Крепление дисковых тормозов на велосипед. Крепление дисковых тормозов на велосипед


Как установить на велосипед тормоз

Конечно, все мы сталкивались с тем, что купишь дорогую вещь, а потом появляются более современные модели. Так и с велосипедом – купил себе велик, все в нем нравится, но потом вышла модель велосипеда с дисковыми тормозами.

Итак, как установить на велосипед тормоз. Вообще, возможно ли установить дисковый тормоз на велосипед другого типа и стоит ли это делать.

Чтобы установить дисковый тормоз на велосипед, на колесо устанавливается тормозной диск. Следовательно нужно определить, имеется ли на втулках колес вашего велосипеда возможность прикрепить диск.

Также, на вилке и раме сзади должно быть по паре отверстий для того, чтобы установить тормозной суппорт, который служит для сжимания/разжимания тормозных колодок.

Тормозной суппорт может быть механическим или гидравлическим. Перед покупкой дисковых тормозов желательно проконсультироваться  с менеджерами в магазине, возможно ли установить их на ваш велосипед. Как правило, в веломагазинах есть мастера,которые за отдельную плату могут установить дисковый тормоз на велосипед.

Если на вашем велосипеде уже установлены подходящие тормозные ручки и тросики, то их можно оставить, чтобы установить механический дисковый тормоз. При этом важно проверить, чтобы тросы и рубашки были в хорошем состоянии. Тросы могут быть на концах распущены, а внутрь рубашек скапливается пыль и грязь, что может создавать трение. Для новой тормозной системы желательно поменять тросы и рубашки.

Если вы собираетесь установить на велосипед плавный гидравлический тормоз, тогда придется полностью снимать все тормоза, устанавливать новые ручки и прокладывать гидролинии в направляющие, которые предусмотрены на некоторых рамах. Гидравлический тормоз настроить довольно сложно, либо может произойти поломка далеко от города, тогда вас может выручить старый тормоз, который не стоит выбрасывать.

Настройка дисковых тормозов на велосипеде

Чтобы настроить дисковой тормоз велосипеда в основном нужно подтянуть тормозной трос, но не только. Также необходимо вовремя заменять колодки на велосипеде, еще до того, как они полностью сотрутся. Как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, чем ободных тормозов.

Гидравлические тормоза на велосипеде по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но если гидравлический тормоз закрытого типа, то необходимо регулировать и его. Для этого предусмотрены специальные вентили.

Чтобы настроить дисковый тормоз велосипеда, в первую очередь закрутите до упора регуляторы на ручках тормозов. Затем велосипед переверните вверх колесами и начните вращать колесо. Внимательно понаблюдайте за диском – если он располагается не параллельно по отношению к оси вращения, значит его необходимо выровнять, подкрутив крепления диска.

Следующим шагом является настройка положения головки тормоза — для этого нужно сделать так, чтобы расстояние между диском и колодками составляло 1 мм. Колодки, как и в случае с ободными тормозами, должны находится на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому следует проверить расположение тормозных колодок после того, как вы натяните трос.

После того, как вы настроили дисковый тормоз, необходимо проверить его работу. Снова начните вращать колесо. Если в каком-то месте колодки задевают диск, то нужно подтянуть крепление.

В том случае, если колодки соприкасаются с диском по всей поверхности, необходимо отрегулировать положение колодки тормоза. Затем опять проверьте, как вы отрегулировали дисковый тормоз на велосипеде, разогнав и притормозив колесо.

Читайте другие темы:

ssvsport.ru

Установка дисковых тормозов на велосипед

Множество тормозных систем продаются в уже собранном виде и прокачанном состоянии, поэтому все, что вам осталось установка дисковых тормозов на велосипед.

Именно данная процедура будет раскрыта далее. Перед непосредственной установкой необходимо убедиться, что тормоза полностью подходят 2-колесному агрегату. Проверке поддается соответствие креплений калипера и посадочных мест на раме и вилке, также нужно убедиться в том, что длины гидролиний хватает для оборотов руля. Ведь нет ничего более обидного, чем закончить работу на 90%, а потом обнаружить мелкий изъян, который отправит все старания насмарку.

Установка происходит следующим образом:

· Необходимо осуществить демонтаж старых тормозов.

· Надеть на руль новые тормозные ручки, при этом проверить, не перепутались ли правая с левой. Если новые рукоятки длиннее, чем предыдущие или наоборот короче, то необходимо осуществить регулировку положения крепления ручки. При этом есть вероятность, что манетки переключателей придется немного подвинуть.

· По необходимости использовать адаптер для калипера. В основном, болты на таких адаптерах уже имеют резьбу с фиксатором. Если подобный фиксатор отсутствует, значит, нужно его нанести.

Также читайте интересную статью о том как сделать велосипед с мотором самому, а теперь продолжаем:

· На этом этапе происходит установка калиперов на раму. Некоторые калиперы взамен традиционного круглого отверстия под болт используют вытянутую прорезь. Благодаря ей осуществляется максимально точная подгонка его положения относительно диска. Некоторые фирмы-производители предлагают потратить немного сил на подгонку шайб и проставок разных размеров. Здесь спех не к чему, все нужно делать максимально аккуратно, так как трущиеся диски будут не только притормаживать велосипед, но и раздражать противным скрипом.

· Тормозные диски устанавливаются на втулки и крепятся к ним при помощи специальных болтов. Необходимо лишь проверить, чтобы крепежные болты имели фиксатор резьбы и самопроизвольно не выкручивались. Если на болтах имеются экзотические головки, оптимально поменять их на традиционные болты под шестигранник, в таком случае исключается проблема с инструментом.

· Гидролинии закрепляются на раме с использованием пластиковых хомутов. Некоторые рамы имеют направляющие гидролинии специальные выступы с небольшими отверстиями под хомуты, в которые они просовываются, с целью фиксации гидролинии. Перед непосредственным закреплением гидролинии для начала необходимо поэкспериментировать с различными вариантами ее прокладки.

Пожалуйста, оцените статью:

Похожие записи:

  • 06/18/2014 Как сделать четырехколесный велосипед своими руками Вне зависимости от возраста многим в голову приходила идея создания веломобиля или просто четырех колесного велосипеда. Много созданных руками умельцев или заводские разработки таких […]
  • 07/08/2014 Как сделать простой веломобиль своими руками Веломобиль отличается от обычного велосипеда тем, что в первом случае равновесие поддерживать не нужно. Это транспортное средство очень устойчиво. В движение оно приводится без особых […]
  • 04/24/2014 Делаем велосипед с мотором от бензопилы Что может подвигнуть человека выдумать что-то кардинально новое или усовершенствовать хорошо знакомое старое? В первую очередь это потребности человека, а второе творческие амбиции и […]

velloblog.com

Тормоза для велосипеда | Велосипед для новичка

Тормоза должны быть. Тормоза на велосипеде  - очень важный элемент управления велосипедом, от них в немалой степени зависит ваш комфорт при поездке, ваше здоровье и ваша жизнь. Бывают нескольких типов, остановимся на самых популярных.

V-brake «вибрейки» – замечательные тормоза, при хороших импортных колодках по силе срабатывания, стоят на ровне с хорошей механикой. Очень просты в установке и обслуживании, но если на колесе есть даже небольшая восьмерка, то будут тереть по стенкам ободов. Самый большой их недостаток в том, что со временем съедают стенки ободов, на песчаных дорогах этот процесс происходит быстрее.

Так что не удивляйтесь, если вдруг обнаружите через год-другой, что пришло время менять обод на колесе, а если обнаружите в походе далеко от дома ? То то.Механические дисковые тормоза – тормозят за счет сжатия колодками, тормозного диска установленного на втулку колеса, имеют больший срок службы. Пока притираются новые колодки (примерно неделю) тормозят плохо. Обслуживать без недостаточных знаний уже сложнее, тормозные колодки дороже. Очень много преимуществ из серии поставил и забыл. Обод колеса можно согнуть в дугу, но тормоза будут работать, надежные и неприхотливые. Но не все, наиболее надежная и хорошо работающая механика это shimano, avid bb5 или avid bb7,  но и как следствие более дорогая.

Гидравлические дисковые тормоза – тормозят по тому же принципу что и механические, только вместо тросиков, применяется специальная жидксть. Хватают жестко, можно улететь с вдруг намертво вставшего велосипеда. Более дорогие сложные в обслуживании, можно рекомендовать для опытных байкеров. Вместо стального тросика, как в механических тормозах, используется гидролиния в которую закачивается либо минеральное масло либо дот. Для обслуживания требуется прокачка либо с помощью специального инструмента либо с помощью самодельного, без определенных навыков можно залить маслом все вокруг. Также нежелательно ставить велосипед на долгое время вверх ногами, может подсосать воздух из за плохих сальников, в результате чего образуется воздушная пробка и пропадает торможение.

Подведем итог, что же нужно нам? Если вы просто катаетесь в ближайших окресностях, за пивом-хлебом-на рыбалку (нужное подчеркнуть) и не уезжаете на дальние расстояния, то смело можете экономить деньги и брать вибрейки.

Если вы катаетесь на дальние расстояния, собираетесь заняться велотуризмом и может быть даже будете использовать в своих покатушках некоторые спортивные элементы, типа спуска с горы ), берите хорошие вибрейки или механику, например avid bb7, которые на сегодняшнее время являются лучшими механическими тормозами, которые по силе торможения и надежности не уступают хорошей гидравлике.

Ну и наконец если вы берете байк исключительно для спорта, то возьмите гидравлику, только дорогую, потому что дешевая из магазина, которая обычно ставиться на недорогих велосипедах скорее всего доставит вам много неприятностей, будет течь, отвратительно тормозить и может даже отказать в самый нужный момент. Поверьте, на тормозах экономить не стоит.

Тормозные диски.

Тормозные диски различаются по диаметру, самые распространенные это 160 мм, 180 мм и 205 мм в диаметре. Соответственно чем больше диаметр диска, тем сильнее тормозное усилие, тем вы быстрее остановитесь, самый оптимальный диаметр это 180 мм. Такие диски, что на гидравлике, что на механике, легко остановят сто килограммового дядю с рюкзаком, на полном ходу.  Также диски различаются по способу крепления на втулку. Есть два способа, на 6 болтов и центрлок (

CL).Диск с креплением на 6 болтовКрепление центрлок (CL)Основная разница на мой взгляд, быстрота снятия диска, в случае с CL для снятия диска откручивается одна гайка против шести винтов. Но на шесть болтов в продаже больше роторов и втулок, а на Шимановский центроллок втулки только Шимано и несколько роторов. Еще роторы с Центроллоком стоят дороже и зачастую тяжелей чем шестиболтовые, а так же со временем начинают люфтить. К тому же, вы ведь не собираетесь каждый день снимать роторы с колеса.

Вывод, если вам вдруг некуда деть деньги, или вы занимаетесь экстримальным катанием или очень агрессивным туризмом то смело берите гидравлику.

Если вы турист и ярый покатушечник, возьмите механнику, ну а если у вас не так много наличности, вам важна надежность и простота ремонта с минимумом затрат, берите

вибрейки.

newbike.ucoz.ru

Крепление дисковых тормозов на велосипед

У этих тормозов усилие передается на тормозной диск (обычно называемый ротором), жестко закрепленный на втулке колеса. Тормозная машинка (калипер) крепится на вилке или на раме и содержит в себе 2 колодки, прижимающимися к ротору одним или несколькими поршнями. Такие тормоза требуют наличия втулок с крепежом для роторов, а также креплений на раме и вилке.

Содержание

  • 1 Дисковые механические тормоза
    • 1.1 Конструкция
    • 1.2 Особенности
    • 1.3 Выбор
  • 2 Дисковые гидравлические тормоза
    • 2.1 Конструкция
    • 2.2 Разновидности
    • 2.3 Применение
    • 2.4 Стоимость
  • 3 Аксессуары и совместимость
    • 3.1 Роторы
    • 3.2 Тормозные колодки
    • 3.3 Стандарты крепления тормозов
  • 4 Достоинства и недостатки
    • 4.1 Достоинства
    • 4.2 Недостатки
  • 5 См. также
  • 6 Примечания

Дисковые механические тормоза[править]

Конструкция[править]

Это тормоза с тросовым приводом. Такие тормоза относительно просты по конструкции и надежны, используют стандартные тормозные ручки для вибрейков (специальные «дорожные» модели могут использоваться с шоссейными тормозными ручками на циклокроссовых байках, турингах и т. п.).

Особенности[править]

Тормоза имеют регулируемый зазор между колодками и ротором (чем дороже модель, тем удобнее регулировать), что имеет свои достоинства и недостатки:

  • С одной стороны, в процессе износа колодок требуется постоянно регулировать зазор, чтобы тормозная ручка не проваливалась — иногда по несколько раз за поездку. Если запустить процесс износа, то неподвижная колодка сотрется настолько, что диск будет прижиматься не к ней, а к корпусу калипера, и мощность тормоза резко упадет.
  • С другой стороны, при езде в особо грязных условиях (когда тормоза не нужны) колодки можно развести в стороны, и они не будут изнашиваться впустую.
  • Также механические тормоза мало подвержены «шарканию» колодок о ротор — в отличие от гидравлики, зазор регулируется быстро и просто.

Выбор[править]

Считается, что лучшие механические тормоза выпускает фирма Avid (модели BB5 и BB7), а Tektro и Shimano — неплохие бюджетные модели. Следует учитывать, что хорошая дисковая механика (с соответствующими ручками) сравнима по цене с дисковой гидравликой среднего уровня, а дешевая дисковая механика имеет качество работы хуже, чем вибрейки той же стоимости.

Дисковые гидравлические тормоза[править]

Конструкция[править]

В этих тормозах используется гидравлический привод колодок. За счет несжимаемости жидкости такие тормоза обычно имеют лучшую модуляцию по сравнению с механическими, а особенности гидравлической системы позволяют получить столько мощности, сколько требуется конструкторами.

Разновидности[править]

В зависимости от конструкции калипера, гидравлические тормоза бывают следующих видов:

  1. Однопоршневые.
  2. Двухпоршневые с оппозитными поршнями.
  3. Двухпоршневые с плавающим калипером.
  4. Четырехпоршневые и более.

Подавляющее большинство моделей велосипедных тормозов — двухпоршневые с оппозитными поршнями. Однопоршневые модели — самые дешевые, но они сочетают в себе недостатки гидравлических и механических тормозов, поэтому были вытеснены с рынка. Многопоршневые схемы и системы с плавающим калипером применяются на тормозах для даунхилла (но не на всех), где мощность важнее, чем простота конструкции и обслуживания.

По исполнению калипера тормоза делятся на 2 группы:

  • С монолитным калипером — калипер представляет собой единую деталь, а поршни вынимаются через большое отверстие, закрываемое алюминиевой «пробкой». Такая конструкция легче и слегка жестче, но дороже и требует специального инструмента для выкручивания «пробки».
  • С составным калипером — калипер собирается из двух половинок, стягивающихся болтами. Такая конструкция дешевле.

В зависимости от уровня тормоза, выход гидролинии из калипера бывает обычным и поворотным (с помощью штуцера под названием «банджо»). Поворотный штуцер дороже, но удобнее — гидролинию можно проложить оптимальным образом, без висящих в воздухе петель.

Применение[править]

В целом, дисковые гидравлические тормоза весьма надежны и рекомендованы для использования в покатушках, ПВД и любых гонках. Однако в экстремальных походах могут проявиться проблемы, связанные с необходимостью иметь набор для прокачки, а также с тем, что в случае механических поломок такой тормоз отремонтировать в полевых условиях невозможно. Впрочем, случаи фатальных поломок гидравлических тормозов очень редки и по частоте уступают поломкам рам, колёс и особенно багажников.

Стоимость[править]

Стоимость хороших (то есть эффективных, качественных и беспроблемных) гидравлических тормозов начинается примерно от 150-200 долларов за полный комплект (2 тормоза в сборе, 2 ротора), поэтому достойные гидравлические тормоза нельзя встретить на велосипедах ниже среднего уровня. При покупке таких велосипедов рекомендуется не «клевать» на наличие дисков, а выбрать модель с вибрейками за те же деньги — они будут лучше по многим показателям.

Аксессуары и совместимость[править]

Роторы[править]

  • 140 мм — для гонок кросс-кантри, только для заднего колеса.
  • 160 мм — самый распространенный диаметр, применяется для кросс-кантри, покатушек, туризма.
  • 180 мм — часто ставится на переднее колесо вместо 160 мм для дополнительного увеличения мощности. На обоих колесах используется для трейла и эндуро.
  • 203 мм — для экстремальных дисциплин.
  • 220 мм и больше — для совсем экстремальных дисциплин, только для переднего колеса.

Необходимо отметить, что чем больше диаметр ротора, тем сильнее нагрузка на вилку, что впоследствии может повлечь ее разрушение. Так, вилки с диаметром ног 28-30 мм обычно разрешается использовать только с 160-мм роторами. В любом случае, не рекомендуется ставить ротор диаметром больше, чем того требуют стиль езды и вес райдера.

Существует несколько стандартов крепления ротора к втулке:

  • International Standard (6-болтовый) — самый распространенный, используется для всех стилей езды.
  • CenterLock (шлицевой, под съемник кассеты или интегрированной системы) — стандарт тормозов Shimano, поддерживается некоторыми другими производителями втулок и тормозов. Диск быстро устанавливается, но ухудшается грязезащита втулки. На втулку CenterLock можно установить 6-болтовый ротор через переходник.
  • CenterLock (c большим локрингом) — для даунхильных тормозов и втулок, требует специального инструмента.
  • Нераспространенные стандарты (3-4-5-болтовые).

Тормозные колодки[править]

На современных тормозах принята верхняя загрузка колодок, которая в теории позволяет менять колодки практически мгновенно, без снятия колеса и калипера. Встречается и нижняя установка колодок.

Выпускаются тормозные колодки различных видов, отличающиеся стоимостью и своими характеристиками[1][2]:

  • Органические (англ. organic, resin, semi-metallic). Имеют невысокую стоимость и хорошие характеристики для повседневной езды в сухих и мокрых условиях. Проигрывают металлизированным по сцеплению с диском и по долговечности.
  • Металлизированные (англ. metallic, sintered). Имеют высокую долговечность и отличное сцепление с диском. Но они более шумные, имеют более высокую стоимость, менее эффективны в холодном состоянии. Идеально подходят для соревнований, а также для езды по грязи и песку.

Иногда встречаются специфические виды:

  • Керамические (англ. сeramic) — отличные рабочие характеристики, очень низкая шумность, малая склонность к перегреву, но быстрый износ.
  • Жесткие керамические (англ. сeramic hard) — повышенная долговечность за счет некоторого проигрыша в сцеплении, более высокая стоимость.
  • Кевларовые (англ. Kevlar) — более высокие характеристики, чем у органических колодок, но быстрее изнашиваются в плохую погоду и имеют более высокую стоимость.

В зависимости от уровня тормозов, подложка тормозной колодки может выполняться из стали, меди, титана или алюминия. Алюминиевая подложка несколько дороже, но легче и лучше отводит тепло. Преимущества титановой подложки неизвестны (низкая теплопроводность).

Стандарты крепления тормозов[править]

Существует 2 стандарта крепления дисковых тормозов: 51 mm International Standard (IS) с поперечными отверстиями и 74 mm Post-Mount (PM) с продольными отверстиями. Велосипедные рамы обычно имеют крепление заднего тормоза IS (иногда — PM), значительная часть вилок — РМ (IS в вилках постепенно исчезает).

Выпускаются различные переходники для переднего и для заднего колеса, однако при необходимости можно использовать вместо заднего переходника — передний на размер больше (и наоборот). Таблица совместимости переходников IS-PM:

  1. 160 мм передний = 140 мм задний,
  2. 180 мм передний = 160 мм задний,
  3. 200 мм передний = 180 мм задний,
  4. 220 мм передний = 200 мм задний.

Рекомендуется покупать переходник той же фирмы, что и производитель тормозов. Для некоторых вилок (Fox 40 и др.) выпускаются специфические адаптеры: полный список с картинками.

Достоинства и недостатки[править]

Достоинства[править]

  • Очень высокая мощность
  • Относительно медленный износ колодок и роторов
  • Нечувствительность к восьмеркам на ободе
  • Хорошая работа в мокрых, грязных и зимних условиях.
  • Отсутствие износа ободов.
  • Меньшая склонность к перегреву.

Недостатки[править]

  • Сложности в совмещении заднего дискового тормоза с багажником (кроме случаев, когда производитель заранее продумал этот момент и разместил крепление багажника на дропауте со сдвигом наружу, или же разместил крепление дискового тормоза на нижнем пере рамы (например, рамы велосипедов Wheeler длительное время выпускаются с такой возможностью)
  • Высокая стоимость тормозов и колодок (недостаток был актуален ранее, но за последние годы стоимость дисковых гидравлических тормозов существенно снизилась, в то время как качественные модели ободных тормозов типа V-brake были сняты с производства ввиду утраты конкурентноспособности).
  • Высокая нагрузка на втулку, вилку и спицы колеса.
  • Совместимость по запчастям (гидр.) и колодкам только с моделями того же производителя (или вообще, только с самими собой), или же с моделями сторонних производителей, созданными под тормоза конкретного производителя (см. продукцию Goodridge, Clarks и т.п.).
  • Относительно большой вес.
  • Плохая модуляция (мех.)

См. также[править]

  • Тормоз
  • Прокачка тормозов

Примечания[править]

Источник

velobajo.ru


Смотрите также