Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов. Толщина колодок


минимальная и допустимая для передних и задних колодок

3625 Просмотров

Тормозная система служит залогом безопасности передвижения по дорогам общего пользования. Роль тормозов значительно усилилась с ростом мощностей двигателя и максимальных скоростей авто. По этой причине важно производить периодическую диагностику, в том числе регулярно сверять толщину передних и задних тормозных колодок. Сегодня мы выясним, какой минимальный допустимый показатель существует для выпускаемых ныне автомобилей, и сделаем выводы о том, как обезопасить себя и своего железного коня от непредвиденной поломки.

Первые признаки

Обычно передние и задние тормозные колодки изнашиваются с различной скоростью, и их толщина всегда остается различной. Практика показывает, что на передние колеса приходится куда большая нагрузка, и наибольшую потерю толщины несут именно они. Задние же колеса обычно изнашиваются медленнее, что подтверждается опытом многих автомобилистов.

Тормозные колодки

Тормозные колодки

Тем не менее вопрос о том, как понять, что тормозные колодки износились и требуют незамедлительного вмешательства автовладельца, всегда остается открытым. С этой целью мы подготовили небольшой список признаков, который явно даст понять, что машина требует вмешательства или ремонта.

Первый признак — это появление характерных звуков при каждом торможении. Что это за звуки, и как их отличить от любых других, вызванных, к примеру, двигателем или работой подвески? Все достаточно просто: при очередном нажатии на педаль будет издаваться очень громкий и неприятный скрип, похожий на трение металла о стекло.

Сделано это неспроста. Производители внедряют в свои тормозные колодки специальные материалы, которые при достижении критической толщины оголяются и начинают тереться о диск или барабан. Такое решение попросту не допустит, чтобы водитель не был оповещен о проблеме, и нередко это помогает произвести обслуживание вовремя.

На более новых и дорогих авто предусмотрены такие системы, которые оповещают водителя о критическом износе колодок и достижении ими критической толщины путем вывода информации на бортовой компьютер. Впервые такая технология возникла порядка десяти лет назад и с тех пор заимствуется практически всеми мировыми автопроизводителями.

Когда подходит критический момент, на самой тормозной колодке срабатывает специальный датчик, расположенный на ее поверхности. Как только датчик срабатывает, он выдает соответствующую информацию ЭБУ, который, в свою очередь, включает индикатор критического износа и предоставляет информацию на бортовой компьютер.

Только цифры

Конечно же, практически все модели подобных расходников оборудуются многочисленными индикаторами. Как уже было сказано, такая индикация может быть и звуковой, и визуальной, что особенно удобно для водителей, которые не знают, как осуществлять проверку на глаз. Однако эти признаки актуальны уже в те моменты, когда износ становится критическим, и замена требуется незамедлительно.

Однако в пути такая проблема может оказаться достаточно серьезной и даже неразрешимой. В связи с этим настоятельно рекомендуется производить проверку перед каждой длительной поездкой с целью предсказать степень износа заранее.

Как правило, для этого необходимо снять заднее колесо и обнажить суппорт, который является своеобразным креплением. Суппорт имеет на своей боковой поверхности окошко, которое как раз и предназначается для того, чтобы можно было проверить степень износа.

Минимальный выступ тормозящей накладки должен составлять 2 мм. Если показатель оказался меньше, это означает, что износ уже критический, и замена соответствующего элемента требуется немедленно.

Проверка тормозных колодок

Проверка тормозных колодок

Резюме

Проверка системы торможения является обязательной перед каждой дальней поездкой. Требует такая проверка немного усилий и времени. Взамен это даст уверенность в том, что машина не подведет в пути, а безопасность движения все время будет оставаться высокой.

portalmashin.ru

Толщина тормозного диска и колодок – определяем инструментально

Толщина тормозного диска и колодок – основополагающий фактор величины тормозного пути, связанный обратно пропорциональной зависимостью: чем тоньше элементы и чем больше они повреждены, тем больше понадобится времени и расстояния для полной остановки, причём счёт идёт на метры и секунды. Просто представьте себе, что на скорости 40-60 километров в час – нормальный режим езды для города без пробок – вы проиграли 4 метра… Это всё равно как остановиться не перед пешеходным переходом, а целиком на нём, либо на целый корпус “войти” другой автомобиль или прочее препятствие. Возможные последствия, конечно, лучше не представлять.

Наша позиция расписана в отдельной статье, сегодня же мы покажем как именно измеряется толщина тормозного диска и колодок. Для тормозного диска потребуются либо укороченный штангенциркуль, либо толщиномер, измерения производятся не ближе 25 миллиметров от его внешнего края, иначе будет слишком велика погрешность измерений. Стандарт группы VAG по износу дисков от номинала для передней оси составляет не более 3 миллиметров, для задней – не более 2 миллиметров, причём это наиболее щадящие условия, у американцев, к примеру, для передней оси допуски не более 2,2 мм.

Толщина тормозного диска ещё в пределах нормы

Толщина тормозного диска ещё в пределах нормы

Толщина передних тормозных колодок обычно составляет 14 миллиметров, причём речь идёт именно о накладке феродо без учёта опорной пластины. 4 миллиметра это первый звонок, сигнальчик, рекомендованная, но ещё не обязательная мера, 2 миллиметра это уже набат, предел, за который лучше не переступать. Для измерения существует специальный набор щупов от 2 до 10 миллиметров с шагом через один, для пущей наглядности размеченные в цвета светофора.

Толщина передней тормозной колодки 3 мм

Толщина передней тормозной колодки 3 мм

Толщина задних тормозных колодок несколько меньше, обычно находится в районе одиннадцати единиц, но требования к ним такие же, как и для передних, четыре и два миллиметра соответственно.

Толщина задней тормозной колодки 6 мм

Толщина задней тормозной колодки 6 мм

Когда владелец просит “посмотреть на колодки”, он зачастую не представляет, что его автомобиль висит на подъёмнике без колёс, а на колодки мы “смотрим” исключительно инструментами. Все остальные виды диагностик, произведённые на глаз, чистой воды надувательство, сколько уже было случаев, когда механики обманывались, принимая опорную пластину за саму колодку, да и как прикажете рассмотреть внутреннюю колодку, если у нас не глаза не на ножке как у улитки.

“Смотрим” толщину колодок”

В заключение добавим, что это допуски для гражданских машин, которые любители спортивных версий называют “овощами”. Спортивные версии, особенно керамические, куда более требовательны и имеют более жёстки допуски к состоянию системы и толщине как колодок, так и дисков. Берегите себя!

vag-motors.ru

Действия работников при выявлении тормозной колодки с предельным износом ~ Вагонник

   Минимальная толщина тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок) должна быть не менее:
  • чугунных - 12 мм;
  • композиционных с металлическим штампованным каркасом - 14 мм;
  • композиционных с сетчато-проволочным каркасом - 10 мм.
  При сверхнормативном износе тормозной колодки , тормозную колодку заменить .   Композиционные тормозные колодки с сетчато-проволочным каркасом можно отличить от композиционных тормозных колодок с металлическим штампованным каркасом по ушку, заполненному фрикционной композиционной массой.   Толщину тормозной колодки следует проверять с наружной стороны тележки.   При клиновидном износе толщину тормозной колодки следует контролировать на расстоянии 50 мм от тонкого края колодки. В случае явного износа тормозной колодки с внутренней стороны (со стороны гребня колеса) колодку заменить, если этот износ может вызвать повреждение башмака.   При износе боковой поверхности тормозных колодок со стороны гребня колеса необходимо проверить состояние триангелей, траверс (у грузовых вагонов с тележками пассажирского типа), тормозных башмаков и их подвесок, тормозные колодки заменить.   Минимальная толщина вновь устанавливаемой тормозной колодки должна быть не менее 25 мм, при этом клиновидный износ не допускается.   Запрещается устанавливать композиционные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под чугунные колодки (оси затяжек горизонтальных рычагов находятся в отверстиях, расположенных дальше от тормозного цилиндра), и, наоборот, не допускается ставить чугунные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под композиционные колодки.   При композиционных колодках затяжка горизонтальных рычагов должна быть соединена по отверстиям в горизонтальных рычагах, расположенных ближе к тормозному цилиндру, при чугунных колодках дальше от тормозного цилиндра.   Исключение составляют служебные и дизельные вагоны рефрижераторного подвижного состава, а также грузовые вагоны с дизельным отделением пятивагонных рефрижераторных секций, тормозная рычажная передача которых рассчитана только на чугунные колодки (горизонтальные тормозные рычаги имеют одно отверстие для соединения с затяжкой). На таких вагонах разрешается ставить композиционные тормозные колодки при обязательном условии, что воздухораспределители этих вагонов должны быть закреплены на "Порожний" режиме работы воздухораспределителя.   Вагоны с тарой от 27 т и более, в том числе шестиосные и восьмиосные вагоны, разрешается эксплуатировать только с композиционными тормозными колодками.   При замене тормозных колодок необходимо соблюдать следующие условия:
  • на одном вагоне должны быть установлены колодки одного типа и конструкции;
  • колодки на одной оси не должны различаться по толщине более чем на 10 мм.

Порядок замены тормозной колодки

  При необходимости замены тормозной колодки у вагона:

1) перекрыть концевые краны с обеих сторон;

2) Для отпуска тормоза путем воздействия на цепочку выпускного клапана выпустить воздух из тормозной магистрали вагона в атмосферу;

3) После отпуска тормоза и отвода колодок от колеса извлечь чеку 1 и снять неисправную колодку;

4) установить исправную колодку ушком в предусмотренный для этой цели центральный зев башмака. Концевые направляющие бобышки колодки должны входить в направляющие пазы башмака. Закрепить колодку исправной чекой 1.. Чека должна проходить через отверстия в выступах башмака и в ушке колодки.

  Тормозная колодка должна быть установлена так, чтобы округлая грань поверхности трения колодки была обращена к гребню колеса.

  На одном триангеле колодки не должны различаться по толщине более чем на 10 мм. На вагоне необходимо устанавливать колодки одного типа и конструкции.

  Зазор между тормозной колодкой и колесом должен быть не более 10 мм и колодка не должна выходить за наружную грань колеса более чем на 10 мм.

 Контроль положения рычагов тормозной рычажной передачи

1) При отпущенном тормозе проконтролировать:

  • зазор между тормозной колодкой и колесом должны быть не более 10 мм
  • размер «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы 1 регулятора тормозных рычажных передач до присоединительной резьбы не его винте), который должен быть не менее 150 мм, а для грузовых вагонов с потележечным торможением и композиционными колодками, оборудованных авторегулятором 574Б и 675 не менее 350 мм, авторегуляторами РТРП-300 не менее 250-300мм.
  • положение упорного рычага привода (упора регулятора). Упорный рычаг 2 привода (упор) регулятора при отпущенном тормозе вагона не должен касаться корпуса 3 регулятора, при этом между корпусом регулятора и упорным рычагом должен присутствовать зазор «А».

Ориентировочные установочные размеры привода регулятора тормозной рычажной передачи вагона

Тип вагона Тип тормозных колодок Размер «А», мм
Рычажный привод Стержневой привод
4–осный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром Композиционные 35 - 50 140 - 200
Чугунные 40 - 60 120 - 150
8 – осный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром Композиционные 30 - 50 -
4–осный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (с раздельным торможением) Композиционные 10 - 25 -
Вагон 5-вагонной рефрижераторной секции постройки БМЗ и ГДР, автономный рефрижераторный вагон (АРВ) Композиционные 25 - 60 55 - 145
Чугунные 40 - 75 60 - 100
Вагон-термос Композиционные - 140 - 200
Чугунные - 130 - 150
  2) Открыть концевые краны с обеих сторон вагона, произвести полное служебное торможение и проконтролировать выход штока тормозного цилиндра

Выход штока тормозного цилиндра должен соответствовать параметрам, указанным в таблице

Расположение горизонтальных рычагов

     При полном служебном торможении у вагона с симметричной тормозной рычажной передачей с одним тормозным цилиндром горизонтальный рычаг (со стороны штока тормозного цилиндра) должен располагаться перпендикулярно к оси тормозного цилиндра или иметь наклон от своего перпендикулярного положения до 10° в сторону тележки.   У вагона с одним тормозным цилиндром с несимметричной тормозной рычажной передачей и у вагонов с раздельным потележечным торможением при полном служебном положении тыловой промежуточный рычаг должен иметь наклон не мене  20° в сторону тележки   Проконтролировать положение внутренних вертикальных рычагов тележки. При тормозных колодках толщиной 40 мм и более внутренний вертикальный рычаг должен иметь наклон своим верхним плечом в сторону шкворневой балки или занимать вертикальное положение.   При колодках, имеющих толщину менее 40 мм, но еще не достигших минимальной толщины, внутренний вертикальный рычаг может иметь наклон своим верхним плечом в сторону шкорневой балки.   Максимальный наклон рычага при колодках минимальной толщины допускается не более 30°. Не допускается касание оси колесной пары вертикальным внутренним рычагом. При несоответствии положения рычагов, тормозная рычажная передача подлежит регулировке.

www.xn--80adeukqag.xn--p1ai

Когда необходимо производить замену тормозных колодок?

Исправная тормозная система автомобиля является залогом безопасной эксплуатации автомобиля. Одним из основных параметров, определяющих эффективность торможения, является степень износа (или остаточная толщина) тормозных колодок.

Что это за деталь?

tk1Тормозная колодка представляет собой стальную пластину с накладкой из материалов, выдерживающих повышенное трение. Она постоянно работает в неблагоприятных условиях. Помимо упомянутого трения и последующего нагрева, на нее оказывает воздействие вода (что приводит к резкому перепаду температур) и другие факторы, например, дорожные реагенты. Со временем на поверхности накладок появляются трещины, их толщина уменьшается, и автомобиль начинает хуже тормозить.

Что влияет на величину износа?

Существует множество внешних факторов, которые оказывают влияние на этот показатель и приводят к более частой замене тормозных колодок:

  • Стиль вождения. При агрессивной манере езды с резкими разгонами и замедлениями тормозная система испытывает постоянные значительные нагрузки.
  • Режим движения. Если автомобиль эксплуатируется в условиях городской среды или в горной местности, то в процессе движения требуется чаще тормозить. Срок службы колодок уменьшается, даже если водитель делает это аккуратно.
  • Загрузка автомобиля. При нагруженном багажнике из-за перераспределения массы автомобиля возрастает нагрузка на заднюю ось. Соответственно, степень износа задних тормозных колодок в этом случае будет выше, чем передних.
  • Тип коробки передач. При прочих равных условиях на автомобиле с автоматической коробкой передач накладки будут стираться быстрее, так как педаль тормоза используется чаще. Однако, этот фактор можно рассматривать как дополнение к уже упомянутым манере и режиму езды.
  • Неисправности тормозной системы. Заклинивание рабочего тормозного цилиндра, закисание направляющих суппорта, повреждения тормозного диска приводят к неравномерному износу тормозных колодок, что потребует их преждевременной замены.
  • Качество материала фрикционных накладок. Низкокачественные накладки изготовлены из недолговечных материалов, обладают пониженным ресурсом и могут оставлять различные отходы и отложения, ухудшающие работу тормозов.

При торможении вес автомобиля перемещается вперед, механизмы передних тормозов в общем случае нагружаются гораздо сильнее, поэтому замена передних колодок требуется чаще, чем задних.

Предельное значение остаточной толщины

Очевидно, что интенсивность и продолжительность воздействия перечисленных обстоятельств на ресурс тормозной системы отличаются для каждого конкретного автомобиля – один водитель ездит аккуратно, другой постоянно загружает автомобиль, третий использует только качественные оригинальные запасные части. С технической точки зрения, неправильно говорить о том, что пришел срок заменить тормозные колодки, если прошел определенный промежуток времени (например, 1 год) или достигнуто определенное значение пробега. Ресурс по пробегу, выражаемый в км, является среднестатистическим значением и может использоваться лишь для ориентировки. Обычно приводят следующие значения: для дисковых тормозов, устанавливаемых как на передних, так и на задних осях, он составляет 10–20 тыс. км; для барабанных, используемых преимущественно на задних колесах, – 100–150 тыс. км.

В действительности необходимость замены наступает только по достижении предельного значения остаточной толщины накладки. Это значение производитель обычно указывает на упаковке изделия, а завод-изготовитель – в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. У большинства современных легковых автомобилей оно колеблется в интервале 1–2 мм для тормозных механизмов как передних, так и задних колес.

Как можно установить необходимость замены?

Интересное видео по данному вопросу:

Самым достоверным способом установления необходимости замены является непосредственный осмотр со снятием колодки и замером остаточной толщины накладки специальным инструментом (штангенциркуль, микрометр), что обычно входит в регламент технического обслуживания. Проблема в том, что далеко не каждый автолюбитель имеет возможность, инструменты и способность периодически снимать колеса, чтобы произвести контроль состояния элементов колесных тормозов. Существует несколько признаков, по которым косвенно можно понять, что пора менять тормозные колодки:

  1. Снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Размеры колодок уменьшаются и освободившееся пространство занимает жидкость.
  2. Писк, скрип при торможении. Из-за износа накладок специальные контрольные пластины трутся о поверхность тормозного диска, что вызывает посторонние звуки.
  3. Увеличение свободного хода педали тормоза. Опять-таки это происходит из-за уменьшения толщины фрикционных накладок.
  4. Увод автомобиля при торможении. Такое явление может быть сигналом неравномерного износа колодок. В таком случае не только нужно будет их заменить, но и также потребуется выявить и устранить причину неисправности.
  5. Если автомобиль оборудован датчиком износа тормозных колодок, то при недопустимом износе металлический сердечник датчика соприкасается с диском, замыкается цепь и на приборной панели загорается контрольная лампа, которая информирует водителя о том, что колодки изношены до предела. Тем не менее даже в этом случае есть один нюанс – датчик может быть неисправен, а в некоторых вариантах конструкций он может устанавливаться только на два колеса из четырех (на одном из передних и задних).

tk2Очень важно контролировать остаточную толщину тормозных колодок и своевременно производить их замену. Особенно удобно это делать при прохождении регламентного технического обслуживания. В таком случае колодки можно заменить до достижения предельных значений толщины. Кроме того, можно своевременно выявить другие неисправности тормозной системы и оперативно устранить их.

pro-zamenu.ru

14.13. Замена передних тормозных колодок

14.13. Замена передних тормозных колодок

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тормозной диск и передние тормозные колодки

1 - тормозной шланг; 2 - болт; 3 - направляющий палец и защитная крышка; 4 - пружина; 5 - штуцер прокачки и пылезащитный колпачок; 6 - суппорт; 7 - держатель суппорта; 8 - тормозной диск; 9 - винты

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите переднюю сторону автомобиля и закрепите на опорах.
2. Снимите передние колеса.
3. Снимите две защитных крышки и выверните два болта и втулку.
4. Снимите суппорт.
5. Снимите пружинный зажим.
6. Снимите тормозные колодки.
7. Измерьте толщину тормозных колодок.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

8. Накидным гаечным ключом отсоедините тормозную трубку, при этом соберите протекшую тормозную жидкость.
9. Выверните два болта и снимите держатель суппорта.
10. Измерьте толщину тормозного диска в четырех местах по окружности.

Минимальная толщина тормозного диска: 18 мм

11. Индикатором часового типа измерьте биение тормозного диска.

Максимальное биение: 0,10 мм

Предупреждение

Чрезмерное биение может быть вызвано свободным подшипником ступицы колеса.

12. Выверните два винта и снимите тормозной диск.
13. Снимите ржавчину и ступеньку по периметру тормозного диска. При необходимости, замените тормозной диск.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте накладки тормозных колодок на отсутствие загрязнений маслом или смазочными материалами, износа, трещин, а также измерьте толщину накладок тормозных колодок.

Толщина тормозных колодок: Номинальная: 11,0 - 11,5 мм Минимально допустимая: 2,0 мм

2. Визуально проверьте основание тормозных колодок на отсутствие повреждений, трещин или неравномерного износа.
3. Измерьте толщину тормозного диска.

Толщина тормозного диска: Номинальная: 20 мм Минимально допустимая: 18 мм

4. Индикатором часового типа измерьте биение тормозного диска на расстоянии 8-12 мм от внешнего края.

Предельно допустимое биение: 0,08 мм

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите новый или восстановленный тормозной диск и закрепите его двумя винтами.
2. Установите держатель суппорта и закрепите его двумя болтами.

Момент затяжки: 45-67 Н м

3. Накидным гаечным ключом соедините тормозную трубку с суппортом.

Момент затяжки: 13-18 Н м

4. Установите тормозные колодки в суппорт и установите суппорт на держатель суппорта.
5. Смажьте и вверните два болта и втулки и затяните их требуемым моментом.

Момент затяжки: 26-28 Н м

6. Установите защитные крышки.
7. Удалите воздух из гидравлического контура тормозной системы.
8. Проверьте отсутствие утечек тормозной жидкости.

carmanz.com

когда менять тормозные колодки

Когда менять колодки на автомобиле и как точно определить износ колодок? Вопрос не такой уж простой, особенно для новичков. Ведь степень износа и ресурс тормозных колодок, зависит от многих факторов. Например от стиля езды, качества фрикционного материала колодок, в каком состоянии находятся суппорта, тормозные диски и другие детали тормозной системы. Всё это будет рассмотрено в этой статье, после прочтения которой, у новичков этот вопрос отпадёт сам собой. К тому же после прочтения этого материала, многие начинающие водители узнают, от чего зависит ресурс тормозных колодок, а значит они вполне смогут продлить его.

свойства тормозных колодок фирмы FerodoМногие начинающие водители вообще не знают, как проверить состояние тормозных колодок и когда их следует менять. Ведь на современных автомобилях, на суппортах установлены датчики износа колодок, от команды которых, при достижении минимально допустимой толщины фрикционного материала, минусовой контакт контрольной лампочки начинает касаться тормозного диска и замыкается (см. рисунок чуть ниже), при этом эта лампочка загорается на приборной панели, оповещающая, что пора менять колодки.

когда менять колодки

Схема работы индикатора износа колодок

Но всё же особо на датчики полагаться не стоит, так как работают они в довольно неблагоприятных условиях (перепады температур, вода, грязь) и не редко выходят из строя. Или просто от влаги (грязи) контакт индикатора и тормозного диска может произойти раньше времени. Поэтому каждый водитель должен уметь определить самостоятельно минимально допустимый износ фрикционного материала колодок и когда следует менять колодки, ведь с тормозами шутить не стоит.

Мало того, что при поездках на слишком изношенных колодках быстрей изнашиваются тормозные диски (а стоят они намного дороже колодок), так ещё и эффективность торможения ощутимо снижается, а тормозной путь увеличивается.

Кроме этого, при сильно изношенных колодках, при нажатии на тормозную педаль, её рабочий ход немного увеличивается, а поршни уже больше выдвинуты из рабочих цилиндров суппорта и от этого уже бóльшая поверхность поршней подвержена влиянию грязи, воды и коррозии и это может привести потом к проблемам (заеданию поршней). Такая же проблема может возникнуть не только от сильно изношенных колодок, но и от износа тормозных дисков. Подробнее об этом в видеоролике под статьёй.

Любой производитель конкретного автомобиля не может дать абсолютно точных данных, после прохождения какого пробега следует менять колодки. Точные данные даются только лишь в отношении минимально допустимой толщины фрикционного материала колодок, и тормозных дисков тоже. И минимально допустимую толщину для своего автомобиля, каждому водителю следует уточнить в мануале машины.

А что касается данных насчёт пробега, при достижении которого колодки следует заменить, то данные только лишь примерные. Ведь даже одни и те же тормозные колодки (от одного и того же производителя) у водителя со спокойным стилем езды, продержатся без замены значительно больше, чем у водителя с жёстким стилем (резкие разгоны и резкие торможения).

И если вы хотите продлить ресурс и не заморачиваться с преждевременной заменой колодок, то следует изучить приёмы вождения экономичного стиля (подробнее, как сэкономить не только на колодках, но и на расходе топлива — читаем тут).

А многие начинающие водители даже не знают, что такое торможение двигателем и что имея определённые навыки и опыт, в некоторых случаях можно даже не трогать тормозную педаль, чтобы снизить скорость, а только лишь когда нужна полная остановка машины.

Примерный пробег, после которого колодки желательно заменить, равен 15 — 17 тысяч км., но ведь многие понимают, что у кого-то колодки «проходят» тысяч 20 и более, а у некоторых могут не дотянуть и до 10 тысяч. То же самое касается не только стиля езды, но и качества колодок, а так же состава фрикционного материала.

Тут примерно так же как и с шинами. Есть так называемые «мягкие» колодки, у которых состав фрикционного материала более мягкий и цепкий и от этого эффективность торможения лучше. Зато такие колодки быстрее изнашиваются. И наоборот, существуют колодки с более твёрдым фрикционным материалом, который менее цепкий, но зато более долговечный (труднее стирается). Разницу колодок даже одной фирмы, наглядно видно в таблице в самом начале статьи.

Предпочтение следует отдавать среднему варианту, у которого и цепкость нормальная и износ не такой быстрый. И только лишь для гонок можно использовать самые цепкие тормозные колодки, и здесь на быстрый износ и на экономию не обращают внимание, главное эффективность и безопасность.

Новичкам, при выборе тормозных колодок, следует всё же руководствоваться тем, что рекомендует завод изготовитель конкретного автомобиля. И покупать именно оригинальные колодки, а не те, что стоят дешевле. На тормозах и на собственной безопасности не стоит экономить.

К тому же дешёвые колодки не только хуже работают, но их придётся ещё и чаще менять, и по расходам (на тот же пробег) выйдет даже дороже. Также при использовании дешёвых изделий, после замены колодок возможен неприятный скрип, который не исчезнет даже со временем. И хотя скрипеть поначалу могут и оригинальные колодки, но после того как они немного приработаются, скрип пропадает.

И ещё — часто бывает, что на дешёвых колодках фрикционная накладка отклеивается от металлической основы и возможно заклинивание тормозного диска одного из колёс и увод машины в сторону на большой скорости. Чем это может обернуться, лучше не говорить, поэтому экономить на колодках — это экономить на собственной безопасности и здоровье.

Когда менять колодки — как точно определить износ колодок.

Выше было сказано, что производитель каждого автомобиля даёт точные рекомендации о том, при какой минимально допустимой толщине колодок их следует менять. У разных автомобилей колодки по толщине могут быть разные (например для классических Жигулей новые фрикционные накладки имеют толщину 11 мм и могут работать до толщины 1,5 мм, после чего их следует менять на новые).

И разумеется чтобы узнать пора менять колодки или нет, следует сначала уточнить минимально допустимую толщину колодок в мм., именно для своего автомобиля.

износ колодокПричём минимально допустимая толщина на многих фирменных колодках, указывается на кромке колодки, как показано на фото слева. Причём на некоторых колодках чаще всего указывается толщина фрикционной накладки вместе с металлической основой, а на некоторых только лишь толщина фрикционной накладки и это следует иметь в виду. И если вы обнаружите надпись как на фото, то вам не нужно будет искать её в мануале машины, а останется только лишь произвести замеры с помощью штангеля или линейки.

износ колодок Измерить толщину фрикционных накладок можно с помощью глубиномера штангенциркуля, как на фото слева, но у кого нет штангеля, то подойдёт и линейка (фото ниже). Кстати, удобнее пользоваться гибкой металлической линейкой, так как её можно чуть изогнуть при замере через смотровое окошко суппорта.

Но когда колодки достаточно толстые, то можно и не применять линейку или штангель, нормальную толщину колодок видно и визуально.

И многие специалисты или опытные водители могут лишь визуальным осмотром определить, пора менять колодки или нет. Но новичкам (или если обнаружено, что колодки тонкие) всё же следует воспользоваться мерительным инструментом для точного замера.

износ колодок

 

 

У кого стоят литые диски колёс с достаточно тонкими спицами, то на некоторых машинах для осмотра даже колесо снимать не требуется. Если же на колёсные диски штампованные и закрытого типа, то тогда придётся снять колесо.

 

износ колодок Впрочем у кого в гараже имеется смотровая яма, то снимать колёсо необязательно, так как спустившись в яму и осмотрев специальное смотровое окошко в суппорте (см. фото слева), можно быстро определить толщину колодок (толщина А на фото слева), причём на всех колёсах.

И осмотр из смотровой ямы более желателен, чем снаружи (между спиц колеса), так как позволяет осмотреть и замерить не только толщину наружной колодки, но и внутренней. Ведь износ внутренней и наружной колодок может быть разным.

У кого на машине установлены  довольно широкие колёса, для более удобного осмотра (изнутри из смотровой ямы) и определения толщины колодок через смотровое окошко суппорта, можно воспользоваться зеркалом (кстати зеркало может быть полезным и при наружном осмотре, между спицами литого колеса).

Ну а что касается задних барабанных тормозов, которые до сих пор стоят на более старых машинах, то во многих барабанах тоже имеется смотровое окошко, но оно с наружной стороны барабана и если диск колеса сплошной, то придётся всё же снять колесо.

Как заменить колодки мне нет смысла здесь писать, так как подробную статью с поэтапными действиями для новичков я уже написал (статья находится вот здесь) и желающие могут кликнуть и почитать. Но и в этой статье следует кое что сказать, особенно тем водителям, у которых более современные тормоза с многопоршневыми суппортами.

При замене колодок, когда снимите старые колодки, обратите внимание на их износ и если он неравномерный (с одной стороны колодка тоньше, чем с другой) то значит при торможении какой то из поршней отстаёт от других.

Эту неисправность следует обязательно устранить, и дело даже не в том, что новые колодки будут быстрей изнашиваться, пока вы не устраните проблему, а в том, что тормозное усилие меньше чем положено, а тормозной путь больше. Как избавиться от такой проблемы я написал вот в этой статье, там же описано как вообще привести в порядок все суппорты и их поршни.

И если всё сделать как описано там, то можно не только вернуть цепкость тормозов как у новых, но и существенно продлить ресурс колодок и тормозных дисков, ведь поверхность соприкосновения фрикционного материала колодок и тормозного диска будет уже не частичной, а полной.

Ну а кто желает доработать штатную тормозную систему и существенно улучшить эффективность торможения, советую почитать об этом вот тут.

Признаки того, что пора менять колодки.

Ну и последнее, что хотелось бы написать в этой статье: о том, что пора менять колодки, можно определить не только внешним осмотром и замерами, но и по поведению машины и другим причинам. Износ фрикционного материала колодок подтверждается:

  • слабое действие тормозов
  • постепенное понижение уровня тормозной жидкости в бачке
  • увеличенный ход тормозной педали
  • увод автомобиля в сторону при торможении (износ колодок на одном из колёс больше)
  • писк, скрип или вибрация при нажатии на тормозную педаль

Конечно же выше перечисленные неисправности могут быть вызваны и не по вине изношенных колодок, а по другим причинам и могут происходить даже при новых тормозных колодках (например масло попало на колодки, утечка тормозной жидкости, заедания поршней в суппорте и др.).

И если вы обнаружили с помощью замеров, что износ колодок минимальный и что они здесь не причём, значит нужно искать другую причину неисправности. А как её найти, поможет статья «Тормозная система, её устройство и неисправности», которая находится вот здесь. Но надеюсь, что причина именно в изношенных фрикционных накладках и после замены колодок, всё придёт в норму.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь после прочтения этой статьи, у многих начинающих водителей отпадёт вопрос когда менять колодки, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Проверка износа тормозных колодок и дисков. Минимальная допустимая толщина колодок и дисков Киа Сид

РАЗМЕРЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Таблица 9.1

Параметр

Значение, мм

Передние тормоза

Толщина тормозного диска

26

Минимальная толщина тормозного диска

24

Максимальное колебание толщины (измеренное в восьми точках)

0,005

Максимальное биение тормозного диска

0,05

Толщина накладки тормозной колодки

11

Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки

2

Задние тормоза

Толщина тормозного диска

10

Минимальная толщина тормозного диска

8,4

Максимальное колебание толщины (измеренное в восьми точках)

0,01

Максимальное биение тормозного диска

0,05

Толщина накладки тормозной колодки

10

Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки

2

Вам потребуется штангенциркуль или линейка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат

2. Снимите переднее колесо.

толщина передних тормозных колодок

3. Проверьте через отверстие з корпусе тормозной скобы состояние колодок тормозных механизмов передних колес. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл. 9.1), замените тормозные колодки

толщина переднего тормозного диска

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск

толщина задних тормозных колодок

5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего дискового тормозного механизма снимите заднее колесо и проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл .9.1), замените тормозные колодки

толщина заднего тормозного диска

6. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл, 9.1), замените тормозной диск

7. Для проверки степени износа колодок стояночного тормоза на автомобилях с задними дисковыми тормозными механизмами снимите тормозной диск

толщина колодок ручного стояночного тормоза

8. Измерьте толщину накладок колодок стояночного тормоза.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

- толщина фрикционных накладок менее 1 мм;

- поверхность накладок замаслена;

- накладки непрочно соединены с основанием.

9. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана стояночного тормоза. Если он больше допустимою, замените тормозной диск в сборе с тормозным барабаном

10. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего барабанного тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан.

11. Измерьте толщину фрикционной накладки Если толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените колодки.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

- толщина фрикционных накладок менее 1 мм;

- поверхность накладок замаслена;

- накладки непрочно соединены с основанием.

prokiaceed.ru


Смотрите также