Audi 80 (B3)1.8 РМ/Mono-Motronic › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза вместо барабанов… (финиш). Дисковые задние тормоза


Задние дисковые тормоза ВАЗ 2110

Все знают, что задние тормоза ВАЗ 2110 барабанные. Про то, что это тормоза 40х годов говорить думаю не стоит :) Тормозят они плохо, особенно это чувствуется, когда автомобиль груженный. Давайте рассмотрим вопрос замены барабанных тормозов на дисковые, что для этого нужно, и стоит ли овчинка выделки ?

Про дисковые тормоза в целом

Почти все иномарки (кроме бюджетных) уже давно имеют дисковые задние тормоза. И дело здесь не только в эффективности дисковых тормозов по отношению к барабанным.Главный вопрос - обеспечить равномерность приложения тормозных усилий одновременно на всех колёсах. Отставание или опережение в работе любого из четырёх тормозных механизмов может привести к потере управляемости. 

Какие же основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:

  1. Уменьшение тормозного пути.
  2. Равномерность тормозных усилий.
  3. Уменьшение времени срабатывания тормозных механизмов.
  4. Снижение неподрессоренных масс
  5. Улучшение рассеивания тепла (важно при активном вождении, на повышенных скоростях и на горных дорогах)
  6. Надежность
  7. Простота обслуживания и замены колодок
  8. Не нужно регулярно подтягивать ручник
  9. Внешний вид.
  10. Зимой после мойки барабанные тормоза замерзают, с дисковыми же проблем таких нет.

Проблемы после замены барабанных тормозов на дисковые

Официально задние дисковые тормоза (далее ЗДТ) на свои автомобили завод АвтоВАЗ не устанавливает. Значит, все действия по замене задних барабанных тормозов на дисковые будут считаться изменения в конструкцию.Подробнее о минусах установки ЗДТ на ВАЗ 2110:во первых - тормоза это ваша безопасность. Тормоза устанавливаются не просто так, что бы тормозили. Тормоза - это четко сбалансированные механизмы, которые на протяжении определенного времени разрабатывались инженерами завода. Мало купить и тупо поставить, нужно четко отрегулировать и проверить работоспособность механизмов, а сделает это верно по правилам и нормам далеко не каждая СТО. Как исход - неровное торможение, занос во время торможения, заноз зада авто при торможении, отказ задних тормозов, перегрев тормозных дисков, скрипы и т.д. Во вторых - не совсем практично устанавливать ЗДТ на ВАЗ. Затраченные деньги возможно и дают ожидаемые результаты, но вместе с новыми задними дисковыми тормозами у вас появляются и новые проблемы :) В третьих - это новые проблемы. Проблемы с ТО. Если даже Ваши дисковые задние тормоза эффективнее барабанных, то это вовсе не значит, что вы пройдете ТО. Это будет рассматриваться, как незаконное конструктивное изменение.Проблемы с ГиБДД на дороге. В большинстве случаев на дороге к задним дисковым тормозам не придираются, но если Вы попали на сотрудника ГиБДД в плохом настроении, то придется объяснять ему всю прелесть Ваших тормозов :)Проблемы с ручником. Вместе с заменой тормозов Вам нужно будет позаботится и о ручном тормозе. Тут варианта два: приспособить и оставить тросиковый ручник, либо сделать гидроручник(позволяет тормозить на любой скорости, но нельзя использовать для стоянки, т.к. ослабевает со временем). Некоторые вообще ручник не делают :) и проходят ТО без ручника :) В случае ДТП (а там прав ты или нет) автоматически ты является виновник, в связи с тем что ты эксплуатируешь автомобиль с незаконными конструктивными изменениями !Настройки системы торможения. После установки дисковых тормозов на ВАЗ 2110 Вам в обязательном порядке нужно отрегулировать колдун. В противном случае у Вас задние колеса будут тормозить сильнее передних. Неправильно отрегулированный колдун является следствием заносов, не правильной работы задних тормозов, скрипов, перегрева тормозных дисков и т.д. В некоторых случаях решить проблему излишнего торможения задних тормозов не получается и для этого умельцы стачивают 25-50% тормозных колодок(тем самым уменьшая площадь соприкосновения)

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110 своими руками

Главное преимущество установки дисковых тормозов своими силами этого экономия средств. Экономия очень большая, порядка 10тыс.р. Сразу скажу, что я не сторонник такого метода и считаю, что если решили установить задние дисковые тормоза, то лучше устанавливать устройства, имеющие сертификат автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации авто — и мототехники» при НАМИ. Тормоза зад. дисковые М5 13" (сертифицированные) и устанавливать это все дело у крупных дилеров на СТО, которые тоже предоставляют сертификаты о том, что Ваши задние дисковые тормоза ВАЗ 2110 отрегулированы согласно всем нормам. И то это не значит, что Ваши бумажки обеспечат Вам безпроблемное прохождение ТО :)Итак, если все таки вы решили установить задние дисковые тормоза самостоятельно, то нужно определится какие дисковые тормоза для этого использовать. Можно купить на авторынке первые попавшиеся, можно заказать в интернете к примеру ЗДТ "Дарбис", либо приспособить тормоза от других марок автомобилей(к примеру от Ford Sierra 2.0A, Audi А4, передние тормоза от ВАЗ 2108 и т.д.). Но купив к примеру широко распространенные тормоза от "Дарбис" Вы опять такие себя не застраховываете от собственных вмешательств в конструкцию (к примеру при установке направляющей скобы, оказалось, что она не подходит, пришлось подтачивать самому. Кроме того в комплекте может не быть пыльников и т.д.). Цена на задние дисковые тормоза колебляться от 3000р до 12000р.После покупки запаситесь терпением и вагоном времени. :) Сам процесс установки я тут описывать не буду, потому как вариантов переделки задних тормозов ВАЗ 2110 много и все они практически индивидуальны(с ручником или без, с регулятором или без и т.д.). Могу лишь направить Вас на некоторые фото отчеты по установке задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110. Очень подробный фото отчет по установке задних дисковых тормозов на ВАЗФото отчет по установке задних тормозов на ВАЗ.Фото отчет с форума от пользователя Анатолий775Фото отчет с форума от пользователя rassigor

После установки не забудьте правильно отрегулировать тормоза.

Заключение

На последок хочу сказать, что по моему мнению гораздо разумнее купить: 14ые тормоза на перед, хорошие тормозные диски и колодки, поменять ВУТ, чем городить сзади.

Многие мне говорят "Ты не ездил на ВАЗ 2110 с ЗДТ и не знаешь про что говоришь !"Отвечаю: Была у меня машина с тюнинговыми дисковыми тормозами спереди и дисковыми тормозами сзади. Что и говорить разница есть и большая, и не раз они меня спасали в самый критичный момент. Но устанавливать дисковые тормоза самостоятельно это не правильно и точно не безопаснее, чем ездить на барабанных. Сколько раз встречал на форумах сообщения о том, как машины крутит от неправильной самостоятельной регулировки дисковых тормозов. Если ЗДТ - то только через официальные СТО и центры. Помните, что экономия денег на тормозах - это большая брешь в Вашей безопасности на дороге.

Еще раз повторюсь, что я не отговариваю, а лишь хочу сказать на сколько это не просто. Предоставьте лучше это дело профессионалам !

Установка зад.дисковых тормозов на ВАЗ 2110

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Диски против барабанов — DRIVE2

Почему у одних машин все тормоза – дисковые, а у других передние дисковые тормоза сочетаются с задними барабанными? Какая система лучше? Что такое вентилируемые дисковые тормоза? И для чего нужны тюнинговые тормозные диски с отверстиями? Эти вопросы задаются часто наравне с другими, касающимися тормозов. Давайте же найдем на них ответы.

Барабанные тормоза для всех четырех колес были стандартом в течение многих лет. В тормозной системе такого типа поршень подвергается гидравлическому давлению и, в свою очередь, толкает наружу колодку изогнутой формы. При этом фрикционный материал, наклепанный или наклеенный на колодку, контактирует с внутренней стороной тормозного барабана, замедляя его вращение вместе с вращением оси. В итоге машина останавливается – то есть надеемся, что останавливается.

На самом деле барабанные тормоза исправно работали в прошлом и работают и сейчас, но любой, кто пытался остановить машину, едущую на высокой скорости, используя тормоза только барабанного типа, быстро понимает, что у них есть свои пределы. Они «увядают», то есть теряют эффективность при нагреве. Нагрев вызывает расширение, и колодке, чтобы войти в контакт с барабаном, нужно проделать больший путь, а это значит, что педаль тормоза нужно нажимать сильнее. К тому же при трении колодки и барабана друг о друга выделяются газы, которые оказываются «в ловушке» между этими двумя деталями, также снижая эффективность торможения. Один раз хорошо затормозить на большой скорости вам, должно быть, удастся, но попробуйте сделать это дважды – и вам уже придется испытывать свою удачу.

Для лучшего отвода тепла барабанов производители добавляли к ним охлаждающие ребра или наклепывали алюминий, но это все равно помогало мало. И тогда появились диски.

Дисковые тормоза уже использовались до этого в авиации и промышленных машинах. В них фрикционный материал (тормозная колодка) прижимается к вращающемуся диску при помощи того же гидравлического давления, приложенного к поршню. У дисков, в отличие от барабанов, нет тенденции к «залипанию», так что при торможении они позволяют автомобилю лучше сохранять устойчивость на траектории. Кроме этого, они намного более открыты для доступа, что имеет свои плюсы и минусы.

Дисковые тормоза лучше охлаждаются, потому что воздух может свободно циркулировать между диском и поверхностью колодки. Существуют также вентилируемые диски, у них фрикционных поверхностей две. Они разделены перемычками, которые позволяют воздуху попадать внутрь диска и еще лучше отводить тепло от тормозов. Большинство передних дисковых тормозов на современных машинах – именно вентилируемые, потому что как раз на них приходится большая часть работы при остановке автомобиля. При этом большинство задних тормозов – не вентилируемые. Они имеют сплошной диск, потому что задние тормоза просто-напросто не вырабатывают большого количества тепла.

Другим плюсом дисковых тормозов является то, что загрязнения и газы легко сбрасываются с диска при его вращении, в отличие от барабана, который легко собирает на себя пыль от колодок, например. Вода, масло, газы от трения – все это быстро отводится от рабочих поверхностей, не ухудшая торможение.

Тормозные диски с перфорацией (просверленными в дисках отверстиями) – отчасти просто украшение, однако не совсем бесцельное: отверстия позволяют воде и газам, находящимся между поверхностью колодок и поверхностью диска, «забиваться» в них, и тормоза таким образом срабатывают быстрее, не ожидая лишнего поворота диска, очищающего его. Это может быть важным в ситуациях, встречающихся в автоспорте, однако при повседневной городской езде, как правило, некритично. К тому же отверстия уменьшают площадь трущейся поверхности диска, а еще в них могут забиться мелкие камешки, что потребует лишней работы по их удалению.

Самым большим минусом дисковых тормозов можно назвать то, что они из-за своей открытости подвержены загрязнениям. Грязь и пыль, попадающая между диском и колодкой, может быстро привести диск в негодность. Если он слишком тонок, он не способен рассеивать тепло и в экстремальных ситуациях может просто треснуть. Поэтому за износом дисков нужно следить и в случае необходимости заменять их.

Передние тормозные диски находятся в относительно благоприятных условиях, а вот задние принимают на себя всю грязь, которую отбрасывают назад передние колеса. Вот почему задние диски часто изнашиваются быстрее передних, хотя на них приходится намного меньшая доля работы во время торможения.

Антиблокировочная система (ABS) работает лучше всего именно с дисковыми тормозами, потому что диски быстро и плавно отсоединяются от колодок. Конечно, после некоторых доработок и изменения формы поршня и его размещения стали лучше разъединяться и барабанные тормоза. Однако дисковые все-таки впереди. По этой причине, а также по причине обеспечения максимальной эффективности торможения вы можете обнаружить сейчас дисковые тормоза и впереди, и сзади на многих автомобилях.

Лично я предпочитаю сочетание дисков впереди и барабанов сзади. При этом я получаю все плюсы дисковых тормозов на передней оси и могу легко и быстро остановиться там, где мне нужно. В то же время барабанные тормоза сзади меньше страдают от загрязнений и медленнее изнашиваются. А это экономит мои деньги. И не просите меня перейти на дисковые тормоза на всех колесах – меня они пугают!

Об авторе: Джим Керр – автомобильный конструктор-механик и преподаватель автомобильной технологии. Он писал статьи на автотематику для газет и журналов Канады и США в течение 15 лет. Он также является членом Ассоциации автомобильных журналистов Канады (AJAC).

www.drive2.ru

ЗДТ (Задние Дисковые Тормоза) — logbook Moskvich Svyatogor Хэтч для активной езды 1998 on DRIVE2

Продолжаю строить тормоза. Вообще скажу сразу, если на машине не ездите быстро, а передвигаетесь спокойно, то ставьте ПВТ и отстройте нормально барабаны. Тормозов хватит. Если у кого Кинешма, то поставьте Лукас. И все машина будет очень хорошо тормозить.Я делал из принципа. Ну вот захотел ЗДТ и все. Сделал. И вообще я думал что у меня проблема с барабанами и колодками, не хотел менять, а сразу хотел сделать ЗДТ. ЗДТ поставил, но зад тормозить особо все равно не стал. Долго думал почему, экспериментировал много, менял местами контуры, пролил литра 3 тормозухи нашей дешевой, и только потом понял почему у меня зад не дотормаживал.

Кто не знает, после установки ЗДТ машина как тормозила без них, а с ними стала ну чуточку лучше. После поисков проблемы, понял что ГТЦ не исправен и 2я камера не создает нужного давления. При прокачке тормозов, жидкость из прокачных штуцеров била слабой струйкой, в отличие от 1ой, где жидкость просто "выстреливала". Шас у меня 2я камера (40%) подключена на перед, а 1я (60%) на зад. Шас зад тормозит нормально, даже в юз могу пустить. А перед чувствуется что работает слабо.

I. А теперь по материалам. Опять скупаемся для начала, а только потом начинаем делать.1. Покупаем суппорта на разборке, у нас по 2000 руб/шт в сборе+ колодки плохие. www.drive2.ru/cars/moskvi…/288230376152030240/#post

Чистим суппорта, моем, приводим в жизнь. Затем красим (по желанию). Покупаем ремкомплекты для переборки суппортов. TRW SJ1039 — Резинки (200 руб) TRW SP9896 — Направляющие пальцы (300)(необязательно). Разбираем суппорта, промываем соляркой все внутри, меняем резинки и собираем обратно. Вот хороший ресурс www.blindhorse.ru/index.p…_content&task=view&id=204. Да, поршни бывают в диаметре 38 мм (у меня) и 42 мм (или 45, не помню). Более распространены 1е. Если будет возможность взять с большими поршнями, берите.Поршни в этих суппортах вкручиваются, причем надо и крутить одновременно и давить сверху на поршень. Для вкручивания идеально подойдет ключ от болгарки, а давить можно рукоятокй молотка. МОЙ КОСЯК, ПЕРВЫЙ РАЗ СОБИРАЛ НА СУХУЮ, ПОЭТОМУ ПОРШНИ С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ ВКРУТИЛ. НАДО ВСЕ ОБИЛЬНО СМАЗАТЬ ТОРМОЗУХОЙ И ВКРЧИВАТЬ ПОРШЕНЬ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТТЯГИВАЯ МАНЖЕТКУ ОТ ПОШНЯ И ПОДЛИВАЯ СО ШПРИЦА ТОРМОЗУХИ. ТОГДА ЗАКРУТИТЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. Вообще лучше чтоб суппорт был зажат в тисках.

2. Покупаем диски.Febi 11395BS-1220

Советую покупать новыми, т.к. я к примеру перетачивал из старых передних и мне их криво переточили, диски немного бьют. И притираються они очень долго после переточки. Я зеркало набивал наверное 1500 км. Если кто решит точить, то размеры: внешний 245 мм, внутренний 70 мм, толщина 10 мм.

Кто купит новыми, то придется протачивать внутреннее отверстие до 70 мм, т.к. они все идут 68 мм. Вообще лучше ступицу заднюю проточить под 68 мм. СОВЕТУЮ.

3. Покупаем новые колодки. Я протупил, поставил б/у и они и не тормозили, видать коэффициент трения слабенький был. СТАВИТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ. Я поставил Ate 13.0460-2820.2Аналог Lucas\TRW — GDB1163 (чуть дешевле)

4. Покупаем шланги тормозные, я купил передние волговские. Также покупаем сюда же тормозные штуцера и по 2 медные шайбы. Штуцера от копейки 2101. Я еше рассверлил в штуцерах дырочки до 3мм, т.к. она там была одна и она была через чур мала. Я 2ю высверлил.

5. СОВЕТУЮ, настойчиво, купить новый набор тормозных трубок, т.к. я при откручивании старых, обломил почти все, закисли.

6. Покупаем новый колдун, если старый закис.

7. Покупаем переходники, 2шт с резьбы М12,1 на М10,1. В ауди суппортах отверстие с резьбой не под наши штуцера, а под М12,1. У нас переходники есть в свободной продаже на рынке, по 20 руб/шт.

8. Покупаем 2 тросика для ручника от ВАЗ 2110 и соеденитель тросов от неё же.

9. На всякий случай для суппортов покупаем прокачные штуцера, идеально подходят от суппортов волги 3110. У меня один не откручивался, я его оч сильно слизал и еле выкрутил.

10. ОБЯЗАТЕЛЬНО покупаем подшипники задних ступиц. Даже если они у вас еще хорошие, это только кажется. В любом случае они с износом, я вообще один расколол при снятии. КТО В ТАНКЕ, НАШИ ЗАДНИЕ — ЭТО ПЕРЕДНИЕ ОТ ВАЗ 2109. Я поставил Herzog — 350руб/шт. Не забывает купить выпресовыватель для этих подшипников от той же 9ки.

11. Переходная плита. Есть 2 варианта плит: а) с выносом колеса.Она ставиться между цапфой и балкой б) без выноса — ставиться поверх цапфы. Я делал по 2ому сценарию.Тут надо изготовить пластину у токаря. Ищем железо 8мм, именно 8мм. Не 9, не 9,5, не 10 мм, а именно 8. Я сделал 2 комплекта пластин, вернее так получилось.Один товарищ проболтил, не изготовил в срок и я подумал не ждать его, а делать у другого. Я сделал у другого, а потом через пару дней и прошлый позвонил, сказал готово. Те пластины которые мне сделали первые, они были из кривых листов, само железо было чуть поведено и я не рискнул их ставить. Мне вообще потом токарь сказал что заготовки были кривые. Да, заготовки я искал сам, нашел железо, порезал его болгаркой на квадраты 20на 20 см и отдал токарю. Они были как раз по 8мм. Второй токарь изготовил из своего железа пластины, я ниче не искал, но он сделал не из 8мм, а из 10 мм и потом у меня были проблемы с подгонкой скобы. Пришлось стачивать болгаркой скобы, как раз те 2 злосчастных мм.

Диски терли об скобы. Но сточил, подогнал. Так что тут будьте внимательны. Чертеж пластины www.azlk-team.ru/sites/az…ages/articles/zdt/zdt.jpg

12. Покупаем новые болты крепления цапфы. Нужно 8 шт + к ним гайки + гровера и шайбы. Болты М10 шаг 1,5, длиной не менее 5 см. Да, все они идут стандартом, резьба не до конца. Нам нужно чтоб резьба была полностью, от шляпки. Покупаем нужную плашку и сами дорезаем. Я так и сделал.

13. Грязезащитные щитки. Делаем из металла толшиной 1-1,5 мм по чертежу. Ставим между балкой и цапфой. Внешний вид www.club.azlk.ru/graphics/001/52609_PIC_00181.jpgЧертеж photo.qip.ru/photo/roma_frg/2808112/60577036.jpg

ЗАМЕТЬТЕ на чертеже уголка под 4ю дырку нет, а на картинке есть. Делаем как на картинке. Я ступил и сделал без уголка, пришлось шайбу подкладывать.

По материалам все.

II. РАБОТА.

1.Откручиваем барабаны, снимаем все потроха.

2. Нужно стянуть ступицу. Я делал без спец.съемника одной хитрой штукой. Взял уголок (нужно хотя бы 10 мм, т.к. меньший гнется легко). Чем толще, тем лучше. Сверлим в нем два отверстия под колесные болты на расстоянии 108 м друг от друга. Прикручиваем болты, и затягиваем, подложив между осью цапфы и уголком что нибудь, к примеру гайку или головку от ключа. При закручивании болтов ступица слезат потихоньку, а мы подкладываем постепенно более высокую подложку.

3.Ступица снята с цапфы, откручиваем болты цапфы. ВНИМАНИЕ, болты закисают там и обычно ломаются. Советую зачистить все оч хорошо метеллической щеткой, особенно с обратной стороны и залить все ВДшкой. Откручиваем плавно, вперед/назад, вперед/назад, вперед/назад, раскачивая как бы. Я открутил так по 3 болта с каждой стороны. По 1 сломал, как бы не старался. Благо обломки торчали на 1см я их смог все же выкрутить, зажав маленьким газовым ключом. Можно еще нагреть и тогда должно по идее легче выкрутиться. Не пробовал.

4. Выпресовываем старые подшипники из ступиц и запресовываем съемником новые.

5. Ставим грязезащитный шиток, цапфу, пластину и весь этот бутерброд стягиваем новыми болтами и закручиваем гайки с обратной стороны.

6. Натягиваем ступицу с новым подшипником на цапфу, легкими ударами молотка. Как только появиться ось с резьбой, ложим шайбу, наживляем гайку и допресовываем ступицу уже заворачиванием гайки. Гайку не керним. После определенного пробега гайки нужно будет дотянуть, т.к. ступица все равно начнет чуть люфтить.

7. Прикручиваем скобу

8. Прикручиваем диск

9. Надеваем суппорт на направляющие, направляйки мажем смазкой.

10. Ставим новые колодки, закручиваем болты направляек.

11. Прикручиваем тормозные трубки. Не забываем про медные шайбы. Да, медную шайбу ложим и под переходник.

12. Заливаем тормозуху, прокачиваем всю систему в последовательности: зад. левое, зад. правое, пер. правое, пер. левое.

13. Настраиваем колдун (если вы его оставили). Я выкинул, но придется ставить, т.к. зимой будет опасно. Да и летом по сухому асфальту зад стремиться при интенсивных торможениях уехать вперед.

14. Незабываем первое время переодически заглядывать под машину на осмотр подтеканий тормозухи, мало ли.

III. РУЧНИКТут можно впринципе подключить и старым тросом, но я решил делать на новом, а вернее от 2х тросов ручника от ВАЗ-2110.

Скажу сразу, что тросы надо укорачивать, причем у меня и корпуса тросов и сами тросы вышли разной длины. Хотя сначало я вымярел один трос, подогнал его и по нему так же обрезал второй. А оказалось что правый тросик должен быть короче. Вобщем оба надо подгонять индивидуально, хотя на тиме писали что они должны быть один в один.

В тросик залил масла из шприца.

Конец троса, который со стороны суппортов одел в гофрочки от проводки дверей. Гофры покупал тонкие.

Под гофрой пружину оставил. Но укоротил ее более чем в двое.

Долго думал как затем обжать тросик обрезаный и поступил весь оригинальным способом. Нашел металлический прут в диаметре около 8-9 мм. Купил сверло. ВНИМАНИЕ, СВЕРЛО 3,3 ММ. Можно 3,2 но можете не натянуть прут на тросик. 3,4 не допустимо. Только 3,3!

Делаем бобышку длиной около 1,0 — 1,5 см. Сверлим в ней отверстие купленным сверлом, затем вставляем в тиски, и мощно затягиваем. Я тянул с наставкой. Бобышка русплюшилась и обжала трос. Испытания показали что все держиться и вылетать не думает. Если просверлить отверстие 3,5, то бобышка при расплюшивании лопается, т.к. зазор большой внутри. А при 3,3 она с натягом идет на тросик!

Тросик фиксируем стоковыми кронштейнами.

Чтоб тросик не выскочил с обоймой из этих сёдел, я выточил их болгаркой "пирамидкой". Держится мертво.

Натягиваем тросики соединителем.

Ход стал большим, около 5 щелчков. Но держит мертво. На 6 щелчках жопа идет юзом. Раньше юзом шла на 3 щелчка. Но это не так важно, ИМХО. Мы ж не дрифтеры =)

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОТЯГИВАЙТЕ ВСЕ УЗЛЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.

Да, и особо не тормозите резко, а то можете словить в зад кого нибудь=)

www.azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/www.azlk-team.ru/articles…proshhajj_besplatnoe_gto/info.auto.ru/moscvich/faq/article/3914.htmlautolada.ru/viewtopic.php?t=236437&start=0 — неплохие ресурсы

www.drive2.com

Audi 80 (B3)1.8 РМ/Mono-Motronic › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза вместо барабанов… (финиш)

Приобрел себе заднюю балку дисковую у NewKraven .Почистил ее, покрасил, запресовал сайлентблоки новые фирмы Lemferder… Перебрал суппорта, пользовался отчетом (www.audi-forum.ru/forum/t…orka-zadnego-supporta-v3/) и (www.blindhorse.ru/index.p…ask=view&id=204&Itemid=29) Ремкомплект суппортов использовал фирмы Frenkit.Так же покрасил суппорта, в красный цвет… Купил новые тормозные диски Ferodo, тормозные накладки Lpr.Грязезащитные щитки подобрал Отец от какого-то ТАЗика, доработали немного и стали как родные! Собрал все до кучи и приступил к замене… Переставить балку в сборе проще простого…

Единственное что оказалось проблематично, так это прокачать тормоза… Хоть отсоеденен был только задний контур, а воздух попал походу и в передний… 2 часа прокачивал задний контур, а педаль с первого качка ватная, со второго по средине берет, с третьего как и должна брать, едва надавив на нее твердая сразу… Буду пробовать прокачивать и передний контур… только как лучше прокачать? начинать все с начала? с заднего правого, заднего левого, переднего правого, переднего левого? Если задний контур 200% без воздуха? Можна попробовать прокачать только передок? Или толку не будет?

В целом ощущения от сего ништячка бомбезное! Если сравнить с тем что мои барабаны не тормозили вообще, то небо и земля… Машина встает как вкопанная, ручник мертвый! Пробовал разогнаться до 120 км/ч качнув педалью три раза, чтоб тормоза начали брать как нада, упорно начал оттормаживаться (примерно со 100 км/ч получалось) то резина даже в юз не шла, тормоза как будто с АБСом… Сильнее если давить, то думаю что в юз пойдут, но сильнее и не нада, если при среднем усилии они тормозят как с АБС… Вобщем бомба! Только нада разобраться с этой прокачкой…

P.S. И еще один не приятный момент, буквально пол часа назад ехал домой, времени было 2:20 ночи, на мелких кочках появилось дикое биение/стук в области задней балки… Вроде все позакручивал там, а при торможении биение/стук пропадает, на первом щелчке ручника тоже пропадает… Неужто ли суппорта так гатят? Направляющие вроде норм… Смазка есть, медной мазал… Завтра буду смотреть что к чему…

Несколько фото:

Добавлено: (3:24 ночи)

Пошел только что покачал зад машина упершись в бок крыла, в районе колеса, получается качал горизонтально, то стук присутствует, значит не суппорта, а возможно плохо зажата балка, либо тягу реактивную плохо зажал… В любом случае утро вечере мудренее, разберусь завтра

Добавлено:

Слабо зажата была скоба суппорта к балке, она и стучала (с одной стороны)…

Батя. немного добавочки по грязезащитным щиткам.В общем мудрил долго, как писал Димон найти "родину" было проблематично, мысли путались — из чего же замандячить. Сына уже невричали потому как надо было быстрее этот нисчачок пиндюрить на авто. Идея пришла сама собой при вкушении пивка сидя напротив своей КОПЕЕЧКИ, зятянувшись смачно сигареткой, кинув взглядом на переднее колесо, вижу то что искали — грязевый щиток. Долго не думая пру на рынок и беру две ВАЗовские передние части (10 гривень), снимаем с них то что нам надо и начинаем думать, Долго думать не пришлось, берём хороший молоточек и начинаем выравнивать внутреннюю часть ( потому как там есть выпуклость которая будет мешать, поскольку родные щитки имеют ровную поверхность), после чего немного доработал нишу под супорта и просверлил отверстия под болты ( на вазовских 4 штуки а нам надо 6, совпадает по гнезду только один). В итоге получило то что видно на фото 9, и довольно хорошо, родные грязещитные щитки сделаны из тонкого метала, а ВАЗовские довольно прочные и по диаметру тюлька в тюльку. Как не крути а без наших родных комплектующих и немцам не обойтись

www.drive2.ru

Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКА — бортжурнал Chevrolet Niva 18" Black Star 2007 года на DRIVE2

Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКАВо время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-2123 Шевроле нива, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку lucas.На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.Задние суппорта lucas хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм).После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!За несколько дней был нарисован чертеж по которому в последствии, из стали толщиной 10 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба.В скобу вставляются колодки.Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля ШНИВА.С него сбивается крепежная пластинка, Пружина укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141.После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

www.drive2.ru

Toyota Funcargo Type G › Бортжурнал › Ставим задние дисковые тормоза. Конец. Полная ревизия тормозной системы.

Ну вот и завершилась моя эпопея по установке ЗДТ — процедура оказалась не сильно сложной, но жутко утомительной, и оно того стоило!)

Всю работу по тормозной системе удалось провернуть за день, правда до поздней ночи и без обеда. Спасибо за помощь Диме (senatorpc)!)

Первым этапом занялись профилактикой передних тормозов.

Суппорта были отчищены. Заменил пальцы, все резинки.

Колодочки новые, жароотводящие пластины =)

Также, т.к. решено было поменять максимум возможного, то новые тормозные шланги заняли свое место. Старые еще в прекрасном состоянии, не смотря на то, что им уже 14 лет, но, думаю, даже если на глаз не заметно каких-либо недостатков, это не означает, что они как новые) Так что новое — оно и есть новое, тем более ориджинал — поставил и забыл еще на 14 лет точно!

В процессе была заменена вся тормозуха.

Как очевидно — не зря =)

Фото не очень много — руки постоянно грязные, да и просто некогда, поэтому вот результат уже)

Brembo заняли свое место, выглядит как с завода =)

ПО ЗДТ заморочек получилось побольше, пришлось решать несколько проблем.Во-первых, все кто ставил или собирается ставить себе ЗДТ сталкиваются с тем, что родные болты крепления ступицы слишком короткие — т.к. конструкция ЗДТ включает в себя еще дополнительную пластину между балкой и ступицей, к которой крепится суппорт. Казалось бы, можно было бы решить проблему, взяв болты с донора — но нет =) Задняя балка у Фунта, в отличии от меньших собратьев, усилена своими пластинами — поэтому длина болтов что на Фунте, что на Витс РС, например, одинаковы.Чтобы выбрать требуемый болт — оббегал кучу контор по спец. крепежу — ничего не нашел. Зато узнал про классы прочности болтов

На тойотовских две палочки — получается 8.8

Поиски мои прекратились в одном ТазоВазо магазине, где смог наконец-то подобрать их

Прочность даже оказалась 10.9 — больше даже лучше =)

Вся проблема с этими болтами заключается в нестандартном шаге резьбы — 1,25.

Собственно далее, когда начали разбираться с задними ступицами, оказалось, что ступичные подшипники могут быть не в очень хорошем состоянии. Было решено не рисковать и оставить старые — это второй проблемный момент, возникший в ходе работ, т.к. разъединить ступицы с пластинами оказалось достаточно не просто.

В итоге все получилось. Подшипники отчистил до блеска :)

Как и посадочную поверхность. Дима жутко ругался, что я все это дело покрасил — а что поделать, хочу красиво — значит будет красиво =))))

Третий важный момент, который хотелось бы отметить, это ручник. Согласно всем статьям по установке — там требуется только при установке надеть на трос штуки 3 распиленных гайки, чтобы набрать толщину, т.к. у нас трос чуть длиннее, чем нужно. Так вот, каждую из этих гаек пришлось не только распилить, но и обточить до круга — иначе никак залазить не хотело. Фото, жаль, сделать не успел, но думаю, если посмотреть статью на драйве — станет понятно о чем я =)Также для крепления троса необходимо просверлить новое отверстие под болт, а также сточить часть крепежной площадки, т.к. она иначе упирается в пластину суппорта.

Самый край, где-то с миллиметр.

Четвертый важный момент — это расположение тормозных шлангов, т.к. они у нас не родные. На решение этой задачи ушло очень много времени, возник спор "как лучше", "как надо", пошли в бой Мурзилка и перелистывание статей =) В итоге получилось прийти к варианту, когда и длины хватает на ход подвески, и за колесо не задевает, в пружину не зажмет, и самое важное — от вибраций об балку не перетрет (кстати в стате на дроме шланг соприкасается с балкой — что считаю быть не должно)

Вот он — гений мысли! Центральная часть шланга закреплена на балке.

Со стороны.

В остальном все прошло хорошо. Единственное, что не сразу удалось настроить ручник — но это уже видимо сказалась усталость. Через несколько дней открутил колеса и подкрутил заново — все удалось)

Ну и еще несколько фото

Установку провел уже недели 3 назад, все руки не добирались зафиксировать это на Драйве, но зато уже могу описать результат — тормоза стали намного лучше, из-за ЗДТ это в большей степени или из-за общей профилактики — покажет время, но за время эксплуатации хуже не становится, в отличии от барабанных тормозов, которые тормозят, пока настроены. Тормозной пусть с 60 до 0 уменьшился ощутимо, а самое главное, чего мне не хватало раньше, так это тормозов на трассе — когда ездил летом на Алтай при торможении со 130 до 80 приходилось подождать, да и устойчивость авто в момент торможения не супер. Сейчас специально попробовал разогнался — ощущения совсем другие!Также терзали сомнения, что без регулятора тормозных усилий, эти самые усилия будут неравномерно распределяться между передом и задом — опасения не подтвердились, все в порядке.

По планам это не последнее глобальное обновление в Фунте, надеюсь все задуманное получится!)

Спасибо за внимание!)

www.drive2.ru

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107 (ЗДТ)

Задние тормоза на «классике» ВАЗа не отличаются высокой эффективностью. Можно существенно улучшить тормозные характеристики «семерки», самостоятельно установив систему дисковых тормозов на задние колеса взамен штатных. Процедура эта достаточно трудоемкая, для отдельных операций понадобится специальное оборудование, например, сварочный аппарат.

Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107

  • Дисковые тормоза более эффективны, чем барабанные. Поэтому после установки дисковых тормозов на задние колеса необходимо произвести настройку регулятора давления заднего тормозного контура, иначе задние тормоза могут срабатывать раньше передних, что может стать причиной заноса задней оси.
  • Для установки дисковых тормозов придется провести сварочные, фрезеровочные и токарные работы, для которых потребуется специальное оборудование. Если его нет, часть работ придется заказать на стороне.
  • Автомобиль с измененной тормозной системой (с дисковыми тормозами вместо барабанных, предусмотренных производителем) не пройдет техосмотр.
  • Требования к состоянию подшипников ступицы задних колес при установке дисковых тормозов возрастают. Небольшой люфт, допустимый на барабанных тормозах, может стать причиной повреждения
  • Вмешательство в тормозную систему – опасный шаг. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отказаться от самостоятельной установки дисковых тормозов или поручить дело профессионалам.

Преимущества задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

  • При условии качественного выполнения работ по замене барабанных тормозов на дисковые, характеристики автомобиля улучшатся. Преимущества такого решения в следующем:
  • Повышенная эффективность торможения.
  • Улучшенная вентиляция и охлаждение дисковых тормозов обеспечивает большую надежность тормозной системы при интенсивном торможении.
  • В отличии дисковых тормозах, в отличие от барабанных, не скапливается врага, которая ухудшает эффективность торможения, а зимой может стать причиной «схватывания» тормозов.

Что необходимо для установки задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

Если вы хотите улучшить характеристики тормозной системы, установив дисковые тормоза на заднюю ось, вам понадобится:

  • Две полуоси ВАЗ 2107 со стопорными кольцами, подшипниками и сальниками.
  • Суппорта и тормозные диски ВАЗ 2108.
  • Болты крепления суппортов, гайки, шайбы, хомуты.
  • Проставки передних колес.
  • Кронштейны крепления суппортов (изготавливаются в индивидуальном порядке).

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

  • Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
  • Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
  • Слить тормозную жидкость из системы.
  • Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.
  • Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
  • Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
  • Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
  • Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
  • Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
  • Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
  • Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
  • Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
  • Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
  • После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
  • Поставить полуось с установленными деталями на машину.
  • Установить тормозной суппорт.
  • Соединить тормозные шланги.
  • Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике». Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

semerkavaz.ru


Смотрите также