Замена тормозного диска Ваз 1111 ОКА. Дисковые задние тормоза ока


Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Переборка задних тормозов

К слову про Январь ( :) ): вот такой вот "кит" у меня остался от января (ну, плюс сам блок, на фото отсутствует)

Никому не надо? Может кто-нибудь хочет перейти с другого блока на Январь 7.2 или же перейти с карбюратора на инжектор? В общем, обращаться в л.с., если что :) Готов переслать в др. город.

Теперь по теме. В июне у меня техосмотр. Пороги переварить я точно не успею, поэтому пока в порядок привести хотя бы тормоза, рулевое и т.д. Рулевое, вроде, в порядке. Передние тормоза — тоже грех жаловаться. А вот задние в прошлый раз косячили на стенде… да и ручник нишиша не держал.

По ручнику надо отдельную балладу спеть. Во-первых он был у меня перетянут под днищем. Т.е. тросы излишне натянуты (хотя не должны быть). Из-за этого резко сократился рабочий диапазон ручника (кстати, это у многих такая ошибка… На самом деле гайка под днищем должна быть накручена на шпильку буквально на 2-3 сантиметра! А у меня на две трети длины шпильки накручено было… Ну и плюс ко всему гайки закисли намертво и не крутились вообще). Так как открутить гайку на шпильке я не смог, то решил спилить к чертям собачьим эту шпильку, заменив новой. Шпильку чуть ли не полгода назад купил на авторынке. Ручники оки и 2108 почти полностью взаимозаменяемы. Разница лишь в дополнительных зубцах на окушачьем (т.е. он, как бы, раньше начинает щёлкать при подъёме, а на девяточном там пропущен зуб или два). Поэтому, сняв ручник с тоннеля, я без труда заменил тяговую шпильку, попутно подварив нарисовавшуюся трещину на корпусе ручника и смазал все подвижные элементы. Ручник у меня стоит, как выяснилось, именно 2108ой — т.е. с пропущенными зубцами. Ну, в принципе, это совсем не страшно… Менять не вижу смысла… по крайней мере пока. :)

Далее ручник установил на место, затянул гайки, надел на шпильку планку натяжения тросов. Гайку накрутил буквально на 1,5см, чтобы максимально высвободить рычаги в барабанах и ПРАВИЛЬНО отрегулировать распорные планки.

Начал с левого колеса, но его процесс фоткать забыл. У меня именно левое колесо очень плохо тормозило по сравнению с правым (что от педали, что от ручника), и поэтому я слишком был занят его тщательной доводкой. По сути, ничего криминального не заметил, кроме крайне неравномерного износа колодок. Сложилось впечатление, что колодки перекашивало… Вероятно, придётся заменить прижимные пружинки колодок к щитку, чтобы они лучше стабилизировали их положение. Тормозной цилиндр работает нормально, без подклиниваний, и не подтекает.Поэтому фото аналогичной процедуры для правого колеса.

Вывешиваем колесо…Снимаем колесо, аккуратно снимаем заглушку со ступицы (я для этого использую газовый ключ, которым обхватываю заглушку и аккуратными покачивающими движениями снимаю её. Никаких ударов молотком!).Сводим через дырку в барабане закручиваем гайку на распорной планке, максимально её сводя.Откручиваем ступичную гайку (и убираем в чистое место) и аккуратно снимаем барабан, придерживая большими пальцами шайбу и подшипник, чтобы те не вылетели в песок на землю…

Я ещё немного повозился, т.к. барабан не хотел сниматься — колодки мешали. А не свелись они после сжатия распорной планки по простой причине — тормозные цилиндры у меня стоят от 2108, а они имеют встроенную "функцию" авторегулирования зазора колодок. Проще говоря там внутри цилиндров стоят мощные стопорные кольца, которые препятствуют сжатию цилиндров… и стяжная пружина колодок просто не может сжать рабочий цилиндр. На 2108 тормозах сзади в щитке есть дырки, куда принято вставлять либо монтажную лопатку, либо мощную отвёртку, и воздействуя на колодку вдавливать соответствующий цилиндр внутрь, преодолевая действие стопорного кольца. В общем, кое-как сжал…

Снимаем аккуратно колодки. Я давно приноровился снимать колодки в сборе со всеми пружинами и распорной планкой. Фото не сделал — поленился.

Далее металлической щёточкой очищаем все поверхности, по с которыми контактируют тормозные колодки (упоры на тормозном цилиндре, нижние упоры на щитке, по три упора с каждой стороны на щитке, да и вообще попутно отовсюду счистить механизм от продуктов износа колодок).

Тут хочу лирическое отступление сделать.Вот это — СУЗУКИ:

Разница видна невооружённым глазом (ну, хорошо, невооружённым не видно). Окушачий тормоз изнутри уделан чёрным порошком с тормозных накладок по самое небалуй! Я когда снимал барабан, то пыль от фрикционов колодок не просто тонким слоем покрывала все детали, она лежала толстыми пластами, отваливающимися целиком, и по полной программе уделано было всё от самого низа до самого верха. Даже внутри барабанов этот порошок был по наружному краю впрессован центробежной силой в тех местах, куда колодки не достают при касании. Откуда то ржавчина ещё берётся… Эта чёрная срань умудряется даже через сальник просачиваться в смазку подшипников ступицы, от чего смазка чернеет и становится похожа на шрус. При этом смазка, разумеется, "портится", т.к. она теперь содержит в себе этот порошок… и по уму её надо полностью менять. Как так? Почему в сузучьем барабане чисто?! Барабан тоже чугунный. Никаких вентиляционных дырок НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Если раньше я видел дырки на алюминиевых барабанах 2108 и думал, что это хорошая идея, чтобы в эти дырки вылетала вода и выдувались продукты износа колодок, то теперь не понимаю — сузучьи тормоза и безо всяких дырок относительно чистые и не ржавые… В чём подвох?! Появилось стойкое желание насверлить дырок по наружному краю по типу как на 2108 барабанах, чтобы в них при качении выдувало продукты износа колодок…

В общем, очищаем все контактные поверхности и смазываем их специальной тугоплавкой смазкой для суппортов.

Я смазал нижние точки упора колодок в щиток, верхние точки упора колодок в тормозной цилиндр, по три точки упора каждой колодки в тормозной щиток, точки упора распорной планки и точки упора прижимных пружин.

После сборки начисто протёр и кистью промыл растворителем ось ступицы (как там её, цапфа называют, вроде?) и не поленился промыть кистью растворителем рабочую поверхность колодок от всякой фигни. Аналогично промыл рабочую поверхность барабанов (интересно, новые щас вообще реально где-нибудь купить?) и протёр всё насухо чистой тряпкой.

Затем вычищаем плохую смазку изнутри ступицы (в барабане) и набиваем туда новую (я использую смазку ADDINOL, аналогичную литолу-24). Надеваем на место барабан и закручиваем ступичную гайку.

Вообще ступичную гайку надо затягивать строго по мануалу… Раньше не особо придавал этому значения, и регулярно получал выкрошившиеся ролики подшипников и дикий люфт задних ступиц… Потом купил диноключ и хорошую смазку. И забыл, что такое постоянная подтяжка задних ступиц и регулярная замена задних подшипников. В общем, затягиваем строго по мануалу. Всё описано подробно. Разве что финальный момент затяжки у меня не 7Нм, а 10, и потом открут до совмещения с ближайшим отверстием под шплинт.

Затем несколько хороших сильных качков педалью тормоза, чтобы колодки "сели" по местам.Затем разведение распорной планки так, чтобы колодки ещё не притормаживали барабан, но были уже буквально в одном зубце на гайке от этого.После этих регулировок я ещё слегка подтянул гайку под днищем. В ходе эксплуатации понял, что подтянул реально "слегка" и можно будет ещё дозатянуть.

Что получилось: ручник поднимается на 5 щелчков, можно дощёлкнуть и на 6ой, но смысла нет, т.к. на 5 щелчках держит уже очень хорошо. При этом до 5 щелчков ручник поднимается весьма мягко. Не то, что раньше. Раньше до 4х то было очень сложно поднять, а держало крайне посредственно… не держало, в общем. Щас же всё нормуль. Провёл ходовые испытания… При торможении машина встаёт на дыбы, жопу не кидает (т.е. торможение равномерное). Думаю, на техосмотре уже не докопаются.

Тестовые покатайки:

Радиатор закреплён не жёстко к кузову, а через резиновые демпферы, что просто отлично спасает от неприяного шума, вызываемого банально вентилятором охлаждения, когда тот врубается. Оказывается от него при работе в кузов передаётся куча колебаний, и кузов очень даже громко звучит. После того, как я восстановил крепления радиатора и проложил хорошие толстые проставки из вспененной резины (вместо штатных резинок снизу), шум от вентилятора снизился в разы. При закрытых окнах я вообще не слышу вентилятор, только щелчок реле. Шум от лопастей слышу только при открытом окне (у меня не штатные 4 лопасти, а крыльчатка из 8 более узких лопастей. Она довольно громко воет воздухом в отличие от четырёхлопастной, но она в разы лучше отбалансирована, чем четырёхлопастная. В общем, на видео слышен звук работы именно восьмилопастной крыльчатки).

Запуск двигателя. В действии параметр "Задержка передачи управления РХХ после пуска". Это выражается в довольно плавном опускании оборотов к ХХ (раньше они просто рывком падали и иногда проваливались ниже ХХ). Теперь же на прогретом двигателе пуск стал больше похож на пуск сузуки: тоже бросок оборотов и плавное опускание на ХХ. Я в восторге :) Задержка передачи управления РХХ, насколько я помню, это 2D таблица зависимости времени в секундах от температуры пуска. Я щас уже забыл сколько я там выставил, но на горячем двигателе время задержки составляет, вроде, 1 сек, а при температурах ниже +20 градусов я задержку сделал порядка 1,5сек. Эту таблицу ещё буду допиливать до полного органикса…

Режим работы приоткрывателя. Приоткрыватель не даёт оборотам падать резко! При закрытии дросселя в 0% он посредством РХХ подхватывает обороты и плавно опускает их в ХХ. Это позволяет избежать дёрганий при переключении передач из-за слишком резкого падения оборотов, и спасает от рывков при переходе на ПХХ при включённой передаче (т.е., грубо говоря, едешь на 4 передаче, медленно разгоняешься, увидел впереди помеху или красный светофор, плавно убираешь ногу с газа, но продолжаешь катиться на передаче, тормозя двигателем, и раньше у меня в этот момент происходил неприятный клевок при резком отключении топливоподачи, а теперь ногу с газа убрал, и машина очень мягко и деликатно переходит на торможение двигателем с отключением топливоподачи. Аналогично и выход из режима ПХХ, хотя приоткрыватель тут уже не при чём).

Пока всё.

P.S. 19.05.2015 Сегодня немного подтянул гайку на шпильке ручника под днищем. Получается, что этой гайкой я немного выбрал свободный ход тросов, потому что при полностью опущенном ручнике колёса по прежнему свободно вращаются, но при поднятии ручника он теперь даёт сделать только 3-4 щелчка. На 3 щелчках ручник держит очень сильно, хотя при попытке движения вперёд всё-равно колёса не волочатся юзом, а прокручиваются. Но это связано, скорее, всё-таки с тем, что колёса не 12", а 13, и резина бриджстоун, а она за асфальт цепляется очень злобно… Смысла насиловать ручник нет — уже и так видно, что он отлично держит. Машина сама точно никуда не укатится даже на крутом склоне.

Сделал тестовое торможение до блокировки на грунте возле гаража.

Торможение со скорости около 30кмч плавным нажатием (равномерно в течение 1 сек) на тормоз до упора. Справа дальний яркий дугообразный след — это я на сузуки задним ходом разворачивался и оставил вот такое вот дикое безобразие, перекрывшее правый тормозной след. Если приглядеться, то можно чуть левее и выше разглядеть второй комплект следов (от первой попытки торможения, но с меньшей скорости и более слабого нажатия на тормоз). Ближние следы — задние колёса, дальние следы — передние. По передним — разница в длине составила около 15см. Думаю, это связано с неоднородностью поверхности (справа был чисто песок, слева больше камней). Задние фактически вровень. Начало блокировки синхронно (по осям). В прошлом году перед техосмотром было на много хуже, и левое колесо совсем не держало. На техосмотре мне мастер, конечно, на это указал и отругал… Но я всё-равно прошёл :) (по-чеснаку, без бабла). В этот раз, думаю, вопросов быть вообще никаких не должно…

По следам видно, что зад блокируется раньше переда (следы длинее). Это при том, что контуры штатные: т.е. диагональная схема и РОДНОЙ регулятор давления (колдун) от оки. Спереди стоят 2110 вентилируемые диски с суппортами и колодками FERODO PREMIER. Сзади всё полный сток кроме рабочих цилиндров — сами цилиндрики от 2108. Это к слову о том "а имеет ли вообще смысл втыкать на оку задние барабаны от 2108 целиком?". Смысла никакого не имеет. Даже если просто воткнуть в родные барабаны тормозные цилиндры от 2108, то они уже начинают перетормаживать не то, что со стоковыми передними окушачьими тормозами, но даже с десяточными вентиляторами и не самыми плохими колодками (феродо премьер вообще-то очень эффективно тормозят). Поэтому я сейчас всерьёз озадачен вопросом балансировки тормозных усилий между передом и задом, и желательно не статической балансировки (т.е. как на оке колдун один раз отрегулирован на заводе и всё), а регулируемой балансировки в зависимости от загрузки задней оси, т.к. при резком торможении из-за короткой колёсной базы у оки больно здорово морда садится, а зад задирается, разгружая колёса, и необходимо, чтобы колдун заблокировал дальнейшее увеличение усилия тормозов на задней оси, чтобы её не стаскивало… Либо ставить один колдун 2108 с привязкой к балке, либо ставить два колдуна 2101 с привязкой к балке каждого колдуна к своему колесу…

www.drive2.ru

. 1111 ()

 
1111 ()
 
AudiBMWCheryChevroletCitroenDaewooFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJeepKIALexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotRenaultSaabSkodaSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo

( ).

.

, : 180 181,5

, .

  , .

1. .

2. , ...

3. ... .

4. .

5. .

6. .

7. () . , .

8. , , , .

9. .

10. . .

11. . , , .

12. , 181 .

13. .

14. , , . , (. 5.2.3.).

15. . (. 5.2.3.).

16. , .

17. , .

18. -24, (. 5.2.4.).

19. (. 7.4.4.). , (. 7.4.3.).

www.autoprospect.ru

. 1111 ()

 
1111 ()
 
AudiBMWCheryChevroletCitroenDaewooFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJeepKIALexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotRenaultSaabSkodaSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo
- 206 / (26 1906 ), - 236 / ( 1985 ). - . 30,48 , ( ), , 50 . 20 , 26 2 .

( ):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

( ).

.

- (. 3.36.).

MAX , .

1,5 .

.

:

  1,5 ;

  ;

  ;

  .

  , - .

  .

  , .

1. .

2. , ...

3. ... .

4. .

5. .

6. .

7. () . , .

8. , , , .

9. .

10. .

11. .

12. ...

13. ... .

14. .

15. , .

16. .

17. : .

18. .

19. .

20. .

21. , .

22. .

23. , . , .

24. -24.

25. , . , .

26. , .

27. -24.

 

28. , , . (. 3.35.).

29. (. 3.34.). , (. 3.37.).

 

www.autoprospect.ru

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена тормозного диска

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Замена тормозного диска
Вам потребуются
  • ключи "на 10", "на 12" и "на 17"
  • отвертка

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Рекомендация

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выньте из кронщтейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

3. Отверните два болта крепления суппорта, удерживая ключом направляющие пальцы за шестигранники.

4. Снимите болты вместе со стопорными пластинами.

5. Снимите суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. подраздел 7.1.1.).

6. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

7. Снимите тормозные колодки. Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

8. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

9. Отверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. Обратите внимание: под ним установлена пружинная шайба.

10. Отверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

11. Смочите жидкостью типа WD-40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.

12. Отверните болт крепления тормозного диска.

13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

14. Снимите дистанционное кольцо.

15. Снимите тормозной диск.

 

16. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

17. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru


Смотрите также