Hyundai Getz › Logbook › Замена тормозных колодок ручного тормоза на дисково-барабанном тормозе Hyundai Getz 2007 года. Getz тормоза дисковые задние


Задние дисковые тормоза — logbook Hyundai Getz GLS 1.5 CRDi 2006 on DRIVE2

Итак… Большой пост о ремонте задних суппортов и замене тормозных дисков и колодок.

Началось всё со скрежета в заднем левом колесе. Вскрытие показало, что поршень тормозного цилиндра перекосился, в связи с чем одна колодка также перекосилась, а вторая вплотную прилегла к диску. Это привело к полному выносу колодки и, соответственно, порче диска.

Все операции проводились belia10 и мной.

До вскрытия:

Состояние колодок:

Далее достали перекосившийся поршень из суппорта и сняли пыльник. Состояние:

Как можно заметить, состояние поршня совсем не айс, но заказывать и ждать новый не было ни времени, ни желания, ни возможности. Слили тормозуху:

Состояние пыльника более крупно:

Сняли тормозной диск:

Почистили суппорта от грязи металлической щеткой:

И приступили к ремонту суппорта. В этом нам приходит на помощь ремкомплект суппорта задних дисковых тормозов, код этого комплекта: 5830328A00. Комплект рассчитан на оба суппорта. Далее будет ремарка по этому поводу, перед заказом обязательно прочтите. В комплект входят только резинки, стоят копейки.

Кстати, вот код ремкомплекта для передних суппортов: 5810225A00. Тоже для обоих суппортов сразу.

Начали запрессовывать поршень обратно, заменив пыльник и прочистив всё от грязи.

Запрессовка

Собсно, здесь нас поджидал неприятный сюрприз. По незнанию мы сначала экспериментировали с вставкой пыльника разными способами, в итоге один пыльник из ремкомплекта "зажевало" поршнем и он пришёл в негодность. ПОЭТОМУ вот как надо это делать правильно: сначала пыльник вставляется в цилиндр, чтобы нижняя часть резинки закрепилась в цилиндре, после этого аккуратно натягиваем пыльник на поршень и приступаем к впрессовыванию. При такой последовательности действий пыльник сам полностью закрепится на поршне, возможно, придётся слегка подправить отверткой или чем-то другим. Чтобы убедиться, что пыльник встал, как надо, немного выбейте поршень обратно и удостоверьтесь, что пыльник растягивается вместе с ним без изъянов.

Вторая, значительно более простая процедура — замена резинок на второй половине суппорта. Там даже описывать нечего. Только не забудьте всё смазать смазкой для суппортов.

Тем временем я собрал вторую половину суппорта, вставив новые пружины колодок (их код 5824438300, заказываются поштучно, берите 5 штук на всякий случай) и колодки Hankook Frixa S1, код колодок S1HXGR. Идут в замечательной дорогой коробочке с паролоном, как будто мобильник какой-то))

Далее мы установили новые тормозные диски Brembo, код 08A60210.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАКАЗЫВАТЬ ДИСКИ BREMBO! Есть хороший сайт, где можно узнать ТОЧНЫЙ код под свою модель и двигатель и, что самое важное, С УТОЧНЕНИЕМ, катит ли оно под АБС или нет. Ссылка: bremboaftermarket.com/Ru/…gue/Catalogue_Search.aspx.

Так вот, заказанные и установленные мною диски идут под АБС, как и должны были.

После установки диска мы установили и собрали суппорт:

Итог

После этого, к сожалению, пришлось сделать перерыв на полнедели, т.к. больше ничего не успели (по незнанию).

И вот сегодня появилась возможность закончить. Сняли второе колесо, вскрыли суппорт. Колодки были ещё живые, состояние пыльника поршня целое:

Т.к. нового пыльника не было (см. выше про ремкомплект и запоротый пыльник), то мы просто достали поршень, прочистили там всё и запрессовали его обратно. Остальные махинации проводились такие же, как описано выше (с заменой резинок суппортов и промазыванием смазкой для суппортов).

Второе колесо:

Я ещё летом прикупил тормозные диски Brembo на перед, а сейчас заказал колодки Hankook Frixa S1 для передних тормозов, код: S1H01. Хотел делать замену весной, но т.к. случилась такая беда, решил менять всё сейчас. НО! Как оказалось, я прогадал с дисками. Поясняю…

Есть два вида дисков Brembo, которые подходял на Getz на перед, это:09.9998.10 241x19 -ABS, 13" wheel и 09.9541.10 256x19 +ABS, 14" wheel.Я заказывал первые. Указанный выше сайт я тогда ещё не знал, а инфу про АБС autodoc мне не выдавал. Как вы догадались по описанию, диски отличаются на 1 дюйм диаметром и соответсвию АБС.

Так вот… У меня АБС присутствует. Мы примерили диск и сравнили со старым — он реально меньше, а ещё в том, что под АБС, внутренняя канавка шире. Встал-то диск хорошо, но когда мы собрали суппорт, то оказалось, что колодки выступают над диском на миллиметра 3-4. Как-то побоялись мы последствий и вернули старую конфигурацию.

Посему вопрос к опытным гетцоводам: какие могут быть последствия того, что я поставлю диск 13го размера вместо 14го и как может отразиться тот факт, что колодки будут выступать над диском на некоторое расстояние? Предполагаю, что когда начнут стираться колодки, часть колодки начнет заходить на ребро диска. Чем это грозит? Не развалит ли это суппорта, не убьёт ли диск, колодки? Какие могут быть последствия? Есть ли смысл рисковать и есть ли риск вообще?

На этом глава окончена) Спасибо за внимание, надеюсь кому-то пригодится эта информация)

Конечно, хотелось бы и ступицы заменить, и колодки ручника, и защиту тормозных дисков (гнилая напрочь, отдельной позицией не заказывается), но, увы, сейчас такой возможности нет.

P.S. Цена вопроса указана с учетом стоимости ремкомплектов, пружин, передних колодок S1, задних тормозных дисков, смазки суппортов, банки недорогой тормозухи.

www.drive2.com

Задние дисковые тормоза — бортжурнал Hyundai Getz GLS 1.5 CRDi 2006 года на DRIVE2

Итак… Большой пост о ремонте задних суппортов и замене тормозных дисков и колодок.

Началось всё со скрежета в заднем левом колесе. Вскрытие показало, что поршень тормозного цилиндра перекосился, в связи с чем одна колодка также перекосилась, а вторая вплотную прилегла к диску. Это привело к полному выносу колодки и, соответственно, порче диска.

Все операции проводились belia10 и мной.

До вскрытия:

Состояние колодок:

Далее достали перекосившийся поршень из суппорта и сняли пыльник. Состояние:

Как можно заметить, состояние поршня совсем не айс, но заказывать и ждать новый не было ни времени, ни желания, ни возможности. Слили тормозуху:

Состояние пыльника более крупно:

Сняли тормозной диск:

Почистили суппорта от грязи металлической щеткой:

И приступили к ремонту суппорта. В этом нам приходит на помощь ремкомплект суппорта задних дисковых тормозов, код этого комплекта: 5830328A00. Комплект рассчитан на оба суппорта. Далее будет ремарка по этому поводу, перед заказом обязательно прочтите. В комплект входят только резинки, стоят копейки.

Кстати, вот код ремкомплекта для передних суппортов: 5810225A00. Тоже для обоих суппортов сразу.

Начали запрессовывать поршень обратно, заменив пыльник и прочистив всё от грязи.

Запрессовка

Собсно, здесь нас поджидал неприятный сюрприз. По незнанию мы сначала экспериментировали с вставкой пыльника разными способами, в итоге один пыльник из ремкомплекта "зажевало" поршнем и он пришёл в негодность. ПОЭТОМУ вот как надо это делать правильно: сначала пыльник вставляется в цилиндр, чтобы нижняя часть резинки закрепилась в цилиндре, после этого аккуратно натягиваем пыльник на поршень и приступаем к впрессовыванию. При такой последовательности действий пыльник сам полностью закрепится на поршне, возможно, придётся слегка подправить отверткой или чем-то другим. Чтобы убедиться, что пыльник встал, как надо, немного выбейте поршень обратно и удостоверьтесь, что пыльник растягивается вместе с ним без изъянов.

Вторая, значительно более простая процедура — замена резинок на второй половине суппорта. Там даже описывать нечего. Только не забудьте всё смазать смазкой для суппортов.

Тем временем я собрал вторую половину суппорта, вставив новые пружины колодок (их код 5824438300, заказываются поштучно, берите 5 штук на всякий случай) и колодки Hankook Frixa S1, код колодок S1HXGR. Идут в замечательной дорогой коробочке с паролоном, как будто мобильник какой-то))

Далее мы установили новые тормозные диски Brembo, код 08A60210.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАКАЗЫВАТЬ ДИСКИ BREMBO! Есть хороший сайт, где можно узнать ТОЧНЫЙ код под свою модель и двигатель и, что самое важное, С УТОЧНЕНИЕМ, катит ли оно под АБС или нет. Ссылка: bremboaftermarket.com/Ru/…gue/Catalogue_Search.aspx.

Так вот, заказанные и установленные мною диски идут под АБС, как и должны были.

После установки диска мы установили и собрали суппорт:

Итог

После этого, к сожалению, пришлось сделать перерыв на полнедели, т.к. больше ничего не успели (по незнанию).

И вот сегодня появилась возможность закончить. Сняли второе колесо, вскрыли суппорт. Колодки были ещё живые, состояние пыльника поршня целое:

Т.к. нового пыльника не было (см. выше про ремкомплект и запоротый пыльник), то мы просто достали поршень, прочистили там всё и запрессовали его обратно. Остальные махинации проводились такие же, как описано выше (с заменой резинок суппортов и промазыванием смазкой для суппортов).

Второе колесо:

Я ещё летом прикупил тормозные диски Brembo на перед, а сейчас заказал колодки Hankook Frixa S1 для передних тормозов, код: S1H01. Хотел делать замену весной, но т.к. случилась такая беда, решил менять всё сейчас. НО! Как оказалось, я прогадал с дисками. Поясняю…

Есть два вида дисков Brembo, которые подходял на Getz на перед, это:09.9998.10 241x19 -ABS, 13" wheel и 09.9541.10 256x19 +ABS, 14" wheel.Я заказывал первые. Указанный выше сайт я тогда ещё не знал, а инфу про АБС autodoc мне не выдавал. Как вы догадались по описанию, диски отличаются на 1 дюйм диаметром и соответсвию АБС.

Так вот… У меня АБС присутствует. Мы примерили диск и сравнили со старым — он реально меньше, а ещё в том, что под АБС, внутренняя канавка шире. Встал-то диск хорошо, но когда мы собрали суппорт, то оказалось, что колодки выступают над диском на миллиметра 3-4. Как-то побоялись мы последствий и вернули старую конфигурацию.

Посему вопрос к опытным гетцоводам: какие могут быть последствия того, что я поставлю диск 13го размера вместо 14го и как может отразиться тот факт, что колодки будут выступать над диском на некоторое расстояние? Предполагаю, что когда начнут стираться колодки, часть колодки начнет заходить на ребро диска. Чем это грозит? Не развалит ли это суппорта, не убьёт ли диск, колодки? Какие могут быть последствия? Есть ли смысл рисковать и есть ли риск вообще?

На этом глава окончена) Спасибо за внимание, надеюсь кому-то пригодится эта информация)

Конечно, хотелось бы и ступицы заменить, и колодки ручника, и защиту тормозных дисков (гнилая напрочь, отдельной позицией не заказывается), но, увы, сейчас такой возможности нет.

P.S. Цена вопроса указана с учетом стоимости ремкомплектов, пружин, передних колодок S1, задних тормозных дисков, смазки суппортов, банки недорогой тормозухи.

www.drive2.ru

И вот, тормоза. Замена по полной. — бортжурнал Hyundai Getz TB gls 2005 года на DRIVE2

Всем здравствуйте! Пишу в мрачное дождливо-ветреное утро. Ветер приносит заряды дождя со скоростью 36 метров в секунду. Я рад, что успел реализовать задуманное вчера, под накрапывающим дождиком.

Начало: Когда купил машину, сразу почувствовал дискомфорт в управлении. Машина странно рыскала. Надеяться на провинциальных сход-развальщиков было глупо, так что я отложил данную тему на потом.Но сейчас время пришло. Достало ловить машину, пытающуюся ехать влево.У достопочтенного MTZ загнал машину на яму и замерил рулеткой заднюю балку. Замеры огорчили. Кронштейны балки стояли не ровно. Сама балка поддалась корректным замерам только после снятия. Итог: 9мм смещение рычага, 6мм смещение пластины для цапфы.

С MTZ купили балку. Ранее по совету voffkarostov я купил задние дисковые тормоза от Getz 2. Вчера решили все установить, заливая все это кофем с молоком. Фе.

Начинаем снимать балку.

При снятии сразу снимите кожух центрального тоннеля и отсоедините ручник. Чистыми руками это делать приятно.

После муторного часового колдовства. Балка снята. Все не очень сложно. Просто тяжелая железка.

На этот этапе мы определялись с трубопроводами. Нужно было протягивать правый новый и левый перегибать в другое отверстие. Правый берите с балки и переносите его на кузов.

Трубка с балки правая на кузове. Использовал правую длинную часть. Прокладывал и перегибал руками. Ничего не согнулось и не сломалось.

Погнутый рычаг балки. Весь узел целиком завален внутрь.

Балка на месте (целая сторона). На фото виден прекрасный амортизатор KYB Ultra SR переделанный для Getz)

После более трех часов возни с трубками, шлангами и тормозными механизмами, все установлено. Осталось заменить тормозную жидкость.

Не реклама. Единственный продукт от Кастрол, что я использую.

Видно новое штатное крепление трубки. На вашей машине с барабанными тормозами ушко над пружиной пустует.

Механизм в сборе. Через время мы поставим колеса и опустим машинку с домкрата. И затянем поперечные болты балки под нагрузкой. Так сайлентблоки балки будут работать как надо.

Дальше пошел сильный дождь, который идет до сих пор. Но это не сильно помешало проверить шасси. Машина стала ехать прямо. Руль стал криво. В провинции мастера" просто поставили руль прямо относительно линии движения машины. Которая ехала левым боком. Правые повороты было забавно проходить.) С легким заносом задней оси). При торможениях зад кидало влево. Сейчас же все прекрасно. Рооооовненько. )

Кстати знаю, что расположил задние шланги не совсем правильно. Но если честно, не хочется переустанавливать все трубки идущие от блока абс.

И вот еще: Если вы не хотите городить лишнего. Перегибать что-либо. То вам нужно заказать трубки от блока АБС с номерами:

587351C800 587361C800 Для задних дисковых 14х тормозов. Без ESP.

Они длиннее и приходят куда нужно. Стоят вместе две штуки около 1200р.Мне с разборки их отдали. Но не знаю: может потом поставлю.

То, что стоит у вас, если у Вас барабанные тормоза. Трубки в задней части не доходят до боковин кузова.

Трудность по 10 балльной шкале: 7.

Всем спасибо. Пишите.

В дополнение: я переустановил тормозные магистрали по днищу для адекватных положений шлангов для задней оси. Теперь все по регламенту завода изготовителя. Об этом в другой части.

www.drive2.ru

Hyundai Getz 1.6 МКПП Green flash › Бортжурнал › Замена задних дисковых тормозных колодок (Мануал) + немного о KYB Excel-g

В один прекрасный день, когда я был не в Москве и вообще в относительном отдалении от городов, на моей мобиле раздался звонок.— Я знаю что вы сделали прошлой осенью — сообщил мне голос в трубке.

Хм, может тролль?)

— На встрече Гетз-клуба вы проходили бесплатную диагностику ходовой и тормозной систем! Приглашаем вас повторно на тех же условиях.

А-а-а, да-да-да, было дело. Было много гетцев, фуршет, презентация и все мы дружно висели на подъемниках

На любой вкус

Висим дружно

А, надо сказать, с того момента прокатил я около 20 тыс. км, было несколько поездок в Питер, на Оку, на Волгу, штурм асфальтовых ямок, лёгкого бездорожья и т.д., а осмотру на ТО-60 нет особого доверия

Где-то на Волге в кустах

Бывало так, что перед каждым новым ухабом терзали мысли — как далеко идти за трактором, если не проскочим.

Да и навигатор порой заводил в чистое поле без всяких угрызений совести

В общем состояние ходовой посмотреть стоило, но всё некогда было. В итоге всё решил случай — при езде периодически стал возникать металлический скрежет в районе правого переднего колеса. При езде задним ходом, раздавался звук несмазанных дверных петель. Расход за день поднялся на 4л / 100км. В общем съездил в сервис. Стёрлась направляющая в правом переднем суппорте, который ранее уже мною ремонтировался по причине некачественной работы официалов на ТО-45, сразу после покупки машины. короче поменял суппорт и звуков как небывало.

Помимо этой неприятности, было замечено, что передние стойки приняли Ислам, а также задние тормозные колодки близки к отключению услуг, да и тяги рулевые поменять неплохо было бы. Стойки, каюсь, поменял в сервисе на небезызвестные газовые KYB Excel-g

KYB Excel-g

Они же на машине

По ощущениям стойки шикарные. В поворотах крены меньше, на лежачих полицейских не козлят, разбитые деформационные швы эстакад ТТК проглатывают легко и незаметно, при торможении перед больше не кивает. Жёсткость не сильно отличается от родных Mando.

Колодки задние менял сам, там всё просто:

1) Покупаем новые колодки. Я брал вот эти 58302-1CA10. Можно и аналоги, как я понял главное — это тормозная система Mando и наличие или отсутствие у вас ABS.

2) Машину на домкрат и снимаем колесо, предварительно приняв меры предосторожности от падения с домкрата (я балон резины подкладываю, можно например кирпичики подложить)

Падение с домкраты при этой операции как никогда возможно, так как нам предстоит некоторое приложение усилий

3) Плоской отверткой утапливаем тормозной цилиндр, чтобы разжать колодки. Можно это проделать просто руками, взявшись за обратную часть суппорта и потянув суппорт на себя. Следите за уровнем тормозной жидкости (под капотом в расширительном бочке). При утапливании цилиндра она польется туда. Берем шприц, и отсасывем жидкость, чтобы потом, при прокачке, можно было снова долить.

Эту фотку стырил

4) Ключем на 14 отворачиваем два винта крепления суппорта.

Рекомендую крутить именно со стороны заднего бампера

5) Снимаем скобу и аккуратно кладем ее сверху на тормозной диск или лучше на какую-нибудь подставку. Тормозной шланг при этом не перекручиваем и не напрягаем.

6) Снимаем колодки, снимаем пружинные направляющие. Пружинки и места их крепления чистим от ржавчины. Для этого хорошо подходит металлическая щётка

Разница между старыми и новыми колодками очевидна

Новая колодка значительно толще старой.

Чистка пружинной направляющей лишней не будет

7) Смазываем болты крепления и собираем суппорт в обратной последовательности.

Эффект от замены задних колодок есть и очень хорошо ощутим при загрузке зада машины и оттормаживании со скоростей свыше 100 км/ч. Тем-более родные колодки были с небольшой рабочей поверхностью треугольной формы, а новые — полноценные.

Всем спасибо за внимание! Успехов в эксплуатации и безаварийной вам езды.

www.drive2.ru

Тормозная система Хендай Гётц / Hyundai Getz хундай гетз

 

Передний тормозной механизмТормозной механизм переднего колеса: 1 - направляющий палец; 2 - суппорт; 3 - тормозные колодки; 4 - тормозной шланг; 5 - клапан выпуска воздуха; 6 - направляющий штифт; 7 - щит тормоза; 8 - направляющая колодок; 9 - тормозной диск

Задний тормозной механизмТормозной механизм заднего колеса: 1 - нижняя стяжная пружина колодок; 2 - тормозные колодки; 3 - пружина механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 4 - стойка тормозной колодки; 5 - рычаг механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 6 - рабочий цилиндр; 7 - механизм автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 8 - верхняя стяжная пружина колодок; 9 - разжимной рычаг; 10 - пружинная пластина

Главный тормозной цилиндрГлавный тормозной цилиндре вакуумным усилителем: 1 - вакуумный шланг; 2 - обратный клапан; 3 - хомут; 4 - ось толкателя; 5 - гайка; 6 - узел педали тормоза; 7 - шплинт; 8 - шайба; 9 - вакуумный усилитель тормозов; 10 - гайка; И, 13 - регуляторы давления; 12 - главный тормоз- ной цилиндр

Тормозная система данного автомобиля серво-гидравлического типа. Автомобиль имеет дисковые передние тормоза и задние барабанные тормоза. Тормозная система срабатывает при нажатии педали тормоза и активизируется рабочими тормозными цилиндрами, установленными на каждом колесе. Рабочие цилиндры снабжены регулирующими клапанами, управляющими давлением, приложенным к задним тормозным барабанам. Регулирующие клапана предохраняют от заклинивания колодок при активизации стояночного (ручного) тормоза. Механизм предустановки колодок в рабочее положение и компенсации износа срабатывает автоматически. При износе задних тормозных колодок задействуется механизм автоматического натяжения тросов стояночного (ручного) тормоза и компенсации зазоров между колодками и тормозным барабаном. Стояночный (ручной) тормоз обеспечивает независимое механическое управление системой заднего тормоза (торможение).

Технические данные

Наименование

Значения

Главный тормозной цилиндр

-тип

Тандемный

-диаметр цилиндра, мм

22,22

Вакуумный усилитель тормозов

-тип

Вакуумный

-эффективный диаметр диафрагмы, мм

228,6

— степень усиления

6,0:1

Регулятор давления

-давление включения, мПа

3,4

— степень снижения давления

0,27:1

Передние тормоза

-тип

С плавающей скобой и венти-

лируемыми дисками

— диаметр тормозного диска, мм

241

-без АВS

255,4

-c ABS

19

-толщина тормозного диска, мм

9

— толщина тормозных колодок, мм

54

-диаметр цилиндра, мм

Задние барабанные тормоза

— внутренний диаметр тормозного барабана, мм

-безАВS

180

-cABS

255,4

-толщина тормозных колодок, мм

5,14

— регулировка зазора между барабаном и тормозными колодками

Автоматическая

Стояночный тормоз

-тип

Механический,

воздействующий на задние колеса

Антиблокировочная система тормозов

Мощность двигателя гидравлического блока HECU, Вт

130

Объем аккумулятора давления, см3

2;7–33

Ход впускного клапана (передние/задние тормоза), мм

0,9/0,9

Ход выпускного клапана (передние/задние тормоза), мм

0,51/0,4

Выходная частота сигнала датчика частоты вращения колеса, Гц

1–2500

Выходное напряжение сигнала датчика частоты вращения колеса, В

— нижний уровень

— верхний уровень

0,525 1,05

Число зубьев зубчатого венца датчика частоты вращения колеса

48

Установочный зазор датчика частоты вращения колеса, мм

— переднего

0,4–1,5

-заднего

0,2–0,7

Контрольная лампа: ABS, EBD

— напряжение питания, В

— потребляемый ток, мА

12 20

Регулировочные данные

Высота установки педали тормоза, мм

182,1

Ход педали тормоза, мм

130

Зазор выключателя стоп-сигналов, мм

0,5–1,0

Свободный ход педали тормоза, мм

3–8

Расстояние от нажатой педали тормоза до пола, мм

61

Зазор между толкателем вакуумного усилителя тормозов и главным тормозным цилиндром, мм

0

Ход рычага стояночного тормоза при затягивании его усилием 196 Н, щелчков

6–8

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок, мм

1

Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм

17

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок (барабанный тормоз), мм

1,5

             Тормозная системаОбщая информацияУстранение неисправностейВысота педали тормозаПроверка системыПроверка усилителяОдносторонний клапанПрокачка гидравликиХод стояночного тормозаВакуумный усилительГлавный цилиндрРегулятор давленияТормозные трубкиПедаль тормозаПередние колодкиСуппорт переднего тормозаЗадние барабанные тормозаЗамена цилиндраСтояночный тормозABS тормозовКоды неисправностейГидравлический блок HECUДатчик вращения колесаИспользуем сканер

hendai-getz.ru

Hyundai Getz 1.6 МКПП Green flash › Logbook › Замена задних дисковых тормозных колодок (Мануал) + немного о KYB Excel-g

В один прекрасный день, когда я был не в Москве и вообще в относительном отдалении от городов, на моей мобиле раздался звонок.— Я знаю что вы сделали прошлой осенью — сообщил мне голос в трубке.

Хм, может тролль?)

— На встрече Гетз-клуба вы проходили бесплатную диагностику ходовой и тормозной систем! Приглашаем вас повторно на тех же условиях.

А-а-а, да-да-да, было дело. Было много гетцев, фуршет, презентация и все мы дружно висели на подъемниках

На любой вкус

Висим дружно

А, надо сказать, с того момента прокатил я около 20 тыс. км, было несколько поездок в Питер, на Оку, на Волгу, штурм асфальтовых ямок, лёгкого бездорожья и т.д., а осмотру на ТО-60 нет особого доверия

Где-то на Волге в кустах

Бывало так, что перед каждым новым ухабом терзали мысли — как далеко идти за трактором, если не проскочим.

Да и навигатор порой заводил в чистое поле без всяких угрызений совести

В общем состояние ходовой посмотреть стоило, но всё некогда было. В итоге всё решил случай — при езде периодически стал возникать металлический скрежет в районе правого переднего колеса. При езде задним ходом, раздавался звук несмазанных дверных петель. Расход за день поднялся на 4л / 100км. В общем съездил в сервис. Стёрлась направляющая в правом переднем суппорте, который ранее уже мною ремонтировался по причине некачественной работы официалов на ТО-45, сразу после покупки машины. короче поменял суппорт и звуков как небывало.

Помимо этой неприятности, было замечено, что передние стойки приняли Ислам, а также задние тормозные колодки близки к отключению услуг, да и тяги рулевые поменять неплохо было бы. Стойки, каюсь, поменял в сервисе на небезызвестные газовые KYB Excel-g

KYB Excel-g

Они же на машине

По ощущениям стойки шикарные. В поворотах крены меньше, на лежачих полицейских не козлят, разбитые деформационные швы эстакад ТТК проглатывают легко и незаметно, при торможении перед больше не кивает. Жёсткость не сильно отличается от родных Mando.

Колодки задние менял сам, там всё просто:

1) Покупаем новые колодки. Я брал вот эти 58302-1CA10. Можно и аналоги, как я понял главное — это тормозная система Mando и наличие или отсутствие у вас ABS.

2) Машину на домкрат и снимаем колесо, предварительно приняв меры предосторожности от падения с домкрата (я балон резины подкладываю, можно например кирпичики подложить)

Падение с домкраты при этой операции как никогда возможно, так как нам предстоит некоторое приложение усилий

3) Плоской отверткой утапливаем тормозной цилиндр, чтобы разжать колодки. Можно это проделать просто руками, взявшись за обратную часть суппорта и потянув суппорт на себя. Следите за уровнем тормозной жидкости (под капотом в расширительном бочке). При утапливании цилиндра она польется туда. Берем шприц, и отсасывем жидкость, чтобы потом, при прокачке, можно было снова долить.

Эту фотку стырил

4) Ключем на 14 отворачиваем два винта крепления суппорта.

Рекомендую крутить именно со стороны заднего бампера

5) Снимаем скобу и аккуратно кладем ее сверху на тормозной диск или лучше на какую-нибудь подставку. Тормозной шланг при этом не перекручиваем и не напрягаем.

6) Снимаем колодки, снимаем пружинные направляющие. Пружинки и места их крепления чистим от ржавчины. Для этого хорошо подходит металлическая щётка

Разница между старыми и новыми колодками очевидна

Новая колодка значительно толще старой.

Чистка пружинной направляющей лишней не будет

7) Смазываем болты крепления и собираем суппорт в обратной последовательности.

Эффект от замены задних колодок есть и очень хорошо ощутим при загрузке зада машины и оттормаживании со скоростей свыше 100 км/ч. Тем-более родные колодки были с небольшой рабочей поверхностью треугольной формы, а новые — полноценные.

Всем спасибо за внимание! Успехов в эксплуатации и безаварийной вам езды.

www.drive2.com

Hyundai Getz › Logbook › Замена тормозных колодок ручного тормоза на дисково-барабанном тормозе Hyundai Getz 2007 года

Всем привет.На драйве уже есть несколько аналогичных тем, но в них не описаны пара важных моментов, которых мне не хватало при таком ремонте. Поэтому решил дополнить базу знаний, может кому поможет. Итак.

Первое, это номера колодок, которые я купил и которые точно подходят по размеру. В одном посте написано, что есть колодки с каким-то хитрым отгибом под регулировочный болт и этот болт туда не помещается. Так вот в эти колодки все помещается прекрасно: Колодки стояночного тормоза: 58350-1CA00

Дальше снимаем колесо и видим дисково-барабанный тормоз.

Zoom

Барабан тормоза

Ключом на 14 снимаем сначала тормозной суппорт

Zoom

Откручиваем верхний болт суппорта

Zoom

Откручиваем нижний болт суппорта

Если болт прикипел и не идет, не стои по ключу долбить молотком, можно удлинить ключ простым способом и легкими толчками, чтобы не сорвать головку болта, ослабить его.

Zoom

Удлиняем ключ с помощью другого накидного ключа

Снимаем суппорт и вынимаем дисковые колодки

Zoom

Снятый суппорт

Откручиваем скобу суппорта тем же ключом на 14

Zoom

Откручиваем два болта вверху и внизу скобы

Теперь наш барабан готов быть снятым.

Zoom

Барабан

Все мелкие гайки, скобы и пружины, я кладу в мыльницу и заливаю каким-нибудь очистителем. Пусть откиснут пока я работаю.

Zoom

Весь крепеж откисает в очистителе карбюратора

Теперь, чтобы барабан легко снялся, нам рекомендуют максимально свести колодки. Для этого, снять резиновую заглушку, сунуть отвертку в отверстие и покрутить от звездочку регулировочного болта внутри там.Скажу сразу, что на тормозах, которые не вскрывались 10 лет (мой случай) покрутить уже ничего невозможно — все превратилось в камень.

Zoom

Отверстие для регулировочного болта

Дальше откручиваем стопорный винт.В моем случае крестовина моментально срывается и приходится долго высверливать его.Барабан держится на винте, вкрученном в ступицу, исключительно за счет конической головки. Поэтому нам достаточно высверлить большим сверлом головку болта, а ножка пусть торчит в ступице пока.

Zoom

Стопорный винт

Теперь идем в салон и опускам ручник вниз до упора. Не забудьте включить передачу и положить под колеса башмаки.

В моем случае барабан не слезает вручную. Приходится отгибать защитный кожух и сбивать барабан молотком. Чтобы барабан съехал легче, сначала бьете молотком по той части где был суппорт (там нет кожуха) и проворачиваете барабан. От стука колодки оторвуться от барабана и всякое дерьмо внутри осыпется. Если диск хоть немного расшатался и съехал — залейте внутрь на колодки ВДшки, чтобы их смазать и они слезли проще. Прыскать ее надо в щель сзвди (из-под машины), проворачивая барабан на 360 градусов.

Zoom

Отгибаем защиту, чтобы стучать молотком или тянуть гвоздодером барабан.

Высверленный болт остался в ступице.

Zoom

Остаток стопорного винта

Дальше, вот несколько фотографий, как расположены детали в механизме. Обычно фоток не найти:

Zoom

Общий вид типа в сборе

Сперва снимаем эти пружины со штифта.

Zoom

Вид сверху на пружины и распорку

Потом снимаем чашки с солдатиков (самый дебильный крепеж, которые занимает 80% времени во всей работе):

Zoom

Солдатики с чашками

Потом снимаем регулировочный болт и пружину

Zoom

Вид снизу на регулировочный болт

Теперь важно. Регулировочный болт на заводе был выкручен на 2 венца резьбы и в этом состоянии он и превратился в камень. Чтобы барабан налез на новые колодки потом, нам надо, чтобы винт закручивался под ноль, полностью. Я беру тиски и начинаю разрабатывать винт, чища резьбу очистителем карбюратора и смазывая графитовой смазкой.

Zoom

Разрабатываем и смазываем винт

Теперь начинаем собирать все в обратном порядке.

Я предлагаю такой:Сперва установить переднюю колодку: надеть ее верхушку на пружину и штифт, и закрепить ее солдатиком.Потом установить заднюю колодку и не забыв между колодками воткнуть распорную пластину длинной прорезью в колодку со скобой тросика ручника, а пружиной в колодку-одиночку.

Подцепляем тормозной тросик:

Zoom

Цепляем тормозной трос

Потом надеваем верхушку колодки пружиной на штифт.Потом геморроимся с солдатиком (помогает струбцина и узкие плоскогубцы)

Zoom

Потом одеваем стяжную пружину внизу колодок.Потом, выкрутив в ноль регулировочный винт ставим его, разведя колодки руками.

Теперь пробуем надеть барабан.Если он не надевается, покачайте обхватив руками колодки весь этот механизм, чтобы он максимально уменьшился в диаметре. Потом снова надевайте барабан. Вообще он идет туго, но потом садится. И даже вращается, хоть и со скрежетом.

Потом закрепите все стопорным болтом и можно регулировать колодки.На опущенном ручнике надо развести колодки, вращая отверткой через дыру в барабане ту звездочку, чтобы барабан не вращался. А потом немного вращать обратно, чтобы поймать момент, когда барабан начнет вращаться.

Я этого не делал, потому что у меня больше нет стопорного болта, а регулировочная звездочка уже не вращается отверткой. Но и так ручник держит хорошо и низко.

Дальше собираем колесо. У меня проблема еще была с дисковыми колодками, которые не влезли по высоте. Пришлось доработать напильником уши им:

Zoom

Небольшая доработка напильником дисковых колодок

На этом все. Надеюсь, ТО теперь будет пройден и еще 10 лет не полезу в барабан.

www.drive2.com


Смотрите также