Скрипят и клинят тормозные суппорта: причины, ремонт, диагностика. Почему подклинивают дисковые тормоза


Почему скрипят и клинят тормозные суппорта: причины, диагностика, ремонт

Ситуация, когда клинит тормозной суппорт, не просто неприятная, а опасная для водителя и пассажиров в автомобиле. Суппорт является важнейшим элементом тормозной системы современного автомобиля. Его задача – прижимать тормозные колодки к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. Суппорт является сложным механизмом, и за его исправностью необходимо следить. Нельзя допускать не только заклинивания суппорта, но и появление скрипов, а также стуков в нем.

Оглавление: 1. Как работает тормозной суппорт 2. Почему скрипит и клинит тормозной суппорт 3. Что делать, если суппорт скрипит или клинит 4. Как избежать выхода суппорта из строя

Как работает тормозной суппорт

В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

  1. Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
  2. В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
  3. Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
  4. Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

  • Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;
  • Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
  • Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.

Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

  1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
  2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
  3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;
  4. Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
  5. Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.

Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности Загрузка...

okeydrive.ru

Подклинивание тормозов — Устранено ! — logbook Lada Kalina sedan 2007 on DRIVE2

Неисправность была странная, вернее были странные симптомы:1. Однозначно подклинивали тормоза, причём эмпирическим путём было обнаружено что подклинивают только задние тормоза.2. Подклинивали как то странно. Выходишь утром из дома и колодки задние держат, причём держат так что тронуться вообще нельзя. Вперёд — назад, снова вперёд — назад, потом бах ! отпустило… как будто как зимой когда примерзают, но щас на дворе лето, на улице +26°С можно трогаться но скрип ужасный… и держат… машина конечно едет но колодки сопротивляются. Скрипят, тормозят, барабаны греются.3. Немного проехав вроде получше становится, уже не так держат но всё равно чуток держат, греются барабаны, накат есть но только скорость пока не упадёт после чего машина встаёт.4. Еще странный симптом, вот тронулся, вроде колодки уже отошли но всё еще немного притормаживают, но стоит кому-то сесть на заднее сиденья как колодки снова держат, ехать еще можно но скрип вначале… наката нет вообще, греются барабаны ваще пипец сильно… машина встаёт как только отключаешь передачу.

Итак ремонт:Первый подозреваемый — ГТЦ, был заменён, ничего не изменилось. Куда копать и что делать ?Заменив ГТЦ я примерно на 30° повернул шток по часовой стрелке, по идее сделав его короче… конечно надо было замерить… ну ладно… сейчас важно другое — почему тормозят и именно задние ?Колдун ? возможно… но почему только в одну сторону ? ручник ? но ставлю и снимаю и симптомы не меняются…Разбираем задок:

Zoom

1. Тормозной цилиндр2. Передняя (правая) тормозная колодка3. Задняя (левая) тормозная колодка4. Верхняя стяжная пружина5. Нижняя стяжная пружина6. Левая удерживающая пружина7. Правая удерживающая пружина8. Распорная планка9. Палец рычага ручного тормоза10. Рычаг ручного тормозаЧто тут может быть не так ?Стяжные пружины ослабли ? Но ведь колодки давят на диск… тормозуха не может уйти обратно ? но почему ведь у ГТЦ есть внутри пружина и у ВУТ тоже…Щас разберёмся ))Снимаем все 4 пружины, снимаем колодки, распорную планку

Zoom

Сейчас кстати самое время почистить экран от грязи, ржавчины и отслоившейся краски.Остаётся на ступице только экран, тормозной цилиндр и трос ручника с пружиной.

При снятии тормозных колодок был звук -ппшшш… как будто тормозуха ушла обратно из цилиндра… значит всё таки она не уходила…Вот потроха снятые и разложенные на асфальте:

Zoom

(нумерация сохраняется)С пружинами (4,5,6,7) всё ясно, мы их просто поменяем на новые. Кстати рекомендую это всем ибо стоят они копейки, в районе 15 руб за штуку.Распорная планка (8), тут тоже всё ясно ибо если бы она была сточена\выработана о у нас бы не было ручника, а у нас наоборот держит… не нарос же металл… )Колодки (2,3), они выглядят хорошо… А вот рычаг (10) ручника на левой колодке… берём его в руки и… он не двигается !Рычаг (10) и колодка (3) представляют из себя единую деталь ! пытался сдвинуть рычаг (10) вокруг оси-пальца (9) руками, не смог… сдвинул с трудом большой отвёрткой…Вот и причина… вот почему тормозуха обратно не уходила. Рычаг был заржавевший и пружины не могли стянуть колодки обратно.Вытаскиваем шплинт и вытаскиваем палец, здесь намного эффективнее будет применить в качестве клина что то типа отвёртки вклинив её между колодкой и рычагом. Я для этого сначала применил круглогубцы и они не выдержали — отломился кончик, вот с какой силой палец, рычаг и колодка приржавели друг к другу. Круглогубцы правда хреновые… но это сталь… калёная…В общем разобрать это сочленение было не очень просто. Разобрал таки. Палец был выкорчен из колодки…Ну с пальцем делать особо нечего, прочистить ржавчину наждачкой можно спрыснуть какой нить смазкой

Zoom

шплинтик бы новый, но я не купил… в следующий раз…Хорошенько очищаем шкуркой от ржавчины палец, рычаг ручника и тормозную колодку. Особенно отверстия под палец в колодке и рычаге. Вот тут было бы идеально взять шуруповёрт и сверло… но идти домой за ним было лень… Чистим, шкурим… палец должен свободно вращаться в рычаге и колодке.Для надёжности я взял и вырезал из обычной пластиковой двухлитровой бутылки колечко-шайбу для пальца чтобы расположить его между рычагом и колодкой:

Zoom

Получается вот такой бутерброд:

Zoom

Осталось шайбу и шплинт:

Zoom

Ну и смазка не помешает, я спрыснул меднойКстати о пружинах, вот разница между новыми и старыми с правого колеса:

Zoom

А вот с левого колеса:

Zoom

Разница есть и существенная, при этом на верхних старых пружинах например столько же витков сколько на новых — 25, зазоров между витками нет, но длина отличается примерно на 7мм… получается 0.14мм слой ржавчины на поверхности стали увеличивающий общую длину .Короткие удерживающие пружины я чуточку посильнее подогнул кончики внутрь чтобы надёжнее держались.

Кстати вот эти два штифта под ключ на 7

Zoom

вкрученные в тормозной барабан и помогающие его снять лучше при снятии вместо них ввернуть длинные болты, это сильно упростит снятие барабана особенно если он с приличным бортиком от выработки. Советую заменить эти штифты на новые при плохих (слизаных)гранях, стоят недорого. Выкручивать советую либо длинной головкой на 7, либо одевать сразу 2…3 ключа накидных. И смазывайте каждый раз ни них резьбу. Кстати плюс чугунных барабанов перед алюминиевыми — резьба под эти штифты намного более живучая. В алюминии быстро портиться.Собираем всё обратно:

Zoom

Ну вот. теперь совсем другое дело. Барабан свободно крутится от руки:

Zoom

Не забываем вставить распорную планку и одеть нижнюю пружину:

Zoom

На заднем левом колесе звука "ппшшш" не было… и барабан обратно не одевался…танцы с бубнами не особо помогли… колдун ? ну конечно… спустив ступицу вниз (упёр в колесо через дощечку) особо ничего не изменилось… одел (вернее почти забил) тормозной барабан, накинул колесо, покатался врерёд-назад… едет но чувствуется что тормозит…Снимаю обратно колесо, барабан и… бац… щёлк… что-то село не место… то-ли колодки, то-ли тормозной цилиндр но факт налицо — барабан теперь спокойно крутится от руки. чуточку шаркает по колодкам, но совсем чуточку, почти незаметно. Одеваю обратно барабан, колесо и вот теперь полный порядок, машина катится как надо. Ничего не тормозит.Кстати, при снятии колодок с правого колеса не обратил вниманию, но при снятии с левых, нижняя часть колодок под углом:

Zoom

Это так специально или погнуло у меня ?Эх… зря менял ГТЦ

Вывод: ремонт копеечный, торможение-подклинивание устранено, немного пришлось повозиться. Замена ГТЦ было ошибкой, стоял кстати корейской Mando.Зато полностью заменил тормозуху, и бачок теперь чистенький-новый )А у рычага-ручника появилась прежняя упругость и чёткость, как было 9 лет назад.

www.drive2.com

Nissan Note ENOTище АТ Luxury › Бортжурнал › Памятка о тормозах. Всем пригодится!

Перекладывал бумажки и нашел четкое пособие по определению поломки в тормозной системе. Я думаю, пригодится не только владельцам Енотов. И так.О работоспособности тормозов судят по перемещению педали тормоза и движению автомобиля при торможении. Ход педали и сила, прилагаемая к педали для торможения, могут изменяться, увеличиваясь по сравнению с нормальной. При торможении автомобиль может уходить в сторону, колеса слабо или неодновременно тормозиться и не растормаживаться, хотя ход педали нормальный.Если слабое замедление, то:— в приводе тормозов есть воздух;— негерметичны манжеты колесных и главного тормозного цилиндров;— повреждены тормозные трубки или шланги.Если тормоза не растормаживаются, то:— отсутствует свободный ход педали тормоза;— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра;— заклинило поршни главного или колесных тормозных цилиндров;— неисправен вакуумный усилитель.Если не растормаживается только одно колесо, то:— сломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок;— оторвалась или сломалась фрикционная накладка колодки тормоза;— заклинило поршень колесного цилиндра; разбухли манжеты колесного цилиндра;— отсутствует зазор между фрикционными накладками и барабаном;— у тормозного диска биение более 0,15 мм.Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то:— коррозия зеркала колесного цилиндра;— подтекает колесный цилиндр;— заклинило поршень колесного цилиндра;— забита или смята тормозная трубка;— загрязнены или замаслены фрикционные накладки и барабан;— один барабан изрядно изношен.Если для торможении автомобиля на педаль надо прилагать чрезмерное усилие, то:— нарушена герметичность между впускным коллектором и вакуумным усилителем;— забит воздушный фильтр вакуумного усилителя;— повреждена поверхность корпуса поршня усилителя;— разбухли манжеты цилиндров;— изношены или замаслены фрикционные накладки тормозных колодок;— малая контактная поверхность между накладками и барабанами.Если педаль тормоза проваливается, то:— в системе есть воздух из-за отсутствия тормозной жидкости, не герметичности соединений или неисправных уплотнений;— тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения (кипит).Если ход педали тормоза мал, то:— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра или оно прикрыто разбухшей манжетой;— отсутствует зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем усилителя.Если ход педали тормоза слишком большой, то:— изношены манжеты главного тормозного цилиндра;— нарушена работа автоматического устройства регулировки зазора между колодкой и барабаном.Если тормоза скрипят или визжат, то:— ослабла стяжная пружина колодок;— тормозные барабаны чрезмерно или неравномерно изношены;— плохо контактируют накладки и барабан;— изношены или замаслены накладки;— неравномерно изношен или имеет чрезмерное биение тормозной диск;— ослабло или нарушено крепление тормозного щитка.Если чрезмерно нагревается тормозной диск переднего колеса, то:— заедают колодки из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы;— заклинило поршни из-за загрязнений или коррозии.Если привод ручного тормоза действует слабо, то:— вытянулись и ослабли тросы привода;— заедают тросы в направляющих трубках у щитов тормозных механизмов задних колес;— нарушена установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса.Если тормоза не растормаживаются при работающем двигателе, то неисправность надо искать в вакуумном усилителе. Неправильная регулировка или заедание привода ручного тормоза вызывает перегрев тормозных барабанов.Во избежание неисправностей тормозной системы надо проводить профилактические работы. Все резиновые детали (и тормозные шланги) желательно заменять после пробега 100 тыс. км или 5-летней эксплуатации, чтобы избегать отказов, вызванных старением резины. Но если на поверхности гибких тормозных шлангов появились трещины, то лучше, не дожидаясь неприятностей, заменить их сразу попарно.Особое внимание обращают на тормозные трубки. Металлические трубки должны быть гладкими, без помятостей и трещин. Они не должны тереться о кузов или другие детали. На тормозные шланги не должны попадать нефтепродукты. Время от времени проверяют состояние шлангов сильным нажатием на педаль тормоза. Разбухающий шланг негоден. Тормозные трубки должны быть плотно закреплены скобами, их вибрация недопустима, так как она вызовет появление трещин и изломов. Привод тормозов должен быть герметичен, без подтеков. При завертывании гаек штуцеров следят, чтобы не было деформации трубок.

При ремонте тормозов надо исходить из следующего. Место, откуда снимают какой-нибудь узел тормоза, очищают от грязи. Перед разборкой узел обмывают снаружи тормозной жидкостью или техническим спиртом и обтирают тканевой салфеткой. Во избежание повреждения деталей при разборке пользуются приспособлениями и подходящими инструментами. Очищенные и вымытые детали кладут на чистую гладкую бумагу, а не па ткань, от которой на детали могут попасть волокна. При ремонте не пользуются деталями, работавшими в других узлах. Детали не должны соприкасаться с нефтепродуктами.

Тормозные жидкости разных марок и заводов нельзя перемешивать. При необходимости долить другую тормозную жидкость, проверьте на совместимость, путем смешивания в стеклопосуде с исходной. Попавшую на руки или окрашенную поверхность автомобиля жидкость надо смывать сразу же обильной струей воды.__________________Источник www.busovod.ua

www.drive2.ru

Распространенные проблемы с тормозами

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе находятся пузыри воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Необходимо прокачать тормоза в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска — его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «прихватывание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут прихватывать барабаны или диски с глубокими царапинами, может понадобиться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким значением разрежения в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда поломка обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов и это приводит к возникновению жесткой педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы на выключенном двигателе, завести двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если же педаль остается жесткой в момент старта двигателя, необходимо уделить внимание усилителю, вакуумной трубке усилителя и обратному клапану.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникать в результате растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в патрубках гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

dba-brakes.com.ua

Продлеваем жизнь дисковым тормозам / Как сэкономить

Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot. На всякий случай бегло отмечу основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажу в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны. Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах. Типичные поломки тормозовПроблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль. ПРАВДА, У ПЛАВАЮЩЕГО СУППОРТА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ОППОНЕНТА: поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы. Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль. Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском. Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

ГЛЯДЯ НА ДИСК, ЧАСТО МОЖНО УВИДЕТЬ БОРОЗДКИ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ: ЭТО ТОЖЕ ТРЕНИЕ, НО СОЗДАННОЕ ЧАСТИЧКАМИ ПЫЛИ И ГРЯЗИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ В РОЛИ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА. И ЕСЛИ ГЛУБИНА ТАКИХ БОРОЗДОК НАЧНЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВСЕ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ, ДИСК ПРИДЕТСЯ ПРОТОЧИТЬ, А КОГДА ТОЧИТЬ УЖЕ НЕКУДА – ЗАМЕНИТЬ.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.Пример ремонта Как и обещала, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot. Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли. Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало! Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

ПО-ХОРОШЕМУ, ШЛАНГ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ЗАГЛУШКОЙ, ЧТОБЫ НЕ ВЫТЕКАЛА ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ, НО МЫ ТОРОПИМСЯ И ПРОСТО ПЕРЕЖИМАЕМ ЕГО: «ОДИН РАЗ МОЖНО», — УСПОКАИВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны). Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта. Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово! На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

ОТМЕТЬТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОДНУ ДЕТАЛЬ.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении. Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать. Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном». *** Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

kaksekonomit.com

Основные проблемы тормозных дисков и колодок. — DRIVE2

Сегодня посмотрел некоторые фотографии и немного почитав интернет, сделал вывод, что следить за тормозной системой нужно всегда, независимо, скоро ТО или нет.

1. Сильная вибрация/биениеВам сразу же следует обратиться к механику, если вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена. Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам:-из-за неправильной балансировки,-из-за сильного износа шин,-если заклинило тормозные цилиндры суппорта,-может быть сильно изношена подвеска,-при сильном износе поверхности тормозного диска.Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.Современные разработки позволяют улучшить тепловую проводимость благодаря новым компонентам для изготовления тормозного диска. Теперь материал тормозной колодки содержит умеренный абразив, что позволяет поверхности тормозного диска изнашиваться бережно и колодка будет работоспособна более длительный период.

2. Что заставляет тормоза пылитьОбычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли.

3. Тормозная линька (выгорание)Любые тормозные колодки содержат небольшое количество органики. Это смола, которая превращает фрикционный материал в общую массу, она является продуктом нефтеперегонки. Когда смола перегревается, она превращается в газ, а это приводит к аквапланированию колодки на пленке из газа. Этот процесс получил название «линька» тормозов. Колодки могут «линять» один или два раза, но дешевые и некачественные тормозные колодки «линяют» чаще и независимо от температуры торможения.

4. Температуры торможенияКаким бы интенсивным ни было движение вашего автомобиля, температура между колодкой и диском не превышает 370С. Если речь идет о спортивных автомобилях, то тут температура поднимается до 480-650С, а на чемпионатах по автоспорту достигает отметки 850С, диски при этом раскаляются до красного свечения. Как бы ни было велико искушение, не стоит использовать гоночные колодки, если вы только считаете себя гонщиком, но не имеете никакого отношения к гонкам. Выбирайте тормозные колодки для своих потребностей.Дело в том, что гоночные колодки не эффективны в обычном автомобиле, потому что нуждаются в разогреве. Для полноценного их использования они должны разогреться до 150-180С. Кроме того они совершенно не подходят для торможения в городе, тем более на красный свет. Обычные колодки эффективнее при небольших тормозных температурах и не нуждаются в разогреве. При этом чем энергичнее вы их используете, тем лучше становятся их свойства (эффект прогрессирующего торможения).

5. Шум — "Легкое посвистывание" / Попискивание (на малой скорости)Если вы сторонник довольно аккуратной езды и не используете тормозную колодку слишком часто, то при остановке автомобиля можете услышать звук, напоминающий легкий свист. Для избавления от шума, машине нужно дать пробежаться несколько сот километров. Тогда колодки притрутся, и станут соприкасаться с тормозным диском на 100%. Если все- таки периодически вы слышите шум снова, в качестве лекарства можно прописать ежедневную нагрузку на тормоза на прямолинейном участке дороги. Когда колодки полностью притрутся к диску, проблема исчезнет.

6. Скрежет (постоянный, громкий визг при пользовании тормозной колодки)Проблема возникает, когда колодки еще не полностью садятся на тормозной диск. Для новых колодок рекомендуется проехать около 800 километров. Иногда такой шум может возникать, если тормозной диск, на который установили колодки, был с поцарапанной поверхностью. В принципе это не страшно, просто для притирок колодок необходимо больше времени.

7. Звук металла по металлуТакая проблема возникает редко, потому что в основной массе тормозных колодок металла содержится немного. В первую очередь нужно исключить износ тормозных колодок. Если тормозные цилиндры заклинило или тормозные диски в плохом состоянии, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро.На колодках есть металлическая скоба, роль которой служить индикатором износа. Когда достигается критическая толщина, скоба начинает касаться тормозного диска и издавать соответствующий звук, сообщая владельцу о необходимости заменить колодки.

8. Быстрый износ колодокПочему колодки изнашиваются слишком быстро? Да по тысяче причин. Это может быть и заклинивший тормозной суппорт, и неправильно подобранный состав колодки или неудовлетворительное состояние самого тормозного диска. Если вы поменяли суппорт и тормозной диск, осталось только подобрать колодки более подходящие по составу.

9. Неровное торможение (занос влево или вправо)Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, срочно обращайтесь к механику. Такое явление требует немедленного устранения, потому что очень опасно. Вызывать неровное торможение может усадка колодки на тормозной диск с некачественной поверхностью или загрязнение колодки смазкой. Чтобы не повредить фрикционный материал рекомендуется не использовать смазку рядом с тормозной колодкой.

10. Ватная педаль тормозаЕсли состояние тормозного диска в вашем автомобиле оставляет желать лучшего, вы можете заметить, что педаль тормоза после замены тормозных колодок становится ватной. Обычно достаточно хорошо поработать тормозной педалью на безлопастном участке дороги. Если это не помогает, выходом из создавшейся ситуации может стать прокачка тормозной системы. Может оказаться, что тормозная жидкость вобрала слишком много воды из воздуха (есть у нее такое свойство) и закипает, выпуская в систему торможения пузырьки воздуха. Как результат — торможение ухудшается.

11. Когда менять тормозную жидкостьКаждый водитель знает насколько важно следить за состоянием тормозной жидкости. Чтобы определить тип тормозной жидкости достаточно посмотреть на крышку расширительного бачка, на главном тормозном цилиндре. Обычно это или DOT3 или DOT4.Для замены (или долива) обязательно нужно использовать ту же марку тормозной жидкости, что использовалась раньше. Меняют тормозную жидкость минимум один раз в 2 года, при необходимости и желании можно чаще.Все материалы взяты из сети инернет.

www.drive2.ru

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

ПРАВДА, У ПЛАВАЮЩЕГО СУППОРТА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ОППОНЕНТА:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

ГЛЯДЯ НА ДИСК, ЧАСТО МОЖНО УВИДЕТЬ БОРОЗДКИ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ: ЭТО ТОЖЕ ТРЕНИЕ, НО СОЗДАННОЕ ЧАСТИЧКАМИ ПЫЛИ И ГРЯЗИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ В РОЛИ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА. И ЕСЛИ ГЛУБИНА ТАКИХ БОРОЗДОК НАЧНЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВСЕ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ, ДИСК ПРИДЕТСЯ ПРОТОЧИТЬ, А КОГДА ТОЧИТЬ УЖЕ НЕКУДА – ЗАМЕНИТЬ.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

ПО-ХОРОШЕМУ, ШЛАНГ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ЗАГЛУШКОЙ, ЧТОБЫ НЕ ВЫТЕКАЛА ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ, НО МЫ ТОРОПИМСЯ И ПРОСТО ПЕРЕЖИМАЕМ ЕГО: «ОДИН РАЗ МОЖНО», — УСПОКАИВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

ОТМЕТЬТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОДНУ ДЕТАЛЬ.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

***Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Источник

koleso.temaretik.com


Смотрите также