Moskvich 2140 SL ЧёрноЖёлтоЗолотистый › Logbook › Самостоятельная установка тормозных дисков и суппортов со скобами от Ваз2108 на Москвич 412,2140,2140SL. Москвич 412 дисковые тормоза


ИЖ Москвич 412 Дедулька Supercharger › Бортжурнал › Установка передних дисковых тормозов. Ремонт подвески.

Все было заготовлено, суппорты перебраны, очищены и подготовлены. Кулаки тоже перебраны, заменены подшипники, сальники и установлены удлиненные шпильки. Нижние рычаги новые в сборе. И один верхний в сборе… к сожалению без пары.

Изначально суппорты приспособлены под два отдельных контура, но на моем москвиче не было второго контура и я его не стал городить. В планах когда нибудь реализовать систему с двумя отдельными ГТЦ на передний и задний контур. А сейчас пока поставил просто болт он вместо барабанных тормозов.

Для того чтобы суппорты стали одноконтурными, с помощью гравера сделал канал между цилиндрами(на фото ниже видно маленькое отверстие), а отверстие под второй шланг просто заглушил болтом.

Думал что быстренько все скину и поставлю новое за пару часиков, в итоге провел незабываемые 12 часов в боксе…

Полный размер

Практически ни один болт без проблем не откручивался, хотя все предварительно пролил вэдэшкой. Каждый болт приходилось крутить с усилием от начала до конца резьбы, пневмопистолетом практически никуда не подлезть, да что там пистолетом, трещоткой с головкой не подлезть, и даже накидной ключ не всегда удавалось использовать.С нижними рычагами не стал церемонится и с помощью болгарки сделал так чтобы ничего не мешало.

Полный размер

А вот с одним верхним рычагом случился казус. При откручивании болт обломился.

Приварил на место.

Полный размер

Он снова обломился уже в другом месте. Накрутил гайку на остатки торчащего болта и с другой стороны срезал остатки болта и высверлил его практически до резьбовой части. Только после этого удалось наконец его выкрутить. Хорошо когда есть сварка и болгарка!

Полный размер

В общем день был насыщенный и очень изнурительный, но все таки закончилось все благополучно.Установлены кулаки, дисковые тормоза и частично обновлена подвеска.

Полный размер

Полный размер

Теперь собственно о тормозах.Я боялся что у меня получится неправильное распределение тормозного усилия между передней и задней осью и что задняя ось будет перетормаживать. Ведь сзади стоят дисковые тормоза от аккорда и диск даже немного больше чем спереди.Но все же надеялся, что ввиду большего количества поршней и их площади передние колодки будут сильней давить на диск при одинаковом давлении в тормозной системе. В общем я не ошибся и мои ожидания оправдались. И даже получился хороший баланс тормозов, который меня вполне устраивает на данный момент. При торможении передние тормоза работают эффективней и при сильном нажатии блокируются немного раньше задних. А отсутствие вакуумника позволяет точнее дозировать усилие и наличие/уровень вакуума во впускном коллекторе не мешает дозировать усилие на педаль.

ПС: тут недавно на драйве сталкивался с довольно распространенным мнением о том что при увеличении количества поршней педаль будет тяжелей давить. И нужно ставить якобы более мощный ГТЦ и вакуумник. Якобы иначе тормоза будут неэффективно работать.Но на самом деле это не так и все происходит с точностью до наоборот.Увеличивая количество поршней, а равно и площадь тормозных цилиндров, меняется передаточное соотношение как раз в противоположную сторону. Т.е. при том же нажатии на педаль(ГТЦ) суппорты с большей площадью цилиндров будут сильней давить на колодки.Именно по этому принципу работают гидравлические домкраты.

www.drive2.ru

Москвич 2140 SL ЧёрноЖёлтоЗолотистый › Бортжурнал › Самостоятельная установка тормозных дисков и суппортов со скобами от Ваз2108 на Москвич 412,2140,2140SL.

Итак всем привет друзья! Очень рад видеть читающих этот БЖ!Сегодня я вам расскажу как я шёл к установке на моего Моську тормозов от Ваз2108-99.

А начиналось всё с этого БЖ www.drive2.ru/l/2119885/Далее были предприняты переделки в системе тормозов и закупка инструмента www.drive2.ru/l/2256237/Далее была ещё закупка и подготовка www.drive2.ru/l/2832597/

Ну поехали! Для установки тормозов на Москвич 412/2140/2140SL вам понадобятся следующие части и запчасти:— болты крепления суппорта Ваз2108 М12х1,25., 50 и 90мм длинной. по 2шт.каждый.— 2болта крепления М12 шаг резьбы не важен.— толстые шайбы 4мм и тоненькие шайбы М12, шайбы гравер М12.— скобы суппорта Ваз2108 просверленные под болт М12х1,25., 2штуки.— тормозные диски Ваз2108-99 на 13, не вентилируемые, после чего "ЦентральноеОтверстие" на обоих дисках нужно проточить до 78мм ровно у токаря.

проточка тормозных дисков Ваз2108 на токарном станке

уже проточенные Диски от Ваз2108-99, ЦО которых составляет 78мм.

— суппорта с поршнями Ваз2108, москвичёвские тормозные шланги подходят без проблем к тормозным трубкам Ваз и тормозным суппортам Ваз2108, но если нету москвичёвских шлангов, то придётся купить для Ваз2108.— тормозная жидкость качественная, желательно 3 бутылки.— молоток, мощный газовый ключ для не откручивающихся болтов, болгарка, дрель мощная для высверливания и расширения отверстий под болты М12.— домкрат хороший, не ромбический!, упоры под колёса, напильник круглый.— понадобятся ключи и головки на №8, №10, №12, №13, №14, №17, №15 и 16, №19, №22 и 24.— жидкость для откручивания типа WD40, литол24 для смаски ступицы если что и её подшипников.— свободное время.

Итак, для установки выше написанного нужно сделать следующее:— снять передние колёса, поставить под подвеску хорошие опоры.— постараться полностью снять старые суппорта и тормозные диски.— снять тормозные диски со ступиц.— надеть проточенные диски Ваз2108 на ступицы Москвича, просверлить отверстия под болты для крепления, или нарезать резьбу в самом диске для родных крепёжных болтов.— откладываем диски приготовленные, в сторону., смазываем обильно смазкой ступицы Москвича внутри.— снимаем грязе-защитные щитки с поворотных кулаков Москвича.— снимаем на поворотном кулаке рулевую тягу, которая крепится одним болтам к поворотному кулаку, а другим болтом через кулак к суппорту.— далее сверлим отверстия в поворотном кулаке для болтов М12х1,25 чтобы они свободно проходили, на каждом кулаке 3 отверстия, их надо все рассверлить.— затем берём круглый напильник большой, и приставляем скобу Ваз2108, совмещаем там отверстия, нижнее отверстие нужно расширить для совмещения его с отверстием скобы Ваз2108.— далее всё закрепляем, раньше суппорта старые стояли за поворотным кулаком, скоба суппорта Ваз2108 теперь будет стоять перед поворотным кулаком т.к. тормозной диск Москвича по вылету выше, чем Вазовский.

сравнения тормозных дисков Москвича (слева) и Ваз2108 справа

Далее одеваем ступицу и тормозной диск в сборе, одеваем подшипник лицевой и шайбу закрывающую подшипник, закручиваем головкой гайку ступицы на 24мм., смотрим как диск сидит, крутим его.

одетый на ступицу Москвича тормозной диск

одетый на ступицу Москвича тормозной диск (вид сбоку)

Далее, прикладываем скобу Ваз2108, смотрим как она лежит, смотрим сходятся ли расширенные отверстия по месту, закручиваются ли болты М12, кладём шайбочки по месту если скоба зажимает диск при затяжке его к кулаку, кладите шайбочки по размеру, на месте увидите, также не забудьте поставить поворотный рычаг который прикручивает к кулаку, зажимая скобу на одном болту.Далее смазываете направляющие суппорта Ваз2108, чтобы при нажатии на тормоз суппорт под действием поршня перемещался туда-сюда, и не клинил в случае чего, после всей подгонки должно получиться так!

полностью всё установлено кроме колодок

Не забудьте поставить шплинты на гайки крепления ступицы, для предотвращения самооткручивания во время езды, после пробной поездки в 1-5км, проверяйте нагрев ступичных колпаков, если нагревается придётся опустить немного гайку зафиксировав её шплинтом.

Далее покупаете новые колодки для суппортов Ваз2108 и ставите их, колодки на суппортах меняются очень легко, откручиваем болт направляющей и поднимаем поршень вверх, как бы запрокидывая его в бок, за счёт 2ой направляющей он откроется как дверка :) всё сборе должно получится так!

всё сделано

Дальше после прокачки тормозов по кругу, одевая передние родные колёса-штампы на 13, обязательно посмотреть не задевают ли они об суппорта, если задевают, то искать диски нужно больше размера, а пока диски можно перевернуть поставив их наоборот и тихонько ездить, проверяя эффективность торможения.Также после всей этой переделки наверное придётся регулировать угол направления колёс, у мня вышло так, что одно колесо поворачивает, а второе стоит ровно :)

Сделал пару фото, пока буду ездить так, тормоза сам прокачал, один, тормоза по сравнению с родными умирающими стали тормозить как вкопанные, я считаю что один поршень большой лучше чем 4 маленьких, ведь каждому требуется уход и за всеми не уследишь, а тут один, его видно и в случае чего его легко заменить и стоит он недорого, чем менять весь суппорт всборе 4ёх поршневой…

В общем всем удачи, задавайте вопросы с радостью отвечу, следите за тормозами своих машин, покупайте хорошую тормозную жидкость, не ленитесь прокачивать тормоза! Пару фоток машины я уже выложил на главной страничке.

фото 23.04.2014г.

фото 23.04.2014г.

www.drive2.ru

Moskvich 2140 SL ЧёрноЖёлтоЗолотистый › Logbook › Самостоятельная установка тормозных дисков и суппортов со скобами от Ваз2108 на Москвич 412,2140,2140SL.

Итак всем привет друзья! Очень рад видеть читающих этот БЖ!Сегодня я вам расскажу как я шёл к установке на моего Моську тормозов от Ваз2108-99.

А начиналось всё с этого БЖ www.drive2.ru/l/2119885/Далее были предприняты переделки в системе тормозов и закупка инструмента www.drive2.ru/l/2256237/Далее была ещё закупка и подготовка www.drive2.ru/l/2832597/

Ну поехали! Для установки тормозов на Москвич 412/2140/2140SL вам понадобятся следующие части и запчасти:— болты крепления суппорта Ваз2108 М12х1,25., 50 и 90мм длинной. по 2шт.каждый.— 2болта крепления М12 шаг резьбы не важен.— толстые шайбы 4мм и тоненькие шайбы М12, шайбы гравер М12.— скобы суппорта Ваз2108 просверленные под болт М12х1,25., 2штуки.— тормозные диски Ваз2108-99 на 13, не вентилируемые, после чего "ЦентральноеОтверстие" на обоих дисках нужно проточить до 78мм ровно у токаря.

проточка тормозных дисков Ваз2108 на токарном станке

уже проточенные Диски от Ваз2108-99, ЦО которых составляет 78мм.

— суппорта с поршнями Ваз2108, москвичёвские тормозные шланги подходят без проблем к тормозным трубкам Ваз и тормозным суппортам Ваз2108, но если нету москвичёвских шлангов, то придётся купить для Ваз2108.— тормозная жидкость качественная, желательно 3 бутылки.— молоток, мощный газовый ключ для не откручивающихся болтов, болгарка, дрель мощная для высверливания и расширения отверстий под болты М12.— домкрат хороший, не ромбический!, упоры под колёса, напильник круглый.— понадобятся ключи и головки на №8, №10, №12, №13, №14, №17, №15 и 16, №19, №22 и 24.— жидкость для откручивания типа WD40, литол24 для смаски ступицы если что и её подшипников.— свободное время.

Итак, для установки выше написанного нужно сделать следующее:— снять передние колёса, поставить под подвеску хорошие опоры.— постараться полностью снять старые суппорта и тормозные диски.— снять тормозные диски со ступиц.— надеть проточенные диски Ваз2108 на ступицы Москвича, просверлить отверстия под болты для крепления, или нарезать резьбу в самом диске для родных крепёжных болтов.— откладываем диски приготовленные, в сторону., смазываем обильно смазкой ступицы Москвича внутри.— снимаем грязе-защитные щитки с поворотных кулаков Москвича.— снимаем на поворотном кулаке рулевую тягу, которая крепится одним болтам к поворотному кулаку, а другим болтом через кулак к суппорту.— далее сверлим отверстия в поворотном кулаке для болтов М12х1,25 чтобы они свободно проходили, на каждом кулаке 3 отверстия, их надо все рассверлить.— затем берём круглый напильник большой, и приставляем скобу Ваз2108, совмещаем там отверстия, нижнее отверстие нужно расширить для совмещения его с отверстием скобы Ваз2108.— далее всё закрепляем, раньше суппорта старые стояли за поворотным кулаком, скоба суппорта Ваз2108 теперь будет стоять перед поворотным кулаком т.к. тормозной диск Москвича по вылету выше, чем Вазовский.

сравнения тормозных дисков Москвича (слева) и Ваз2108 справа

Далее одеваем ступицу и тормозной диск в сборе, одеваем подшипник лицевой и шайбу закрывающую подшипник, закручиваем головкой гайку ступицы на 24мм., смотрим как диск сидит, крутим его.

одетый на ступицу Москвича тормозной диск

одетый на ступицу Москвича тормозной диск (вид сбоку)

Далее, прикладываем скобу Ваз2108, смотрим как она лежит, смотрим сходятся ли расширенные отверстия по месту, закручиваются ли болты М12, кладём шайбочки по месту если скоба зажимает диск при затяжке его к кулаку, кладите шайбочки по размеру, на месте увидите, также не забудьте поставить поворотный рычаг который прикручивает к кулаку, зажимая скобу на одном болту.Далее смазываете направляющие суппорта Ваз2108, чтобы при нажатии на тормоз суппорт под действием поршня перемещался туда-сюда, и не клинил в случае чего, после всей подгонки должно получиться так!

полностью всё установлено кроме колодок

Не забудьте поставить шплинты на гайки крепления ступицы, для предотвращения самооткручивания во время езды, после пробной поездки в 1-5км, проверяйте нагрев ступичных колпаков, если нагревается придётся опустить немного гайку зафиксировав её шплинтом.

Далее покупаете новые колодки для суппортов Ваз2108 и ставите их, колодки на суппортах меняются очень легко, откручиваем болт направляющей и поднимаем поршень вверх, как бы запрокидывая его в бок, за счёт 2ой направляющей он откроется как дверка :) всё сборе должно получится так!

всё сделано

Дальше после прокачки тормозов по кругу, одевая передние родные колёса-штампы на 13, обязательно посмотреть не задевают ли они об суппорта, если задевают, то искать диски нужно больше размера, а пока диски можно перевернуть поставив их наоборот и тихонько ездить, проверяя эффективность торможения.Также после всей этой переделки наверное придётся регулировать угол направления колёс, у мня вышло так, что одно колесо поворачивает, а второе стоит ровно :)

Сделал пару фото, пока буду ездить так, тормоза сам прокачал, один, тормоза по сравнению с родными умирающими стали тормозить как вкопанные, я считаю что один поршень большой лучше чем 4 маленьких, ведь каждому требуется уход и за всеми не уследишь, а тут один, его видно и в случае чего его легко заменить и стоит он недорого, чем менять весь суппорт всборе 4ёх поршневой…

В общем всем удачи, задавайте вопросы с радостью отвечу, следите за тормозами своих машин, покупайте хорошую тормозную жидкость, не ленитесь прокачивать тормоза! Пару фоток машины я уже выложил на главной страничке.

фото 23.04.2014г.

фото 23.04.2014г.

www.drive2.com

Москвич 412 Живой › Бортжурнал › Установка тормозов с ВУТ на ранний АЗЛК

Добрый вечер всем москвичеводам. Сегодня статья пойдет об установке новых тормозов с вакуумным усилителем со стороны водителя. На моей машине не стоял даже старый вакуум. Его до меня еще выбросили. Я перерыл весь драйв но по данной теме хорошей статьи, которая разжевывает все по кусочкам не нашел. Надеюсь опишу все понятно и подробно. И так поехали!ШАГ 1.Покупка ВУТ и ГТЦПо моим соображениям самый лучший вакуумный усилитель на данный момент на рынке это ВУТ Вектор "Vektor". Он ставится на москвич 2141 и Реногор. Его диаметр на 15 мм больше стандартного москвичевского 40го. Но он становиться вплотную к цилиндру сцепления и сцепление никуда переносить не нужно. Проверено!

вектор

вектор с оригинальной коробкой

ГТЦ я купил от москвича 2140. Производства СССР.

ГТЦ 2140

НЕ ЗАБЫВАЕМ! Необходима уплотнительная резинка на ГТЦ когда он вставляется в ВУТ. Без нее никак. Иначе ваш вакуум не будет корректно работать, а двигатель скорее всего троить. Так же стоит помнить что при покупке ГТЦ от 40го москвича, вам будут необходимы переходники вворачиваемые в ГТЦ. Т.к в москвиче 412 — трубка тормозная 5.1 мм. А в 2140 — трубка 4.75 мм. Резьба в штуцерах тоже разная. И так, необходимо 3 переходника для 412 москвича чтобы подключить ГТЦ от 2140.Размеры переходника: ПАПА М10х1,25 МАМА М12х1

резиновое кольцо

резинка

переходник с 10 на 12

ШАГ 2Снятие старого ГТЦ и подгонка ВУТаСтарый ГТЦ удаляем вместе с усиленной пластиной. Откручивается пластина с салона, т.к болты в пластине со стороны двигателя приварены. Сделано для удобства снятия. Чтобы не держать вторым ключом со второй стороны.

старый ГТЦ

После чего у нас уже есть готовое отверстие под новый ВУТ. Т.к он немного больше родного от 2140, он упирается в ребра жесткости и не плотно прилегает. Необходимо подпилить верхнее и боковое ребро болгаркой где то на 3-4 мм. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сравнивайте молотком ребра вместе с кузовом, т.к они теряют жесткость и при сильно нажатии на педаль газа можно просто в какой-то момент продавить металл.

отверстие под ВУТ

пропиливаем ребра

После погонки ВУТ становится на место. Шток его регулируемый и его укорачивать НЕ НАДО. Как в некоторых инородных вакуумниках. Не забываем при регулировке оставлять небольшой свободный ход педали. Совсем небольшой.

шток с регулировочной гайкой

ВУТ установлен

ВУТ + ГТЦ

ШАГ 3Гидравлическая схемаУ меня ранний Москвич 412 АЗЛК с барабанной одноконтурной системой тормозов по кругу. Распределителя тормозных усилий на задние колеса тоже нету. В будущем установлю дисковые тормоза и больше усовершенствовать ничего не буду. Суппорта поставлю от 2140, но параллельно. Так как считаю что этих тормозов на 412 москвич достаточно. Это не спортивная машина на которой развиваешь скорость более 100 — 120 к.м в час и необходимо резко затормаживать.Вот самая правильная схема подключения.

Схема

1. РТЦ от 2140 Трубки для них делал отдельно.2. Тройник3. Тормозной шланг4. Впускной коллектор5. ВУТ Vektor6. РТЦ 2140Самая обычная тормозная схема для москвича.ШАГ 3Установка тройника от старого ВУТаТройник который идет на передние колеса я установил от старого ВУТа с лягушкой. Он подходит по резьбе прямо в переходник. НЕ ЗАБЫВАЕМ для герметичности прокладывать в соединениях медные шайбы.

Готово 1

Готово 2

ШАГ 4Установка сигнального устройства стоповМожно подключить сигнальное устройство сразу в переходник на ГТЦ. Можно подключить лягушку под педать. Так будет надежнее, т.к лягушка в тройнике имеет свойство поздно срабатывать. Под педаль ставиться восновном лягушка ВК 415.

вк 415

Ну вот мое описание процесса. Может кому то поможет мой труд:)Спасибо что меня читаете…

www.drive2.ru

ТОРМОЗА (задние и передние), дисковые, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, схема

Причина неисправности Методы устранения Увеличенный ход педали тормоза Утечка тормозной жидкости из системы Выявите причину течи и устраните заменой поврежденных деталей или подтяжкой резьбовых соединений. Прокачайте систему Проникновение воздуха в тормозную систему из-за отсутствия жидкости в наполнительном бачке главного цилиндра Залейте тормозную жидкость в наполнительный бачок главного цилиндра до нормального уровня и прокачайте систему Неудовлетворительная работа манжетных уплотнений главного цилиндра Разберите главный цилиндр и замените дефектные детали Неправильная установка полного хода педали тормоза Замерьте полный ход педали по середине площадки для ноги. При ходе меньшем, чем 150+5 мм до упора в коврик пола, произведите его установку изменением длины толкателя Увеличение зазора между колодками и барабаном в заднем тормозном механизме из-за нарушения работоспособности автоматического устройства Через большое отверстие в тормозном барабане, при снятом колесе определите колодку, у которой «носок» (конец колодки, опирающийся на поршень колесного цилиндра) перемешается при нажатии и отпускании педали более чем на 2 мм (1,4-1,7 мм у новых механизмов). Снимите барабан и обмером диаметра по колодкам в их средней части убедитесь в правильности установления дефекта — меньший, чем 229 мм, диаметр указывает на нарушение работоспособности автоматического устройства. Ослабьте действие стяжной пружины колодок перестановкой одного из ее концов в рядом расположенное на ребре колодки отверстие Ø5 мм. Если при этом работоспособность автоматического устройства не восстанавливается, замените разрезное пружинное кольцо в комплекте с поршнем Самопроизвольное затормаживание автомобиля Неправильная регулировка вакуумного усилителя Отрегулируйте усилитель (см. ниже раздел «Сборка и регулировка вакуумного усилителя») Залипание центрального клапана на корпусе поршня усилителя Обработайте детали центрального клапана порошком дисульфида молибдена Засорение отверстия в крышке наполнительного бачка главного цилиндра Прочистите отверстие Неполное возвращение педали тормоза назад после оттормаживания Снимите педаль тормоза и очистите ось от грязи, ржавчины, зачистите заусенцы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали. Замените оттяжную пружину педали Разбухание манжет главного и колесных цилиндров Слейте тормозную жидкость и всю систему гидропривода промойте свежей тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали. Залейте систему рекомендованной тормозной жидкостью Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза Снимите наполнительный бачок и соединительные втулки. Прочистите мягкой проволокой Ø0,6 мм компенсационные отверстия Перекрытие компенсационного отверстия кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад при полностью отпущенной педали из-за разбухания манжеты Разберите главный цилиндр, промойте детали свежей тормозной жидкостью. Соберите главный цилиндр и убедитесь, что поршни энергично отходят назад, освобождая компенсационные отверстия. При разбухании манжет промойте детали главного цилиндра спиртом или свежей тормозной жидкостью и замените манжеты Нагрев барабана заднего тормоза из-за самопроизвольного притормаживания колеса Отсутствие зазора между колодками и барабаном из-за неправильной установки поршня колесного цилиндра относительно кольца автоматического устройства Снимите тормозной барабан и тормозную колодку. Вверните поршень в колесный цилиндр по часовой стрелке до ощутимого упора. Через деревянную выколотку легкими ударами молотка сдвиньте поршень вместе с кольцом автоматического устройства на 2-2,5 мм внутрь цилиндра. Затем поверните поршень на пол-оборота (180°) против часовой стрелки для получения осевого люфта поршня относительно кольца автоматического устройства. Установите колодки, наденьте тормозной барабан и после энергичного нажатия на педаль убедитесь в свободном вращении тормозного барабана Ослабление или поломка стяжной пружины колодок тормоза Замените пружину Невозвращение колодок в отторможенное состояние из-за разбухания манжет колесного цилиндра Снимите тормозной барабан, колодки, выньте поршни из колесного цилиндра. Тщательно промойте детали спиртом или свежей тормозной жидкостью и замените поврежденные манжеты Перекос колодок из-за нарушения положения опорных стоек вследствие деформации щитов Снимите тормозной барабан и колодки и выправьте щиты с опорными стойками до параллельного положения колодок относительно барабана Чрезмерно натянуты тросы привода стояночной тормозной системы Отрегулируйте натяжение тросов Неправильная установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма одного из задних колес Отрегулируйте эксцентриковую ось разжимного рычага в тормозном механизме соответствующего заднего колеса Заедание троса, ручного привода тормоза в направляющей трубке на щите заднего тормоза Отсоедините тросы, выньте их из направляющих трубок, прочистите и после смазки тросов вновь соберите и убедитесь в свободном движении тросов в трубках Нагрев тормозного диска переднего колеса из-за самопроизвольного притормаживания Заедание колодок из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы Снимите колодки. Опорные поверхности колодок и скобы очистите. Допускается для удаления загрязнений применение уайт-спирита, с последующей промывкой мыльной водой и просушкой струей сжатого воздуха Заклинивание поршней из-за загрязнений и образования ржавчины в цилиндрах скобы Снимите скобу, удалите загрязнения и ржавчину, грязезащитные чехлы замените При торможении автомобиль заносит или уводит в сторону Загрязнение или замасливание накладок колодок тормоза Очистите тормозной механизм от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками замените. Одновременно установите причину замасливания колодок и устраните ее (проверьте состояние сальников в ступицах колес и в кожухах полуосей, а также состояние манжет поршней колесных тормозных механизмов) Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к тормозным цилиндрам тормозов на одной из сторон автомобиля Разберите и промойте трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью и продуйте сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали замените Задиры на рабочей поверхности барабана тормозного механизма заднего колеса Снимите барабан и зачистите поврежденные места. При необходимости расточите, прошлифуйте или замените барабан Задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления задних тормозов Отрегулируйте регулятор давления Неплотное прилегание шарика в гнезде гильзы регулятора давления задних тормозов Регулятор разберите; легкими ударами молотка через оправку уплотните шарик в гнезде клапана Чрезмерно тугое перемещение поршня в гильзе регулятора давления задних тормозов Регулятор разберите, замените манжеты поршня, зеркало гильзы очистите от загрязнений, в случае необходимости гильзу замените Отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушений между полостями Регулятор разберите, промойте все детали, замените поврежденные уплотнения Для торможения автомобиля требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль Загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок Устраните причину утечки смазки, очистите тормозные механизмы колес от масла и грязи. Колодки с замасленными накладками замените либо тщательно очистите поверхности накладок напильником и промойте горячей водой с мылом волосяной щеткой Плохое прилегание тормозных накладок к рабочей поверхности тормозных барабанов Опилите выступающие места накладок напильником. Новые накладки опиливать не следует, т. к. после пробега автомобиля около 500 км они прирабатываются Применение накладок с пониженными фрикционными свойствами Замените накладки Загрязнен воздушный фильтр усилителя Снимите и промойте бензином фильтр Повреждена диафрагма поршня усилителя Замените диафрагму Неправильная установка или повреждение наружной манжеты главного цилиндра тормоза (западание рабочей кромки манжеты в проточку) Снимите главный цилиндр, выньте стопорное кольцо и наружную манжету. Установите правильную манжету, при необходимости замените Повреждена или загрязнена манжета корпуса поршня усилителя Манжету замените, корпус поршня очистите от грязи и смажьте Повреждена поверхность корпуса поршня усилителя Усилитель разберите, корпус поршня замените, усилитель соберите и отрегулируйте Повреждено уплотнительное кольцо крышки усилителя Снимите главный цилиндр, замените уплотнительное кольцо крышки усилителя Нарушена герметичность уплотнения обратного клапана усилителя Замените резиновое уплотнение Слабое действие ручного привода тормоза Вытягивание и ослабление тросов привода Отрегулируйте натяжение тросов Нарушение установки эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса Снимите тормозной барабан и ослабьте натяжение тросов регулировочным механизмом на уравнителе тросов. Отрегулируйте положение разжимного рычага эксцентриковой осью или, при необходимости, поворотом распорной планки на 180°. После этого отрегулируйте натяжение тросов Заедание тросов в направляющих трубках щитов тормозных механизмов задних колес Отсоедините тросы, прочистите направляющие трубки и смажьте тросы. После установки тросов убедитесь в их свободном перемещении в трубках Скрип и визг тормозов Замасливание фрикционных накладок из-за утечки смазки Устраните причину утечки смазки, очистите тормозные механизмы колес от масла и грязи. Колодки с замасленными накладками замените либо тщательно очистите поверхности накладок напильником и промойте горячей водой с мылом и волосяной щеткой Затрудненное перемещение отдельных поршней в цилиндрах скоб дискового тормоза при чрезмерном загрязнении цилиндров или разбухании манжет из-за попадания минеральных масел Разберите скобы и замените поврежденные детали, поверхности цилиндров зачистите

moskvich-4.ru

ИЖ Москвич 412 капсула времени › Бортжурнал › Тормозной суппорт от Логана? Сказка или быль? Часть 1я. Предисловие.

Всем доброго дня. Решился отписаться по данной теме (замена родного суппорта на "Логановский"), т.к. сам задавшись этим вопросом и перелопатив множество инфы в интернете, не нашел четкого ответа на вопросы: подходит или нет, какие переделки ждут, какие именно запчасти подходят, какие нюансы при установке и что ждать от "тюнинговых" тормозов?Я думаю многие владельцы москвичей, у которых есть необратимые изменения в передних суппортах, думают на счет их замены и не могут решиться претворить в жизнь байку о замене суппорта на Логановский, подсмотренную где-то на Ютубе от бородатого дядьки, т.к. уж слишком противоречивые данные по замене всплывают на просторах интернета. Кто-то говорит не менять, шляпа это все, машина тормозить не будет, только задний контур и то в юз, да и не безопасно, кто-то говорит все подходит, ставте не партесь, но что именно подходит — опять инфы нет и т.д. Поэтому было решено подробно разобрать данный вопрос со всеми нюансами и отписаться по данной теме. Поехали.Сначала немного предисловия, что бы было понятно с чего вдруг потребовалась замена. В принципе сам по себе дисковый тормоз на москвиче не плохой, оттормаживает машинку достаточно уверенно и легко. Немного запаздывает с реакцией вакуумный усилитель, но это чуть лечиться регулировками да и вообще это не в эту тему. Проблем с ними тоже особенно никаких, как с любым другим тормозом (это специально для тех кто говорит — если больше цилиндров, больше проблем, многопоршневые — геморные они). Фигня все это. Так говорят те, кто не любит обслуживать свой автомобиль, а катаются на нем пока или суппорт не заклинит или колодки металом по диску шкрябать не начнут. Как и на любом авто, тормозная система требует внимания и ухода. И если придерживаться простых и не сложных правил: менять тормозуху не реже раза в 2 года или 20 тыс. км. пробега и менять колодки с обязательным обслуживанием тормозных механизмов — тормоза прослужат почти вечно. Но вот предыдущий хозяин моего авто, походу относился к категории не любителей обслуживать машину и досталась она мне почти без тормозов. Задние текли, ручник был отключен, т.к. после установки ВАЗо кпп, кардан мешал накинуть тросы на свое место, колодки спереди стерты до метала и на правом диске уже пропилило остатком колодки небольшую канавку. На левом заклинили маленькие цилиндры, на правом все бежали! Мечта механика.Задумавшись о переборке тормозов целиком, тогда я как-то побоялся кардинально переделывать систему и ставить суппорт от Логана и решил для начала реанимировать старый, а вот если уже не получиться, тогда чего-то мудрить с Логановским. Памятуя о моем первом москвиче, который был еще с барабанными передними тормозами и на котором я передел его под дисковые, а это было аж в 2003 году, тормоза у него были шикарные. Правда ставилось там все новое и оригинальное, тогда еще можно было в магазинах найти оригинальные заводские запчасти со знаком качества СССР и штампом ОТК. По сравнению с батиной "семеркой" мой "мосик" останавливался намного резвее. Правда вакуум был отключен и педаль была деревянная, но в 19 лет меня это вообще не парило.При детальном рассмотрении и разборке передних суппортов выяснилось, что закисло почти все, кроме двух больших поршней на левом суппорте. Выковыривал я их оттуда очень долго и когда выковырял удивился, как машина вообще тормозила. В правом суппорте во всех цилиндрах была какая-то ржавая жижа, похожая на желе. Вот тебе и не меняй тормозуху. Она походу за много десятилетий впитала в себя такое количество влаги, что система стала корродировать изнутри. После очистки и полировки всего что можно, было выявлено, что поршни были с небольшими раковинками но на удивление стенки цилиндров чистые. На левой стороне ситуация была обратная, поршни более или менее целые, а вот на стенках малых цилиндров небольшие раковины. В добавок ко всему "колдун" закис вообще намертво в полуоткрытом положении и никак не поддавался реанимации — "мы его потеряли".Задние цилиндры после извлечения и разборки были выкинуты, т.к. вместо манжет на поршнях оказались какие-то расплавленные сопли. Шланги непонятно как вообще держались, даже арм-нитки полопались и он дулся как шарик на день рождения, при нажатии на тормоз. Главный тормозной с виду был вроде сухой, нигде ничего не бежало, только подржавленный. Но при снятии его, чтобы почистить и покрасить обнаружил подтек жидкости через сальник штока в полость ВУТа, вывод — в ведро! В общем было выкинуто все, кроме трубок и передних суппортов для перебора.Процесс ремонта начался с промывки трубок. Был взят большой шприц, им закачена в трубки тормозуха и после компрессором, под давлением 8 атм., все это продувалось, несколько раз, пока не пошла чистая жижа и воздух. Жаль тогда я не догадался все это сфотать, сколько гов…а оттуда по вылетало…Настал черед перебора суппортов. Разобрались они довольно легко. Все старые резинки пошли в ведро, т.к. от них почти ничего не осталось, кроме маленьких уплотняющих полости двух половинок суппорта. Оставил про запас, был не уверен новые подойдут или нет. Все вымыто, почищено, отполировано (без фанатизма) и заказаны новые ремкомплекты от Тойоты Крузера 4, фирмы Autofren (D4183) — встают как родные. Единственный нюанс — наружный пыльник с маленьким вылетом, но до 50 % износа колодок его вполне хватает. Поднабив под пыльник Бошевской смазочки для суппортов все было собрано с новыми резинками. Кстати промежуточные уплотнительные колечки тоже подошли.Установлены новые тормозные шланги (за неимением лучшего Фенокс № РН2112С3), поставлены новые колодки (набережные челны "Начало" № 4123501090) — название конечно странное, но колодки на удивление не плохие. Хоть и мягкие, довольно быстро стираются, но не пищат и диск не портят. Приварена планка крепления ручника и установлены троса. Задние колодки взял тоже "Начало" № 4033501090. Все пружинки, распорные планки и болты эксцентрика были почищены, смазаны и установлены на место. Ручник сказочный, усилие минимальное, держит супер. Кстати, были замерены тормозные барабаны, на предмет критического износа, результат положительный, до мин. диаметра еще далеко.Дошел до задних тормозных цилиндров и вот тут проблема. Еще при подборе запчастей столкнулся с тем, что на москвич по тормозам почти ничего нет. А то что есть — лучше бы его не было. Это или говёный Фенокс или какая-то занюханная Дорожная карта или такой же АТ и прочий шлак. За неимением альтернативы поставил Фенокс (№ К2212С3). Сука — один побежал при прокачке, второй через 2 дня.Несколько дней изучал форумы и мнения народа, кто что изобретает. Кто ВАЗовские колхозит, кто разрабатывает какие-то бредовые идеи о гнутой поверхности упорных площадок под колодки с их исправлением и т.д. Но у меня же еще одна проблема — нет колдуна. Найти я его смог только на разборке и то в состоянии немногим лучше чем мой (там его просто сверху тряпкой протерли). И тут я наткнулся на Драйве на одно обсуждение установки Фиатовских цилиндров, которые есть как раз с разными диаметрами поршней. Вот оно спасение и решение проблемы с отсутствием колдуна.Изучив тему и сверившись с данными Экзиста, Емекса, и каталогом производителя LPR выяснил, что на разных москвичах стоят разные цилиндры по диаметру и соответственно объему. На Иж. 2125 и на моем экземпляре стоят 25мм. Резьба в системе М12х1. Есть еще как на 2140 М10х1, там диаметр 22 мм. А у фирмы LPR есть как раз наши цилиндры с градацией по диаметру поршней от 19 мм до 26 мм.Включаем логику. Если у нас нет колдуна и при разной загрузке автомобиля не будет происходить распределения тормозных усилий между передней и задней осью, то можно предположить, что при полностью разгруженном автомобиле и соединении заднего контура без распределителя, задние тормозные механизмы будут блокировать колеса в юз, тогда как передние, будут их только слегка притормаживать. Зная это и учитывая примерную разницу в объеме самих механизмов по контурам пер/зад, саму конструкцию барабанного тормоза и его КПД (эффективность) которая к слову сказать ниже дисковых на 10-25% в зависимости от применяемых материалов, конструкции (положения самого цилиндра, крепления колодки, что влияет на передаваемый момент (НхМ — сила на плечо) можно подобрать по диаметру цилиндр, что бы исправить положение с отсутствием колдуна. Что и было сделано.Были подобраны цилиндры, со средним значением в 21.5 мм. № 4484, которые как показал ряд экспериментов, оптимально подходят под мою систему. Установил я это опытным путем. Взял три варианта цилиндра, самый мелкий 19.1 мм, средний 21.5 мм. и сам. большой.26.4 мм.) Опуская подробности с 19 задняя ось срывалась в юз при экстренном торможении раньше передней. На 21.5 почти одинаково, при загрузке задней оси в 150 кг (4 мешка картохи) с небольшим запозданием, и с 26 мм. задняя запаздывала значительно. Результат — мой вариант 21.5 мм.Цилиндры идентичны по установочным размерам москвичевским и имеют лишь два отличия: диаметр и шаг резьбы (10х1 против 12х1 москвич) и расстояние между крепежными отверстиями, в которые вставляются болтики крепящие сам цилиндр. Разница в межосевом расстоянии 1.5 мм с каждой стороны, что было довольно легко исправлено напильником. В остальном встали как родные. Переходники заказал WP № Т128.Остался вопрос с главным тормозным. Но тут все проще. Коли нет нормального москвичевского, я взял волговский. Все подходит 1в1. И конструктивно они схожи и по посадочным подходят. Нет только одного выхода на правое пер. колесо (у москвича 3 выхода под штуцер у волги 2) но поставленный на эту трубку тройник, опять же WP R146 решил проблему. Все подключилось, прокачалось и заработало на 5 балов. Задние и не думали бежать, главный работает без нареканий. Подключил к крышке бачка с датчиками провода и вывел к штатной лампочке на приборке. Если уровень жижи упадет, я увижу. Вот и сигнальное устройство. (родного не было, а ставить новое, сделанное рукожопыми китайцами не хочу).Пошла обкатка. За первые несколько дней притерлись все колодочки (почувствовал по эффективности), была осмотрена вся система на предмет подтеканий — все сухо, отрегулирован вылет штока на ВУТе, ход педальки уменьшился. (ради справедливости скажу, что за период обкатки очень резки и интенсивно я не тормозил, просто ездил в обычном городском режиме). Вроде все гуд, тормоза меня устраивали. Решил опробовать их пробегом куда нибудь на Ай-Петри. В принципе, за всю поездку они меня не подвели, тормозили исправно, хотя на обратном пути на спуске, когда приходилось часто оттормаживаться, я заметил, что при торможении меня подтягивает вправо. Спустившись вниз, на южнобережное шоссе, остановился в кармане и осмотрел все колеса. Обнаружил подтек на левом переднем колесе. Проверив уровень жижи увидел, что она ушла, но не много. Долил и поехал домой. В выходные на работе снял суппорт и обнаружил подтекание из под пыльника малых цилиндров. Это как раз там где остались раковины на стенках. Дальше разбирать смысла не вижу. Неплотность прилегания манжеты к стенке цилиндра в районе раковины, при интенсивном торможении дало небольшую течь. Диск и колодки смазались тормозухой вот и тянет на тормозе в право. Вывод — суппорт под замену.Начались поиски родных суппортов и опять двадцать пять, кроме Фенокса по космическим ценам нет нифига. Мастера на работе предложили навариться на раковину на стеку цилиндра, потом пройтись фрезой нужного диаметра, все отполировать и будет гуд. Но тут нюанс — во первых это колхоз, как он поведет себя в дальнейшем — неизвестно. Во вторых может от местного перегрева покоробить остальную площадь стенки цилиндра и опять косяк. Нет, надо ставить что-то заводское.Пошла в ход идея с Логаном. Изучив этот вопрос выяснил, что есть 4 типа тормозов на первых Логанах. 1 — обычный не вентилируемый диск без АБС. 2 — не вентилируемый с АБС. 3 — вентилируемый без АБС. 4 — вентилируемый с АБС. Отличаются они расстоянием проточки под диск в скобе крепления суппорта и немного внешним размером. Зная толщину своего диска 13.1 мм. мне подходит первый вариант — не вентилируемый без АБС. Ширина проточки там почти 16.4 мм. То есть при установке на москвич остается по 1.6 мм с каждой стороны. По осевым болтов крепления тютя в тютю. Взял, пошел ставить.Поставил. Получилось криво. С внутренней стороны диска скоба почти вплотную прилегает к нему как в районе верхнего болта, так и в районе нижнего, но диск при вращении за нее не цепляется. Стал подбирать шайбы, что бы подложить под скобу. Нашел 0,7 мм. подложил, притянул — получилось идеально, с каждой стороны расстояние одинаковое. Но тут наверно для каждого будут свои шайбы, у кого-то чуть больше у кого-то чуть меньше, у всех разная толщина диска, да и кулаки поворотные, куда упирается скоба доже отливались не на японском оборудовании с лазерными формами и допусками в сотые мм, а 30-40 лет назад. Могли корродировать посадочные площадки, быть немного погнуты на наших дорогах и т.д. Так что тут каждый выравнивает расстояние сам. Единственное, что уточнить — ровнять все равно нужно, иначе сам суппорт не ровно встанет на скобу (под углом к диску) и колодки будут прижиматься не равномерно, получиться разница в торможении, неравномерный износ колодок и т.д.Скобы суппорта TRW BDA-959. Оригинальный номер суппорта под них — 7701201769 лев; 7701201770 прав. Диаметр цилиндра 48 мм. Я себе выбрал аналог Asam (румыны) там где собирают Дачу Логан. № 30274 — левый; № 30273 — правый.Дальше пошел подбор комплектующих. Тормозные шланги москвичевские ставить нет желания, поэтому импортные. Во первых — большой выбор по производителям, во вторых — переходник под разную резьбу будет стоять не на цилиндре и не будет из-за своей высоты (переходник+вальцовка шланга) упираться в балку, а будет на крепежном ухе шланга возле трубки и ни кому не мешает. Шланг NK — № 854824, длинна 350 мм. Длинна с запасом, нигде на излом не идет. Под него от ВАЗ 2108 крепежные пластины шланга № 2108-3506073. Переходники от резьбы 12х1 на штуцере москвичевской тормозной трубки на 10х1 на тормозном шланге WP R-132. Стопорные шайбы для направляющих суппортов ВАЗ № 2108-3501032. Вроде все. Можно собирать.Забыл упомянуть про один нюанс. При установки скобы, был пробно одет колесный диск и установлено, что он чуть задевает внутренним краем о край скобы суппорта. Тут или нужно на наждаке сточит 1-2 мм. с края скобы или поставить проставку под диск 3 мм., что бы его отодвинуть от суппорта. Я ничего пилить и точить не хочу, а проставку тоже нашел № 5sp5115-703.Теперь процесс сборки и обкатки, но это на следующих выходных. Продолжение следует… (часть — 2.)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Тормозная система. Через тернии к опыту. — бортжурнал Москвич 412

Всем доброго времени суток. Эта запись будет более информационной, и фотографий будет минимум, так как пока все руки в тормозухе — точно не до фотографий. Все началось с самого первого дня, когда заработали тормоза. Тормозила машина хорошо. а вот растормаживалась не до конца. Сначала я подумал, что новые колодки, притрется ну и т.д. но когда мы с отцом проехали по городу 28 км и с каждого колеса шёл довольно таки хороший дым, то понял, что колодки скорее всего не притрутся, и я их быстрее спалю. Причиной такой неисправности мог быть почти каждый элемент тормозной системы:

1. ГТЦ — не перепускает жидкость обратно.2. ВУТ — не отпускает тормоз3. Трубки — могут быть забиты4. Шланги — могли распухнуть изнутри5. РТЦ — могли распухнуть манжеты

Итак, начнём сначала: Проверить ВУТ очень просто — берем и отсоединяем трубку от вакуумника к впускному коллектору и глушим отверстие, иначе двигатель будет неустойчиво работать. Трубки и шланги также легко проверить. При прокачке тормозов если жидкость идёт легко, значит все магистрали чисты. Осталось 2 варианта: ГТЦ и РТЦ. Сначала я больше грешил на Главный, но когда открутил трубку от рабочих, а колеса по прежнему крутились туго, и жидкость была не под давлением, а лилась самотеком, то вердикт таков, что дело в рабочих, и сразу во всех, что меня очень удивило. Я сразу полез на Драйв и у многих спрашивал, в чём может быть проблема. Многие говорили, что скорее всего распухли манжеты на РТЦ. Если учесть, что все РТЦ новые и советские и резине "сто лет в обед" и может быть несоответствие с новой тормозной жидкостью, то такой вариант вполне возможен. Задача довольно проста: поменять все манжеты на рабочих цилиндрах. И вот с этого момента начинаются трудности. Поршеньки с цилиндров выкручивались со значительным усилием, даже немного отламывались усики на поршеньках. И оказалось все просто. Почти все манжеты распухли. Но меня волновал ещё один вопрос. Где на РТЦ свободный ход? Я имел дело с ВАЗовским рабочим цилиндром, и там все довольно просто: 2 поршня и между ними пружина. А здесь поршень куда-то вкручивается и честно говоря при сборке подвески я не сильно вникал а просто разобрал и собрал, вкручивая этот поршень ко конца и лишь откручивая для того, чтобы совпали пазы поршня и колодки. Это и была моя самая большая ошибка. Оказывается поршень вкручивается в втулку, которая двигается всего один раз, после прокачки тормоза и при эксплуатации постепенно подвигается при износе колодки. И как раз свободный ход поршня примерно 2-3 мм и поршень ходит в пределах резьбы этой самой втулки.

Более-менее разобрался и начал все это дело собирать, обязательно проверяя свободный ход поршней, Манжеты купил новые, но разных производителей. На перед одни, а на зад — другие. После сборки начали прокачивать тормоза. Прокачивали с отцом таким же способом "запаской". прокачали все, воздуха нигде не осталось. Но потекли 3 задних манжета из четырёх. И снова разбирать, менять манжеты и снова собирать. Жидкость не подтекает — уже хорошо. Ну думаю все, мучения с тормозами закончены. Сажусь за руль — педаль проваливается и тормозов нет. А точнее тормоза брали в самом полу и то процентов на 5. Вот тут я уже точно не знал в чём причина, после того, как я ещё 4 раза прокачал и воздуха ни на одном колесе не было, я очень расстроенный пошел домой и на Драйв. Мне говорили очень много разных вариантов- то ГТЦ, то манжеты, но ГТЦ сразу не при чём, так как до всего этого машина тормозила и тормозила хорошо. Хоть я всем писал, что воздуха в системе нет, но больше всего похоже на воздух, который сначала сжимается, а потом немного давит на жидкость. Решил попробовать прокачать тормоза ещё один раз. Только уже штуцера отручивал и держал подольше, чтобы точно убедится, что воздуха в системе точно нет. И каково мое было удивление, когда в переднем левом колесе ещё оставалось немного воздуха. Сажусь за руль и наконец-то — педаль стала тугой. Ну думаю все, с тормозами точно все. Но разогнавшись и затормозив я понял, что ещё точно не все. При резком торможении машину резко увело влево и я чуть не вхерачился в гаражи, еле удержав руль. Оказывается переднее левое колесо тормозит юзом, а переднее правое почти не тормозит. Прокачав это колесо ещё раз, воздуха в нём не оказалось. Прокатились ещё раз и ничего не изменилось, я уже не знал в чём проблема. Думал попробовать немного выкрутить поршеньки, чтобы развести колодки ближе к барабанам, зная, что они должны были подвестись автоматически. И передний цилиндр на переднем правом колесе заклинил. я его еле-еле сорвал отверткой и после этого он начал двигаться легко. Опять все собрав и прокатившись — ничего не изменилось. Теперь, когда ехал обратно в гараж думал… "если этот рабочий не заклинил, то все очень плохо, т.к. причин больше не осталось". И очередной раз разобрав это колесо увидел, что тот самый РТЦ снова заклинил. Новый и качественный найти будет довольно таки проблематично, и поэтому я взял свой старый РТЦ, весь его вычистил, заменил манжет поставил на машину, прокачав заново всю систему, и наконец-то это свершилось. Машина тормозит, резко тормозит, в сторону машину не уводит, педаль легкая, и накат у машины есть, то есть колодки разжимаются. Теперь с тормозами, надеюсь, все!

Хочу выразить большую благодарность этим людям:

1.MOHCTPOXOD2.Moskvichmoy3.daniska19824.volk745.Vorontsov 6.anton4087.GasM0nkey8.bas2997

Именно они на протяжении всего ремонта помогали мне, говорили в чём может быть проблема, на что в первую очередь смотреть, вообщем всячески мне помогали, и я уверен, что без их помощи я до сих пор мучился с тормозной системой. Поэтому большое им спасибо и долгих лёт жизни.

Ну и теперь можно приступить к мелочам, а именно обшивке багажника. Как многие знают, в Москвичах 412 обшивка багажника состояла просто из 4 картонок, которые вырезаны и подогнаны по форме. Такой вариант меня не устраивал, плюс ко всему за 40 лет от этого картона ничего не осталось. И было решено попробовать найти пластиковую обшивку багажника от 2140. Поиски почти не увенчались успехом — найден лишь один комплект, который был весь разного цвета, и весь пластик, кроме обшивки заднего сидения был весь потресканный, ну чтож поделать, придется брать, другого выбора у меня не было.

Вот так он выглядел.

Весь потресканый пластик я заклеил эпоксидным клеем, и решил попробовать обшить карпетом. Я боялся, что получится много складок, т.к. он тянется не очень хорошо. но получилось даже лучше, чем я ожидал. Самым трудным было обтянуть заднюю обшивку, т.к. там было очень много изгибов, но получилось очень даже хорошо, хотя судить уже только вам. Багажник очень грязный, коврик я даже не мыл, этим я займусь уже при генеральной мойке всей машины.

На этом все. Всем добра и удачи. И исправно работающих тормозов!

www.drive2.ru


Смотрите также