Установка дисковых тормозов: как делается и что нужно знать. Как поставить дисковые тормоза


Как поставить дисковые тормоза на велосипед

Без тормозов далеко не уедешь, вернее, уехать можно, но остаться при этом целым и невредимым будет сложно. Тормозная система в большой степени отвечает за безопасность велосипедиста, поэтому работать она должна безотказно. Из всех видов тормозных систем, которые устанавливаются на велосипеды, выделяется дисковая, или роторная. Чаще всего такие тормоза устанавливаются на горные байки. Такая система торможения характеризуется высокой эффективностью работы и немалой модуляцией. Такие характеристики способствуют тому, что для многих пользователей является преимущественной установка дисковых тормозов на велосипед для скоростного передвижения и жёсткой езды. С процессом монтажа можно справиться самостоятельно, без привлечения специалистов.

Из чего состоит дисковый тормоз

Изначально необходимо ознакомиться с принципом устройства таких тормозов. В состав конструкции входит рычаг, системный привод, калипер (или корпус), тормозные колодки, диск, который является тормозящей поверхностью. Дисковые тормозные системы разделяются на две большие категории: механика и гидравлика. В конструкции первого типа установлен металлический трос, заключённый в оплётку. В гидравлических тормозах используется гидравлическая линия, наполненная жидкостью и оборудованная силовыми цилиндрами.

Установка дисков на велосипеды с V-brake

Далеко не все велосипеды позволяют установить дисковые тормоза и ви-брейки одновременно. Главная сложность, а вместе с этим и недостаток роторов заключается в их неуникальности. Ввиду этого обстоятельства переход с ободной системы на дисковую всегда связан со сложностями, которые требуют работы над конструкцией велосипеда.

В доработке нуждается колесо, втулка которого должна предполагать установку диска и иметь для этого особые посадочные элементы. Колёса на велосипедах с V-brake такой особенностью не обладают. Поэтому необходимо или другое колесо покупать, или менять втулку. Как ни странно, но покупка нового колеса является более предпочтительным вариантом. В этом случае не придётся разбирать/собирать колесо и не потребуется обращаться в мастерскую для установки подходящей втулки.

Отличие ободного тормоза от дискового

Прежде чем узнавать, как поставить тормоза на велосипед, их необходимо выбрать и купить. Это логично. Качественная тормозная система стоит немалых денег. А вдруг вам не понравится кататься с такими тормозами? Чтобы не сильно тратиться, изначально лучше купить систему только на переднее колесо и обкатать её.

А теперь можно знакомиться со схемой, после ознакомления с которой вы больше не будете задумываться о том, можно ли на велосипед поставить дисковые тормоза.

  1. Устанавливаем корпус на раму за счёт адаптеров.
  2. К рулю прикручиваем ручку от тормоза.
  3. Соединяем приводной рычаг и корпус тормозной системы за счёт привода, который может быть представлен в виде троса или гидравлической линии.
  4. Фиксируем ротор на втулке колеса.
  5. Устанавливаем колесо на место.

Если соблюдать осторожность и быть внимательным, то поставленный тормоз будет служить исправно и не станет источником проблем.

Монтаж механики

Замена ободной системы на дисковую механическую часто выбирается экономными велосипедистами. Установка такой системы не связана со сложностями, и дальнейшее обслуживание не требует значительных финансовых вливаний. Для установки дисковых тормозов на велосипед необходимо иметь под рукой следующий набор инструментов и комплектующих:

  • рычаг, колодки, калипер, переходник и болты, которые обычно входят в комплект;
  • ротор, шайбы, болты;
  • трос и кусачки для сокращения его длины;
  • шестигранник;
  • хомуты.

    Установка дисковых тормозов

Процесс установки выглядит следующим образом:

  1. Ставим велосипед в удобное положение для демонтажа колеса.
  2. Снимаем колесо.
  3. Снимаем старый калипер, а вместе с ним и диск.
  4. Освобождаем трос, который удерживается приводным рычагом.
  5. Разжимаем тормоза V-brake для дальнейшего демонтажа их с байка.
  6. При помощи 6 крепёжных винтов прикручиваем ротор на втулку колеса. Затягивать нужно максимально, а за равномерное распределение усилий будут отвечать шайбы, которые располагаются под болтами.
  7. Устанавливаем тормозную ручку на руле, а если она уже имеется, то просто настраиваем её.
  8. Фиксируем расположение рычага и троса, для этого понадобится шестигранник.
  9. Устанавливаем калипер на раме посредством адаптера, но пока не затягиваем крепёжные элементы до максимума.
  10. Протягиваем трос на калипер.
  11. Устанавливаем на место колесо.

Величина зазора, который имеется между колодками и поверхностью, определяется натяжением троса. Чтобы настроить этот параметр, необходимо воспользоваться шестигранником. Если трос оказался слишком длинным, то смело отрезаем остатки кусачками. Колодки находятся в правильном положении, тормозная система приводится в действие от сжатия рычага только наполовину, значит, можно основательно фиксировать калипер. Установленный тормоз можно испытывать в реальных условиях.

Монтаж гидравлики

Гидравлические дисковые тормоза хоть стоят дороже и имеют более сложную конструкцию, но всё же обладают рядом важных преимуществ. Поэтому более состоятельные велосипедисты, которые готовы к проведению сложных ремонтов, выбирают именно эту систему.

Прежде чем мы ознакомимся с тем, как поставить дисковые тормоза на велосипед, необходимо залить в систему специальную жидкость. Если вы имеете дело с Shimano, то потребуется специальное масло, которое имеет минеральную основу. Для всех других систем допустимо использование жидкостей стандарта DOT.

Набор для прокачки гидравлических проводов

А также перед установкой потребуется прокачать гидравлические линии. Смысл этой процедуры заключается в проталкивании жидкости под давлением. В процессе эксплуатации система может завоздушиваться, что крайне нежелательно. Для исключения такой ситуации необходимо обеспечить герметичное закрепление гидролинии к цилиндрам. В этом месте чаще всего появляются пузырьки воздуха.

Для установки гидравлики необходимо подготовить такой же набор инструментов, как в случае с механикой. Даже работа выполняется в такой же последовательности, хотя некоторые отличия всё же имеются.

  1. Снимаем колесо.
  2. Устанавливаем на втулку диск тормозной системы.
  3. Выполняем монтаж рычага, к которому затем подсоединяем гидравлическую линию.
  4. Устанавливаем на раму калипер и адаптер, но не фиксируем основательно.
  5. Дальше колесо необходимо устанавливать на прежнее место.
  6. Расправляем гидролинию, фиксируя её в необходимых местах хомутами. На тех велосипедах, в которых установка гидравлической системы была предусмотрена производителем, имеются ячейки для направления и фиксирования линии.
  7. Осталось подключить систему и испытать её на работоспособность. Для этого необходимо плавно нажимать на ручки и смотреть за равномерным сжиманием диска колодками.

Как установить дисковые тормоза на велосипед, вы теперь знаете и сможете самостоятельно справиться с этой работой. Так что замена тормозов на велосипеде на дисковые не будет проблемой и может быть выполнена без привлечения посторонней помощи.

aktsport.ru

Как поставить на велосипед дисковые тормоза?

Дисковые тормоза являются самыми надежными и безопасными. Они используются практически на всех видах транспорта, и велосипеды не являются исключением. Как поставить на велосипед дисковые тормоза? Давайте вместе разбираться.

Особенности дисков тормозов на велосипедах

Дисковые тормоза используются в горных и спортивных моделях. Однако, даже обычные городские модели все чаще оснащают дисковыми тормозными устройствами.

Основной предрассудок, который распространен среди велолюбителей гласит о том, что эти тормозные системы со временем отсыревают и хуже работают. Но это далеко не так. Дисковые тормоза проектируются таким образом, что погодные условия не отражаются на их работе. Даже при минусовой температуре и высокой влажности уровень сцепления остается максимально высоким.

Почему стоит выбрать тормозную систему дискового типа?

На всех современных моделях предусмотрены крепления под дисковую систему тормозов. Таким образом производитель дает возможность владельцу велобайка в будущем усовершенствовать велосипед для использования в сложных условиях: по горным и лесным дорогам.

Если вы решились заменить всю тормозную систему на дисковую, то вам понадобится только набор ключей шестигранников. При выборе тормоза обратите внимание на ведущих производителей дисковых тормозных систем. Не стоит экономить на собственной безопасности и приобретать реплики известных брендов или заведомо некачественные китайские системы торможения. Даже если они покажут себя достаточно хорошо и надежно в первые несколько недель использования, никто не может предсказать, как они себя поведут в действительно экстремальных условиях, когда от качества тормозной системы будет зависеть ваше здоровье, а возможно, и жизнь. Гарантия на хорошую тормозную систему должна составлять минимум год, в идеале – три года. Она должна иметь только нержавеющие металлические элементы, в том числе и все детали крепления.

kto-chto-gde.ru

Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108

Дорогие иномарки комплектуются задними дисковыми тормозами благодаря которым машина уверенно тормозить. Очевидным минусом российских авто является не очень действенная тормозная система. В этой статье вы узнаете как поставить на ВАЗ 2108, 2109 задние дисковые тормоза.

Но перед тем как приступать к чтению статьи :

ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Авто ЗАПРЕЩЕНО!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!!МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ!!!

Проекты тюнинга машин, обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку мотора, КПП, подвески, кузова и что самое основное доводка тормозной системы.

По мнению профессионалов тюнинг должен начинаться с модификации тормозов — авто необходимо научить останавливаться! Более детально про установку ЗДТ (задних дисковых тормозов), я напишу в данной статье. Понятное дело, что многие иномарки комплектуются дисковыми тормозами на все колеса, и благодаря чему они уверено тормозят с большой скорости. Тормозная система наших машин оборудована задними барабанными тормозными и являются не очень действенный, в особенности при быстрой езде.

Почти всем водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы. Согласитесь, плохая ситуация, я решил исправить этот недостаток на своем ВАЗ 2109 и обучить останавливаться ее не хуже иномарок.

На своей машине недавно заменил передние диски тормозов с диаметра 240 миллиметров на вентилируемые ВАЗ 2110 диаметром 264 миллиметра, что само по себе дало существенную добавку к эффективности торможения. Родные же диски остались не у дел и были свалены в угол гаража.

 

И вот решил воплотить в жизнь старую идею, начал установку задних дисковых тормозов. В «кузов» девятки были загружены старые диски с передних тормозов поехал в гараж, установив восьмерку на домкраты, и начал разборку, при наличии нужного инструмента и сноровки вся работа занимает менее 4 часов. Процедуры установки задних тормозов довольно просты.

Необходимые детали для переделки тормозов:

  1. тормозные суппорта – используют обычные передние супорта от ВАЗ 2109;
  2. тормозные шланги – передние тормозные шланги, т. к. обычные железные трубки не дотягиваются;
  3. тормозные колодки – я колодки  колодки Lucas, 1 набор;
  4. болты и шайбы гровера – советую применять болты M10х1,25 с длиной 30 миллиметров – 12шт. с гроверами;
  5. дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ с ВАЗ 2108, 8шт.;
  6. пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., необычная деталь, требующая точнейшего производства с применением координатного станка;
  7. диски тормозов – я взял передние диски диаметром 240 миллиметров. За ранее их нужно проточить под посадочный место ступицы 60 миллиметров. Вы также можете проточить ступицу, а не диск тормоза.

 

(снимок со сбитым тормозным барабаном)

Процесс снятия задних барабанных тормозов ВАЗ

Первым делом снимаем колесо.Ослабив натяжку троса ручника и сводим задние колодки, ключём на 12 отворачиваем 2-е направляющие шпильки. С помощью молотка, аккуратно сбиваем тормозной барабан, за ранее почистив щеткой посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40.

Стучать нужно равномерно и по всей окружности барабана. Не всегда он сходит с посадочного места просто, потому рекомендуем использовать резиновый молоток, либо через деревянную проставку проворачивая тормозной барабан.

  • С помощью отвертки подденьте нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимите ее, после этого этой же пружиной снимаем небольшие направляющие пружинки которые придавливают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра),
  • сняв пружины беремся за нижнюю часть тормозной колодки и подымаем ее в верх,
  • верхней частью упираясь в тормозной цилиндр,
  • вынимаем распорную планку,
  • выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружинку тормозных колодок,
  • выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем 2-ю тормозную колодку.
  • (снимок откручивания ступицы с помощью «рожкового» ключа)

Теперь открутим болты крепления ступицы к балке. Необходимо взять особый разрезной ключ, если такого нет применять рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, скручиваем их. Торопиться здесь не стоит, т. к. усилие довольно большое, и есть опасность слизать грани. У меня открутилось все достаточно просто.

(фото откручивания тормозной трубки и снимок колпачка на трубке)

До того как сбивать ступицы, необходимо открутить тормозную трубку. Для этого используем разрезной ключ (см. снимок), для тормозных трубок у меня такой есть. Сорвав откручиваем ее слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, за ранее снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все готово для последующего шага.

(снимок балки со снятой ступицей)

Ступица держится лишь в посадочном месте балки и ее никто не снимал с завода, потому бить надо сильно и точно. Удары нужно направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху по очереди.

Не бойтесь испортить опорный диск, т. к. он больше не нужен потом ее выбросите. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Легким постукиванием сбиваем ступицу полностью. Так смотрится опора без ступицы.

(снимок планшайбы, снимок ступицы соединенной с планшайбой)

Устанавливаем задние дисковые тормоза ВАЗ 2109

Приступаем к монтажу задних дисковых тормозов. Нужно определиться как будет установлен суппорт, впереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это не влияет. Я поставил планшайбы так, чтоб суппорт стоял с заду оси, так симметричнее. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все отверстия должны полностью совпадать. Маленькое смещения, можно поправить легким постукиванием. Центрировать необходимо тщательно.

(снимок сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещенную с планшайбой на опору, необходимо, обязательно, «от рихтовать» углы балки, на которые будут упираться суппорта. Я сплющил их с помощью молотка. Какой из углов нужно подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа задних дисковых тормозов на оси вы выбрали.

Из «подводных камней» этого шага сборки необходимо отметить, что не надо ставить гравер под верхний левый болт крепления ступицы, иначе шляпу болта придется стачивать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка либо отсутствие гравера.

(снимок установленных задних дисковых тормозов)

Надеваем диск тормоза на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу, между ними в местах соединения подкладываем шайбы. Они  дадут нужные зазоры суппорт, скоба – диск тормоза. Случается так, что размер шайб могут отличаются.

Тогда их необходимо подбирать непосредственно под машинку. Затягивать соединение скобы и планшайбы необходимо с усилием 3- 4 Н. М. Ставим колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и потом замыкаем трубкой со шлангом. Не сделайте наоборот!

Герметизируем тормозную магистраль, накачиваем педалью давление в системе проверяем тормознуюсистему на герметичность, если подтеков не найдено, можно приступить к монтажу комплекта задних дисковых тормозов на вторую сторону.

 Прокачка тормозной системы

В обычной «девятке», контура тормозной системы идут по диагонали, потому и прокачку делайте по диагонали.

Полностью проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробуем «тормозить». Впечатления довольно приятные — педаль вышла намного информативней, нажимая на нее, ощущаешь, как под давлением жидкости реагируют задние тормоза. Задок «девятки» прямо садится под их усилием.

Качество торможения стало на много выше! Но подтвердились предостережения профессионалов, что эта тормозная система не правильно работает и может сыграть злую шутку с не опытным водителем сорвав заднюю ось в занос.

Причина тому распределение тормозных усилий. Езжу в жестком режиме «педаль в пол». Рывок до сотки, ударно торможу, девятку тянет в право из-за того, что задние колеса заблокировались раньше передних, и заблокировались не одновременно!

Отлично, что я проводил свои «тесты» в безлюдном месте на закрытом участке дороги без движения автомобилей. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя тормозную жидкость по контурам. Пробую проехаться еще раз, результат тот же — моментальная блокировка задних колес, но уже не нарушается траектория, остается постоянной и прямолинейной. Ездить так естественно «весело», но повторюсь, не безопасно, в особенности на скользкой дороге.

xenon-kiev.com.ua

Замена барабанных тормозов на дисковые — бортжурнал Skoda Octavia 1.6 AKL 2003 года на DRIVE2

Отчет Алекса вдохновил меня выкинуть наконец барабаны и поставить вместо них диски 232 мм:www.drive2.ru/cars/skoda/…/288230376152059783/#postТак как у меня тоже нет ABS, то я сразу настроился решительно.

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала.Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612DБолт крепления щита: N90758902 — 8 шт.Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764ADДиски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще:Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1лТорцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Не понадобилось:Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMXНабор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму.Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый.Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую.Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Разницу в торможении я заметил уже через 50 км. На данный момент я проехал 200 км (именно столько по мануалу требуется колодкам и дискам для притирки). Педаль стала приятно упругой, ручник держит мертво уже через 3 щелчка. Сегодня потребовалось резко тормозить. Машина остановилась за 10 метров до препядствия. Очень непривычно первое время :)Колдун не регулировал. Пока и так хорошо :)Еще значительно уменьшились клевки при торможении. В общем одни положительные эмоции. Удачи!

www.drive2.ru

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

Самым важным элементом любого велосипеда являются тормоза. От них в большей степени зависит жизнь и здоровье человека. В этой статье поговорим о том, какие бывают тормозные колодки (типы), как установить дисковые тормоза на велосипед и отрегулировать их — настроить.

Оглавление:

  • Как установить дисковые тормоза на велосипед самому
  • Как настроить дисковые тормоза на велосипеде: инструкция
  • Колодки тормозные на велосипед, какие бывают

Как установить дисковые тормоза на велосипед самому

Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.

Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.

Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.

Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.

В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.

На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.

Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.

Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде — мощные и четко контролируемые, в дертджампинге — с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.

После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.

Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:

  1. В тормозную систему нужно залить масло. В тормозах Shimano — минеральное масло. В тормозах Avid, Hayes, Helix — используется тормозная жидкость DOT.
  2. Процесс прокачки тормоза заключается в выдавливании воздуха из гидролиний, цилиндров и тормозных бачков, прогоняя через них масло.
  3. Затем выставляется калипер таким образом, чтобы тормозные колодки не цепляли ротор.
  4. Установка дисковых тормозов на велосипед производиться в такой последовательности:
  5. Закрепим на руле тормозные ручки и отрегулируем их положение с помощью шестигранника;
  6. Устанавливаем ротор на втулку, ставим колесо на место, затягиваем болтами либо эксцентриками;
  7. Крепко прикручиваем переходник, возможно использование фиксатора резьбы;
  8. Устанавливаем калипер, но не затягиваем шестигранники, так что бы он «плавал».
  9. Нажав тормозную ручку, проверяем, в равной ли степени выдвигаются тормозные колодки при нажатии.
  10. Зажав тормозной диск колодками, калипер станет на нужное место. Чтобы ему помочь, стоит пытаться крутить колесо вперед-назад.
  11. Попеременно подтягиваем болты. Если болты были сильно ослаблены, придётся еще раз плавно отпустить и резко нажать ручку.
  12. Прижав калипер, нужно раз 15-30 резко понажимать ручку, чтобы подвести колодки к тормозному диску на рабочее расстояние.
  13. При отпущенной ручке, прокручиваем колесо и проверяем, нет ли трения ротора о какую либо из колодок. Если есть, нужно расслабить болты клипера и немного сдвинуть его в сторону трущей колодки.
  14. Затем обратно подтягиваем болты и проверяем, ели есть необходимость, повторяем вышеуказанные действия.

Как настроить дисковые тормоза на велосипеде: инструкция

Настройка дисковых тормозов на велосипеде не есть сложным процессом. Сейчас сами в этом убедитесь. Давайте выясним, как настроить дисковые тормоза на велосипеде самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам:

  1. Закрепив колесо, следует отцентровать калипер по отношению к ротору посредством подбирания и установки между креплениями на раме и калипера шайб различной толщины, что есть в комплекте.
  2. Положение калипера изменяется от того, насколько сильно затягиваешь болты. Соответственно толщину и количество шайб нужно будет подбирать до доли миллиметра.
  3. В случае, когда ротор соприкасается с обеими колодками и происходит трение, колодки нужно развести. Для этого, слегка выкрутите специальный шестигранник на калипере, при этом тормоза станут срабатывать позже.
  4. Если вы хотите добиться меньшего хода тормозной ручки, шестигранник нужно вкрутить. Возможно, дело в неровном тормозном диске, который придется выравнивать.
  5. Во время проведения робот не стоит переворачивать велосипед, чтобы избежать попадания воздуха в систему. Также не нажимайте ручку, если в системе нет масла, а ротор не стоит между тормозных колодок, иначе они сожмутся, после чего придется снимать калипер и разжимать тормозные колодки отверткой.
  6. Когда все операции завершены, еще раз подтягиваем все болты. Проверяя роботу, внимательно следим, чтобы тормозной диск не перекашивался и не смещался во время нажатия на тормозную ручку.

Регулировка механического дискового тормоза

  1. Поскольку механические дисковые тормоза более чувствительны к смещению оси колеса, болты или эксцентрики стоит затягивать непосредственно сидя на велосипеде или прижимая передний амортизатор. В противном случае в дальнейшем, совершая небольшие прыжки, при езде может появиться трение ротора о колодку.
  2. Сильно прикручиваем переходник. Калипер устанавливаем, используя инструкции приведенные выше. Одну из колодок выдвигаем посредством вкручивания на пол оборота винта, что регулирует ее положение.
  3. В тормозных системах Hayes, перед выполнением этой операции, нужно выкрутить блокирующий шестигранник, а после того, как вся настройка будет завершена, вернуть в исходное положение.
  4. Аккуратно прижимаем калипер к ротору, чтобы его плоскость совпала с плоскостью неподвижной колодки.
  5. Затем попеременно подтягиваем болты крепления калипера. Действия, приведенные выше, проводим с отсоединёнными рубашкой и тросиком. Следите за тем, чтобы плоскость колодки не сместилась относительно плоскости тормозного диска.
  6. Затягиваем оба шестигранника и возвращаем регулировочный болт колодки в исходное положение.
  7. После этого прокручиваем колесо, проверяя на наличие трения. Если трения нет, статичную колодку можно немного выдвинуть регулировочным болтом и наоборот.
  8. Прижимаем подвижную колодку, подтягивая рычаг, к которому крепится тросик. Ротор при этом будет слегка смещаться к статичной колодке, но незначительно!
  9. Ставим тросик и рубашку в нужном положении в рычаге, внешняя колодка должна быть прижатой. Слегка притягиваем соответствующий болт.
  10. Аккуратно нажимаем на ручку тормоза до начала рабочего хода, от чего трос станет в нужное положение в рычаге. Крепление троса затягиваем и проверяем на наличие трения колодки. Немного закручиваем регулировку на ручке, если колодка трет и наоборот.

Тормоза нужно настраивать так, чтобы регулировка на ручке была выкручена минимально, потому, лучше поправить положение тросика на рычаге калипера. Так резьба ручек будет сохранена от повреждений.

Колодки тормозные на велосипед, какие бывают

Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.

В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.

Колодки для тормозных систем типа V-brake

Бывают таких типов:

Одноразовые — их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.

Картриджные — их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.

Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).

Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило — чем дороже, тем эффективней.

Колодки для тормозных систем дискового типа

На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.

Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.

Металлизированные тормозные колодки

Состоят из сплава металлсодержащих веществ.

Преимущества:

  • более стойки к нагреванию от трения, чем органические тормозные колодки;
  • эффективнее работают в условиях мокрой трассы;
  • имею больший ресурс.

Недостатки:

  • создают шум;
  • длительная притирка;
  • модуляция относительно хуже;
  • нагревается калипер, вместо того, чтобы рассеивать тепло через ротор.

Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.

Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.

Органические тормозные колодки

В их состав входят органические вещества и резина.

Преимущества:

  • малошумные;
  • притирка происходит быстро;
  • лучший уровень модуляции;
  • передают тепло на ротор, защищая калипер от перегрева.

Недостатки:

  • меньший эксплуатационный ресурс;
  • менее эффективно работают на мокрой, грязной трассе.

Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.

Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.

Источник

velobajo.ru

Как сделать дисковые тормоза на

Главная » » Как поставить на сделать дисковые тормоза на ваз

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 своими руками (фото)

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Тормозной механизм заднего колеса

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

  • Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
  • как сделать дисковые тормоза на
  • Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2110 – переднеприводный автомобиль;
  • Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
  • Снижаются неподрессоренные массы;
  • Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
  • Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
  • Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
  • Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
  • Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2110, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Следующее:

  • Штраф при прохождении техосмотра;
  • Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
  • Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

 

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

 

Особенности конструкции

 

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Делается это так:

  • Снимаем колесо;
  • Снимаем тормозной барабан;
  • Убираем колодки;
  • Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

 

Оцените статью:

vazweb.ru

Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108

Дорогие иномарки комплектуются задними дисковыми тормозами благодаря которым машина уверенно тормозить. Очевидным минусом российских авто является не очень действенная тормозная система. В этой статье вы узнаете как поставить на ВАЗ 2108, 2109 задние дисковые тормоза.

Но перед тем как приступать к чтению статьи :

ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Авто ЗАПРЕЩЕНО!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!!МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ!!!

Проекты тюнинга машин, обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку мотора, КПП, подвески, кузова и что самое основное доводка тормозной системы.

По мнению профессионалов тюнинг должен начинаться с модификации тормозов — авто необходимо научить останавливаться! Более детально про установку ЗДТ (задних дисковых тормозов), я напишу в данной статье. Понятное дело, что многие иномарки комплектуются дисковыми тормозами на все колеса, и благодаря чему они уверено тормозят с большой скорости. Тормозная система наших машин оборудована задними барабанными тормозными и являются не очень действенный, в особенности при быстрой езде.

Почти всем водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы. Согласитесь, плохая ситуация, я решил исправить этот недостаток на своем ВАЗ 2109 и обучить останавливаться ее не хуже иномарок.

На своей машине недавно заменил передние диски тормозов с диаметра 240 миллиметров на вентилируемые ВАЗ 2110 диаметром 264 миллиметра, что само по себе дало существенную добавку к эффективности торможения. Родные же диски остались не у дел и были свалены в угол гаража.

 

И вот решил воплотить в жизнь старую идею, начал установку задних дисковых тормозов. В «кузов» девятки были загружены старые диски с передних тормозов поехал в гараж, установив восьмерку на домкраты, и начал разборку, при наличии нужного инструмента и сноровки вся работа занимает менее 4 часов. Процедуры установки задних тормозов довольно просты.

Необходимые детали для переделки тормозов:

  1. тормозные суппорта – используют обычные передние супорта от ВАЗ 2109;
  2. тормозные шланги – передние тормозные шланги, т. к. обычные железные трубки не дотягиваются;
  3. тормозные колодки – я колодки  колодки Lucas, 1 набор;
  4. болты и шайбы гровера – советую применять болты M10х1,25 с длиной 30 миллиметров – 12шт. с гроверами;
  5. дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ с ВАЗ 2108, 8шт.;
  6. пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., необычная деталь, требующая точнейшего производства с применением координатного станка;
  7. диски тормозов – я взял передние диски диаметром 240 миллиметров. За ранее их нужно проточить под посадочный место ступицы 60 миллиметров. Вы также можете проточить ступицу, а не диск тормоза.

 

(снимок со сбитым тормозным барабаном)

Процесс снятия задних барабанных тормозов ВАЗ

Первым делом снимаем колесо.Ослабив натяжку троса ручника и сводим задние колодки, ключём на 12 отворачиваем 2-е направляющие шпильки. С помощью молотка, аккуратно сбиваем тормозной барабан, за ранее почистив щеткой посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40.

Стучать нужно равномерно и по всей окружности барабана. Не всегда он сходит с посадочного места просто, потому рекомендуем использовать резиновый молоток, либо через деревянную проставку проворачивая тормозной барабан.

  • С помощью отвертки подденьте нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимите ее, после этого этой же пружиной снимаем небольшие направляющие пружинки которые придавливают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра),
  • сняв пружины беремся за нижнюю часть тормозной колодки и подымаем ее в верх,
  • верхней частью упираясь в тормозной цилиндр,
  • вынимаем распорную планку,
  • выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружинку тормозных колодок,
  • выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем 2-ю тормозную колодку.
  • (снимок откручивания ступицы с помощью «рожкового» ключа)

Теперь открутим болты крепления ступицы к балке. Необходимо взять особый разрезной ключ, если такого нет применять рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, скручиваем их. Торопиться здесь не стоит, т. к. усилие довольно большое, и есть опасность слизать грани. У меня открутилось все достаточно просто.

(фото откручивания тормозной трубки и снимок колпачка на трубке)

До того как сбивать ступицы, необходимо открутить тормозную трубку. Для этого используем разрезной ключ (см. снимок), для тормозных трубок у меня такой есть. Сорвав откручиваем ее слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, за ранее снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все готово для последующего шага.

(снимок балки со снятой ступицей)

Ступица держится лишь в посадочном месте балки и ее никто не снимал с завода, потому бить надо сильно и точно. Удары нужно направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху по очереди.

Не бойтесь испортить опорный диск, т. к. он больше не нужен потом ее выбросите. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Легким постукиванием сбиваем ступицу полностью. Так смотрится опора без ступицы.

(снимок планшайбы, снимок ступицы соединенной с планшайбой)

Устанавливаем задние дисковые тормоза ВАЗ 2109

Приступаем к монтажу задних дисковых тормозов. Нужно определиться как будет установлен суппорт, впереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это не влияет. Я поставил планшайбы так, чтоб суппорт стоял с заду оси, так симметричнее. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все отверстия должны полностью совпадать. Маленькое смещения, можно поправить легким постукиванием. Центрировать необходимо тщательно.

(снимок сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещенную с планшайбой на опору, необходимо, обязательно, «от рихтовать» углы балки, на которые будут упираться суппорта. Я сплющил их с помощью молотка. Какой из углов нужно подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа задних дисковых тормозов на оси вы выбрали.

Из «подводных камней» этого шага сборки необходимо отметить, что не надо ставить гравер под верхний левый болт крепления ступицы, иначе шляпу болта придется стачивать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка либо отсутствие гравера.

(снимок установленных задних дисковых тормозов)

Надеваем диск тормоза на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу, между ними в местах соединения подкладываем шайбы. Они  дадут нужные зазоры суппорт, скоба – диск тормоза. Случается так, что размер шайб могут отличаются.

Тогда их необходимо подбирать непосредственно под машинку. Затягивать соединение скобы и планшайбы необходимо с усилием 3- 4 Н. М. Ставим колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и потом замыкаем трубкой со шлангом. Не сделайте наоборот!

Герметизируем тормозную магистраль, накачиваем педалью давление в системе проверяем тормознуюсистему на герметичность, если подтеков не найдено, можно приступить к монтажу комплекта задних дисковых тормозов на вторую сторону.

 Прокачка тормозной системы

В обычной «девятке», контура тормозной системы идут по диагонали, потому и прокачку делайте по диагонали.

Полностью проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробуем «тормозить». Впечатления довольно приятные — педаль вышла намного информативней, нажимая на нее, ощущаешь, как под давлением жидкости реагируют задние тормоза. Задок «девятки» прямо садится под их усилием.

Качество торможения стало на много выше! Но подтвердились предостережения профессионалов, что эта тормозная система не правильно работает и может сыграть злую шутку с не опытным водителем сорвав заднюю ось в занос.

Причина тому распределение тормозных усилий. Езжу в жестком режиме «педаль в пол». Рывок до сотки, ударно торможу, девятку тянет в право из-за того, что задние колеса заблокировались раньше передних, и заблокировались не одновременно!

Отлично, что я проводил свои «тесты» в безлюдном месте на закрытом участке дороги без движения автомобилей. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя тормозную жидкость по контурам. Пробую проехаться еще раз, результат тот же — моментальная блокировка задних колес, но уже не нарушается траектория, остается постоянной и прямолинейной. Ездить так естественно «весело», но повторюсь, не безопасно, в особенности на скользкой дороге.

xenon-kiev.com.ua

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110: установка своими руками, преимущества и недостатки

Содержание

  1. Недостатки барабанных механизмов
  2. Преимущества дисковых механизмов
  3. Выбор дисковых тормозов
  4. Демонтаж и установка
  5. Проверка качества установки
  6. Регулировка

Владельцы отечественной «десятки» знают, что штатная тормозная система предусматривает использование барабанных тормозов сзади и дисковых впереди.

С точки зрения надежности особых претензий к барабанам нет, однако задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 служат лучше, эффективнее и дольше. Особенно замена актуальна для тех случаев, когда повышается мощность силовой установки. Тормозная система обязательно подлежит модернизации.

Недостатки барабанных механизмов

Барабанные

Несмотря на то, что барабанные тормоза грамотно рассчитаны, монтированы и отрегулированы на заводе, из-за чего вмешательство в них не требуется, определенные недостатки они имеют:

  • Это устаревшее решение, которое практически не встречается на новых автомобилях европейских ведущих производителей;
  • Если сравнивать с дисковыми механизмами, барабаны существенно уступают в эффективности;
  • На барабанах отсутствует охлаждение, вентиляция, что приводит к перегреву при больших нагрузках на автомобиль;
  • Барабаны имеют закрытое пространство, потому удалить загрязнения и продукты износа в виде черной пыли, подтеки ТЖ и попавшую влагу естественным путем не получится. Для этого проводится чистка.

Преимущества дисковых механизмов

Комплектующие

К основным преимуществам замены барабанных тормозов на дисковые относят:

  • Повышенная надежность при торможении;
  • Уменьшенный тормозной путь;
  • Равномерное распределение тормозного усилия, что особенно важно для переднеприводной «десятки»;
  • Тормоза быстрее реагируют при нажатии на педаль тормоза;
  • Неподрессоренные массы уменьшаются;
  • Более эффективное охлаждение при движении по горным участкам и при резких разгонах или торможениях;
  • Дисковые механизмы более просты в замене и демонтаже;
  • Не требуется регулировать ручной тормоз после каждого ремонта. Нужно сделать это лишь раз после установки и все;
  • Диски не примерзают в зимний период времени после мытья, в отличие от барабанов;
  • Дисковые механизмы позволяют вовремя определить износ колодок.

Выбор дисковых тормозов

Особое внимание при покупке обратите на качество и комплектацию дисковых тормозов. Выбор следует делать в пользу проверенных производителей, которые могут предоставить сертификаты соответствия.

Диски

Сами понимаете, что на тормозах экономить глупо по крайней мере с точки зрения собственной безопасности. Также рекомендуется приобретать вентилируемые диски. Дополнительно можно оснастить опцией ABS или гидравлического стояночного тормоза.

Если вы ранее не модернизировали тормоза на передних колесах, тогда сзади устанавливаются диски на 13 дюймов. Если же впереди стоят диски больше по размеру, нежели штатные, тогда задние выбирайте на 1 дюйм меньше.

Не забудьте про важность суппорта, который выпускается в трех вариантах исполнения. Его выбирают в соответствии с диском. К суппорту прилагается тормозная колодка и шланг. Плюс в каждом комплекте имеется планшайба. Это универсальный фиксатор, который подойдет под любой тип суппорта.

Демонтаж и установка

Разумеется, установить новые дисковые тормоза на заднюю ось ВАЗ 2110 вы не сможете, пока не снимите барабанные механизмы. Для их демонтажа делается следующее:

  • Снимается колесо;
  • Демонтируется барабан;
  • Снимаются колодки;
  • Откручивается тормозная трубка;
  • Снимается ступица с колеса.

На словах это выглядит просто, это факт. Но на деле могут возникнуть определенные сложности. Прежде всего, по причине прикипания элементов и приставания болтов крепления в результате воздействия коррозии. Дабы не мучиться с ними, обработайте заранее всемогущим средством WD40, которое позволит растворить ржавчину и «накипь», и без серьезных усилий и вреда граням крепежных элементов снять их.

Чертежи крепежей

Не забудьте заглушить тормозную трубку, чтобы из нее не вытек гидравлический раствор. Плюс это позволит не попасть в систему лишнему воздуху. После этого можно демонтировать ступицу путем нанесения по ней ударов поочередно снизу и сверху, но обязательно через подкладку из доски. Это позволит не повредить тормозной механизм.

Теперь приступаем к установке, при котором старые барабаны отправляются на заслуженный отдых, а на их место приходят новые дисковые тормоза.

  1. Когда вы собьете ступицу, ее нужно поставить на место.
  2. Устанавливайте элемент через пластину с вмонтированным в нее суппортом.
  3. Убедитесь, что все отверстия совпадают и центровка выполнена правильно.
  4. С помощью молотка подкорректируйте угол расположения балки. Суппорт не должен в нее упираться.
  5. На ступицу насаживайте диск тормозной системы. Между элементами ставится дистанционная шайба и скобами диск фиксируется на своем новом месте.
  6. Установите теперь тормозные колодки, подобранные именно под ВАЗ 2110.
  7. Сперва к суппорту прикрепите тормозной шланга, а затем соедините его с трубкой.
  8. Фрикционный материал колодки обязательно частично стачивается. Это нужно для того, чтобы тормозное усилие на задних тормозах оказалось меньше, чем на передних.

Проверка качества установки

Вентилируемые

Когда вы завершите процесс сборки, обязательно проверьте, насколько герметично была выполнена установка на каждом из колес.

  • Нажмите на педаль тормоза. Если вы все сделали верно, нажатие будет сопровождаться тугостью, усилием;
  • Вы или ваш помощник нажмите на педаль еще раз, а второй человек тем временем начнет поворачивать новые дисковые тормоза;
  • Если сдвинуть ничего не удалось, значит, сборка выполнена качественно и надежно.

Регулировка

После установки дисковых механизмов обязательно проводится процедура проверки герметичности и, конечно же, прокачка.

Но на этом работу считать завершенной нельзя, поскольку требуется отрегулировать тормозное усилие.

Эффективность дисковых тормозов значительно выше барабанных, потому регулятор усилия торможения подлежит обязательной настройке.

  1. Этот узел расположен у левого колеса, закреплен на кузове и имеет соединение с балкой по средствам небольшой тяги.
  2. Крепление тяги к регулятору (колдуну) ослабьте, переместите ее на 2-4 миллиметра назад.
  3. В таком положении тяга фиксируется.
  4. Подобные манипуляции позволяют обмануть колдуна. Он будет распределять меньшее тормозное усилие на задние тормоза.
  5. Покатайтесь на машине при благоприятных погодных условиях в течение нескольких дней после замены тормозной системы, аккуратно тормозите, не давите резко на педаль.
  6. Обратите внимание на тот факт, что «прокатка» может как позитивно, так и негативно отразиться на поведении автомобиля. Если машина ведет себя хорошо, значит, вам удалось правильно заменить барабаны на диски. При возникновении проблем с устойчивостью и балансом тормозов, регулировку желательно доверить специалистам с хороших станций технического обслуживания.

Установка дисковых механизмов сзади — это грамотное и правильное решение для всех владельцев ВАЗ 2110. Конечно, если барабаны ведут себя хорошо, на качество торможения нет нареканий, и вы не собираетесь повышать мощность силового агрегата, тогда ярко выраженной потребности в переходе на дисковые тормоза нет. Но если вы это со временем сделаете, вы наглядно на собственном примере ощутите разницу между дисками и барабанами.

 Загрузка...

luxvaz.ru

Задние дисковые тормоза ВАЗ 2110

Все знают, что задние тормоза ВАЗ 2110 барабанные. Про то, что это тормоза 40х годов говорить думаю не стоит :) Тормозят они плохо, особенно это чувствуется, когда автомобиль груженный. Давайте рассмотрим вопрос замены барабанных тормозов на дисковые, что для этого нужно, и стоит ли овчинка выделки?
Про дисковые тормоза в целом
Почти все иномарки (кроме бюджетных) уже давно имеют дисковые задние тормоза. И дело здесь не только в эффективности дисковых тормозов по отношению к барабанным.Главный вопрос - обеспечить равномерность приложения тормозных усилий одновременно на всех колёсах. Отставание или опережение в работе любого из четырёх тормозных механизмов может привести к потере управляемости. 

Какие же основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:

  1. Уменьшение тормозного пути.
  2. Равномерность тормозных усилий.
  3. Уменьшение времени срабатывания тормозных механизмов.
  4. Снижение неподрессоренных масс
  5. Улучшение рассеивания тепла (важно при активном вождении, на повышенных скоростях и на горных дорогах)
  6. Надежность
  7. Простота обслуживания и замены колодок
  8. Не нужно регулярно подтягивать ручник
  9. Внешний вид.
  10. Зимой после мойки барабанные тормоза замерзают, с дисковыми же проблем таких нет.
Проблемы после замены барабанных тормозов на дисковые
Официально задние дисковые тормоза (далее ЗДТ) на свои автомобили завод АвтоВАЗ не устанавливает. Значит, все действия по замене задних барабанных тормозов на дисковые будут считаться изменения в конструкцию.Подробнее о минусах установки ЗДТ на ВАЗ 2110:во первых - тормоза это ваша безопасность. Тормоза устанавливаются не просто так, что бы тормозили. Тормоза - это четко сбалансированные механизмы, которые на протяжении определенного времени разрабатывались инженерами завода. Мало купить и тупо поставить, нужно четко отрегулировать и проверить работоспособность механизмов, а сделает это верно по правилам и нормам далеко не каждая СТО. Как исход - неровное торможение, занос во время торможения, заноз зада авто при торможении, отказ задних тормозов, перегрев тормозных дисков, скрипы и т.д. Во вторых - не совсем практично устанавливать ЗДТ на ВАЗ. Затраченные деньги возможно и дают ожидаемые результаты, но вместе с новыми задними дисковыми тормозами у вас появляются и новые проблемы :) В третьих - это новые проблемы. Проблемы с ТО. Если даже Ваши дисковые задние тормоза эффективнее барабанных, то это вовсе не значит, что вы пройдете ТО. Это будет рассматриваться, как незаконное конструктивное изменение.Проблемы с ГиБДД на дороге. В большинстве случаев на дороге к задним дисковым тормозам не придираются, но если Вы попали на сотрудника ГиБДД в плохом настроении, то придется объяснять ему всю прелесть Ваших тормозов :)Проблемы с ручником. Вместе с заменой тормозов Вам нужно будет позаботится и о ручном тормозе. Тут варианта два: приспособить и оставить тросиковый ручник, либо сделать гидроручник(позволяет тормозить на любой скорости, но нельзя использовать для стоянки, т.к. ослабевает со временем). Некоторые вообще ручник не делают :) и проходят ТО без ручника :) В случае ДТП (а там прав ты или нет) автоматически ты является виновник, в связи с тем что ты эксплуатируешь автомобиль с незаконными конструктивными изменениями!Настройки системы торможения. После установки дисковых тормозов на ВАЗ 2110 Вам в обязательном порядке нужно отрегулировать колдун. В противном случае у Вас задние колеса будут тормозить сильнее передних. Неправильно отрегулированный колдун является следствием заносов, не правильной работы задних тормозов, скрипов, перегрева тормозных дисков и т.д. В некоторых случаях решить проблему излишнего торможения задних тормозов не получается и для этого умельцы стачивают 25-50% тормозных колодок(тем самым уменьшая площадь соприкосновения)
Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110 своими руками
Главное преимущество установки дисковых тормозов своими силами этого экономия средств. Экономия очень большая, порядка 10тыс.р. Сразу скажу, что я не сторонник такого метода и считаю, что если решили установить задние дисковые тормоза, то лучше устанавливать устройства, имеющие сертификат автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации авто — и мототехники» при НАМИ. Тормоза зад. дисковые М5 13" (сертифицированные) и устанавливать это все дело у крупных дилеров на СТО, которые тоже предоставляют сертификаты о том, что Ваши задние дисковые тормоза ВАЗ 2110 отрегулированы согласно всем нормам. И то это не значит, что Ваши бумажки обеспечат Вам безпроблемное прохождение ТО :)Итак, если все таки вы решили установить задние дисковые тормоза самостоятельно, то нужно определится какие дисковые тормоза для этого использовать. Можно купить на авторынке первые попавшиеся, можно заказать в интернете к примеру ЗДТ "Дарбис", либо приспособить тормоза от других марок автомобилей(к примеру от Ford Sierra 2.0A, Audi А4, передние тормоза от ВАЗ 2108 и т.д.). Но купив к примеру широко распространенные тормоза от "Дарбис" Вы опять такие себя не застраховываете от собственных вмешательств в конструкцию (к примеру при установке направляющей скобы, оказалось, что она не подходит, пришлось подтачивать самому. Кроме того в комплекте может не быть пыльников и т.д.). Цена на задние дисковые тормоза колебляться от 3000р до 12000р.После покупки запаситесь терпением и вагоном времени. :) Сам процесс установки я тут описывать не буду, потому как вариантов переделки задних тормозов ВАЗ 2110 много и все они практически индивидуальны(с ручником или без, с регулятором или без и т.д.). Могу лишь направить Вас на некоторые фото отчеты по установке задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110. Очень подробный фото отчет по установке задних дисковых тормозов на ВАЗФото отчет по установке задних тормозов на ВАЗ.Фото отчет с форума от пользователя Анатолий775Фото отчет с форума от пользователя rassigor

После установки не забудьте правильно отрегулировать тормоза.

Заключение
На последок хочу сказать, что по моему мнению гораздо разумнее купить: 14ые тормоза на перед, хорошие тормозные диски и колодки, поменять ВУТ, чем городить сзади.

Многие мне говорят "Ты не ездил на ВАЗ 2110 с ЗДТ и не знаешь про что говоришь!"Отвечаю: Была у меня машина с тюнинговыми дисковыми тормозами спереди и дисковыми тормозами сзади. Что и говорить разница есть и большая, и не раз они меня спасали в самый критичный момент. Но устанавливать дисковые тормоза самостоятельно это не правильно и точно не безопаснее, чем ездить на барабанных. Сколько раз встречал на форумах сообщения о том, как машины крутит от неправильной самостоятельной регулировки дисковых тормозов. Если ЗДТ - то только через официальные СТО и центры. Помните, что экономия денег на тормозах - это большая брешь в Вашей безопасности на дороге.

Еще раз повторюсь, что я не отговариваю, а лишь хочу сказать на сколько это не просто. Предоставьте лучше это дело профессионалам!

Установка зад.дисковых тормозов на ВАЗ 2110

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как сделать задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108? Есть ответ!

Не секрет, что наши ВАЗы лишены такой радости как задние дисковые тормоза (ЗДТ). Вместо них автомобили оснащены малоэффективными барабанными аналогами старого образца. На первый взгляд ничего с этим поделать нельзя, купил ВАЗ вот и радуйся тому, что купил и довольствуйся малым...

Так думал и я до тех пор, пока в один прекрасный день не стал искать решение своего вопроса, а заключался он в том, чтобы сделать на свой ВАЗ 2108 задние дисковые тормоза. После нескольких дней поиска я наткнулся на несколько интересных фотоотчетов,  в которых народные "кулибины" делились своим опытом тюнинга ЗДТ своими руками. Задние дисковые тормоза это не только красиво, но эффективно, дисковые тормоза намного лучше справляются с поставленной перед ними задачей, меньше греются и сокращают тормозной путь.

Однако имеются у ЗДТ и недостатки в виде определенных трудностей при прохождении техосмотра, дело в том, что данная модель автомобиля (как и большинство ВАЗов) не предусматривает наличие дисковых тормозов, следовательно они не тестировались на предмет совместимости, а значит предсказать как они поведут себя в той или иной ситуации — довольно сложно... Поэтому, прежде чем взяться за работу и переделать барабанные тормоза на дисковые, вы должны понимать, что все что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск, данная статья ни к чему не призывает и несет исключительно информативный характер. В этой статье содержится фотоотчет по самостоятельной установке ЗДТ на ВАЗ 2108, и всего лишь демонстрирует возможности современного тюнинга своими руками.

Накопив необходимое количество информации в своей голове, я вооруженный знаниями отправился в магазин где приобрел комплект задних дисковых тормозов Darbis NS2. О том что было дальше и чем закончилась моя самостоятельная установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 читайте далее...

Комплект ЗДТ приятно порадовал своей полнотой и "честностью" в нем был:

  1. Ключ предназначенный для закручивания вылезающих поршней.
  2. Резиновые гофры защищающие трос ручника.
  3. Инструкция с рекомендациями по установке с иллюстрациями.

Общий вес комплекта 17 кг.

Для того чтобы установить дисковые тормоза на ВАЗ 2108 понадобится:

  1. Гараж или любое другое удобное помещение.
  2. Набор ключей.
  3. Тормозная жидкость.
  4. Наждачная бумага или щетка по металлу.
  5. Фиксатор резьбы.
  6. Домкрат.
  7. Шестигранник.

Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

4. Снимите колодки вместе с пружинами.

5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 "Jonnesway".

7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

14. Закрепите новое "ухо" крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

16. Второе "ухо" необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

17. Используя "банджо-болт" обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в "ухо" на балке.

18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество "опыт".

Когда задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.

www.autoposobie.ru

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107 (ЗДТ)

Задние тормоза на «классике» ВАЗа не отличаются высокой эффективностью. Можно существенно улучшить тормозные характеристики «семерки», самостоятельно установив систему дисковых тормозов на задние колеса взамен штатных. Процедура эта достаточно трудоемкая, для отдельных операций понадобится специальное оборудование, например, сварочный аппарат.

Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107

  • Дисковые тормоза более эффективны, чем барабанные. Поэтому после установки дисковых тормозов на задние колеса необходимо произвести настройку регулятора давления заднего тормозного контура, иначе задние тормоза могут срабатывать раньше передних, что может стать причиной заноса задней оси.
  • Для установки дисковых тормозов придется провести сварочные, фрезеровочные и токарные работы, для которых потребуется специальное оборудование. Если его нет, часть работ придется заказать на стороне.
  • Автомобиль с измененной тормозной системой (с дисковыми тормозами вместо барабанных, предусмотренных производителем) не пройдет техосмотр.
  • Требования к состоянию подшипников ступицы задних колес при установке дисковых тормозов возрастают. Небольшой люфт, допустимый на барабанных тормозах, может стать причиной повреждения
  • Вмешательство в тормозную систему – опасный шаг. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отказаться от самостоятельной установки дисковых тормозов или поручить дело профессионалам.

Преимущества задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

  • При условии качественного выполнения работ по замене барабанных тормозов на дисковые, характеристики автомобиля улучшатся. Преимущества такого решения в следующем:
  • Повышенная эффективность торможения.
  • Улучшенная вентиляция и охлаждение дисковых тормозов обеспечивает большую надежность тормозной системы при интенсивном торможении.
  • В отличии дисковых тормозах, в отличие от барабанных, не скапливается врага, которая ухудшает эффективность торможения, а зимой может стать причиной «схватывания» тормозов.

Что необходимо для установки задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

Если вы хотите улучшить характеристики тормозной системы, установив дисковые тормоза на заднюю ось, вам понадобится:

  • Две полуоси ВАЗ 2107 со стопорными кольцами, подшипниками и сальниками.
  • Суппорта и тормозные диски ВАЗ 2108.
  • Болты крепления суппортов, гайки, шайбы, хомуты.
  • Проставки передних колес.
  • Кронштейны крепления суппортов (изготавливаются в индивидуальном порядке).

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

  • Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
  • Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
  • Слить тормозную жидкость из системы.
  • Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.
  • Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
  • Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
  • Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
  • Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
  • Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
  • Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
  • Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
  • Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
  • Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
  • После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
  • Поставить полуось с установленными деталями на машину.
  • Установить тормозной суппорт.
  • Соединить тормозные шланги.
  • Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике». Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

semerkavaz.ru

Как сделать задние дисковые тормоза на ваз

Автор КакПросто!

Прежде чем осуществить тюнинг тормозной системы, и установить на заднюю ось автомобиля ВАЗ дисковые тормоза, каждый автовладелец обязан помнить, что внесение подобных изменений в конструкцию машины влечет за собой нарушение «Правил дорожного движения». Следовательно, наличие на автомобиле самостоятельно установленных устройств, не предусмотренных производителем, дает повод любому инспектору дорожного движения для наложения административного взыскания.

Статьи по теме:

Вам понадобится

  • - комплект по переоборудованию тормозов,
  • - набор слесарного инструмента.

Инструкция

Первопроходцами по модернизации тормозной системы автомобилей отечественного производства стали автоспортсмены, которые заменили штатные тормозные барабаны задней оси автомобилей «восьмой» модели дисками от «Оки». Но чрезмерная эффективность спортивных тормозов оказалась непригодной для повседневной эксплуатации машины в городских условиях. Что подтолкнуло изобретателей к поискам иного технологического решения для данных проблем. Во время изысканий выяснилась одна любопытная деталь. Оказывается, наш российский автопром разрабатывал для автомобилей ВАЗ 2112 дисковую систему тормозов. Но, по непонятной причине, отказался от их внедрения в производство, и продолжает выпускать до сих пор машины с задними тормозами барабанного типа. Однако производство тормозных дисков для задней оси все-таки налажено в России, правда, небольшими партиями, и комплекты по переоборудованию тормозной системы периодически поступают в свободную продажу. Установка подобных комплектов на заднюю ось существенно упрощена. Все, что требуется от мастера – это вывесить заднюю часть машины на надежных опорах и приступить к демонтажу: колес, тормозных барабанов и колодок, опорных дисков с тормозными цилиндрами и механизмами стояночного тормоза. «Оголив» заднюю ось, на нее производится поочередная установка всех элементов из комплекта по переоборудованию тормозов задней оси. В инструкции, идущей с комплектом, все подробно расписано по пунктам, и модернизация тормозной системы не составит проблем для большинства автомобилистов. После переоборудования задней оси, необходимо прокачать гидропривод тормозов. С целью удаления из него, попавшего туда в процессе тюнинга тормозов, воздуха.

Видео по теме

Обратите внимание

После переоборудования задней оси, необходимо прокачать гидропривод тормозов. С целью удаления из него, попавшего туда в процессе тюнинга тормозов, воздуха.

Источники:

  • Задние дисковые тормоза Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
  • Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108

Статьи по теме:

Совет полезен?

Распечатать

Как сделать задние дисковые тормоза на ваз

Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru

Смотрите также

Источник: http://surfempire.ru/almazcar.ru/*/kak-postavit-na-diskovye-tormoza-na-vaz.html

Рекомендуем посмотреть ещё:

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 своими руками (фото) Как сделать игры на ноутбук

surfempire.ru

Как сделать дисковые тормоза на мотоцикле



Автор Николай Дусенко

Специально для 50cc.com.ua

Принцип действия дисковых тормозов

Принцип действия гидравлического привода дисковых тормозов мотоцикла достаточно прост, опишу его коротко. Нажатие на ручку тормоза передается поршню под расширительным бачком, который толкает тормозную жидкость к колесу в главный тормозной цилиндр через шланг. А поршень главного тормозного цилиндра, в свою очередь, прижимает колодку к тормозному диску мотоцикла. Главные преимущества дискового тормоза на мотоцикле — это эффективность и предсказуемость.

Необходимость проверки тормозной системы

Думаю, что не стоит особо рассказывать, к чему может привести отказ тормозов на мотоцикле. Остается вопрос, как часто необходимо проверять тормоза и какие проблемы с ними бывают.

1) Проверять тормоза необходимо сразу после покупки, особенно если Вы приобрели подержанный мотоцикл. Хотя и на новом аппарате такая процедура не будет лишней, ведь никто не застрахован от производственного брака.

2) Очень удобно проверять тормозную систему мотоцикла весной в качестве профилактики, во время общей подготовки к сезону.

3) Если вы заметили, что эффективность тормозов снизилась, тогда не стоит затягивать с осмотром. А если торможения совсем нет, то тут и говорить не стоит.

4) Заедание или скрежет подскажет Вам, что пришло время взять в руки ключи и глянуть состояние тормозов.

Обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла

Тормозной диск

Главный элемент тормозной системы мотоцикла. Какие проблемы могут с ним возникнуть? Самое распространенное — это износ. Замер производится обычным штангенциркулем в центре диска. Для замера снимите защитный кожух, если он есть. У большинства малокубатурных мотоциклов и скутеров предельный износ 3 мм. Не рекомендуется использовать его при меньших значениях, не дай бог, лопнет от перегрузок. Данное значение лучше уточнить в документации к Вашему мотоциклу.

Неглубокие продольные волны по всей поверхности — это естественный износ тормозного диска мотоцикла. Они образуются при попадании песка и камней между колодками и диском. Но это не относится к поперечным насечкам, зазубринам и ржавчине. Их быть не должно, иначе Ваши колодки будут интенсивно превращаться в порошок. Диск должен быть гладким и блестящим.

Если тормозной диск Вашего мотоцикла или скутера имеет синеватый оттенок — это верный признак перегрева, от чего может повести весь диск. В этом случае лучше обратиться в мастерскую, где Вам смогут проверить ровность тормозного диска. Биение не должно превышать 0,3 мм. В случае перегрева стоит уделить внимание главному тормозному цилиндру, возможно он сильно изношен и подклинивает, что приводит к постоянному торможению во время езды.

Тормозные колодки мотоцикла

У мотоцикла тормозные колодки — это расходный материал, как масло и фильтры. Проверить их состояние можно через окно, ничего не снимая и не откручивая. Это окно находится в противоположной от центра диска части суппорта и закрыто резиновой заглушкой.

Толщина фрикционного слоя не должна быть тоньше 0,8 мм, иначе вместо торможения Вы будете стирать диск металлической основой колодки. Это выражается в сильном металлическом скрежете во время торможения. Так же скрип может быть из-за камня или проволоки, которые вбились в фрикционный слой. Их необходимо удалить.

Хорошие колодки

Изношенные колодки

Чтоб заменить тормозные колодки мотоцикла или скутера не нужно снимать весь суппорт. Необходимо выкрутить один болт, который находится сбоку, и откинуть суппорт вверх. Если вы сняли колодки и ставите их же обратно, не перепутайте местами левую и правую. Они уже притерлись к неровностям диска и их не нужно притирать, как новые.

Выбор новых колодок сейчас велик: от дешевых китайских до дорогих брендовых. Как показала практика, хорошие колодки не обязательно самые дорогие, а от дешевых вариантов с подозрительным китайским названием, я бы посоветовал отказаться. Даже если у Вас китайский мотоцикл. Есть еще один вариант, который не стоит использовать — это, так называемое «наваривание» колодок. Точнее это приклеивание фрикционного материала к старым основаниям колодок. Согласитесь, что Семен, который это сделал для Вас, не несет никакой гарантии за такое изделие. Из печального личного опыта, хочу заметить, что не стоит ставить сильно жесткие колодки, если вы не спортсмен. Эффективное торможение такими колодками сопровождается стружкой от вашего тормозного диска, а его замена — это уже другие деньги.

Тормозные шланги

Тормозной шланг — это артерия тормозной системы мотоцикла. Он не должен быть старым или поврежденным.

Появление на шланге тормозной жидкости в скором времени приводит к проваливанию ручки тормоза, т. е. отсутствию торможения из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Конечно механические повреждения не так часты, но все же встречаются. Например, перетирание колесом из-за неправильного расположения.

Более распространенная проблема — старение и растягивание тормозного шланга. Это очень легко проверить. Нажмите на ручку тормоза до упора. Сначала должен быть свободный ход от 2 до 5 мм (настраивается болтом под ручкой, на фото он закрыт резинкой), потом короткий ход блокировки тормозов. Если после блокировки вы можете вжимать ручку тормоза значительно дальше, значит тормозные шланги Вашего мотоцикла растянуты и их нужно менять. На фото показан недопустимый ход тормозной ручки, когда она прижимает пальцы к грипсе руля.

При выборе нового шланга лучше отдать предпочтение армированному. Металлическая сетка вокруг армированного тормозного шланга удерживает его от растягивания.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость передает давление поршня от тормозной ручки в главный тормозной цилиндр. Чаще всего в мотоциклах используется тормозная жидкость DOT 4. Замена ее производится раз в сезон, а после, периодический контроль за уровнем.

Уровень указан в окне расширительного бачка на тормозной ручке. На заднем тормозе бачек расположен выше над педалью. Замер нужно проводить на ровно поставленном мотоцикле. Если уровень тормозной жидкости ниже, то просто долейте необходимое количество. Будьте осторожны и избегайте попадания на себя и мотоцикл! Жидкость легко разъедает краску.

Если Вы приобрели подержанный мотоцикл, то сразу замените тормозную жидкость. Она имеет свой срок годности, а если мотоцикл из Японии, то в ней, от старости, может плавать непонятная субстанция.

Промывка тормозной системы и замена жидкости производится без слива старой следующим образом:

1) Откройте крышку расширительного бачка.

2) Найдите на суппорте сливной сосок и наденьте на него трубку, которая отведет тормозную жидкость от мотоцикла.

3) Добавьте немного тормозной жидкости в бачек и нажимайте ручку тормоза пока не выйдут пузыри воздуха.

4) Зажмите и держите ручку тормоза, кратковременно открутите сосок и сразу закройте гаечным ключом (обычно №8). Следите, чтоб вся жидкость не ушла из бачка.

Повторяйте пункты 3 и 4 пока из шланга не пойдет свежая тормозная жидкость. Для экономии сил можете подъехать на любой автосервис, где вам протянут жидкость специальным компрессором.

В данной статье были рассмотрены основные способы ухода за тормозной системой мотоцикла. Более сложные поломки (проблемы с супортом или тормозной ручкой) лучше доверять профессионалам.

Удачи на дорогах. Не ломайтесь!

Автор Николай Дусенко

Специально для 50cc.com.ua

Похожие новости:

  • Все для дизайну квартири
  • Выпиши предложение которое соответствует схеме и о
  • Короткие поздравления с днем рождения даше прикольные
  • Как сделать схождение на шевроле авео
  • Дизайн для серьезной презентации
  • bathar.ru


    Смотрите также