Передние и задние тормозные диски — замена и установка своими руками. Дисковые передние тормоза


Диски тормозные передние и задние — установка своими руками

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Тормозная система автомобиля напрямую связана с нашей безопасностью, и состоянием автомобиля. Не пытаясь открыть секретной тайны, скажем, - неисправные тормоза в большинстве своём приводят к возникновению аварийных ситуаций.

Последствия аварий предсказать никто и никогда не сможет: в лучшем случае – это покорёженный автомобиль, в худшем… не будем о плохом. Поэтому, своевременное обслуживание, ремонт или замена ведущих деталей тормозной системы – забота и обязанность водителя, и никого более.

Естественно, особое внимание при диагностике тормозной системы, необходимо уделять самым интенсивно эксплуатируемым деталям: тормозным дискам и тормозным колодкам автомобиля.

Когда и почему требуется замена тормозных дисков

Замена тормозных дисков

Как у любой детали автомобиля, у тормозных дисков есть два варианта выхода из строя: естественный износ дисков, и неисправности, возникшие по тем или иным причинам. При втором варианте, безусловно, требуется ремонт тормозной системы, в частности - замена дисков.

С естественным, запланированным износом тормозных дисков, всё более-менее понятно. Производитель, при штатной эксплуатации дисков, рекомендует размеры, при которых требуется замена тормозных дисков.

Эти две цифры вы увидите на самом диске: номинальная толщина тормозного диска и минимально допустимая толщина тормозного диска, достигнув которой диск подлежит обязательной замене. Это речь шла о естественном износе.

Второй вариант принятия решения о замене тормозных дисков – неисправность. В случае, когда на тормозном диске появляются какие-либо механические повреждения (трещины, задиры, нарушения плоскости диска), вначале производится проточка тормозных дисков. Если, конечно, толщина диска позволяет.

Если падает эффективность тормозной системы, либо происходит вибрация при резком торможении. Диагностику нужно начинать с тормозных дисков и проверки степени износа тормозных колодок.

Есть ещё третий вариант, когда требуется установка задних дисковых тормозов. Это в том случае, когда вы решили поменять тормоза барабанного типа на тормозные диски задние. Назовем это без преувеличения – тюнинг тормозной системы.

Как правило, задние дисковые тормоза устанавливаются на классические модели автомобилей. Основная причина – дисковые тормоза более эффективны и практичны. Хотя, для разных условий и режимов эксплуатации оба типа тормозов: барабанные и дисковые, имеют свои особенности.

Что потребуется для замены тормозных дисков

Конечно же, в первую очередь, сами тормозные диски. При этом очень желательно не экономить на приобретении качественных, сертифицированных тормозных дисков. Тормоза не прощают экономии на деталях.

Советов и рекомендаций по выбору бренда давать не можем, но нужно помнить, что идеальным вариантом при подборе, является приобретение и замена тормозных дисков и тормозных колодок от одного производителя и одновременно на одной оси.

Для диагностики тормозных дисков вам понадобится обычный штангенциркуль, которым промеряется по периметру толщина тормозного диска.

А для демонтажа и замены тормозного диска нужен стандартный набор инструментов: домкрат, гаечные ключи, опоры (козлы) для безопасности. Скорее всего, вам понадобится «чудо» - жидкость WD для того, чтобы «отмочить» болты крепления дисков. Постоянная влага и работа тормозного диска в режиме повышенной температуры, делают своё дело.

Как установить тормозные диски своими руками

Сам технологический процесс замены тормозных дисков мы, конечно же, описывать не станем. Причина проста, у разных марок существуют свои конструктивные особенности устройства тормозного узла.

Для большей эффективности замены дисков, нужно руководствоваться мануалом по ремонту для вашего автомобиля. А в принципе, диски тормозные передние и задние меняются одинаково. Самое главное, не забыть после замены тормозных дисков произвести прокачку тормозов.

Особенности при замене тормозных дисков  

  • покупка тормозных дисков должна производится в автомагазине. При покупке требуйте сертификат и перевод инструкции. Именно в ней вы найдёте рекомендации производителя об особенностях устройства и замены тормозного диска. Кроме того, уважающие потребителя бренды, дают рекомендации по «притирке-обкатке» тормозных дисков после замены.
  • замена передних и задних тормозных дисков одинаково ответственное мероприятие. Прежде чем приступать к монтажу нового диска, уточните в руководстве по ремонту, требуются ли для дисков самоконтрящиеся болты.
  • разборку и сборку тормозного узла производите в строгом соответствии с мануалом для вашей модели. При разборке, не забывайте закреплять суппорт и отжимать поршень рабочего тормозного цилиндра. В большинстве своём, при эксплуатации изношенных тормозных дисков, он выдвигается. Отжатие поршня проводите до момента поступления тормозной жидкости в бачок тормозной жидкости.
  • замена тормозных дисков должна производиться только парой на одной оси.
  • перед установкой нового диска очистите от грязи и ржавчины посадочное место.
  • после установки новых тормозных дисков и тормозных колодок, начинается «прикатка - притирка». В этот период эффективность тормозов чуть падает. Вы ногой почувствуете тот момент, когда тормозной диск и тормозная колодка, как говорится, нашли себя, то есть притерлись площадями соприкосновения. Тормоза станут привычно реагировать на нажатие педали тормоза.

Если вы будете использовать рекомендации производителя по демонтажу (монтажу) тормозного узла, то трудности в автослесарной части работы по замене тормозного диска, у вас не возникнет.

Удачи вам при замене тормозных дисков своими руками.

cartore.ru

Мифы и правда о тормозах — DRIVE2

Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла. А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции. Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.

МИФ: "Тормозную жидкость менять не надо"

Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.

К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.

МИФ: "Дисковые тормоза лучше барабанных"

Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

МИФ: "Колдун" не нужен"

Некоторые автовладельцы называют его "колдуном", считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления. Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.

Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля. Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

Когда менять "тормозуху"?

В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.

Чем плох асбест?

Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России. Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды. Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.

Что такое вспомогательная тормозная система?

Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.Какие бывают тормоза?

Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах). По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.

При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.

На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:— четыре дисковых;— два передних – дисковые, два задних – барабанные;— четыре барабанных.

Вентилируемые и перфорированные тормозные диски

Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти. Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов. Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.

В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к. они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска. Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.

Когда менять тормозные диски?

Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до "состояния бритвы" может иметь печальные последствия. При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и "поджаренные" колодки уже не смогут остановить автомобиль.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.

www.drive2.com

Задние дисковые тормоза, мой вариант. Часть 1. Рассчёт баланса тормозных сил передней и задней оси. Покупка годных суппортов. — бортжурнал KIA Sportage 1

Слабонервных нищебродов, беременных бабушек, детей, неадекватов и тех, кого устраивают штатные тормоза спортэйджа, во избежание батхёрта настоятельно прошу сразу закрыть данную запись!

Скоро год будет, как я поствил себе передние тормоза брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм. А сзади до сих пор стоят штатные "тормоза". Не дело это. Пора приступать к установке дисковых тормозов на заднюю ось. Но прежде, чем приступить к установке чего либо, нужно рассчитать параметры применяемых компонентов, чтобы зад юзом не шёл при малейшем нажатии на педаль тормоза, то есть чтобы перед и зад тормозили равномерно при разгруженной машине — если в юз, то вместе, причём перед чуть раньше.

Для рассчёта тормозов можно воспользоваться формулой из статьи www.drive2.ru/l/2148322/.Или калькулятором тормозов drive.google.com/open?id=…EOQX6IDBgybXhwajJjV1FaZ1k, что гораздо проще.Прочитав статью не менее пяти раз, я провёл глубокую аналитику написанного, откинул константы, и сократил рассчёты до минимума. А именно, результат, которого я должен добиться, это чтобы тормозное усилие на передней оси было в 2 раза больше, чем на задней оси. То есть перед тормозит машину на 2/3, зад на 1/3. Плюс к этому дополнительно нужно использовать суппорта с механизмом стояночного тормоза, ведь у меня механическая кпп и паркинга нет. А ручник нет-нет да нужен бывает. И ещё, у меня было непреодолимое желание поставить назад вентилируемые тормозные диски.

Итак, для начала рассчитаю усилие на передней оси моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм.Эффективный радиус получается 335/2-30=137.5ммСумма площадей поршней получается 3.14*42=5539мм^2Произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус= 5539*137.5=761612То есть усилие передних тормозов моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм составляет 761612 "попугаев". Соответственно для соблюдения баланса 2к1 на задней оси усилие должно составить 761612/2=380806 попугаев. Вообще изначально я планировал использовать штатные передние тормозные диски моего спортэйджа на задней оси. Но немного посчитав, я понял, что штатные передние диски моего спортэйджа маловаты для установки назад! Потому, что я не знаю ни одного суппрта с ручником и поршнем 46мм!

Рассчёт, как получился однопоршневой суппорт под штатный диск 284мм:Эффективный радиус передних штатных 284мм дисков спортэйджа получается 282/2-24=117ммДля коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806380806/117=3254мм^23254/2=1627мм^2Получаем однопоршневой суппорт с поршнем ~46ммЯ правильно посчитал?!

Порыв каталоги, я обнаружил, что максимальные поршня задних суппортов с ручником используются на топовых VAGах. И это всего 43мм. Далее были вычислены самые дешманские суппорта с механическим (тросовым) ручником, 43мм поршнем и под вентилируемый тормозной диск. Они ставились только на "народные" автомобили фольксваген фаэтон. Ещё есть 43 поршень на А6 и А8, но там уже электроручник и ценник конский. А в связи с моим нищебродством, тратить лишние 10тр я совершенно не хотел.

На фаэтоны ставились 3 вида задних тормозов:1 — суппорта под 280х22мм вентилируемый диск2 — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск3 — суппорта под 335х22мм вентилируемый диск

Я провёл предварительный рассчёт, и выяснил, что мне нужен второй вариант.Для диска 310мм и коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806Эффективный радиус равен (310-2)/2-ширина колодки/2=154-20=134Делим 380806 на 134, получаем 2842мм^2Делим на два, т.к. суппорт со скобой, получаем 1420мм^2Получаем однопоршневой суппорт с поршнем 42.5мм

Ну, где 42.5, там и 43, ведь рассчёты приблизительны, а на дороге уже будет видно, ставить колдун и снижать усилие на задней оси, или тормозные диски чуть большего диаметра поставить.

Недолгое копание в инете и обзвон разборок на авито выявил, что мне нужны суппорта от фаэтона с двигателем 4.2л, то есть второй вариант — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск. 3.2л — 1 вариант, 6.0л — 3 вариант. Цены на второй вариант начинаются от 4тр за суппорт в сборе, но был не мой район, и не было комплекта на две стороны в одном месте. Зато у меня на районе в одном месте валялся, как оказалось в идеальном состоянии, комплект суппортов с тормозными дисками за 10тр. Его то я и прикупил побырику. Суппорта были сняты прямо на дисках с фаэтона, шланги обрезаны, троса ручника обрезаны. Диски скорее всего пойдут в металлолом.Наборчик:

Полный размер

1

Машинка:

Полный размер

2

Подснял пыльник — поршень в идеале, ручник работает, пальцы суппорта в идеале — ребилд не требуется

Полный размер

3

Машинки то асиметричные, чтобы колодки равномерно снашивались, а не сикось-накось

Полный размер

4

Расстояние между центрами отверстий крепления скобы суппорта ~120мм

Полный размер

5

Резьба М12х1.5

Полный размер

6

Нужно на работе ещё таких болтов нарыть, а то у меня в гараже только 2 одинаковых болта нашлось, прочностью 10.9. И не забыть померить колодку! Возможно придётся немного подкорректировать диаметр задних тормозных дисков, которые буду использовать.Резбовое соединение шланг-трубка М10х1. Тормозные шланги лучше использовать фаэтоновские, или возможно ваговские — на них своеобразные стопора. Но если ценик будет конский, буду колхозить кияшные шланги. Резба и форма трубки вроде та же. Суппорт алюминиевый, скоба стальная.

Начало положено. Теперь главное не лениться. Весна в помощь)

Продолжение тут.

www.drive2.ru

Замена передних тормозных дисков и колодок — бортжурнал Audi A4 1.8T CDHB 2010 года на DRIVE2

Итак! Получил передние диски Otto Zimmermann 100.3330.20, которые мне посоветовали, и колодки Ate 13.0460-7256.2 под них.Погода сегодня шепчет! Так что начнем!

Снимаем колесо, не забываем про технику безопасности (противооткатные упоры, стойки).

Все готово. Приступаем!

На левой стороне отсоединяем разъем датчика износа (при наличии). Для его снятия поддеваем крепежную петлю (1) и поворачиваем разъем на 90 градусов (2)

Снятие разъема

Снимаем колпачок со штуцера прокачки (1) и окончательно освобождаем провод. Тем временем снимаем колпачки, закрывающие направляющие (2 и еще один снизу) и выкручиваем их шестигранником на 7.

Вынимаем провод, откручиваем направляющие

Вынимаем направляющие, отмываем до блеска (я поливал WD и скоблил отверткой)

Чистим направляющие

Поддеваем прижимную пружину колодок отверткой и снимаем ее. Цилиндр можно через окошко слегка и аккуратно утопить отверткой, не повредив пыльник. Снимаем суппорт и подвязываем его на проволоку или веревку.

Снимаем пружины

Вынимаем колодки: внешнюю со скобы, внутреннюю с суппорта с небольшим усилием. Обратите внимание на направление установки. В мануале пишут так: внутренняя колодка (с распорной пружиной) обозначена стрелкой. Стрелка должна указывать в направлении вращения тормозного диска при езде прямо. Неправильная установка может привести к повышенной шумности при торможении.

Снимаем колодки

Проверяем толщину тормозных дисков. По ELSA минимально допустимая толщина переднего диска — 23 мм. В моем случае они подлежат замене. Для этого откручиваем два болта головкой на 21 и снимаем скобу.

Снимаем скобу

Звездой откручиваем один винт, крепящий диск к ступице.Херачим кувалдой с обратной стороны по диску и открывается такая картина:

Снимаем диск

Очищаем скобу. Я использовал металлическую щетку. Места трения колодок я смазывал медной смазкой.

Чистим скобу

Медная смазка

Лучше конечно использовать смазку для суппортов (например, LM 7585) и нанести ее непосредственно на "рога" колодок. Это будет противостоять скрипам тормозов. Также ей можно намазать обратную сторону колодок, как в данном видео. Способствует лучшему отводу тепла:

Болты крепления скобы будет не лишним намазать вот таким фиксатором резьбовых соединений:

Фиксатор резьбовых соединений

Фиксатор резьбовых соединений

Чистим места прилегания диска и скобы. Ставим диск, закручиваем винт. Прикручиваем скобу моментом 190 Нм (я крутил до усрачки).

Новый диск на месте!

По старой иракской традиции необходимо утопить поршень тормозного цилиндра (предварительно открыв бачок с тормозной жидкостью). Делается это специальным или подручным инструментом. У меня от моей бывшей остался инструмент FORCE 65803, правда он совсем не подходит. Пришлось немножко поколхозить.

Направляющие обязательно смазываем! И не каким-нибудь литолом, тормозной жидкостью или кончой, а специальной смазкой. Мне достались от дедушки вот такие пакетики (шутка). В пакетиках от TRW идет смазка Slipkote 220R. Кроме направляющих ей можно смазать пыльники.

Смазка

Ставим колодки на свое законное место. На них ставим суппорт. Закручиваем направляющие моментом 35 Нм. Закрываем колпачками. Устанавливаем пружины

Новые колодки на месте!

Подключаем разъем и фиксируем его. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости и первые 300 километров тормозим плавно. Удачи!

www.drive2.ru

Как работает тормозная система автомобиля

В современных автомобилях тормоза с гидроприводом устанавливаются на всех четырех колесах. Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

Передние тормоза играют большую роль с остановке автомобиля, чем задние, т.к. при торможении вес переносится на передние колеса.

Во многих автомобилях передние колеса оснащены дисковыми тормозами, которые считаются более эффективными, а задние - барабанными.

Тормозные системы, которые состоят только из дисков, устанавливаются на самых дорогих и высокопроизводительных автомобилях, а тормозные системы, которые состоят только из барабанов, характерны для старых автомобилей небольшого размера.

Двухконтурная тормозная система

В типичной двухконтурной тормозной системе каждая цепь работает для обоих передних колес и одного из задних колес. При нажатии на педаль тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра проходит по тормозным трубкам во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами. При этом главный тормозной цилиндр пополняется из специального резервуара.

Гидравлическая тормозная система

Гидравлическая тормозная цепь включает в себя главный тормозной цилиндр, заполненный жидкостью, и несколько вспомогательных цилиндров, соединенных между собой трубками.

Главный и вспомогательные цилиндры

При нажатии педали тормоза главный тормозной цилиндр выдавливает жидкость во вспомогательные цилиндры.

Педаль приводит в движение поршень в главном тормозном цилиндре, и жидкость перемещается по трубке.

Попав во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами, жидкость приводит в движение цилиндры и провоцирует срабатывание тормозов.

Давление жидкости равномерно распределяется по системе.

Тем не менее, суммарная площадь давления поршней во вспомогательных цилиндрах больше, чем площадь давления поршня в главном тормозном цилиндре.

Таким образом, поршню в главном цилиндре необходимо пройти путь в несколько десятков сантиметров, чтобы сдвинуть поршни во вспомогательных цилиндрах на пару сантиметров, которые необходимы для срабатывания тормозов.

Такая конструкция позволяет прикладывать к тормозам огромную силу, подобно той, что возникает в рычаге с длинным плечом даже при небольшом нажатии.

В современных автомобилях используются гидравлические цепи с двумя цилиндрами, один из которых является запасным.

В некоторых случаях одна цепь работает для передних колес, а вторая - для задних. Иногда одна цепь объединяет колеса попарно (переднее и заднее). В отдельных системах одна цепь обеспечивает работу тормозов на всех колесах.

Зачастую сильное торможение переносит вес автомобиля на передние колеса. При этом задние колеса блокируются, что приводит к заносу.

Для решения этой проблемы задние тормоза намеренно делают более слабыми, чем передние.

В некоторых автомобилях также присутствует ограничители давления, чувствительные к нагрузке. Когда давление в тормозной системе поднимается до уровня, при котором блокируются задние колеса, ограничительный клапан закрывается, и жидкость больше не поступает в задние тормоза.

В более продвинутых моделях используется сложная система антиблокировки, которые учитывают резкие изменения в скорости.

Такие системы быстро включают и выключают тормоза, чтобы предотвратить блокировку.

Тормоза с усилителем

Во многих автомобилях предусмотрено усиление тормозной системы, благодаря которому водителю не требуется прикладывать много усилий, чтобы затормозить.

Как правило, источником усиления является перепад давления от частичного вакуума во впускном коллекторе и потока воздуха за пределами корпуса.

Исполнительный механизм, который отвечает за усиление, связан с впускным коллектором трубами.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль может воздействовать на цилиндр напрямую, если механизм отказал или двигатель отключен.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль тормоза воздействует на рычаг, который, в свою очередь, запускает поршень главного тормозного цилиндра.

Помимо этого, педаль также воздействует на несколько воздушных клапанов, а поршень главного тормозного цилиндра оснащен большой резиновой диафрагмой.

Когда тормоза отключены, диафрагма обеими сторонами примыкает к вакууму во впускном коллекторе.

При нажатии на педаль клапан, соединяющий заднюю сторону диафрагмы с коллектором, закрывается, открывая клапан, впускающий воздух извне.

Под давлением воздуха диафрагма перемещает поршень главного тормозного цилиндра, усиливая работу тормозов.

При удерживании педали воздушный клапан больше не пропускает воздух, и давление в тормозах остается постоянным.

Если педаль была отпущена, пространство за диафрагмой открывается, давление снова падает, и диафрагма возвращается в первоначальное положение.

Когда двигатель останавливается, вакуум исчезает, но тормоза продолжают работать, т.к. педаль соединена с главным тормозным цилиндром механически.  Тем не менее, для торможения в описанной ситуации потребуется гораздо больше усилий со стороны водителя.

Как работает усилитель тормоза

Тормоза не работают, обе стороны диафрагмы соприкасаются с вакуумом.

При нажатии на педаль на заднюю сторону диафрагмы воздействует воздух, и она двигается к цилиндру.

Некоторые автомобили снабжены механизмами непрямого действия, встроенными в линию гидравлической передачи между тормозами и главным тормозным цилиндром. Такой механизм не привязан к педали и может присутствовать в любом отделе моторного отсека.

Тем не менее, он тоже работает под действием вакуума из коллектора. При нажатии на педаль тормоза главный тормозной цилиндр обеспечивает гидравлическое давление на клапан, который запускает механизм.

Дисковые тормоза

Базовый тип дисковых тормозов с одной парой поршней. Для воздействия на колодки может использоваться один или несколько поршней. Суппорты могут быть качающимися или раздвижными.

Дисковый тормоз оборудован диском, который вращается вместе с колесом. Диск подпирается суппортом, в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие под управлением главного тормозного цилиндра.

Поршни давят на фрикционные накладки, которые прижимаются к диску, чтобы замедлить или остановить его. Эти накладки имеют изогнутую форму и покрывают большую часть диска.

В двухконтурных тормозных системах поршней может быть несколько.

Для торможения поршням необязательно проходить длинный путь, поэтому при отключении тормозов они не соприкасаются с диском и не имеют возвратных пружин.

При нажатии на педаль тормоза накладки прижимаются к диску под давлением жидкости.

Резиновые уплотнительные кольца, окружающие поршни, позволяют им постепенно продвигаться вперед по мере износа накладок, чтобы расстояние между диском и поршнем оставалось постоянным, и тормозная система не нуждалась в настройке.

В некоторых современных моделях накладки снабжены датчиками. При износе накладки контакты датчика обнажаются и замыкаются, зажигая аварийный сигнал на приборной панели.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз с первичной и вторичной колодками оснащен одним гидравлическим цилиндром. Тормоза с двумя первичными колодками имеют два цилиндра, которые устанавливаются на передних колесах.

Барабанный тормоз оборудован полым барабаном, который вращается вместе с колесом. Верх барабана покрыт неподвижной опорной плитой, на которой располагаются две изогнутые колодки с фрикционной обшивкой.

Под давлением жидкости поршни в цилиндрах раздвигаются, и обшивка колодок прижимается к барабану, замедляя или останавливая его.

При нажатии на педаль колодки прижимаются к барабану под действием поршней.

Каждая тормозная колодка соприкасается с рычагом и поршнем. Первичная колодка соприкасается с поршнем рабочей стороной, определяя направление вращения барабана.

При вращении барабан тянет колодку в противоположную сторону, обеспечивая эффект торможения.

В некоторых барабанах используются сдвоенные колодки, каждая из которых оснащена гидравлическим цилиндром. В других используется пара колодок (первичная и вторичная) с рычагами спереди.

Такая конструкция позволяет разводить колодки при наличии одного цилиндра с двумя поршнями.

Система с первичной и вторичной колодками является упрощенной и менее мощной, чем система с двумя ведущими колодками, поэтому она обычно устанавливается на задние колеса.

В любом случае, после отключения тормозов колодки принимают первоначальное положение благодаря пружинам возврата.

Перемещение колодок ограничивается регулятором. В старых системах используются механические регуляторы, которые требуют настройки по мере износа фрикционной обшивки. В современных системах регуляторы работают автоматически за счет храповых механизмов.

Барабанные тормоза могут отказывать при частом использовании, т.к. они перегреваются и не могут эффективно функционировать, пока не остынут. Диски обладают более открытой конструкцией и считаются более надежными.

Ручной тормоз

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, которая не задействует гидравлические цилиндры. Эта система состоит из рычагов, которые находятся в тормозном барабане и запускаются из салона вручную.

Помимо гидравлической тормозной системы все автомобили снабжены ручным тормозом, который действует на два колеса (как правило, задних).

Ручной тормоз дает возможность снизить скорость при отказе гидравлической системы, однако в основном используется на стоянках.

Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, соединенных с тормозами совокупностью более мелких рычагов, шкивов и направляющих. Конкретные составляющие этой системы зависят от модели автомобиля.

Рычаги ручного тормоза удерживаются в нужном положении посредством храпового механизма. Механизм выключается по кнопку, освобождая рычаги.

В барабанных тормозах ручной тормоз воздействует на тормозную ленту, которая прижимается к барабанам.

В дисковых тормозах используется та же механика, однако суппорты обладают небольшими размерами, и на них сложно установить проводку, поэтому для каждого колеса предусматривается отдельный рычаг.

17koles.ru

Передние дисковые тормоза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Каждый раз при работе с тормозной системой помните, что при истирании тормозных колодок образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Для очистки тормозных механизмов используйте только специальный очиститель тормозов.

Замена тормозных  колодок

Снятие

Если перед заменой тормозных колодок доливалась тормозная жидкость, ее необходимо откачать, так как в противном случае вытекающая из бачка тормозная жидкость повредит расположенные рядом лакокрасочные поверхности и детали в моторном отсеке. Для откачивания тормозной жидкости используйте абсолютно чистую пипетку или старый медицинский шприц – никогда не отсасывайте жидкость ртом.

Если при движении и торможении тормозные колодки визжат, проверьте состояние тормозных колодок.

Снимите переднее колесо.

Через смотровое окно суппорта проверьте толщину накладок тормозных колодок. Если толщина накладок тормозных колодок не соответствует спецификации, замените их.

Толщина накладок тормозных колодок:

– номинальная – 10,75 мм;

– минимально допустимая – 2,0 мм.

Рис. 6.13. Выворачивание направляющего пальца суппорта

Рис. 6.14. Элементы переднего дискового тормоза: 1 – суппорт с цилиндром; 2 – манжета;

3 – поршень; 4 – пылезащитный чехол; 5 – направляющая тормозных колодок; 6 – пружинный зажим; 7 – прокладка; 8 – тормозные колодки;

9 – пылезащитный чехол; 10 – направляющий палец; 11 – винт для удаления воздуха

Выверните два направляющих пальца и снимите суппорт с тормозным цилиндром (рис. 6.13.).

Элементы переднего дискового тормоза показаны на рис. 6.14

Подвесьте суппорт с тормозным цилиндром на проволоке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте от суппорта тормозной шланг.

Снимите тормозные колодки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках.

Проверка

Проверьте колодки на отсутствие износа или загрязнений и при необходимости замените их.

Проверьте прокладки на отсутствие повреждений или деформаций.

Установка

Установите пружинные зажимы тормозных колодок.

Установите тормозные колодки на каждый пружинный зажим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозные колодки левого и правого колес необходимо менять в комплекте.

Расположите колодку таким образом, чтобы датчик износа был направлен вверх, а колодка располагалась со стороны поршня.

Перед установкой удалите ржавчину с пружинных зажимов или, если они повреждены, замените их новыми.

Рис. 6.15. Использование ручки молотка для вдавливания поршня в цилиндр суппорта

Ручкой молотка вдавите поршень в цилиндр суппорта (рис. 6.15). При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости откачайте ее из бачка.

Опустите и установите суппорт с цилиндром, соблюдая осторожность, чтобы не повредить защитный чехол.

Вверните два направляющих пальца и затяните их моментом 22–32 Н·м.

Суппорт переднего  дискового тормоза

Снятие

Снимите переднее колесо.

Отсоедините от суппорта тормозной шланг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для исключения вытекания тормозной жидкости закройте отверстие тормозного шланга пробкой или отрезком резинового шланга подходящего диаметра.

Рис. 6.16. Расположение болтов крепления направляющей тормозных колодок суппорта к поворотному кулаку

Выверните болты крепления направляющей тормозных колодок суппорта к поворотному кулаку (рис. 6.16).

Снимите суппорт.

Разборка

Выверните направляющие пальцы и снимите суппорт с направляющей тормозных колодок.

Рис. 6.17. Снятие отверткой пылезащитного чехла поршня

Отверткой с плоским шлицем снимите пылезащитный чехол поршня (рис. 6.17).

Установите в суппорт вместо тормозных колодок деревянный брусок и, подавая сжатый воздух через отверстие для подсоединения тормозного шланга, выдавите поршень из цилиндра суппорта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте пальцы перед поршнем при подаче сжатого воздуха.

Будьте осторожны, чтобы вместе со сжатым воздухом не выплеснулась тормозная жидкость.

Рис. 6.18. Использование отвертки для извлечения манжеты поршня из суппорта

Отверткой выньте манжету поршня из суппорта (рис. 6.18).

Тормозной жидкостью очистите наружную поверхность поршня и внутреннюю поверхность цилиндра суппорта.

Проверка

Проверьте цилиндр суппорта на отсутствие износа, повреждений и коррозии.

Проверьте поршень на отсутствие износа, повреждений и коррозии.

Проверьте металлическое основание тормозных колодок на отсутствие повреждения и накладки колодок на отсутствие следов масла.

Проверьте индикатор износа на отсутствие повреждений.

Индикатором часового типа и микрометром измерьте биение и толщину тормозного диска. При необходимости обработайте или замените тормозной диск.

Толщина тормозного диска:

– номинальная – 24,5 мм;

– минимально допустимая – 22,4 мм.

Предельно допустимая разность толщин тормозного диска – 0,005 мм.

При необходимости замените тормозной диск следующим образом:

– поднимите автомобиль и закрепите его на опорах;

– снимите колесо;

– снимите суппорт в сборе с поворотного кулака и закрепите его проволокой на стойке;

– снимите со ступицы передний тормозной диск.

Сборка

Очистите все детали изопропиловым спиртом, за исключением тормозных колодок и прокладок.

Нанесите смазку на манжету поршня и установите манжету в цилиндр.

Смажьте наружную поверхность поршня и установите его в цилиндр суппорта.

Установите пылезащитный чехол поршня и кольцо крепления чехла.

Установите чехлы направляющих пальцев и вверните направляющие пальцы.

Установка

Установите тормозные колодки и суппорт.

Вверните пустотелый болт крепления тормозного шланга и затяните его моментом 7–13 Н·м.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте перекручивания тормозного шланга.

Залейте в бачок тормозную жидкость.

Удалите воздух из гидравлической системы привода тормозов. Нажмите педаль несколько раз и проверьте, нет ли утечек тормозной жидкости во всех соединениях.

Убедитесь, что при повороте переднего колеса из одного крайнего положения в другое тормозной шланг не соприкасается с элементами передней подвески и кузовом.

Проверка биения  тормозного диска

При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков замените тормозные колодки.

Включите стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо.

Выверните болты крепления суппорта, поднимите суппорт вверх и закрепите его проволокой.

Тщательно очистите тормозной диск от ржавчины.

Проверьте тормозной диск на наличие трещин, особенно вокруг отверстий под болты крепления колеса, а также на наличие износа или механических повреждений, при необходимости замените его.

Индикатором часового типа проверьте биение тормозного диска. Индикатор часового типа закрепите в любом удобном месте и, проворачивая тормозной диск, определите его биение на расстоянии 5 мм от наружного края.

Предельно допустимое биение – 0,03 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для того чтобы закрепить тормозной диск на ступице, затяните гайки крепления колеса.

Корректировка биения  тормозного диска

Если биение тормозного диска превышает предельно допустимое, измените положение тормозного диска по отношению к ступице и повторно измерьте биение тормозного диска.

Перед перестановкой тормозного диска мелом промаркируйте сторону ступицы колеса и тормозного диска с максимальным биением.

Рис. 6.19. Использование индикатора часового типа для измерения люфта ступицы переднего колеса

Снимите тормозной диск, установите индикатор часового типа, как показано на рис. 6.19, переместите ступицу в осевом направлении и измерьте люфт.

Предельно допустимый люфт – 0,02 мм.

Если люфт превышает предельно допустимое значение, проверьте каждый элемент подвески.

Если люфт не превышает предельно допустимое значение, установите тормозной диск в положении, повернутом на 180° от метки, и повторно измерьте биение тормозного диска.

Если биение нельзя откорректировать изменением положения тормозного диска, замените тормозной диск или обработайте его на специальном станке (MAD, DL–8700PF или аналоге).

После корректировки положения тормозной диск часто имеет меньшее биение, чем новый.

Проверка толщины  тормозного диска

Микрометром измерьте толщину тормозного диска в восьми местах, примерно через каждые 45° на расстоянии 10 мм от наружного края диска. За истинную толщину тормозного диска необходимо принять наименьшее из измеренных значений. При наличии царапин или трещин глубиной более 0,5 мм тормозной диск необходимо заменить.

Толщина тормозного диска:

– номинальная – 24,5 мм;

– минимально допустимая – 22,4 мм.

Предельно допустимая разность толщин тормозного диска – 0,005 мм.

Если толщина тормозного диска менее минимально допустимой, замените тормозной диск.

Если предельно допустимая разность толщин тормозного диска превышает допустимое значение, замените тормозной диск или обработайте его на специальном станке (MAD, DL–8700PF или аналоге).

Тормозной диск  при движении  по влажной дороге

Во время продолжительного дождя открыто расположенный тормозной диск подвергается интенсивному воздействию влаги, которая задерживает начало работы тормозных механизмов на долю секунды, так как сначала должна испариться влага, находящаяся между тормозными дисками и тормозными колодками. Зимой, когда на дорогах разбрасывают соль, задержка начала работы тормозных механизмов встречается гораздо чаще, так как при торможении сначала удаляется соль, находящаяся на тормозных колодках и тормозных дисках.

При движении по влажной дороге рекомендуется время от времени нажимать на педаль тормоза, чтобы снять с тормозных дисков влагу и грязь. За счет центробежной силы вода при движении сбрасывается с тормозных дисков, но на них остается тонкая пленка из жиров, силиконов, остатков резины, смазки и грязи, которая снижает эффективность торможения. При остановке автомобиля после движения под дождем рекомендуется просушить тормоза нажатием на педаль тормоза.

carmanz.com

АВТОРЕМОНТ. Ремонт и техническая эксплуатация автомобилей

ВАЗ 2104, ВАЗ 2105

двигатели 1.2 1.3 1.5 л.

 

ВАЗ 2106

двигатели 1.3 1.5 1.6 л.

           

ВАЗ 2107

двигатели 1.3 1.5 1.6 1.7 л.

 

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

двигатели 1.1 1.3 1.5 л.

           

VW GOLF1,JETTA1

выпуск 1974 - 1983 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.5 1.6 л.

 

VW GOLF2,JETTA2

выпуск 1983 - 1992 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.6 1.8 л. дизельный 1.6 л.

           
Причины взрывов и пожаров на инжекторных автомобилях с ГБО
 

Тесты подержанных автомобилей

     

autoend.ru


Смотрите также