Как выбрать тормозные колодки для мотоцикла? Тормозные колодки мотоцикла


Замена тормозных колодок на мотоцикле.

Тормозные колодки на мотоцикле в среднем приходится менять не чаще чем 5000-8000 тыс. км. Замечу, что чем качественнее тормозные колодки вы установите, тем дольше они прослужат и конечно эффект торможения мотоцикла значительно лучше если установлены именно качественные тормозные колодки. Опасайтесь поддельных тормозных колодок произведенных подпольно в Китае.

Обычно смены требуют колодки с остаточным «полезным» остатком 1-2-3 мм, разумеется можно заменить и раньше.

Если возник вопрос по замене тормозных колодок на вашем мотоцикле, всегда приобретайте новые тормозные колодки для вашего мотоцикла.Не стоит «наклеивать» и «наплавлять» тормозные колодки на основание старых, приобретайте только новые колодки для вашего мотоцикла, пусть новые тормозные колодки будут стандартными (оригинальными) и не будут иметь металлической крошки и керамики в своем составе, такие тормозные колодки все равно, намного качественнее и надежнее, чем «модифицированные» самостоятельно.

«Изготовленные самостоятельно» – наклеенные и наплавленные тормозные накладки при низких скоростях могут показаться «стабильными» и «надежными», однако на повышенных скоростях бывали случаи «отрыва» наклеенного слоя, чем может грозить такой «отрыв» для мотоциклиста, наверное не стоит даже представлять ’ размышлять.

Просто представьте вы разгоняете мотоцикл, скорости 120-160 км’ч и вдруг возникает необходимость резкого торможения, а тормозов просто нет или вообще «наклеяные колодки» пролетают мимо угла вашего зрения и вы видите этот «полет».

Рекомендации к покупке тормозных колодок.

Для замены тормозных колодок на мотоцикле вам, понадобится два комплекта колодок на передний контур тормозов и один комплект для смены на заднем контуре.

1 комплект = 2 колодки.

Подробнее: вам необходимо приобрести два набора (две упаковки) по две колодки – всего четыре на передний контур тормозов и всего один комплект, две колодки, на задний контур тормозов.

Рекомендуемые производители тормозных колодок для мотоцикла: EBC, SBS, DP, Ferodo, Versah … либо оригинальные, т.е. от производителей Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.

Выбирая тормозные колодки для вашего мотоцикла, возьмите в расчет тип вашего мотоцикла. Для «дорожника» вполне подойдут «оригинальные» колодки от производителя мотоцикла или конечно же аналоги от фирм Versah, EBC, Ferrodo и т.д.

Для спортивного мотоцикла, будут более уместны тормозные колодки с металлической крошкой и керамикой в своем составе, однако конечно можно установить и оригинальные тормозные колодки.

Замена тормозных колодок.

При проведении замены, старайтесь не вдыхать пыль от тормозных колодок.

Дождитесь полного остывания тормозных дисков, иногда диски после поездки в «рваном» режиме «разгон-торможение» могут разогреваться достаточно сильно.

Устройство тормозных машинок, примерно на всех мотоциклах одинаково, устройство задней тормозной машинки обычно идентично переднему но с некоторыми отличиями, например по кол-ву тормозных поршней.

устройство тормозной системы мотоцикла, тормозные колодки

Передний контур тормозов

Если на тормозной машинке есть винты-пыльники (под минусовую отвертку), вывинчиваем пыльники. Далее необходимо удалить длинный винт закрепляющий тормозные колодки. Обычно для вывинчивания крепежного болта требуется HEX ключи (шестигранники).

Если в устройстве ваших тормозных машинок есть прижимная скоба, снимаем скобу, предварительно запомнив положение, для дальнейшей сборки.

Далее необходимо подцепив старую тормозную колодку «за ухо» отверткой вынуть ее, так же вытащить вторую колодку. Далее минусовой отверткой с крепким жалом аккуратно отжимаем тормозные поршни, задвинуть поршни нужно чуть более, чем на половину, ориентируйтесь по высоте новых тормозных колодок + толщина тормозного диска.

В процессе разбора тормозных машинок и смены тормозных накладок на мотоцикле, не стоит выжимать рычаги и педали тормозных контуров, иначе же тормозные цилиндрики могут выйти из пазов и в систему попадет воздух, который выгнать можно будет только полностью «прокачав» контуры тормозов.

Далее необходимо установить новые тормозные колодки. Процесс аналогичен процессу разбора. Колодки устанавливаются за тормозной диск и поверх, устанавливается прижимная скоба (если есть), вкручивается крепежный винт, поверх винта обязательно вкручивается винт-пыльник.

Задний контур тормозов мотоцикла.

Процесс схож с заменой тормозных колодок в переднем контуре тормозов, отличие лишь в том, что иногда из-за заднего колеса, подобраться к тормозной машинке немного сложнее, чем на переднем контуре. Обычно снятие заднего колеса мотоцикла не требуется, вывинчивается крепежный болт и тормозная машинка «смещается». Далее процесс разбора и замены, тормозных колодок заднего контура тормозов мотоцикла, схож с процессом по замене тормозных накладок в переднем контуре тормозов.

Чтобы привести тормоза в рабочее состояние, после установки нового комплекта, необходимо несколько раз выжать рычаг или педаль, повторить до ощущения упругости.

Первое время пока тормозные колодки не «притрутся» к тормозным дискам вашего мотоцикла, возможны шумы и шелест на низкокачественных тормозных колодках слышен свист. Так же первое время новые тормозные колодки не так «хватки», поэтому первые 100-500 метров не стоит ездить набольших скоростях. Вообще к новым колодкам нужно будет пере-привыкать, для примера: тормозные колодки от EBC с металлической крошкой и керамикой «хваткие», стандартные «оригинальные» колодки более «мягкие» при торможении, поэтому при переходе от "мягких" к "хватким" нужно будет привыкать.

Если у вас остались вопросы по замене и выбору тормозных колодок (накладок) для вашего мотоцикла, вы всегда можете задать свои вопросы на нашем мотофоруме.

Приобрести новые оригинальные и не оригинальные тормозные колодки для мотоцикла, вы можете в нашем онлайн мотомагазине.

Bookmark and Share

pride-u-bike.com

Замена тормозных колодок на мотоцикле

Менять тормозные колодки рекомендуются раз в 5000-6000км. Интервалы замены весьма условные, т.к. производителей колодок много, и все они разного качества, плюс стиль вождения у всех разный. Колодки надо меня, когда остается 1-2мм.

Качество колодок влияет не только на долговечность, но и эффективность торможения. Существует целый ряд проверенных компаний (EBC, SBS, DP, Ferodo, Versah). Сейчас на рынке появились китайские колодки, от комментариев воздержимся.

Принцип замены колодок на всех мотоциклах практически один и тот же.

Замена передних тормозных колодок

1) Вынуть шплинты из стержня

2) Вынуть стержень

3) Раздвинуть поршня суппорта и всунуть новые колодки. Если поршня не получается раздвинуть, то необходимо открыть бачок тормозной жидкости. При раздвижении поршней суппорта, уровень жидкости в бачке будет подниматься, поэтому следите, чтобы жидкость не вылилась наружу. Также обратите внимание на поршня суппортов, если на них есть грязь и пыль - надо почистить, т.к. попадание пыли может привести к повреждению трущихся поверхностей.

3) Собрать все в обратном порядке

4) Прокачать тормозную систему несколькими нажатиями на рычаг тормоза.

Замена задних тормозных колодок

Суппорта задних тормоз более разнообразны. Иногда для замены колодок требуется частичное откручивание суппорта

1) Выкрутить винт, фиксирующий колодки. Иногда сначала надо выкрутить заглушку, чтобы подобраться к болту.

2) Чтобы вынуть колодки надо открутить болт крепления суппорта и поднять суппорт. Колодки выпадут.

3) Вставить новые колодки, проследить за тем что колодки встали на место.

4) Собрать все в обратном порядке.

5) Прокачать тормоза несколькими нажатиями на рычаг тормоза.

Внимание:

Не забудьте прокачать тормоза после замены колодок. Если забудете, то первые несколько нажатий на рычаги тормозов будут холостыми. На дороге это может привести к аварии.

drive2moto.ru

Замена тормозных колодок на мотоцикле.

Тормозные колодки на мотоцикле в среднем приходится менять не чаще чем 5000-8000 тыс. км. Замечу, что чем качественнее тормозные колодки вы установите, тем дольше они прослужат и конечно эффект торможения мотоцикла значительно лучше если установлены именно качественные тормозные колодки. Опасайтесь поддельных тормозных колодок произведенных подпольно в Китае.

Обычно смены требуют колодки с остаточным «полезным» остатком 1-2-3 мм, разумеется можно заменить и раньше.

Если возник вопрос по замене тормозных колодок на вашем мотоцикле, всегда приобретайте новые тормозные колодки для вашего мотоцикла.Не стоит «наклеивать» и «наплавлять» тормозные колодки на основание старых, приобретайте только новые колодки для вашего мотоцикла, пусть новые тормозные колодки будут стандартными (оригинальными) и не будут иметь металлической крошки и керамики в своем составе, такие тормозные колодки все равно, намного качественнее и надежнее, чем «модифицированные» самостоятельно.

«Изготовленные самостоятельно» – наклеенные и наплавленные тормозные накладки при низких скоростях могут показаться «стабильными» и «надежными», однако на повышенных скоростях бывали случаи «отрыва» наклеенного слоя, чем может грозить такой «отрыв» для мотоциклиста, наверное не стоит даже представлять ’ размышлять.

Просто представьте вы разгоняете мотоцикл, скорости 120-160 км’ч и вдруг возникает необходимость резкого торможения, а тормозов просто нет или вообще «наклеяные колодки» пролетают мимо угла вашего зрения и вы видите этот «полет».

Рекомендации к покупке тормозных колодок.

Для замены тормозных колодок на мотоцикле вам, понадобится два комплекта колодок на передний контур тормозов и один комплект для смены на заднем контуре.

1 комплект = 2 колодки.

Подробнее: вам необходимо приобрести два набора (две упаковки) по две колодки – всего четыре на передний контур тормозов и всего один комплект, две колодки, на задний контур тормозов.

Рекомендуемые производители тормозных колодок для мотоцикла: EBC, SBS, DP, Ferodo, Versah … либо оригинальные, т.е. от производителей Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.

Выбирая тормозные колодки для вашего мотоцикла, возьмите в расчет тип вашего мотоцикла. Для «дорожника» вполне подойдут «оригинальные» колодки от производителя мотоцикла или конечно же аналоги от фирм Versah, EBC, Ferrodo и т.д.

Для спортивного мотоцикла, будут более уместны тормозные колодки с металлической крошкой и керамикой в своем составе, однако конечно можно установить и оригинальные тормозные колодки.

Замена тормозных колодок.

При проведении замены, старайтесь не вдыхать пыль от тормозных колодок.

Дождитесь полного остывания тормозных дисков, иногда диски после поездки в «рваном» режиме «разгон-торможение» могут разогреваться достаточно сильно.

Устройство тормозных машинок, примерно на всех мотоциклах одинаково, устройство задней тормозной машинки обычно идентично переднему но с некоторыми отличиями, например по кол-ву тормозных поршней.

устройство тормозной системы мотоцикла, тормозные колодки

Передний контур тормозов

Если на тормозной машинке есть винты-пыльники (под минусовую отвертку), вывинчиваем пыльники. Далее необходимо удалить длинный винт закрепляющий тормозные колодки. Обычно для вывинчивания крепежного болта требуется HEX ключи (шестигранники).

Если в устройстве ваших тормозных машинок есть прижимная скоба, снимаем скобу, предварительно запомнив положение, для дальнейшей сборки.

Далее необходимо подцепив старую тормозную колодку «за ухо» отверткой вынуть ее, так же вытащить вторую колодку. Далее минусовой отверткой с крепким жалом аккуратно отжимаем тормозные поршни, задвинуть поршни нужно чуть более, чем на половину, ориентируйтесь по высоте новых тормозных колодок + толщина тормозного диска.

В процессе разбора тормозных машинок и смены тормозных накладок на мотоцикле, не стоит выжимать рычаги и педали тормозных контуров, иначе же тормозные цилиндрики могут выйти из пазов и в систему попадет воздух, который выгнать можно будет только полностью «прокачав» контуры тормозов.

Далее необходимо установить новые тормозные колодки. Процесс аналогичен процессу разбора. Колодки устанавливаются за тормозной диск и поверх, устанавливается прижимная скоба (если есть), вкручивается крепежный винт, поверх винта обязательно вкручивается винт-пыльник.

Задний контур тормозов мотоцикла.

Процесс схож с заменой тормозных колодок в переднем контуре тормозов, отличие лишь в том, что иногда из-за заднего колеса, подобраться к тормозной машинке немного сложнее, чем на переднем контуре. Обычно снятие заднего колеса мотоцикла не требуется, вывинчивается крепежный болт и тормозная машинка «смещается». Далее процесс разбора и замены, тормозных колодок заднего контура тормозов мотоцикла, схож с процессом по замене тормозных накладок в переднем контуре тормозов.

Чтобы привести тормоза в рабочее состояние, после установки нового комплекта, необходимо несколько раз выжать рычаг или педаль, повторить до ощущения упругости.

Первое время пока тормозные колодки не «притрутся» к тормозным дискам вашего мотоцикла, возможны шумы и шелест на низкокачественных тормозных колодках слышен свист. Так же первое время новые тормозные колодки не так «хватки», поэтому первые 100-500 метров не стоит ездить набольших скоростях. Вообще к новым колодкам нужно будет пере-привыкать, для примера: тормозные колодки от EBC с металлической крошкой и керамикой «хваткие», стандартные «оригинальные» колодки более «мягкие» при торможении, поэтому при переходе от "мягких" к "хватким" нужно будет привыкать.

Если у вас остались вопросы по замене и выбору тормозных колодок (накладок) для вашего мотоцикла, вы всегда можете задать свои вопросы на нашем мотофоруме.

Приобрести новые оригинальные и не оригинальные тормозные колодки для мотоцикла, вы можете в нашем онлайн мотомагазине.

Bookmark and Share

pride-u-bike.com

Замена тормозных колодок на мотоцикле — BikesWiki

Материал из BikesWiki - энциклопедия японских мотоциклов

Замену тормозных колодок на мотоцикле следует производить примерно каждые 5000-6000 км, а также по мере их износа. В зависимости от типа колодок и производителя срок службы колодок может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

Для замены колодок на мотоцикле вам понадобится:

  • новые тормозные колодки
  • щипцы
  • шестигранник, отвертка (не для всех)

Замена тормозных колодок на мотоцикле

Замена тормозных колодок на мотоцикле

Порядок замены передних колодок

  • Вытащите фиксирующие шплинты из стержны
  • Вытащите стержень
  • Извлеките старые колодки
  • Раздвиньте поршни суппортов и вставьте новые колодки

Внимание! В том случае, если не удается раздвинуть поршни суппортов, попробуйте открыть бачок с тормозной жидкостью. Однако будьте осторожны, так как в процессе раздвижения колодок уровень жидкости в бачке будет подниматься.

  • Если поршни суппортов загрязнены, рекомендуется очистить их от пыли и грязи
  • Соберите систему в обратном порядке
  • Прокачайте тормоза несколькими усилиями на рычаг

Внимание! Обязательно прокачивайте тормоза после замены колодок, так как первые нажатия на тормоз будут пустыми.

Порядок замены задних колодок

Задние тормоза могут различаться по конструкции у разных моделей мотоциклов. Нередко, для замены тормозных колодок, требуется частичное откручивание суппорта.

  • Открутите винт, фиксирующий тормозные колодки
  • Открутите болт крепления суппорта и поднимите его для извлечения старых колодок
  • Вставьте новые колодки
  • Соберите систему в обратном порядке
  • Прокачайте тормоза несколькими нажатиями на педаль тормоза

bikeswiki.ru

Как выбрать тормозные колодки для мотоцикла?

fd172g1054

Мотоцикл – универсальное средство. Его обожают поклонники дерзкой и агрессивной езды. Кроме того, он частично может заменить машину, если водитель не представляет своей жизни без колес и ждет когда цена continental gt speed вот уже совсем скоро станет более доступной. Ну а пока вы в седле мотоцикла, то и за безопасностью необходимо следить соответствующим образом. Основной компонент безопасной езды – опыт водителя и отличный тормозной механизм. Руководствуясь стилем своей езды, и выбирается определенный тип тормозов.

Разновидности тормозных колодок

Наиболее распространенный и востребованный тип – универсальные. Прекрасно подходят для малолитражной техники. С ними мотоцикл не остановится моментально, что очень важно для водителей-новичков. Не привыкнув резко блокировать колеса, можно попросту вылететь из сидения. Эти колодки можно эксплуатировать длительный срок, они износостойкие, обладают невысокой стоимостью и не портят тормозной диск. Еще одно преимущество – хорошее торможение в дождливую погоду.

Тормозные колодки для внедорожников прекрасно подходят для плохих дорог – с обилием песчаных насыпов, лесистой местности. Специалисты не рекомендуют в пару к таким колодкам устанавливать чугунные диски – изнашиваемость повышается в несколько раз. Необходимо знать, что после поездок в дождь скорость торможения падает, поэтому тормоза необходимо тщательно просушить. Воздействуя на рычаг и тормозную лапку, можно прогреть механизм и высушить его быстрее.

Любителям гоночной езды необходимо приобрести особые спортивные колодки. Превосходно осаживая мотоцикл с больших скоростей, они обеспечивают минимальный тормозной путь. Стоит отметить, что во время агрессивной езды тормоза работают предельно интенсивно. Обладая высокой температурой, они рассчитаны и на функционирование при повышенных температурах. Это удобно на гонках, при смене резкого разгона внезапным торможением. Для повседневной езды они не подходят и даже могут быть опасны. Хорошо работают такие колодки вместе со специальными дисками, но очень быстро изнашивают друг друга.

www.chopper-style.ru

Замена задних тормозных колодок на мотоцикле BMW F 650 GS

Здравствуйте.

Замена задних тормозных колодок на мотоцикле BMW F 650 GS – это очень простой процесс. Я бы никогда не стал писать эту статью, но на каком-то форуме прочитал, что один деятель ради замены тормозных колодок снял заднее колесо на своем мотоцикле :) Он просто хотел зачем-то снять для этого суппорт и на знал, как это делается. Так что я напишу небольшой мануал по замене задних тормозных колодок мотоцикла BMW F 650 GS, а сэкономленное время пустите лучше на что-нибудь более приятное!

Замена задних тормозных колодок на мотоцикле BMW F 650 GS.

Процесс замены задних тормозных колодок на мотоцикле BMW F 650 GS прост до нельзя, заднее колесо и суппорт, разумеется, снимать не надо, да и сам механизм сделан с защитой от дурака. То есть, если есть дырка, то в эту дырку влезет только один штифт, который должен там стоять и никакой другой :)

На BMW F 650 GS, да и на любой другой бэхе, при наличии “обвеса” иногда не удобно следить за состоянием задних тормозных колодок: их просто не видно. Если у вас стоит защита суппорта или такая защита цепи, как у меня, с дополнительным отсекателем брызг, можно ориентироваться на уровень тормозной жидкости в бачке. У меня, как вы видите, уровень тормозной жидкости упал ниже минимума. Колодки, соответственно, тоже стерлись почти до нуля.

Для удобства я снял левую часть защиты и открутил датчик спидометра. Мне так было удобнее, т.к. у меня провод датчик очень плотно притянут хомутом, а снимать сам хомут не хотелось. А так, можно и не снимать.

Вот теперь у нас суппорт в полном доступе, прекрасно видно верхнюю часть тормозных колодок на штифте. На штифте у нас стоит специальная стопорная защелка, которую необходимо снять.

Далее нам надо разжать колодки. Делается это очень просто: ладонями упираемся в суппорт и давим на него в сторону тормозного диска. Секрет (который не знал чувак, снимавший колесо :)), в том, что часть суппорта (1) подвижна.

Теперь, когда колодки разжаты, мы можем выбить штифт, на котором висят колодки. (Штифт красным. Зеленым – направление удара). Стукнуть надо всего пару раз через узкую дырку, потом штифт вынимается руками.

Как только вынули штифт, колодки сами выпадают.

Берем новые колодки и вставляем их на место старых. Ставим на место штифт, не забываем стопорную защелку! Поскольку мы уже разжали суппорт, новые колодки встанут легко и без усилий.

Пока не притрутся новые тормозные колодки, лучше на задний тормоз не полагаться. Или можно сразу сделать кружок вокруг района, сильно затормозив несколько раз и тем самым притереть колодки.

Все.

ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по обслуживанию тормозных систем мотоциклов! Качественно и быстро! :)

Share the post "Замена задних тормозных колодок на мотоцикле BMW F 650 GS своими руками."

About mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

mototraveller.ru

Что можно рассказать о тормозных колодках

тормозные колодки

При всем разнообразии колодок отсутствие доступной информации о них превращает процесс осознанного выбора в настоящую пытку. Поэтому мы постарались собрать воедино уникальные факты из мира тормозных систем, а заодно и дать необходимые практические ориентиры.

Интересный факт: количество производителей фрикционных пластин гораздо меньше числа торговых марок. Нередко компании, выпускающие запчасти какого-то конкретного характера (например суппорты), расширяют выпускаемую гамму бренда за счет тормозных колодок, размещая заказ на мощностях других заводов (такой подход называется аутсорсингом).

1

Причем, наравне с малоизвестными производителями, этим приемом не гнушаются и довольно именитые компании. Другие же за неимением собственных исследовательских лабораторий и опыта, но при наличии производственных мощностей покупают у лидеров либо ноу-хау, либо полуфабрикат-порошок. Но и здесь не все так просто: гранды не отдают на сторону составы, продаваемые под их марками. У отдела разработки таких компаний обычно имеются рецептуры, которые из тех или иных соображений не пошли в серию – их-то и поставляют сторонним заказчикам.

kolodki

Главный секрет и отличие тормозных колодок – структура и состав фрикционной смеси накладок. И в своем стремлении сохранить ноу-хау в тайне производители тормозных систем в чем-то схожи с шеф-поварами, передающими рецепты из поколения в поколение. Отчего сама колодка напоминает выпечку, а бизнес – кулинарию. В большинстве случаев самое большее, что разглашается сторонней публике, – это их внутризаводские или товарные наименования. Колодки разделяются на несколько основных групп: органические (к ним относятся и полуметаллические), металлизированные (спеченные, или sintered), карбоновые (графит-карбон, дуал-карбон и аналогичные). Правда, никаких гарантий нет, что отнесенные к одной категории колодки от разных производителей в действительности будут идентичными. Поэтому классификация условна и скорее объединяет родственные технологии производства и применяемые материалы, чем физические свойства конечных изделий.

kolodki-2

Добавлением различных модификаторов можно серьезно изменить качество работы колодки.

Фрикционная смесь включает в себя группу элементов, работающих при разных условиях – на холодную, в начале торможения, после разогрева, в дождь. Связующий воедино элементы и оптимизированный для работы в колодках клей называется матрицей. Группа же элементов, каждый из которых создан задавать коэффициент трения в определенных условиях, – модификаторами трения. Фактически они «исправляют» коэффициент трения колодки на заданной температуре. Не будь их, колодка бы работала только в узком диапазоне температур. Модификаторы позволяют расширить диапазон работы материалов: собранные воедино, они дополняют друг друга. Когда перестает работать низкотемпературный компонент, включается высокотемпературный. Колодка остыла – отключается высокотемпературный компонент, и за дело снова берется низкотемпературный. Сбалансировать колодку так, чтобы она работала понятно и выдавала хороший коэффициент трения, сохраняя износоустойчивость и не повреждая диск, и при этом была бы доступной – и есть задача отдела разработки.

колодки

Коэффициент трения зашифрован в буквенных индексах: первая буква указывает коэффициент после нормального разогрева, вторая – после восстановления от перегрева.

Перед выпуском на рынок колодки проходят сертификацию. Существует два конкурирующих стандарта: немецкий TÜV и американский SAE. Как правило, колодки, предназначенные для рынка США, сертифицируются по SAE, а для Европы – по TÜV. Оба сертификата подтверждают, что колодка в принципе вас может остановить, что она не опасна для использования на вашем транспортном средстве и удовлетворяет минимальным требованиям по износу диска, а при производстве соблюдаются тех условия и проводится контроль качества. Но диапазоны тестирования настолько широкие, что получить сертификат способны практически любые колодки.

kolodki-3

При помощи подобного станка, собственно, и измеряется коэффициент трения по стандарту SAE J661 Chase Machine, а заодно и качество тормозных колодок, а также дисков сцепления и различных фрикционных материалов промышленного назначения.

Так на какие основные свойства колодок нужно обратить внимание?

Каждая колодка обладает существенным свойством, можно сказать, показателем качества – прогрессией, то есть увеличением коэффициента трения с ростом температуры. Если в начале торможения этот коэффициент у колодки один (например, 0,45 μ), то по мере прогрева он вырастает. У гоночных колодок его пиковые значения могут достигать 0,72 μ, тогда как у лучших «городских» экземпляров он редко превышает 0,62 μ. Но в сумме стадии развития прогрессии можно разделить на несколько частей.

колодки 2

По этому графику можно увидеть, насколько могут отличаться показатели двух разных составов, из которых один, скажем так, не особо качественный.

Первая – коэффициент трения «на холодную» (температура поверхности колодки – до 50 °C), или так называемый «начальный укус», с которого, собственно, и начинается процесс торможения.

Вторая – максимальный или пиковый коэффициент трения, достижимый после прогрева. Само собой, у каждого состава он отличен.

Третья – увядание. Это когда вследствие крайне высокой температуры коэффициент трения прекращает расти или начинает падать. В этот момент водителю кажется, что мотоцикл перестал останавливаться. На самом же деле замедление все-таки происходит, но уже без прогрессии.

Четвертая – регрессия. То есть убывание коэффициента трения после повышения температуры и без последующего восстановления, что может свидетельствовать об окончательной потере фрикционных свойств.

Кроме того, не стоит забывать о скорости прогрессии, потому что линейный рост коэффициента трения по мере прогрева доказывает несомненное качество колодки. А оно, как и свежесть, бывает только одно – первое, оно же и последнее. Естественно, всё вместе влияет на самое главное – тормозной путь. И пусть тормоза придумали трусы, зато они остались живы.

Brake_Powder

Компоненты будущих фрикционных накладок приезжают на завод обычно в мешках в виде порошка.

31

Из готовой смеси изготавливают спрессованные бруски, которые…

3

…сначала укладывают в формы вместе с металлическими пластинами…

kolodki-4

…а затем спекают их в течение нескольких часов под давлением.

Практика

Найдите чистую заасфальтированную площадку или кусок дороги без автомобилей.

Для начала разгонитесь до 60 км/ч и начните торможение. Плавно нажмите на рычаг с усилием примерно 4,9–5 «ньютонов» (это эквивалентно подъему предмета массой 500 г) и обратите внимание на первые секунды замедления. В этот период в колодке работают модификаторы трения, отвечающие за «начальный укус». Как правило, все колодки требуют прогрева, поэтому 3–4 торможениями разогрейте их.

Теперь поднимите планку до 100 км/ч и гасите скорость до 10 км/ч, нажимая на передний тормоз с тем же усилием и не меняя его. Вы почувствуете, что, вопреки постоянному усилию на рычаге, по мере торможения колодка цепляет за диск лучше и лучше. Этот рост коэффициента трения и называется прогрессией. Тормозные составы обычно оптимизированы таким образом, что в течение первых двух секунд колодка набирает 90 % от максимального коэффициента трения, а остальные 10 % – с сильным прогревом. На это упражнение – тоже три подхода.

kolodki-1

Следующий шаг – то же самое, но остановка уже со 130 км/ч. Не исключено, что вы заметите очередной рост коэффициента трения, который может внезапно прерваться едва уловимым ощущением, будто на тормозные диски попала вода. Объясняется это проявлением флуктуации (увядания) коэффициента трения. Увеличивая интенсивность торможения, можно зафиксировать момент, при котором коэффициент трения колодки перестает расти или изменяется. Имеет смысл даже потренироваться, потому как по ходу экстремального торможения вы обязательно пройдете через те же точки. И, один раз набив руку, будете понимать, что происходит с системой.

Еще один параметр, который следует отметить, – дребезг коэффициента трения. Он проявляется во время прикладывания небольшого усилия к рычагу переднего тормоза в неглубоком повороте в виде легкого покачивания руля. Данный эффект связан с несбалансированным использованием модификаторов трения под действием температуры: один модификатор включается, второй выключается, меняя характеристики фрикционной пластины. К дребезгу наиболее склонны sintered-составы. И наконец, несколько слов о рецессии. Она проявляется в тормозной системе, подвергнувшейся увяданию под действием высокой температуры, в виде восстановления свойств после ее охлаждения. С точки зрения пилота это выглядит так: сначала вместе с замедлением увеличивается коэффициент трения, затем он перестает расти или вовсе начинает падать (увядание), а после, по мере уменьшения скорости и охлаждения колодок, наступает его скачкообразный рост (та самая рецессия). Этот эффект опасен тем, что мотоциклист, будучи в полной уверенности, что наступившее ухудшение тормозной динамики есть неизбежное зло, в ответ начинает давить на рычаги с удвоенной силой, а почти перед самой остановкой проявляется рецессия – и водитель нередко падает вместе с мотоциклом буквально на ровном месте.

Помните: брендов много и виртуальных, и реальных, а разобраться с качеством их продукции помогут знания. Если вы понимаете работу колодки, вы сможете осознанно сделать выбор.

Выпуск:Журнал «МОТО» — декабрь 2014

Автор:Игорь ФРАНЧУК, фото из архива автора

mmoto.tk