Тюнинг ВАЗ 2121 НИВА. Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ НИВА. Дисковые тормоза на ниву


Тюнинг ВАЗ 2121 НИВА. Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ НИВА

Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных.

Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.

Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому «переделку» можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке…

Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

Далее настал черед тормозных суппортов…

На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!). Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза)

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм).

В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер)

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо!!!

Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.С него сбивается крепежная пластинка, отмечена красной стрелкой (на фотографии ниже, Поз.№1).Пружина, отмеченная желтым цветом (на фотографии ниже, Поз.№1) – укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141(показано синей стрелкой на фотографии ниже, Поз.№2).

После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!Итог всей работы виден ниже на фотографии…

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

autoclub.tomsk.ru

Пожалуйста, оцените эту страницу

.

sanekua.ru

Задние дисковые тормоза на шевроле ниву — бортжурнал Chevrolet Niva 2008 года на DRIVE2

Прямо перед покупкой были мысли об усовершенствовании тормозной системы (установка на заднюю ось дисковых тормозов). Не знал от какой именно машины установить суппорта, чтобы ручник функционировал так же, как сейчас. Один хороший друг (больной машинами Cudzo ) рассеял тучи сомнения в этом деле, предложив задние суппорта от Митсубиси Эклипс. Конечно же, я сразу начал искать инфо по этой теме, но к моему великому сожалению не нашел информации про установку этих суппортов на ниву. Нашел других людей, которые устанавливали суппорта от других авто и подробно расписали все, за что, конечно, большое им спасибо. Из интернет-статей, в которых содержались схемы переходной пластины и размер расточки внутреннего диаметра тормозного диска, что и как делать и последовательность действий есть много тем и в драйве, поэтому писать не стану, так как делал так же, как написали наши братья по несчастью. Буду описывать те моменты и трудности, с которыми я столкнулся при установке ЗДТ.1-я проблема появилась с переходной пластиной, так как расстояние между отверстиями на суппорте, которые крепятся к переходной пластине, отличались от тех, которые имеются на схеме. Ниже приведу схему переходной пластины и сами увидите отличия. Чтоб не гадать, на каком расстоянии делать отверстия на переходной пластине для крепления суппорта вычислял и рисовал схему в SketchUp. Расстояние от тормозного диска до скобы суппорта измерял на вышеуказанной машине Митсубиси Эклипс и этот размер составлял 2,5 мм, а после нарисовать схему переходной пластины не стоило никакого труда. Для начала сделал переходную пластину из 3 мм стали. Примерил, все подошло.

Полный размер

Примерка с 3 мм переходной пластиной

Потом уже перешел на 6 мм пластину. Просверлил все необходимые отверстия и пошел искать хорошего токаря и обойдя весь город только одного токаря нашел, который взялся за это дело.

Полный размер

6 мм пластины с отвествиями

И вот уже долгожданная пластина.

Полный размер

6 мм пластина после токаря

А вот как проводились расчеты и замеры на кухонном столе.

Полный размер

После, придал окончательную форму, загрунтовал и покрасил.

Полный размер

Полный размер

Вид после покраски

Чуть не забыл, когда передний тормозной диск отдаете токарю, нужно растачивать внутренний диаметр тормозного диска не на 122,5 мм как указано на фото с интернета, а на 112,5 мм.

Полный размер

Фото с интернета

Еще один важный момент, суппорт должен быть направлен к задку автомобиля, иначе суппорт задевает амортизатор.Чтобы шпильки назад не падали и плотно сидели в отверстиях при замене колеса, я отрезал полоски шириной 3-4 мм и длиной 10-13 мм из металла толщиной 0,45 мм, и после того как одел диск на полуось между шпильками в отверстие полуоси и тормозного диска поставил эти полоски и затянул хорошенько все 5 шпилек.Еще одна проблема, с которой столкнулся при установке, на переходную пластину суппорта пришлось подложить шайбы М 10 (общая толщина всех шайб где-то 12 мм) между пластиной и скобой чтобы диск встал ровно посередине скобы. Шайбы, конечно это временно, потом доработаю пластину. Когда устанавливал суппорт, из-за того, что Г-образная «фигня» она же – крепление троса ручника, начала упираться в чулок моста. Пришлось снять, выкинуть родное крепление, и сделать самому такой формы из 6 мм стали, чтобы не задевал чулок.

Полный размер

Между суппортами и скобами находятся переходники, которые сделал для троса ручника. Суппорта после покупки перебрал, почистил, поменял все манжеты и смазал специальной смазкой для суппортов.

Полный размер

После сборки отдал знакомому на покраску, где еще раз почистили пескоструем и покрасили порошковой краской.

Полный размер

Суппорта после покраски

Ну теперь можем приступить к сборке. Крепление троса ручника «эклипса» отличается от нивовского, поэтому пришлось место крепления троса ручника отрезать и чуть сточить под нивовский трос. Если нужны подробности могу дописать или в личку написать. Тормозные шланги брал от классики. Еще одна проблема возникает если у вас в комплекте не шли болты крепления тормозных шлангов к суппортам, потому что найти такой болт с шагом резьбы 1 мм (см. на фото болт 1) очень трудно, а заказать дорого где-то 1 т.р. На классику такой болт имеет шаг резьбы 1,25 мм (см. на фото болт 2).

Сравнение болтов

Хорошенько подумал и решил купить от классики болты и попробовать на них нарезать новую резьбу с шагом 1 мм. К моему удивлению, все получилось, установил новые медные шайбы и без проблем закрутились болты. Все собрал, установил новые тормозные колодки (Ate), которые были уже заранее куплены. Решил заодно тормозную жидкость в системе поменять.

Полный размер

А вот конечный результат моей работы

Полный размер

Я конечно же понимал, что эффекта сразу не почувствую, но можно было сказать, что я вообще ничего не почувствовал кроме огорчения после первой поездки. Задняя ось чуть тормозила, но не блокировалась. Решил чуть подождать пока притрутся тормозные колодки — грамотно не настрою регулятор тормозных усилий (колдун) и только потом оценивать эффективность ЗДТ. Решил перед настройкой посмотреть состояние колдуна и нашел его в плачевном состоянии. Вообще не двигался перепускной клапан. Пришлось смазать его WD 40, чуть постучать маленьким молотком и все заработало как надо, даже слишком хорошо. Пришлось чуть уменьшить усилие на перепускной клапан. Поехал в горы и заодно хотел по дороге настроить колдун. На трассе, когда ехал со скоростью 150 км/ч и нажимал на педаль тормоза, было такое ощущение, как будто бы кто-то цеплялся за зад машины и тормозил. Я старался настроить колдун, но так и не получалось или перетормаживала задняя ось или не тормозила вообще. После этого решено было снять и выкинуть колдун.Заказать Регулятор Тормозных Усилий и переделать тормозную систему в осевую. Заказал переходники к регулятору у токаря, купил короткие тормозные трубки и тройник.

Полный размер

Вот и переделал тормозную систему в осевою.

Полный размер

Вот как было

Полный размер

Вот как переделал

Вот новый регулятор, установленный на штатном месте вместо колдуна.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Если где-то что-то не понятно написал, прошу извинить, потому что эта первая статься и все пожелания и замечания к статье будут исправлены к следующей статье.Статья написана для таких же новичков, как и я, и поэтому писать мне что это давно уже сделано или имеется в сетях, не надо. В статье я уделил внимание именно на те моменты, про которых очень мало написано в других похожих статьях, с которыми мне пришлось столкнуться. И самое главное, хочу сказать спасибо всем тем здравым людям, которые сами устраняют косяки нашего горячо любимого АВТОТАЗа и делятся этим в сетях с такими чайниками, как я. Если какие то моменты надо уточнить, буду рад помочь! Конструктивная критика приветствуется!

Суппорта были куплены в интернете за 2000 р.Тормозные колодки (Ate Арт. 605971) – 700 р.Регулятор Тормозных Усилий (GENERAL MOTORS Арт.03488967) – 1000 рРемкомплект дискового тормоза (FRENKIT Арт. 235003) 2 шт.- 700 р.Передние тормозные диски на ваз 2121 2 шт. – 1500 р.Передние тормозные шланги от ВАЗ 2101 2 шт. – 250 рМедные шайбы М 10 4шт. – 20 р.Тормозная жидкость 2 бутылки – 150 р.Тройник – 160 р.Трубки от передних суппортов на ваз 2101 короткие 2 шт. – 70 р.Лист металла для переходных пластин — 300 р. + работа токаря — 700 р.Переходники на регулятор тормозных усилий 2 шт. – 700 р.Смазка для суппортов (Арт. 1503) – 498 р.Покраска 500 р.Цена вопроса 9248 р.

Полный размер

www.drive2.ru

Можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213?

Если уж заниматься переделкой Нивы 21213, то делать это нужно основательно. То, что родные барабанные тормоза давно устарели, факт известный. Но вот можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213 – большой вопрос. Конечно, кто-то уже не раз пытался это сделать. И получалось вот что. Брались тормозные диски с «Соболя» и суппорта от «Оки».

Итог – никакой гидравлики, проблемы с ручником и т.д. Это достаточно серьезная недоработка, так как необходимо учитывать то, что система стояночного тормоза – сложная конструкция. Ей необходимо постоянное высокое давление, поэтому приходится что-то придумывать. Изощрения в этом плане заканчиваются долгим поиском необходимых деталей, которые встречаются редко и стоят дорого. Обычный гидравлический цилиндр сцепления здесь не подходит – слабоват. Его манжеты при долгой остановке начинают неизбежно пропускать жидкость. Соответственно, необходимый уровень давления не поддерживается, и машина начинает ехать. Ну и, в конце концов, техосмотр вы с такой системой точно не пройдете – уж слишком много изъянов.

 

Можно ли здесь что-нибудь сделать?

Поломав голову, можно найти решение. Причем, единственно верное в данном случае. Если уж ставить на задней оси дисковые тормоза, нужно найти подходящие суппорты, имеющие привод ручника. Среди отечественных производителей даже не ищите – у нас таких нет. Поэтому в любом случае нужно будет покупать суппорты зарубежного производства. Ниссановские вполне подойдут. Наши умельцы не раз «проверяли» их на отечественных авто, и получалось неплохо.

Принцип действия стояночного тормоза, который используется на большинстве иномарок – это отдельно функционирующая система. Например, на Тойотах используют тормозные диски, внутри которых расположены барабаны. Этот барабан, собственно, и работает со стояночным тормозом, хотя основное торможение происходит с помощью дисков.

Почему хорошо подойдут Ниссановские суппорта? Они уже имеют внутри встроенный привод стояночного тормоза. Система работает так. Вы нажимаете на ручник, а специальный тросик внутри передает вращательное движение на механический привод. Это движение способствует выталкиванию поршня, который зажимает сам тормозной диск между колодками.

А можно ли с такой системой пройти техосмотр? С такой системой на техосмотре проблем возникнуть не должно, все-таки, она вовсю используется на иномарках. Правда, берясь за такую переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213, учтите, что сертификацию пройти все же придется. А это может занять достаточно много времени.

Начинать переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213 нужно с осмотра состояния уже имеющейся задней балки. Если есть какие-то претензии, то лучше ее снять. Подобрать новую здесь труда не составит – здесь можно поставить балку от Нивы-Шевроле. Оставляем старый редуктор, но делаем новые приводы, так как старые здесь могут не подойти.

Теперь перейдем к выбору самих задних дисковых тормозов на Ниву 21213, которые и будут устанавливаться. Если поставить диски все от того же «Соболя», то ставить их нужно будет только снаружи. Правда, Соболевские диски вентилируемые, что усложняет задачу. Могут возникнуть проблемы с подбором суппортов подходящих размеров. Многие автолюбители спрашивают, а можно ли стачивать диски? Отвечу так: стачивать диск не рекомендуется, так как в итоге его толщина может составить всего 7 мм, что нежелательно.

Очень удачным решением будет взять диски с той же Нивы (передние) и немного их переработать. Переработка заключается в том, что для установки дисков на ступицу понадобится рассверлить отверстие в центре до диаметре 122,5 мм. Диаметр отверстия передних дисков составляет 108 мм, то есть, подточить надо на 7 с небольшим миллиметров по всему диаметру.

Устанавливать диск нужно с изнаночной стороны задней ступицы на свое посадочное место. Таким образом, мы получаем нечто подобное передним нивовским тормозам. Соответственно, придется сменить колесные шпильки. Тоже берем с передних «родных» колес. Теперь осталось запрессовать шпильки и затянуть колесные гайки. Делается это с использованием шайб. Необходимо добиться точной установки диска на своем месте. Небольшой секрет – чтобы в процессе установки диски не сдвигались, лучше закручивать гайки через одну.

Теперь об установке новых суппортов. После долгих мучений с выбором подходящего варианта, останавливаемся на суппортах японского производства от автомобиля Nissan BlueBird U12. Эта машина по весу почти что равна нашей Ниве. Тормозные колодки меняем на Lucas.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо сделать чертеж для переходных пластин. Делать мы их будем из шестимиллиметровой стали. Готовую переходную пластину ставим но ее законное место в торцевой части балки, удаляя стоявший там ранее щиток барабана. Уши крепления суппортов направляем лицом к движению. Теперь осталось поставить на место полуось и закрепить всю конструкцию. В качестве крепежей используем болты из крышки подшипника.

Таким образом, наша переходная пластина будет плотно прижата с одной стороны балкой, а с другой – крышкой подшипника. Теперь подшипник необходимо закрепить во фланце балки. «Лишние» три миллиметра раньше забирал себе щиток барабана, а теперь будет забирать наша переходная пластина.

После этого делается новый щиток для защиты от грязи. Делается он по шаблону, выполненному из картона. Картон нужно приложить к будущему месту расположению щитка и вырезать по форме. Далее по этому шаблону будет делаться собственно щиток из листа миллиметрового металла. Переводим шаблон с картона на лист металла, вырезаем при помощи электрического лобзика и ножовки по металлу. Отверстия делаем сверлом точно по шаблону.

Теперь готовый щиток нужно закрепить с переходной пластиной. Закреплять будет болтом №6. Для этого нам понадобится просверлить еще две дырки для этого крепления. Теперь можно закрепить щиток при помощи четырех болтов. Два из них – это болты №6, и под них необходимо будет сделать подкладки из шайб. Остальные два болта – М10*30*1,25. С их помощью мы также закрепим скобу суппорта с переходной пластиной. Проверьте крепление щитка – он не должен болтаться или вибрировать.  Если вы заметили, что скоба мешает тормозному диску, то под нее также необходимо будет сделать подложку из шайбы (один миллиметр).

Теперь вставляем тормозные колодки в скобу. Тут не должно возникнуть проблем, если вы, конечно, не приобрели колобки со скрипунами. Скрипуны предназначены для того, чтобы «оповещать» об износе колодок, издавая неприятный скрипящий звук. Однако, эта деталь большой роли не играет, но может помешать установке колодок. Поэтому лучший выход – избавиться от нее. Сделать это легко при помощи напильника или кусачек.

Следующий этап работы – прокладка тормозных трубок. Скажем сразу, что металлические трубки не подходят – их невозможно вставить в суппорт. Поэтому выбор должен пасть на резиновые тормозные шланги, которые будут соединяться с трубками.

В связи с установкой новой тормозной системы у нас произошло следующее изменение – трос привода ручного тормоза оказался снизу. То есть, на балке у нас оказывается два «лишних» кронштейна, к которым можно прикрепить следующую конструкцию: соединенные между собой резиновый шланг (отходящий от суппорта) и  металлическую трубку (исходящую от центрального тройника). Нам нужен тормозной шланг небольшой длины, поэтому можно взять его с «Копейки». Металлические трубки нужно выбирать по размеру.

Соединение тормозного шланга с суппортом необходимо будет сделать при помощи болта-штуцера. Здесь болт от «Копейки» окажется со слишком толстой резьбой, поэтому нам не подойдет. Выбирать нужно такой болт, который имеет мелкую резьбу. Часто такие болты продаются вместе с суппортами. Однако, если в комплекте его не окажется, то придется обратиться за помощью к токарю, чтобы он сделал для вас переходник. Болты заворачиваются только при помощи медных одноразовых шайб.

Соединять тормозную трубку с металлическим шлангом мы будем там, где раньше крепился трос ручника. Трубку вы, в принципе, можете прокладывать как угодно, но придерживаться надо того пути, по которому она располагалась ранее. По ходу прокладки нужно будет прикрепить трубку в нескольких местах. Для этого используются небольшие пластинки из металла, которые ввариваются в балку. Там, где трубки будут соприкасаться с фиксаторами, а также там, где они буду наиболее уязвимыми, их необходимо защитить.  Делается это при помощи заворачивания в куски резины или обмотки резиновым скотчем.

Теперь можно сделать трос ручника. За основу надо взять заводской вариант. Берем трос стояночного тормоза от Нивы, удаляем с него крепежную пластину и укорачиваем пружину (примерно в два раза). Пыльник подойдет от «москвича», его нужно закрепить на рабочей зоне. Теперь осталось прицепить трос к механическому приводу ручного тормоза. Для этого существует небольшой крючок, располагающийся на суппорте. Смазываем «Литолом-24». Трос необходимо закрепить на ушке суппорта.

Итак, все детали готовы и продуманы, можно проводить окончательную сборку системы. Здесь возникнет также необходимость переработки регулятора давления задних тормозов. Следует учесть, что дисковые тормоза работают с большей производительностью, поэтому переустановкой регулятора давления придется заняться уже через 500 км пробега после притирки колодок.

В итоге всего вы получите более эффективное торможение, работающий лучше ручник и высокую надежность. После сборки системы мы можем ответить на главный вопрос нашей статьи — можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниве 21213? Да, можно!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Тюнинг ВАЗ 2121 НИВА / Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ НИВА

Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных.

Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз - это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.

Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому "переделку” можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке… 

 

Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.). 

 

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест! 

 

Далее настал черед тормозных суппортов… 

 

На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!). Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas! 

 

 

 

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза) 

 

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток). 

 

Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

 

 

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует! 

 

При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм). 

 

В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником! 

 

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер) 

 

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо!!! 

 

Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке. 

 

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.С него сбивается крепежная пластинка, отмечена красной стрелкой (на фотографии ниже, Поз.№1).Пружина, отмеченная желтым цветом (на фотографии ниже, Поз.№1) – укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич - 2141(показано синей стрелкой на фотографии ниже, Поз.№2). 

 

После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!Итог всей работы виден ниже на фотографии… 

 

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

Смотрите также

manualforauto.ru

тормоза х5 в ниве\шниве) — Сообщество «Chevrolet Niva» на DRIVE2

и так, представляю общественности технические решения по тормозному узлу передних колес на шниве\ниве) аналогичным образом данные узлы реализованы на многих иномарках, в т.ч. на х5))

собственно особенности по сравнению со стоковым узлом (ВАЗ 2121\21213\21214\21214М\2123):— вентилируемые тормоза позволяют не перегревать тормоза при частых сильных торможениях— соответственно это существенно уменьшает износ колодок и тормозных дисков (при перегреве их износ значительно повышен!) (есть сведения, что 50 тыков — и износ дисков только начинается)— собственно за счет увеличения вентилируемости и уменьшения температуры дисков не так страшны лужи (чтобы диски не повело)— используется соременное решение крепления суппорта, без гимморойных стоковых скоб, пальцев и т.д.— т.к. используются подпружиненные колодки, исключен выносящий мозг дребезг колодок!собственно узлы в картинках:

оригинальные тормозные диски нива\шнива

особенности\преимущества:— стоковая схема крепления тормозных дисков— возможна установка на стоковые ступицы и кулаки— при замене тормозов возможен безболезненный возврат к стоковой схеме— усиленная ступица в комплекте заточенная под двухрядный подшипник (но возможно применение и стоковой ступицы)

собственно тормозной + ступичный (кулаки с двухрядниками) узел в сборе:

тормозной + ступичный узел в сборе

оригинальный вентилируемый тормозной диск

оригинальный вентилируемый тормозной диск

тормозной диск крепится по стоковой схеме — ступица снаружи

крепление тормозного диска снаружи

оригинальная скоба крепления суппорта по типу иномарочных (идентична узлу с соболиными дисками)

оригинальная скоба крепления суппорта по типу иномарочных

колодки используются подпружиненные, что исключает такой частый на нивах\шнивах выносящий мозг дребезг колодок!

подпружиненные колодки

вентилируемые тормозные диски от соболя 275 мм (диски 15", 16")

особенности\преимущества:— наружнее крепление тормозного диска — т.е. возможна замена тормозного диска без снятия ступицы с кулака— для замены тормозных дисков возможность купить диски в магазине и после их токарной обработки поставить в узел— невозможность установки на стоковую ступицу — требуется оригинальная ступица— оригинальная усиленная ступица заточена под двухрядный подшипник— подходит под 15 и 16 диски

собственно тормозной + ступичный (кулаки с двухрядниками) узел в сборе :

собственно тормозной + ступичный узел в сборе

вентилируемый тормозной диск от соболя, проточен до 275 мм — т.е. становится и на 15е диски

вентилируемый тормозной диск от соболя

наружнее крепление тормозного диска на ступицу

вентилируемый тормозной диск от соболя

оригинальная скоба крепления суппорта по типу иномарочных

оригинальная скоба крепления суппорта по типу иномарочных

колодки используются подпружиненные, что исключает такой частый на нивах\шнивах выносящий мозг дребезг колодок!

подпружиненные колодки

оригинальная усиленная неломучая ступица на 24 шлица

оригинальная усиленная неломучая ступица на 24 шлица

вентилируемые тормозные диски от соболя 300 мм (диски 16")

особенности\преимущества:— наружнее крепление тормозного диска — т.е. возможна замена тормозного диска без снятия ступицы с кулака— для замены тормозных дисков возможность купить диски в магазине и после их токарной обработки (внутренний диаметр) поставить в узел— невозможность установки на стоковую ступицу — требуется оригинальная ступица— оригинальная усиленная ступица заточена под двухрядный подшипник— диски и колодки большей площади = более эффективное торможение— подходит под 16 диски

вентилируемые тормозные диски от соболя 300 мм с оригинальной скобой крепления с усиленной ступицей на 24 шл. + кулаки с двухрядными подшипниками и сальниками:

вентилируемые тормозные диски от соболя 300 мм

вид с другого ракуса:

вентилируемые тормозные диски от соболя 300 мм

оригинальная усиленная уступица 24 шл. заточенная под двухрядник для наружнего крепления тормозного диска:

оригинальная усиленная уступица 24 шл. заточенная под двухрядник для наружнего крепления тормозного диска

оригинальная скоба крепления суппорта:

оригинальная скоба крепления суппорта

колодки большей площади:

колодки большей площади

и усиленные ступичные гайки — переточенные газовские колесные гайки, на которых не плывет резьба по сранению со стоковыми кооперативными из магазина

усиленные ступичные гайки

p.s. упреждая вопросы и чтобы не быть обвиненным в коммерческой рекламе, на все вопросы о том где, как и сколько — только личкой!

www.drive2.ru


Смотрите также