BMW 5 series "Грязнуля" › Logbook › Большой Ремонт, часть 7. Ремонт и чистка суппортов электролизом. Очиститель тормозов своими руками


BMW 5 series "Грязнуля" › Logbook › Большой Ремонт, часть 7. Ремонт и чистка суппортов электролизом

Технологию процедуры я описывал в предыдущей записи ( www.drive2.ru/l/7122266/ )После чистки тормозных дисков и замены колодок ручника шум в колесе остался. Оказалось что после первого нажатия на тормоз колодка с правой стороны (где был шум) не достаточно отходит, то есть поршень клинит.Порылся в интернете, набрался знаний и приступил. Разобрал суппорта на мелкие кусочки:

Не стал снимать штуцера, они не хотели откручиваться. Ломать их было незачем, в принципе ничего им не должно быть.Трение было в правом колесе, но правый суппорт оказался в относительно нормальном состоянии, поршень вытащил практически руками:А вот левый суппорт был с ржавчиной внутри и под пыльником:Пыхтел пыхтел с пасатижами, в итоге извлечь поршень удалось сжатым воздухом с электронасоса. Вылетел как снаряд из пушки, с хлопком, хорошо что не в лоб.Направляющие с обеих сторон были покрыты какой-то густой засохшей фигнёй, как битум.Все резинки оказались целыми. После чистки ничем не отличишь от новых. Это радует, не придётся заказывать и ждать ремкомплекты.

Достал из раствора на осмотр жертву, пережившую 1 тормозной диск и пару небольших деталей:

Прости Мурзик, я правда не знал, что так получится…

Контрольные фото суппортов перед чисткой:

Намотал на провода жертву и части суппортов, приготовил раствор. Поставлю на ночь, результат будет завтра.

Продолжение:Короче после электролиза пришлось оставить железяки, не протирая. За несколько часов они снова покрылись ржой, цилиндры покрылись ржавой крапинкой. Пришлось повторять процедуру, после чего дрочить вычищать цилиндры, так как после электролиза на местах крапинок чёрные точки остались.

Заметка 1:После процедуры электролиза один хрен приходится обрабатывать поверхность деталей турбинкой. Всё это откровенный пиздёшь, что чёрный налёт слазит "как паутина" и "соскребается ногтем". Если в случае с тормозными дисками это достаточно легко, то детали сложной формы, вроде суппорта, чистить турбинкой не так просто. Я уже молчу про простую металическую щётку, по мне так это извращение ей дрочить. Конечно этого можно и не делать, если не собираешься красить деталь. Также читал где-то, что чёрный налёт меняет характеристики металла. В механизмах, где эти свойства крайне важны, лучше не оставлять налёт. В частности речь шла о тонких пружинках.Заметка 2:После зачистки деталей не стоит их оставлять, лучше сразу красить или покрывать чем-то ещё. В нашем климате, мать его, на сухой детали, лежащей дома, на следущий день опять появляется ржавый налёт.

Как я уже писал, поломал турбинку об левую руку, зачистив себе кисть. Турбинку отремонтировал, но вчера грёбаная псина зажевала мне вторую руку. Так что эти грёбаные суппорта соберу неизвестно когда.

Детали суппорта после электролиза и чистки турбинкой:

После дополнительной обработки преобразователем ржавчины:

Хорошая вещь, этот преобразователь.

В процессе покраски:

Суппорта после очистки перед покраской. Дополнительно обработал кислотой, на фото видно.

После покраски:

Один штуцер открутился ключом, после того как я расплющил его молотком и пару дней ВДшкой поливал. На втором слизались грани. Он тоже получил хорошо молотком и был облит ВД-40. Плоскогубцы не помогли, взял ключ на 6 (на размер меньше) и заколотил его молотком на слизанные грани. Открутился говнюк.Молотком нужно колотить аккуратно, может отколоться кусок суппорта, если он будет упираться во что-то твёрдое.

Заказал 2 штуцера ATE по 120р в emex. В итоге не дождался и купил вот эти два комплекта:

На фото также специальная паста для направляющих.

Простая чистка суппортов не помогла от подклинивания. Левый поршень еле еле входил в суппорт. Оказалось, что проставочные кольца в суппорте разбухают со временем. Это яростно отрицал очередной жопоголов в магазине запчастей ЛАЛ-АВТО, кричал что они наоборот ссыхаются. Купил два ремкомплекта и установил. Сравнил кольца со своими — мои были даже чуть больше в диаметре, судя по всему от того, что разбухли. Теперь всё входит и выходит как надо.Использовал специальную смазку для направляющих и закладки под пыльник (liquimoly.ru/product_view2.php?id=846).

Проверил тормоза на стэнде в автосервисе. Задние тормоза отличные, расхождение 1%. Это значит старался не зря.Передние не делал, там расхождение 20%, может случится занос. 20% — максимально допустимое значение. Буду делать позже. Получается если брать ремкомплект, то сразу 2 на одну ось. Иначе тормоза будут тормозить один позже другого, что нехорошо.

Чеки:Преобразователь ржи 100рКраска 150рШтуцеры (6) 240р + 172р:

Две металлические щётки на турбинку (1 ушла на зад, 1 куплена на передние тормоза) 600рСмазка 238р:Ремкоплекты суппортов:

www.drive2.com

BMW 5 series "Грязнуля" › Бортжурнал › Большой Ремонт, часть 7. Ремонт и чистка суппортов электролизом

Технологию процедуры я описывал в предыдущей записи ( www.drive2.ru/l/7122266/ )После чистки тормозных дисков и замены колодок ручника шум в колесе остался. Оказалось что после первого нажатия на тормоз колодка с правой стороны (где был шум) не достаточно отходит, то есть поршень клинит.Порылся в интернете, набрался знаний и приступил. Разобрал суппорта на мелкие кусочки:

Не стал снимать штуцера, они не хотели откручиваться. Ломать их было незачем, в принципе ничего им не должно быть.Трение было в правом колесе, но правый суппорт оказался в относительно нормальном состоянии, поршень вытащил практически руками:А вот левый суппорт был с ржавчиной внутри и под пыльником:Пыхтел пыхтел с пасатижами, в итоге извлечь поршень удалось сжатым воздухом с электронасоса. Вылетел как снаряд из пушки, с хлопком, хорошо что не в лоб.Направляющие с обеих сторон были покрыты какой-то густой засохшей фигнёй, как битум.Все резинки оказались целыми. После чистки ничем не отличишь от новых. Это радует, не придётся заказывать и ждать ремкомплекты.

Достал из раствора на осмотр жертву, пережившую 1 тормозной диск и пару небольших деталей:

Прости Мурзик, я правда не знал, что так получится…

Контрольные фото суппортов перед чисткой:

Намотал на провода жертву и части суппортов, приготовил раствор. Поставлю на ночь, результат будет завтра.

Продолжение:Короче после электролиза пришлось оставить железяки, не протирая. За несколько часов они снова покрылись ржой, цилиндры покрылись ржавой крапинкой. Пришлось повторять процедуру, после чего дрочить вычищать цилиндры, так как после электролиза на местах крапинок чёрные точки остались.

Заметка 1:После процедуры электролиза один хрен приходится обрабатывать поверхность деталей турбинкой. Всё это откровенный пиздёшь, что чёрный налёт слазит "как паутина" и "соскребается ногтем". Если в случае с тормозными дисками это достаточно легко, то детали сложной формы, вроде суппорта, чистить турбинкой не так просто. Я уже молчу про простую металическую щётку, по мне так это извращение ей дрочить. Конечно этого можно и не делать, если не собираешься красить деталь. Также читал где-то, что чёрный налёт меняет характеристики металла. В механизмах, где эти свойства крайне важны, лучше не оставлять налёт. В частности речь шла о тонких пружинках.Заметка 2:После зачистки деталей не стоит их оставлять, лучше сразу красить или покрывать чем-то ещё. В нашем климате, мать его, на сухой детали, лежащей дома, на следущий день опять появляется ржавый налёт.

Как я уже писал, поломал турбинку об левую руку, зачистив себе кисть. Турбинку отремонтировал, но вчера грёбаная псина зажевала мне вторую руку. Так что эти грёбаные суппорта соберу неизвестно когда.

Детали суппорта после электролиза и чистки турбинкой:

После дополнительной обработки преобразователем ржавчины:

Хорошая вещь, этот преобразователь.

В процессе покраски:

Суппорта после очистки перед покраской. Дополнительно обработал кислотой, на фото видно.

После покраски:

Один штуцер открутился ключом, после того как я расплющил его молотком и пару дней ВДшкой поливал. На втором слизались грани. Он тоже получил хорошо молотком и был облит ВД-40. Плоскогубцы не помогли, взял ключ на 6 (на размер меньше) и заколотил его молотком на слизанные грани. Открутился говнюк.Молотком нужно колотить аккуратно, может отколоться кусок суппорта, если он будет упираться во что-то твёрдое.

Заказал 2 штуцера ATE по 120р в emex. В итоге не дождался и купил вот эти два комплекта:

На фото также специальная паста для направляющих.

Простая чистка суппортов не помогла от подклинивания. Левый поршень еле еле входил в суппорт. Оказалось, что проставочные кольца в суппорте разбухают со временем. Это яростно отрицал очередной жопоголов в магазине запчастей ЛАЛ-АВТО, кричал что они наоборот ссыхаются. Купил два ремкомплекта и установил. Сравнил кольца со своими — мои были даже чуть больше в диаметре, судя по всему от того, что разбухли. Теперь всё входит и выходит как надо.Использовал специальную смазку для направляющих и закладки под пыльник (liquimoly.ru/product_view2.php?id=846).

Проверил тормоза на стэнде в автосервисе. Задние тормоза отличные, расхождение 1%. Это значит старался не зря.Передние не делал, там расхождение 20%, может случится занос. 20% — максимально допустимое значение. Буду делать позже. Получается если брать ремкомплект, то сразу 2 на одну ось. Иначе тормоза будут тормозить один позже другого, что нехорошо.

Чеки:Преобразователь ржи 100рКраска 150рШтуцеры (6) 240р + 172р:

Две металлические щётки на турбинку (1 ушла на зад, 1 куплена на передние тормоза) 600рСмазка 238р:Ремкоплекты суппортов:

www.drive2.ru

Промывка тормозной системы - как сделать тормоза чистыми?

Эта статья посвящена наиболее серьезной автомобильной системе – тормозной. Она требует постоянной серьезной диагностики, так как от ее исправности напрямую зависит Ваша жизнь. Тормозную систему нужно постоянно проверять на предмет наличия дефектов, но также ее нужно систематически промывать. Об этом и пойдет речь. Но почему же этот вопрос требует особого внимания? А вот Вы задайте себе вопрос – когда в Вашей машине последний раз производилась замена тормозной жидкости? А когда в последний раз делалась промывка системы тормозов? А знаете ли Вы, сколько именно тормозной жидкости находится сейчас в системе? А сколько вообще она может служить? Зачастую, тормозную жидкость, которую залили в систему еще при производстве, никто не меняет.

Для чего нужна промывка тормозной системы

У тормозной жидкости есть одна особенность. Если говорить коротко, то эта субстанция при непрерывном использовании через некоторое время теряет как свои качества, так и свойства. Но какие же качества теряются? И почему?

Тормозная жидкость не только передает тормозное усилие на систему рабочих тормозных цилиндров от педали, но также это смазка для тормозов. А если точнее, то для каждого узла и механизма гидравлической системы тормозов.

Вам уже известно о гигроскопических свойствах тормозной жидкости, то есть о ее способности впитывать влагу. А спустя два – три года непрерывного и бессменного использования может получится следующая печальная картина:

- Из-за гигроскопичности тормозная жидкость закипает при более низкой температуре. Температура может снизиться до такого уровня, что в условиях щадящей езды в городских условиях, тормозная жидкость будет закипать;

- Избыток влаги приводит к тому, что тормозная жидкость не справляется с вымыванием продуктов трения в комбинации «цилиндр - поршень». Как результат, резиновые манжеты выходят из строя, а цилиндр тормозной системы начинает протекать. Также зеркало цилиндров покрывается коррозийными раковинами. Губительное воздействие влаги проявляется очень быстро. В итоге получается, что узлы тормозной системы нежно или полностью ремонтировать, или вовсе менять. А для предотвращения этого достаточно просто своевременно делать промывку тормозной системы и полностью менять тормозную жидкость.

Как проводится промывка тормозной системы

Сначала нужно узнать сроки промывки. О сроке службы тормозной жидкости можно разузнать из мануала, который прилагается конкретно к Вашему автомобилю. Нет необходимости указывать среднее значение, так как на время замены жидкости, которое прописано производителем, влияет множество особенностей и факторов.

Во время очередного осмотра тормозной системы, а конкретнее при проверке количества ТЖ в бачке, Вы можете заметить, что жидкость изменила цвет, стала более темной, а на стенах бачка сформировался темный налет или грязь. Это самый верный признак того, что тормозную систему самое время промыть. Другой вопрос – чем именно ее промывать? На автомобильном рынке есть множество химических средств, которые обещают полностью очистить тормозную систему, но специалисты все же рекомендуют очищать систему свежей ТЖ.

Вариантов промывки известно несколько. На станции технического обслуживания промывка проводится с помощью специального аппарата, который меняет тормозную жидкость. Это устройство схоже с аналогичным механизмом, применяемым для замены моторного масла.

Тормозную систему можно промыть и собственноручно в своем гараже. Это, конечно, займет больше времени, нежели аналогичная услуга, выполненная специалистами, но все же по качеству и по эффективности результат будет не хуже. Нельзя экономить на покупке новой тормозной жидкости, так как вариант дешевой, но «хорошей» ТЖ однозначно будет проигрышным. Когда Вы покупаете тормозную жидкость, то обязательно просите у менеджера сертификат качества. Сделать это нужно обязательно, так как от качества ТЖ зависит Ваша собственная безопасность, посему нельзя экономить. За жадность можно заплатить жизнью.

Технология промывки тормозной системы

Далее описана сама процедура промывки:

1) Вам обязательно потребуется помощь другого человека;

2) Исходя из того, какое количество ТЖ находится в системе, покупайте новую жидкость с запасов в 30 – 50%;

3) Приобретите пластиковый прозрачный шланг, диаметр которого совпадает со штуцерами, шланг нужен для того, чтобы прокачать систему;

4) Промывать систему нужно так же, как и прокачивать. Начинать нужно, следуя схеме, изложенной изготовителем. В случае отсутствия схемы, начинать нужно с рабочей тормозной системы, который дальше всего оттянут от главного тормозного цилиндра. Если начинать с левого заднего колеса, то далее нужно переходить к правому, а потом по диагонали к левому переднему, а после – к правому переднему;

5) Из бачка нужно слить всю тормозную жидкость. Сделать это можно, используя шприц или грушу. Если на дне бачка есть осадок, то емкость нужно снять и промыть. После этого бачок можно вернуть на место и залить туда свежую тормозную жидкость;

6) Один должен нажать на тормоз, а Вы в это время по схеме отвинчиваете с колеса штуцер прокачки. Очень важно все время держать педаль вплоть то того момента, когда Вы полностью закрутите обратно штуцер. Если это сделать, то по окончанию промывки не нужно будет прокачивать тормозную систему;

7) Исходя из цвета вытекающей тормозной жидкости, Вы увидите, когда полностью стечет старая жидкость, и начнет вытекать свежая. Новая ТЖ светлая и прозрачная. Всегда следите за тем, как меняется ее уровень в бачке, а если нужно – то подлейте;

8) Штуцер нужно залить, а саму операцию проделать с остальными колесами. Если педаль тормоза была постоянно нажата, а Вы правильно определили уровень тормозной жидкости в бачке, то не нужно будет делать прокачку тормозной системы.

Прежде, чем начинать выполнение всех процедур, внимательно изучите мануал, прилагаемый к машине, дабы разобраться во всех особенностях работы тормозной системы. К примеру, некоторые системы оснащены прокачным штуцером даже в регуляторе давления. Его тоже нужно прокачивать.

В принципе, это все. Конечно, известны способы промывания тормозной системы с использованием сжатого воздуха или же с полным разбором рабочих и главного цилиндров. Но принцип-то все равно единый - промывание системы тормозов является заменой тормозной жидкости и, возможно, прокачкой тормозов. Успехов.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

BMW 5 series SWAP M30B35 › Бортжурнал › Чистим суппорта от 100-летнего слоя ржавчины и отложений

Здравствуйте дорогие друзья-читатели. Поздравляю всех с наступающим старым-новым годом. Только в России есть такой праздник))))) Ну а нам не до праздников. Я взял отпуск, а значит целый день в гараже))))) а там стоит ведро, требовавшее сварки, а теперь требующее сборки и покраски. Но это другая история. Ну а в перерывах между ползаниями по машине и под ней я начинаю по чуть чуть приводить в чувства детали тормозной системы. Начнем с суппорта.

Разбирал я его, кстати говоря, воздухом. Очень удобно. Правда когда поршень вылетел из цилиндра все в округе было в тормузухе. В большинстве под обстрел попал я. Ну да ладно. Перед тем как его поставить на место его нужно было перебрать, дабы больше туда не лазить, ну и соответственно покрасть, ибо машина делается не на от…сь, а для себя. Едем дальше.Берем пластмассовую емкость, наливаем воду и насыпаем каустическую или кальцинированную соду и размешиваем. В теплой воде сода размешивается лучше но в целом температура не принципиальна

Итак, налили. Дальше нам понадобятся:-источник питания 12,24,36 вольт. Не принципиально. Но конечно напрямую в розетку пихать не стоит. Я взял какой то блок питания Напряжением 12 вольт и силой тока около 1 ампера

Забегая вперед, скажу что прожил он не долго, около 5-7 часов, а потом пал смертью храбрых. Собственно и следующий блок (вроде как зарядка от ноутбука) прожил еще меньше, хотя и давал лучшие результаты. Для таких вещей нужен источник с охлажением, например блок питания настольного компьютера или зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(оно хоть и без вентилятора, но расчитано на нагрузки). Ни того ни другого у меня под рукой не оказалось и я просто напросто взял стоявший в гараже аккумулятор. Он дает очень хорошие результаты.Вообщем выглядит это все примерно вот так. "+" подключается к очищаемой детали "-" минус к "жертве", в роли которой выступает кусок нержайвейки(если нет таковой, можно заменить обычной сталью, но срок службы резко сокращается)Самое главное что бы не было прямого контакта очищаемой детали с жертвой, тоесть они не должны соприкасаться.

Почти сразу после подачи напряжения мы видим начало процесса, жидкость начинает пенеться и от детали отходят пузыри. А спустя некоторое время прекрасно видно что она меняет цвет на ржавый. Пена становится коричневой и появляются синие медные окислы(это скорее всего от проводов

Спустя пару часов жижа стала выглядеть так

А тут, из-за смерти блока питания процесс остановился и мы можем видеть осадок

А это можно сказать отчищенная деталь. Почему "можно сказать"? Потому что остались небольшие отложения в уголках. Но тут все из-за того что проводилось это мной первый раз, не было сразу нормального источника питания ну и прочие мелочи. Когда только достаешь деталь, он черного цвета, достаточно немного почистить щеткой по металлу и появляется металлический блеск.

На все это мне потребовалось 2 дня, но это с учем слабости первого источника, быстрой кончины второго, и того, что я делал это в первый раз. Так суппорт можно отчистить за 2-5 часов.И при этом от вас ничего не требуется. Тоесть все загрузили, подали напряжение и можете заниматься своими делами. А еще плюс в том, что по сравнению с пескоструйкой это мягкий способ удаления и рабочие поверхности остаются целыми. Вот так. Надеюсь кому нибудь поможет. До новых встречь.

Приношу свои извинения, но как вставить видео не знаю, поэтому, для тех кто зарегистрирован вконтакте даю ссылку на видео где можно наглядно посмотреть что происходит в ванне с раствором

СсылкаТам же можно посмотреть и другие ремонты. В большинстве кузовные

www.drive2.ru

Как промыть тормозную систему своими руками

Почему так много внимания уделяется промывке тормозной системы? Достаточно спросить себя о том, когда последний раз проводилась тормозная жидкость или промывка тормозной системы.

Особенности тормозной жидкости в том, что через некоторое время постоянной эксплуатации она теряет свои качества и свойства. Какие же это качества и свойства?

Помимо того, что тормозная жидкость исполняет свою основную функцию – передачу тормозных усилий с педали в систему тормозных рабочих цилиндров, она также является смазкой для тормозов. Точнее, всех механизмов и узлов тормозной гидравлической системы.

О свойствах впитывания влаги (гигроскопичности) уже известно. Через несколько лет эксплуатации тормозной жидкости картина будет не самая лучшая.

Первое, что делают при промывке тормозной системы – это узнают срок промывки. В мануале для каждого конкретного автомобиля указывает срок замены тормозной жидкости. Нет смысла даже указывать среднюю цифру, поскольку многие особенности и факторы влияют на решение по установке срока замены тормозной жидкости.

Если при очередном осмотре и проверки уровня тормозной жидкости окажется, что тормозная жидкость потемнела или же образовался черный налет внутри бачка, или же в бачке есть грязь, то это значит, что тормозную систему пора промывать.

Дальше возникает вопрос о том, чем тормозную систему нужно промывать. Если есть химия, которую предлагает рынок, то специалисты советуют промывать тормозную систему свежей новой тормозной жидкостью.

Есть несколько вариантов промывки тормозной системы. На автосервисе тормозную систему промывают аппаратом для замены тормозной жидкости, это немного похоже на аппаратную замену моторного масла.

В гаражных условиях можно самостоятельно промыть тормозную систему. Это займет немного больше времени, но по качеству и эффективности это будет не хуже. Если говорить о качестве, то экономить деньги на тормозной жидкости не стоит. Хорошая тормозная жидкость не может быть дешевой.

Покупать тормозную жидкость нужно только в специализированном магазине, при этом проверить сертификат. При покупке тормозной жидкость нужно понимать, что это для обеспечения своей же безопасности, поэтому не стоит жалеть денег.

Технология промывки тормозной системы

  1. Для промывки тормозной системы обязательно нужен будет помощник;
  2. в зависимости от того, сколько в системе тормозной жидкости, покупают ее с запасом до 30-50%;
  3. также для прокачки тормозной системы нужен будет пластиковый прозрачный шланг такого же диаметра, как и штуцеры;
  4. действия такие же, как и при прокачке тормозной системы. Промывку нужно начинать по схеме производителя. Если же схемы нет, то нужно начинать с тормозной рабочей системы, которая находится дальше всего от главного тормозного цилиндра. Если это заднее левое колесо, то правое должно быть следующим, а потом уже по диагонали – переднее левое и переднее правое;
  5. из бачка нужно откачать всю тормозную жидкость. Делать это можно шприцем или грушей. Если на дне бачка есть осадок, бачок нужно снять и промыть. Дальше бачок ставят на место и заливают туда новую тормозную жидкость;
  6. помощник должен нажать на педаль тормозов, если на колесе штуцер откручивают согласно схеме. Важно, что педаль не отпускают до тех пор, пока штуцер не будет закручен. Это избавить от необходимости прокачивают тормозную систему после того, как была произведена промывка тормозной системы;
  7. по цвету тормозной жидкости, которая вытекает, можно понять, когда старая перестанет вытекать, а начнет вытекать новая. Новая тормозная жидкость должна быть прозрачной и светлой. Нужно не забыть о ее уровне в бачке и подливать при необходимости;
  8. штуцер нужно зарыть и провести такие же действие с другими колесами. Если помощник во время промывки педаль не отпускал, а уровень тормозной жидкости правильный, то не нужно будет проводить прокачку тормозов.

Перед тем, как начать процедуру, нужно обязательно прочитать мануал и ознакомиться с особенностями тормозной системы. Например, в некоторых тормозных системах есть прокачной штуцер в регуляторе давления, а не только в рабочих системах. Ему тоже нужна прокачка.

Это, собственно, и все. Но есть и другие варианты промывки тормозной системы — можно применять сжатый воздух, полностью разобрать рабочий и главный тормозной цилиндры. Но принцип такой же – промывка тормозной системы являет собой замену тормозной жидкости и прокачку тормозов, если это нужно.

xenon-kiev.com.ua


Смотрите также