot.

Различия в конструкции разных дисковых тормозных систем

Большинство современных автомобилей оснащаются дисковой тормозной системой, управляющей гидравлическим приводом. Такой механизм использует тормозной суппорт. Стандартная конструкция дискового тормозного механизма состоит из тормозного суппорта, в который интегрирован тормозной цилиндр, и тормозного диска. Обычно тормозной суппорт прикрепляется к поворотному кулаку. Дисковая тормозная система работает следующим образом. Усилие от ноги водителя передается через тормозную педаль с помощью гидравлической жидкости на тормозной поршень, подводящий внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. После этого весь тормозной суппорт перемещается с подведением наружной тормозной колодки к тормозному диску. Сила трения между тормозным диском и тормозными колодками заставляет остановиться автомобиль.

Спортивные автомобили, наподобие мощного Audi RS6, имеют фиксированный тормозной суппорт в тормозном механизме. В такой конструкции тормозной суппорт закреплен жестко на поворотном кулаке. Тормозные поршни находятся с обеих сторон тормозного диска. В итоге такая тормозная система позволяет остановить двухтонный автомобиль со скорости 100 километров в час за 35 метров. Тормозная система с плавающими суппортами имеет определенные свои преимущества, такие как дешевизна и легкий вес. Однако главным недостатком является низкий КПД работы таких тормозов.

Виды поломок дисковых тормозов

Тормозной суппорт бывает разной конструкции у современных автомобилей.

Стандартной проблемой дисковой тормозной системы является загрязнение уплотнительной манжеты тормозных поршней. Обычная вода, грязь и песок разрушают манжеты. Из-за этого тормозной поршень может заклинить в суппорте. Тормозная система с плавающим суппортом имеет еще одну стандартную проблему. Поверхность на направляющем пальце быстро изнашивается. От этого может произойти перекос тормозных суппорта. Соответственно, он начнет некорректно работать. Для исправления подобных проблем обычно в продаже есть ремкомплекты.

Еще проблемой тормозных дисков является появление бороздок на его поверхности. Они появляется вследствие трения из частичек пыли и грязи. Для бороздок допустима предельная норма. Если борозда уже слишком глубокая, тогда диск придется проточить. Еще тормозные диски могут коробиться вследствие перегрева. Во время езды с торможением тормозные диски обязательно нагреваются. От этого тормозной диск и расширяется. Медленно остывая, тормозной диск принимает свои прежние размеры. В случае с несильным нагревом и плавным остыванием никаких проблем с тормозными дисками не произойдет. Если после продолжительного торможения сильного нагрева тормозного диска автомобиль проедет по воде, то диск остынет значительно быстрее. Это приведет к деформации тормозного диска по отношению к его изначальной форме. Самопроизвольно тормозной диск после остывания уже не сможет принять прежние размеры и форму. Из-за коробления тормозного диска появится вибрация колеса и педали тормоза. Коробление тормозных дисков исправляют обычно проточкой. Однако если коробление была слишком сильным, тогда необходима будет полная замена тормозного диска.

Тормозной поршень может иметь ржавчину на своей зеркальной поверхности.

Ремонт тормозного поршня

Для того чтобы добраться до дисковой тормозной системы автомобиля, необходимо снять соответствующие колеса. Для этого автомобиль устанавливается на домкрат. После этого первыми откручиваются направляющие болты тормозного суппорта. Для замены тормозных колодок достаточно открутить только нижний направляющий болт тормозного суппорта. Однако если необходимо отремонтировать тормозной поршень, тогда необходимо полностью снимать тормозной суппорт. В нашем примере мы обнаружили разбухание уплотнительной манжеты. Далее необходимо отсоединить тормозной шланг от суппорта. Шланг закрывается заглушкой, чтобы предотвратить полное вытекания тормозной жидкости. Чтобы выдавить тормозной поршень, необходимо воспользоваться помощью еще одного человека. Мы подсоединяем обратно тормозной шланг к тормозному суппорту. Второй человек начинает осторожно нажимать на педаль тормоза до конца. Гидравлическая система окончательно выдавливает тормозной поршень из суппорта. На тормозном поршне необходимо убрать всю ржавчину. При этом необходимо не повредить уплотнительную манжету. Процесс обратной установки тормозного поршня в цилиндр подразумевает его смазку тормозной жидкостью.

 

Теги

Поделись с друзьями

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть

motormania.ru

Ремонт тормозных дисков. Восстановление - видео, инструкция

Тормозные диски участвуют как в процессе торможения с максимальными усилиями, так и в процессе обеспечении устойчивости при интенсивном разгоне, заносах и боковом скольжении автомобиля, где требуются небольшие, но точные усилия. Управляемость зависит от степени качества изготовления тормозного диска и его геометрии вращения на ступице, поэтому во время эксплуатации крайне важно следить за этими параметрами.

При нарушении геометрии вращения необходимо незамедлительно восстановить её до заводских параметров. Специальное оборудование для тормозных дисков вполне позволяет осуществить восстановление их поверхности. В видео и статье мы продемонстрируем вам процесс ремонта тормозных дисков.

Мы ознакомим вас с двумя моделями оборудования.

Это стенд для проточки тормозных дисков немецкого производства. Его работу вы можете наблюдать в видеоролике.

Этапы работ

1. Установка адаптераДля использования оборудования после демонтажа колеса к ступице монтируется специальный адаптер, который имеет возможность подсоединения нескольких лапок – они необходимы для того, чтобы подобрать болты в зависимости от крепёжных шпилек. На данном этапе важно плотное прилегание лапок к поверхности диска.

2. Измерение остаточной толщины дискаЭто нужно для того, чтобы понять, нужно ли подвергать его восстановлению или нет. Измерение происходит в нескольких точках. Обратите внимание на минимальную остаточную толщину диска – если она ниже определённых границ, то протачивать его нельзя.

Внимание!• Толщина стенок невентелируемых дисков: не менее 8-9 мм.• Толщина стенок вентелируемых дисков: не менее 5-6 мм.

3. Измерение биения дискаДля этого применяется индикаторная головка. Для вычисления конкретного значения тормозной диск нужно прокручивать.

4. Жёсткое закрепление адаптера5. Проведение контрольных измерений6. Подсоединение стендаДля этого предварительно ставится упор. Только после этого станок стыкуется с адаптером.

7. Подведение резцовой части к диску вручную

8. Пробная проточка9. Повторная установка резцов10. Контрольная проточкаЗа один проход с диска снимается порядка 0,2 мм материала. Количество проходов зависит от величины биения диска. В процессе операции проточка диска проходит одновременно с двух сторон.11. Отсоединение стендаРезультат: диск полностью восстановлен в соответствии с заводскими требованиями!

Оборудование для проточки дисков американского производства. Данная установка предназначена для ежедневной работы с тормозными дисками, в т.ч. при процедурах замены тормозных колодок.

В состав оборудования входит комплект адаптеров, которые могут быть установлены при помощи гаек и болтов на ступицу. Для получения доступа к диску, который закрыт моторным щитом, поднимается скоба.

Обратите внимание, что установка ProCut мобильная, так что при её транспортировке по помещению не возникает никаких проблем. Кроме того, установка имеет регулировку высоты и положению резца.

Этапы работы

Внимание! Перед применением оборудования производятся измерения диска, аналогичные перечисленным ранее.

1. УстановкаПервым делом ставится адаптер.

Далее к нему крепится стенд и осуществляется центровка головки одним болтом.

2. Расположение резцовОни должны располагаться перпендикулярно оси вращения ступицы. Для этого оборудование оснащено электронным оборудованием для измерения биения диска. Гироскоп преобразует измерения в данные, которые обеспечивают правильное выставление резцов.

Операция осуществляется автоматически после нажатия одной клавиши. После правильного выставления резцов на панели загорится лампочка «Ready to cut».

3. Обработка дискаПеред проточкой на диск крепится небольшое устройство, предотвращающее разбрызгивание металлической стружки.

autoremka.ru

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

ПРАВДА, У ПЛАВАЮЩЕГО СУППОРТА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ОППОНЕНТА:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

ГЛЯДЯ НА ДИСК, ЧАСТО МОЖНО УВИДЕТЬ БОРОЗДКИ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ: ЭТО ТОЖЕ ТРЕНИЕ, НО СОЗДАННОЕ ЧАСТИЧКАМИ ПЫЛИ И ГРЯЗИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ В РОЛИ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА. И ЕСЛИ ГЛУБИНА ТАКИХ БОРОЗДОК НАЧНЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВСЕ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ, ДИСК ПРИДЕТСЯ ПРОТОЧИТЬ, А КОГДА ТОЧИТЬ УЖЕ НЕКУДА – ЗАМЕНИТЬ.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будет колебаться. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

ПО-ХОРОШЕМУ, ШЛАНГ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ЗАГЛУШКОЙ, ЧТОБЫ НЕ ВЫТЕКАЛА ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ, НО МЫ ТОРОПИМСЯ И ПРОСТО ПЕРЕЖИМАЕМ ЕГО: «ОДИН РАЗ МОЖНО», — УСПОКАИВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

ОТМЕТЬТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОДНУ ДЕТАЛЬ.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл сапун на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, сапун был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

***Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

 

Источник

zabarankoi.mirtesen.ru

Сообщества › Mercedes-Benz (pемонт и эксплуатация) › Блог › Ремонт суппортов задних дисковых тормозов АТЕ. Автомобиля Мерседес Бенц W 210.

Затронем сегодня тему тормозных систем, а именно, суппортов марки АТЕ.Рассмотрим восстановление работоспособности тормозных цилиндров, на примере задних суппортов автомобиля Мерседес Бенц, W 210.Итак. Вы конечно-же знаете, что:ATE — торговая марка, принадлежащая компании Continental Teves, которая входит в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems.Continental Teves имеет 16 заводов по всему миру. На них работает около 12300 человек. Годовой оборот — порядка 3 млрд. евро.Продукция под торговой маркой Аte — это тормозные колодки и диски, колесные тормозные цилиндры и главные тормозные цилиндры, тормозные усилители, тормоза шланги и тормозные жидкости

Тормозная система автомобиля является принципиально важным элементом его функционирования, так как именно от качества тормозов будет зависеть безопасность, как самого водителя транспортного средства, так и остальных участников дорожного движения. Тормозная система представляет собой совокупность деталей, где правильная работа каждого элемента обеспечивает функциональные характеристики тормозов автомобиля. В детали тормозной системы входят тормозные барабаны, датчики износа колодок, датчики ABS, тормозные диски, суппорты, тормозные шланги, колодки и другие элементы. К качеству деталей тормозной системы, на сегодняшний день предъявляются самые высокие требования. Тормоза современного автомобиля должны быть надежны и долговечны, они должны обеспечивать качественное торможение на любых поверхностях и при любых температурах.Детали тормозной системы, в соответствии с международными требованиями должны работать даже в самых экстремальных условиях, что обеспечивается за счет качественной сборки, применения современных технологий и качественных материалов.Когда заходит речь о тормозах, первое, что приходит на ум специалистам по автозапчастям, это ATE. Почему именно ATE? Очень просто – продукция этой компании превосходит существующие спецификации и требования по безопасности для таких важных компонентов как элементы тормозной системы автомобиля. На скоростях, развиваемых современными автомобилями, у водителя и пассажиров есть только одна надежда – надёжная система торможения, а эти слова прочно ассоциируются во всём мире с ATE. «Расскажите чуточку подробнее» — скажете вы, и мы не посмеем отказать, итак, вот всё, что мы знаем о марке ATE:

Всё началось в 1871 году, когда образовалась «Continental-Caoutchouc und Gutta-Percha Compagnie», компания, производившая резину, а ныне Continental AG – мировой лидер в производстве автозапчастей, автомобильных шин и множества всего остального, с центральным офисом в Ганновере. ATE – марка одного из шести направлений деятельности Continental, производящая компоненты тормозных систем.Ate — новатор в области разработки и производства тормозных систем. Именно Специалисты Аteразработали и внедрили интегрированную антиблокировочную систему ABS — первый прототип появился в 1967 году, серийное производство началось с 1984 года.Продукция под маркой Аte уже сегодня имеет уровень, намного превышающий требования стандартов, разрабатываемых для будущего. Например, запрет на использование во всей Европе тормозных колодок с накладками, содержащими асбест вступил в силу с октября 1999 года. Под маркой же АТЕ безасбестовые тормозные накладки выпускаются и продаются уже более 10 лет.К вопросам стандартизации АТЕ подходит с огромной серьезностью. Только самое лучшее считается достаточно хорошим для продукции фирмы. Уже много лет своими прогрессивными технологиями и сервисными услугами фирма вносит решающий вклад в формирование нормативов по качеству. АТЕ — член Рабочего комитета по разработке отраслевых стандартов.Специалисты Ate постоянно ведут разработки в новых областях, расширяют ассортимент, и точно вписываются в стратегию будущего развития технологических тенденций.

Одним из самых популярных и надежных производителей деталей тормозной системы является компания Continental Teves, которая по торговой маркой ATE выпускает широкий ассортимент автозапчастей, включая барабаны тормозные ATE, датчики ABS, датчики износа колодок ATE, диски тормозные ATE, колодки тормозные барабанные ATE, колодки тормозные дисковые ATE, суппорты тормозные ate, шланги тормозные ATE и другие детали тормозной системы. На сегодняшний день продукция под брендом ATE считается эталоном надежности и качества. Перед тем, как попасть на рынок, продукция под этой торговой маркой подвергается самой тщательной проверке в самых разных условиях, включая экстремальные условия эксплуатации. После серьезных испытаний детали тормозной системы ATE попадают на вторичный рынок и на конвейеры ведущих автопроизводителей, которые выбрали продукцию Continental Teves в качестве оригинальных деталей тормозной системы для своих автомобилей. Таким образом, продукция под торговой маркой ATE поставляется на вторичный рынок только лишь на восемь процентов, в то время как основной объем продукции идет непосредственно на конвейеры ведущих автопроизводителей.

Вот такое получилось краткое вступление. Спасибо всем, кто прочитал…Теперь, размявшись, перейдём к практике.В ремонте тормозные механизмы задней оси.Не стану голословно описывать снятие и разборку суппортов. Вариантов, как и примеров масса. Возьмём, как говорится, быка за рога!

Задний суппорт, собственной персоной.

Видим на фото и звёздочку и характерные буковки, обозначающие принадлежность к определённой фирме-производителю…С чего начать? Первое. Не торопитесь откручивать суппорта от тормозной магистрали. Может случиться так, что поршня не захотят выходить из суппорта. Для начала открутите суппорта от цапфы и снимите колодки. Теперь нужно помочь поршням выйти из суппортов.Для этого, аккуратно, не торопясь, плавно, нажимаете на педаль тормоза. При этом действии, один из поршней начнёт своё движение наружу. Не дожидайтесь что-бы он выскочил. Это будет печально.Дождитесь момента, когда пыльник вытянется на полную длину. В этом положении и зафиксируйте поршень.Как? Например, струбциной. Или ещё чем-нибудь.

Струбцина. Именно такой я и пользуюсь.

Теперь, зафиксировав поршень, продолжаем движение педали тормоза. До тех пор, пока второй поршень не выскочит из суппорта.И вот только теперь отсоединяем суппорт от тормозного шланга и снимаем. Разбираем, разъединяем половинки суппорта, откручивая болты.Заметьте, они разной длины. Те, что короче, находятся на краях. Более длинные, ближе к поршню. Теперь разбираем половинки суппорта.

Суппорт, после снятия пыльника и удаления поршня.

И что-же это такое? Оказывается, дорогие мои, мы видим грязь и ещё что-то не понятное. В моём случае — это останки солидола.Видимо кто-то уже разбирал эти суппорта, причём выдавливал закисшие поршня используя шприц для смазки солидолом.Хм! Да уж! Идея интересная.Но поленился убрать остатки солидола из каналов суппорта. Результат на лицо…

Как говорят в Одессе: Картина СОЛИДОЛОМ!

Но и это ещё не все гадости и трудности! У вас может не получиться достать поршень, не отчаивайтесь и ни в коем случае не прибегайте к услугам отвёртки и тем более монтировки. Обломаете края поршня.Я поступил следующим образом, обмотал одну из губок плоскогубцев матерчатой изолентой. Чтоб не повредить поршень. И раскачивая, лёгким движением опытной мозолистой руки, достал не покорный поршень.

Вот таким

Самое время, о великодушные мои, рассмотреть поршня, ибо они ужасны!

Хлам. На выброс!

Да, Доктор прав, в морг, значит в морг! Но, СТОП! Мы же их решили восстановить!А значит, вооружившись напильником, лёгкими движениями руки, снимаем ржавчину с кромок поршней. Без фанатизма, едва касаясь, до первого появления блеска.Далее, я использовал полировальный круг для полировки золота. Зерно 800. Одеваем его на Китайку, убираем обороты до минимальных и полируем. Понимаю, он есть не у всех. Можно воспользоваться войлочным кругом. Результат один, идеальный блеск и отсутствие грязи и ржавчины, точнее налёта.

Айн, позишен.

Цвай позишен.

Унд драй позишен…

Как Вы сами можете лицезреть, поршень преобразился, словно Гадкий Утёнок в Прекрасного Лебедя! Он поистине великолепен!Не могу не представить Вашему вниманию и Виновника данного торжества. Это и есть ТОТ САМЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ!

Собсно, вот. И шлифовальный круг и Китайка.

Закончив с поршнями, очищаем от ржавчины и грязи корпуса суппортов. И особенно тщательно, посадочные места пыльников.Но аккуратно! не испортите прямые грани. Иначе Вам пыльники не удастся одеть на место.Закончив с очисткой, приступаем к полировке внутренней поверхности суппорта, того места, где находиться поршень. Я для этого использовал простейшее приспособление. На шарошку, подходящего размера, намотал матерчатую ленту, пропитал её маслом и натёр пастой ГОИ.

Шуруповыверт и насадка для полировки.

Половинка готова к сборке.

Ах! Как блестит! Это кто там вспомнил про гениталии кота? Не доводите до греха! Удалю Ваш аккаунт…

Итак всё готово к сборке. Далее всё просто и легко.Вставляем на место манжеты и уплотнительные резиновые колечки.Смазываем, специальной смазкой для тормозных систем, поршня и стенки цилиндров и устанавливаем поршня на место.

Смазка для суппортов.

Очень важно! Правильно установить поршня, спозицианировав их на месте. Вот так применять:

Где: 62 — тормозной диск. 47 — поршень. 019 — шаблон. 32 — корпус суппорта.

Вот и сам шаблон.

Шаблон.

Размеры сторон: 1=70мм, 2=51мм, 3=27мм, 4=10мм, 5=14мм, 6=17,5ммМожно купить готовый ATE, но за кусок жести прайс совсем не "народный"03.9314-1700.1 для тормозных поршней диаметром от 35 до 38 мм03.9314-0900.1 для тормозных поршней диаметром от 42 до 48 мм03.9314-0600.1 для тормозных поршней диаметром от 52 до 57 мм03.9314-5300.1 поршня для тормозных поршней диаметром 60 мм

Установив поршня, собираем суппорта и установив на место, прокачиваем систему, удаляя воздух.Уверяю, как работают тормоза Вам понравиться! Только поглядывайте в зеркало заднего вида, нет ли сзади авто с водителем у которого лицо искажено гримасой ужаса. Я лично несколько раз замечал сзади машины, уходящие от столкновения вправо…

Вот наверно и всё. Кто-то скажет, что можно было вывести ржавчину пескоструем или при помощи гидролиза. А суппорта покрасить.Не стану спорить. Оставлю волю Вашему воображению.Для меня куда важнее дать те самые советы, которые помогут Вам самостоятельно, без лишних затрат. В буквальном слове, на коленке, привести задние тормозные суппорта в исправное состояние. И быстро и просто и бюджетно.А самое главное — эффективно! Ведь только убрав источники коррозии и лишнего трения, возможно достичь идеальной работы тормозов.К слову, мои колодки теперь изнашиваются до неприличия безобразно идеально равномерно и одинаково. И происходит это уже три года. И около 55 000 километров.Желаю Всем Удачи! Ровных Вам дорог, друзья!

www.drive2.ru

Порядок замены тормозных дисков ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
  3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

  1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

  1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
  2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
  3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

  1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

  1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

  1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

  1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
  2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Статья впервые появилась на AutoRemont2.ru

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

avtodoc24.ru


Смотрите также