Как выбрать тормозные колодки? Колодки органика


Новости дня: Тормозные колодки: какие лучше выбрать - Свободная Пресса

Нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что один тип колодок лучше, а остальные — хуже. Все определяется условиями эксплуатации. Некоторые идеально подходят для каждодневной езды в условиях города, другие заточены под трек и езду в спортивном стиле.

Органические колодки

Примерно до начала 1970-х годов прошлого столетия во все тормозные колодки в обязательном порядке добавляли асбест. Но потом выяснилось, что это вещество опасно для здоровья, и от него пришлось отказаться. На смену асбестовым колодкам пришли органические.

Такие колодки содержат 10−30% металла. Все остальное — это растительные волокна и смолы, а также другие компоненты (например, резина, карбон, кевлар), не боящиеся высоких температур.

Достоинство «органики» — она дает хорошее трение без предварительного разогрева. Это значит, что даже при низких температурах торможение будет достаточно эффективным. Еще одно преимущество таких колодок перед конкурентами — более низкая цена.

Но, разумеется, есть у органических колодок и недостатки. Главный из них — невозможность длительного использования под нагрузками, то есть в жестком режиме. «Органика» очень быстро сделает педель тормоза «ватной», и тормоза «пропадут».

Из-за этого использовать тормозные колодки на автомобилях, которые часто таскают тяжелые грузы или бороздят бездорожье, явно не стоит.

И еще: большинство производителей бюджетных и даже премиальных автомобилей с завода комплектуют свою продукцию именно органическими тормозными колодками.

Полуметаллические колодки

Этот вид колодок гораздо лучше подходит для автомобилей, которые часто эксплуатируются в жестком режиме. Полуметаллическими их называют, поскольку в них содержится 30−65% металла. Причем применяется несколько его видов: медь, железо, сталь. Остальное «пространство» колодок состоит из специальных наполнителей, модификаторов и других веществ, которые необходимы для повышения надежности торможения.

По популярности этот вид тормозных колодок способен поспорить с «органикой». Кроме того, «полуметалл» считается наиболее универсальным, и лучшим по критерию качество-надежность-цена.

Плюсов у полуметаллических колодок хватает. Тут и высокий уровень прочности, и хорошее торможение даже в экстремальных условиях, и широкий выбор.

Без минусов, впрочем, тоже не обошлось. Из-за полуметаллических колодок сильно изнашиваются тормозные диски. К тому же они отличаются высоким уровнем шума и большим количеством пыли.

Керамические колодки

В этих колодках с помощью специальной технологии керамика переплетается с волокнами стали, меди или других металлов. Благодаря такому синтезу удается достичь очень высоких показателей производительности при торможении, а также более тихой работы. Другое серьезное преимущество — это долговечность.

У этого типа колодок есть «подвид» — карбон-керамические колодки. Их обычно используют в тормозных системах суперкаров. В этом случае колодки ставятся керамические, а тормозные диски изготавливаются с добавлением в их состав композитных материалов. Такой тандем обеспечивает отличный уровень производительности.

Несмотря на достоинства, керамические колодки обладают и целой россыпью недостатков. Например, чтобы потенциал «керамики» раскрылся по максимуму, ее нужно хорошенько разогреть. При этом полученное тепло при остановке быстро рассеивается. А значит, водителю придется снова разогревать колодки до оптимальной температуры. Иначе торможение будет на порядок хуже, и уступит по своим показателям даже «полуметаллу».

Когда керамические колодки только появились, казалось, что они в короткий срок сумеют вытеснить всех конкурентов. Ведь поначалу считалось, что их преимущества полностью нивелируют все недостатки. Но все же «старички» пока сопротивляются. И их «последний довод» — это более привлекательная цена. Ценник на «керамику» как был, так и продолжает держаться на очень высоком уровне. Соответственно, из-за этого увеличивается и стоимость эксплуатации автомобиля.

Какие выбрать?

Для «гражданской» эксплуатации вполне достаточно органических колодок. Тем, кто по выходным выезжает на трек — однозначно «прописана» керамика. Полуметалл будет выбором тех, кто занимает в этой «табели о рангах» промежуточное положение.

Но в любом случае, совет уместен один: не экономьте на колодках, и выбирайте продукцию проверенных брендов. Все же речь идет, в конечном счете, о вашей собственной безопасности.

svpressa.ru

Как выбрать тормозные колодки? Органические, керамические и т.п.

тормозные колодкиКак выбрать тормозные колодки – этим вопросом задаётся практический каждый автолюбитель. Тормозная система в автомобиле, возможно, является самым важным механизмом безопасности. В целом тормозная система превращает кинетическую энергию вашего автомобиля в трение, которое замедляет шины и останавливает автомобиль. Тормозные колодки в автомобиле являются источником трения, которое создается при нажатии на тормозные диски в автомобиле. Поэтому, прежде чем купить тормозные колодки следует определиться с типом детали.

Тормозные колодки – виды

Существует три основных типа колодок:

  • Органические;
  • Керамические;
  • Металлические;

Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Органические тормозные колодки

Первоначально тормозные колодки были сделаны из асбеста, теплопоглощающего материала, который хорошо подходит для износа тормозных колодок. Однако асбест является канцерогеном, и при длительном воздействии на организм человека он может вызвать рак. Барабанные колодки на основе асбеста со временем будут изнашиваться, высвобождая асбест, который прилипает к шинам и попадает в воздух. В результате были созданы безопасные органические тормозные колодки или неасбестовые органические (NAO) варианты.

Органические тормозные колодки, которые входят в стандартную комплектацию около 67% новых автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах, состоят из смеси волокон и материалов, таких как резина, углеродные соединения, стекло или стекловолокно, кевлар и другие, и связаны вместе смолы. Они имеют тенденцию производить меньше пыли, чем некоторые другие типы тормозных колодок, таких как металлические, и доступны по разумно низкой цене.

В отличие от рабочих тормозных колодок, которые в основном используются в тяжелых и высокопроизводительных транспортных средствах, органические тормозные колодки генерируют умеренное количество трения без выделения большого количества тепла, что делает их пригодными для водителей, которые используют свои автомобили для нормального (не экстремального) вождения.

Органические издают меньше шума и не оказывают большого влияния на тормозные роторы, что является плюсом, потому что замена роторов является дорогостоящей процедурой. Однако органические тормозные колодки имеют некоторые недостатки по сравнению с другими типами тормозных колодок.

Из-за их сложной структуры органические колодки изнашиваются немного быстрее, то есть их, возможно, придется заменять чаще. Они также функционируют лучше всего в меньшем диапазоне температур. Это означает, что они не пригодны для использования в экстремальных погодных условиях. Органические тормозные колодки также имеют более высокий уровень сжимаемости. То есть для торможения водитель дожжен прикладывать больше усилий.

Керамические тормозные колодки

Керамические модели изготовлены из прочной и плотной керамики. В составе также имеются мелкие медные волокна, чтобы повысить трение и теплопроводность. Были разработаны в середине 1980-х годов, и с тех пор их популярность постоянно возрастает по ряду причин:

  1. Низкий уровень шума;
  2. Меньший износ в сравнение с органическими моделями;
  3. Меньше выделяют пыли во время износа;
  4. Могут использоваться в широком температурном диапазоне;
  5. Подходят для большинства типов вождения;

Однако, стоимость керамических моделей выше органических колодок, в виду дороговизны производства. На сегодняшний день это самый дорогой тип колодок. К недостаткам также относится выделения большого количества тепла при торможении. Выделяемое тепло не рассеивается колодками, а передаётся на другие  элементы тормозной системы.  Это может привести к большему износу других деталей. Наконец, керамические тормозные колодки не считаются лучшим выбором для экстремальных условий вождения.

Металлические тормозные колодки

Последним типом является полуметаллическая тормозная колодка, которую часто называют «металлической тормозной колодкой». Металлические тормозные колодки состоят из 30% — 70% металлов, включая медь, железо, сталь или другие композитные сплавы. Различные металлы сочетаются с графитовой смазкой, а также с другими наполнителями. Предлагаемые на рынке металлические модели могут быть рассчитаны на различные условия вождения, температурные диапазоны и т.п.

Для многих водителей, особенно тех, кто ценит высокую производительность, выбор между керамическими и металлическими тормозными колодками очень прост. Металлические колодки обеспечивают улучшенные характеристики торможения в гораздо более широком диапазоне температур и условий вождения. Поскольку металлы являются таким хорошим проводником тепла, они имеют тенденцию выдерживать больший нагрев, одновременно помогая тормозным системам быстрее остывать.

Кроме того, они имеют меньший коэффициент сжатия, следовательно, для эффективного торможения нужно прикладывать меньше усилий. К недостаткам относятся высокий уровень шума и повышенная нагрузка на элементы тормозной системы. По цене, металлические модели занимают среднее положение между органическими и керамическими колодками. Металлические колодки также выделяют больше пыли, в сравнение с другими типами.

Какие тормозные колодки выбрать?

В данной ситуации следует исходить из условий и типа вождения, а также условий эксплуатации. Если автомобиль используется от случая к случаю для поездок по городу, то можно остановить свой выбор на органических колодках. Если транспортное средство части используется для езды в городе с умеренным климатом, то лучше выбрать керамическую модель. Для спортивных автомобилей и любителей скорости оптимальным  выбором будет полуметаллические тормозные колодки.

www.exabait.ru

CBR1100XX.ru • Статьи

Выбор тормозных колодок

Некоторые, возможно, скажут: « - Я езжу спокойно и аккуратно, так зачем так сильно заморачиваться выбором колодок?» Но давайте не будем забывать, что мы ездим отнюдь не на легком мотоцикле, и он способен развивать скорость под 300км/ч. К сожалению, вне зависимости от нашего стиля езды, опыта и осторожности рано или поздно возникают ситуации, когда надо резко оттормозиться. И в этот момент «правильные» колодки позволят выиграть те несколько метров, которые могут оказаться решающими. Итак…

Для начала немного теории:

Как мы знаем, при торможении происходит переход кинетической энергии мотоцикла в тепловую, которая затем рассеивается по большей части через охлаждение тормозных дисков. При взаимодействии колодок и дисков происходит ряд процессов, которые влияют на силу и стабильность торможения. По температурным режимам эти процессы можно разделить на три категории:

1. Колодки и диски еще холодные.

Пока температура тех и других не достигнет определенной рабочей температуры, торможение происходит неэффективно. Скорость достижения этой температуры зависит от состава фрикционной накладки и материала диска.

2. Колодки и диски прогреты до рабочей температуры.

Диапазон рабочих температур колодок разный. Причем, чем выше верхняя граница диапазона, тем выше нижняя граница.

Например, у спортивных тормозных колодок, предназначенных для трека, рабочий диапазон температур в районе 500-700 градусов, в то время как даже при очень активной городской езде температура редко достигает 400 градусов.

3. Когда колодки и/или диски перегреваются.

Тормоза начинают «плыть» - во фрикционной пленке, образующейся при экстремальном торможении, образуются газы, которые не успевают выводиться из контактной поверхности. В особо тяжелых случаях в материале колодок и металле диска происходят необратимые изменения, после чего колодки и/или диски придется менять.

Кроме этого для нас важными факторами являются стабильность коэффициента трения, линейность соотношения усилия, с которым нажат рычаг тормоза к давлению колодки на диск, и влияние влаги на эффективность торможения.

Некоторые производители кроме артикула пишут буквенный индекс из двух букв (например, EBC), первая из которых характеризует средний коэффициент трения при нормальных условиях, вторая - после восстановления нормальной работоспособности после перегрева. Буквы бывают C, D, E, F, G, H. Соответственно, C – самый низкий коэффициент трения, H – самый высокий. Сразу скажу - те колодки, которые нас интересуют, должны иметь индекс «HH».

По типу колодки делятся в зависимости от состава материала, из которого изготовлена фрикционная накладка.

Organic (Органические колодки)

В составе этих колодок большое количество графита. Колодки очень мягкие и имеют низкую рабочую температуру, впрочем, как и коэффициент трения. К тому же плохо тормозят «по мокрому». Быстро стираются.

Что будет при их использовании, если нужно быстро оттормозиться с большой скорости, или если придется делать серию торможений: при нажатии на ручку тормоза колодки начинают тормозить сразу, но довольно посредственно, при этом быстро перегреются, в результате чего коэффициент трения резко снизится.

Semi metallic (Полуметаллические)

Главное достоинство – хорошая устойчивость к высоким температурам. Рабочий диапазон таких колодок в районе 500-900 градусов. Побочный эффект – до достижения рабочих температур имеют низкий коэффициент трения, который резко увеличивается при прогреве. Такие колодки предназначены для трека, где тормоза постоянно прогреты и гораздо важнее чтобы они не «поплыли», а не сила торможения как таковая.

Еще один минус – если использовать их со стандартными дисками, диски очень быстро кончатся.

На практике – когда жмешь по тормозам вначале динамика посредственная. Когда колодки прогреваются тормозная динамика резко улучшается. Только прогреть их при городской езде очень тяжело.

Sintered (Спеченные)

Некоторые называют их «синтетические», хотя на самом деле название дано по принципу изготовления – состав спекается при высоком давлении. В результате фрикционная накладка получается очень жесткой. Такие колодки обладают практически в два раза большим коэффициентом трения, чем органические и полуметаллические, при этом выдерживают температуры до 700 градусов и имеют линейную, по сравнению с другими, характеристику во всем рабочем температурном диапазоне. При этом практически не требуют прогрева, мало подвержены влиянию влаги на характеристики и живут в среднем в два раза дольше, чем органические.

Как вы уже догадались, именно этот тип колодок рекомендован Хондой для CBR1100XX.

В реальности колодки одного класса разных производителей очень сильно отличаются по своим характеристикам – точный состав смесей и их пропорция (а точность идет на доли процента) тщательно оберегаются производителями друг от друга.

Некоторые производители предлагают разный состав колодок на перед и зад, что, в принципе, не лишено здравого смысла – при торможении основной вес мотоцикла приходится на переднее колесо, и к передним колодкам требования должны быть выше.

Теперь пройдемся по производителям.

Хотя, на мой взгляд выбор должен быть однозначен, тем не менее бывают ситуации, когда приходиться выбирать из того что есть, а не то, что хочется. Да и поэкспериментировать у нас любят (ко мне это тоже относится):

Nissin

По утверждениям Ниссин, фирма не просто производит спеченные колодки, а делает разный состав смеси в зависимости от модели мотоцикла. На Дрозда и Х11 рекомендованы:

Перед ST 2P-250-F1, зад ST 2P-250-R2. Состав у них разный.

В комплекте идут пластины «холодильники», а на задних колодках между колодкой и холодильником стоит еще термоизолирующая пластина (видимо, были проблемы с перегревом заднего суппорта?). Холодильники ставить обязательно – они в основном служат для того, чтобы колодки не прилипали к поршням. С термоизолирующей пластиной есть нюанс – она увеличивает толщину пакета (колодка-пластина-холодильник), и его очень тяжело запихнуть в суппорт. Можно поставить колодки без этой пластины, а когда немного притрутся, поставить ее обратно.

Фрикционная накладка для лучшего охлаждения и очистки состоит из четырех частей.

Именно колодки Nissin ST я настойчиво рекомендую всем ставить. Они обладают довольно ровной характеристикой, хорошо схватывают в дождь и достаточно долго ходят.

Цена в районе $65 за комплект на суппорт (все цены даны ориентировочно на март 2009 года)

Продавцы – «Мирный Атом», «Мистер Мото».

Honda

На самом деле это конечно никакая не Хонда, а тот-же самый Nissin ST. Но если кому не жить без наклейки Honda на упаковке, то заказывайте оригинал:

06455-MAT-006  передние колодки, 06435-MAT-006  задние колодки

На мотоциклы с 2001 года выпуска передние колодки 06455-MAT-E21

Цена на заказ должна быть в районе $60.

Остальные колодки на мой взгляд уровнем ниже, хотя некоторые по цене сопоставимы с Nissin ST:

EBC

DoubleH FA261HH и перед, и зад

По моим ощущениям до Ниссина не дотягивают.

В Байкленде стоят подозрительно дешево – около $35 (1230р. по состоянию на 23.03.2009) – просто подарок.

Буржуи хвалят серию Extreme Perfomance (EPFA261HH), в Байкленде их нет в наличии. На заказ выйдет более $60 за пару.

Galfer

FD205 HH перед, FD207HH зад

К сожалению, пробовал их два раза заказывать по каталогу, но оба раза пришли «зеленые». Дроздоводы за пределами нашей необъятной ставят FD205 HH в один ряд с EBC HH, (хотя большинство все-таки выбирает EBC). Цвет пластины золотой. Компаунд должен быть серии G1370 или G1375 (то-же самое, что и G1370, но с керамическим покрытием подложки для лучшего теплоотвода).

FD205 GG – органика с кевларом (зеленые, компаунд G1054). Со всеми вытекающими: тормозят посредственно и быстро плывут. Один плюс – стер их тысяч за пять.

Также Galfer делает и полуметаллические FD205 (черная пластина).

Цена у FD205 HH должна быть примерно как у аналогичных EBC.

Ferrodo

FDB 2098 P (Platinum) перед, FDB 2075 P или 2075 ST (SinterGrip) или 2073 P или 2073 ST зад.

И серия Platinum, и серия SinterGrip сделана по технологии спекания, но SinterGrip немного мягче и меньше точат диски, но при этом ходят поменьше.

Цена примерно $30-$35.

Я ездил на серии Платинум – мне не понравились. Не то, чтобы колодки откровенно плохие, но сказать про них особо нечего. Собственно, а что вы хотели за эти деньги?

Vesrah

VD1652JL - Sintered

Эти колодки мне не понравились – характеристика нелинейна, в дождь ощутимо хуже тормозят, при серии интенсивных торможений плывут.

Обычно есть в наличии в Мистер Мото.

Также Vesrah предлагает на Дрозда полуметаллические колодки SD1652 на перед и зад, с 2001 года на перед SD1653.

Carbon Lorrein

2602 A3+ – перед Sintered

2602 RX - зад

Перед я пробовал – нормально, но довольно быстро «плывут». Французы, что с них взять. Хотя некоторые о них хорошо отзывались.

Продаются в Мото.ру, цена в районе $42.

Также на перед есть полуметаллические колодки 2602

LucasMCB704SV перед, MCB704SH зад – Sintered.

Еще есть на перед – MCB704 – Organic

Про эти немецкие колодки ничего сказать не могу, кроме того, что стоят на уровне Nissin, и отзывы буржуев о них неоднозначные.

Saito

10044337 - Sintered

10044376 – Organic

Про эти ничего не знаю. По цене в районе $30.

Некоторые фирмы выпускают на Дрозда только спортивные колодки. Как уже писал выше, использовать их я не рекомендую – режим работы тормозов на треке очень сильно отличается от городского, и не только рабочей температурой колодок. Но если кому все же неймется:

Brembo

Я пробовал SP 07HO42 перед, SA 07HO43 зад – полуметаллические колодки с пластинами красного цвета. Если судить по каталогу Brembo, они рекомендованы на CBR1100XX и X-11. Пожалуй, самая неудачная моя покупка. Тормозят они великолепно, но только после того, как их хорошо прогреешь, причем сделать это очень трудно. Звук при торможении такой, что кажется вместо тормозных дисков стоят диски от болгарки, и стачиваются диски при этом неимоверно быстро. Именно после этих колодок мне пришлось озадачиваться заменой тормозных дисков. В комплекте к колодкам «холодильники» не идут.

Стоить должны примерно $50.

Продаваться могут в Байкленде.

Также Брембо выпускает на Дрозда карбон-керамические колодки (металлическая пластина синего цвета), но это уже органика.

Braking

Делает передние колодки Sintered 813CM55, а также два вида полуметаллических колодок вперед (813SM1 и гоночные 813CM66) и один вид на зад (815SM1).

Gold Frein

AD178 и S3 Racing 178 – первые карбон-керамические, вторые полуметаллические.

Так же знаю, что на CBR 1100 XX делает колодки Goodrige, и такие загадочные для меня фирмы, как SBS (Scandinavian Brake System – карбоновые и полуметаллические колодки), Dunlopad (полуметаллические и спеченные гоночные) и Premier. Если кто что про них знает – сообщите, дополним.

Еще из полезной информации:

Общая толщина новых колодок от 8,0 до 8,8 мм, в зависимости от производителя. Толщина фрикционной накладки 5мм. Рекомендованная минимальная толщина 2мм, но на практике можно ездить и дальше – главное не прозевать момент, когда они сотрутся окончательно.

У Honda CBR1100XX из-за комбинированной системы тормозов в среднем на два комплекта передних колодок уходит три комплекта задних. Если систему разъединить, на два-три-четыре передних будет уходить один комплект задних, в зависимости от того кто как тормозит. Передние оригинальные колодки ходят где-то 20-25 тысяч км. Органические – в районе 10 - 15 тысяч.

Когда будете менять передние колодки, не выбрасывайте внешние – они изнашиваются меньше внутренних. Если у вас неожиданно кончатся задние, и негде будет купить, в качестве временного решения можно поставить остатки передних. При условии, конечно, что передние диски у вас в хорошем состоянии и неравномерно стертые колодки не испортят задние диски.

С тормозными дисками все значительно проще.

Точнее, вариантов меньше.

Передние диски на карбюраторном и инжекторном Дрозде отличаются по посадочнму месту. У первых оригинальный каталожный номер 45120-MAT-003 (правый) и 45220-MAT-003 (левый), у вторых 45120-MAT-E02 (правый) и 45220-MAT-E02 (левый). Цены на заказ соответственно в районе $540 и $620. за диск.

У CB1100SF X-11 каталожный номер передних дисков 45120-MCC-003 (правый) и 45220-MCC-003 (левый). По посадочному месту диски X-11 идентичны дискам от инжекторного Дрозда, и отличаются только цветом алюминиевой части.

Задний диск у всех одинаковый - 43251-MAT-000, цена в районе $460.

Диаметр передних дисков 310мм. Задних – 256мм. Толщина нового оригинального диска 5 мм, минимальная толщина, по достижении которой рекомендуется замена, 4мм.

Мне передних дисков хватило примерно на 50000 км, заднего – на 70000.

Цены кусаются, но не стоит отчаиваться. Если подошла пора менять диски, значит время задуматься о неоригинале.

Компания EBC выпускает на Дрозда передние диски MD1120RS/LS на 1997-98 года и MD1136RS/LS на модели с 1999 года (RS – правый, LS – левый) и задние MD 1006. Эти диски имеют стандартную форму, передние на карбюраторную модель на заказ стоят $337, на инжектор чуть дороже. Задний диск стоит  $234.

Также на Blackbird можно найти лепестковые диски, правда только на инжекторную модель. Делает их Braking. Кроме красивой формы они НАМНОГО лучше тормозят. Можете не верить, но это так. Эффект достигается за счет использования более твердого сплава, а также за счет лучшей вентиляции, лучшего отвода газов и лучшей очистки поверхности. Из особенностей – легкосплавные втулки, на которых плавают передние диски, сделаны с заметным люфтом, который в теории должен компенсироваться температурным расширением втулок при прогреве. На практике это выражается пугающим звоном, когда медленно катишься по неровной поверхности (щебенке, например). Впрочем, на тормозной динамике этот люфт никак не сказывается. Второй момент – когда диски прогреваются, коэффициент сцепления пары колодки/диски ощутимо вырастает, но и на холодных дисках торможение лучше, чем на оригинальных. С этими дисками можно использовать только колодки Sintered или Semi Metallic – органические будут очень быстро перегреваться и плыть, а после пары резких торможений их придется выкинуть.

Передние диски Braking имеют артикул STX38D и стоят на заказ в районе $460, но лучше сначала позвонить в питерскую фирму www.pilotmoto.com. Они являются дилерами Braking, и у них диски могут быть в наличии по цене около $350.

Задний лепестковый диск Braking стоит $260 на заказ, либо 6500 р. в "Пилотмото".

Раньше аналогичные диски делала фирма Galfer, но из каталогов 2009 года они, увы, исчезли.

На инжекторного Дрозда я также видел гоночные диски Brembo, но есть подозрение, что, кроме минусов, вытекающих из их гоночного предназначения, они встанут только с Брембовскими суппортами, так как толщина диска больше, чем у оригинального. Кстати, Толщина колодок Brembo SP, насколько я помню тоже больше, чем у оригинальных.

Наверняка, существуют и другие производители, не упомянутые мной. Если кто-нибудь сможет поделиться своим опытом по эксплуатации вышеописанных или каких-либо других колодок и дисков для дополнения этой статьи – пишите.

Как-то так…

Сергей Полунин, aka Egres

www.cbr1100xx.ru

Тормозные колодки мотоциклов - Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

гоночные тормозные колодки для GSX-R 1000Начнем с азов! (была такая буква "аз", занимала первое место в древнем алфавите) 🙂

Чем занимаются тормоза? Они преобразуют кинетическую энергию движущегося мотоцикла в тепловую посредством трения о тормозные диски. Отсюда следует, что эффективная тормозная система должна не только иметь хороший коэффициент трения, но и выдерживать большие рабочие температуры, а так же хорошо охлаждаться. Суровая реальность диктует еще одно условие: тормоза должны быть хорошо контролируемы и предсказуемы во всех диапазонах их применения —  легкое касание  рычага тормоза должно приводить к легкому притормаживанию не только в случае, когда хочется немного сбавить скорость, но и в случае длительного спуска с горного перевала на тормозах.

 Основными критериями выбора тормозных колодок являются:

  • Контролируемое и продолжительное коэфициент трения  в рабочем диапазоне температур (от холодного  до очень горячего) в разных погодных условиях (солнечный день, сыро, ливень).
  • Условия эксплуатации (асфальт, грунт)
  • Стабильность при агрессивном использовании и хорошее крепление рабочего слоя с основой колодки
  • Термальный барьер между колодкой и гидравлической частью тормозной системы, желательно керамический
  • Хорошая долговечность при нормальном использовании, однако с сохраняющимся коэффициентом трения, чтобы эффективно тормозить, когда это нужно
  • Скорость, на которой колодки будут использоваться — удвоение скорости приводит к учетверению кинетической энергии, а значит и тепла, приходящегося на колодки
  • Хорошо и ровно распределенные частицы металла, в случае металлизированных или металлических колодок

Все тормозные колодки делятся на две основные группы — органические и металлические ( organic & sinter ). Надеюсь, мне простят перевод "sinter brake pad" как "металлическая тормозная колодка", потому что насколько я знаю, среди пользователей этих продуктов нет сформировавшейся терминологии по этому поводу, ровно как и глубоких знаний. 🙂

Органические тормозные колодки

Рабочие поверхности изготавливаются из смеси различных волокон материалов вроде стекла, резины, карбона и кевлара. Ранее также использовался и асбест, но теперь исходя из экологических соображений производство таких колодок прекращено. Все это залито высототемпературным наполнителем, вроде того что используется при изготовлении пластика, который выступает как связывающий клей. Тормозные колодки, которые в качестве одного из компонентов содержат металлический порошок, называют металлизированными ( sintered ). Основными свойствами органических тормозных колодок являются:

  • наибольшая распространенность на рынке
  • минимальный износ тормозного диска
  • более мягкое начальное торможение (bite point — точка укуса, когда колодки прижимаются к диску)
  • более мягкая рабочая поверхность, которая создает меньше шума, но изнашивается и пачкает диск сильнее.
  • предел рабочей температуры около 8000 по Цельсию
  • большее время притирания новых колодок
  • склонность к спеканию, когда достигнут предел рабочей температуры

Металлические тормозные колодки

Для них характерно очень высокое содержание металла в рабочем материале колодки. Вообще то sinter — это окалина (К примеру, железная окалина — это то, что сбивают молотком сварщики со сварного шва. Выражаясь по-науке: это оксид металла). Изготавливаются металлические тормозные колодки спеканием порошков металлов. И тут очень важно качество изготовления. Проведите пальцем по качественной тормозной колодке — поверхность ее рабочей области будет ровная, на более бюджетных колодках  будут заметны шероховатости. А это смерть для тормозного диска, так как неровности выгрызают на нем канавки и после нескольких смен колодок его тоже прийдется менять, иначе эффективность торможения будет далека от идеальной. Для металлических тормозных колодок характерны следующие свойства:

  • более высокий коэфициент трения, не зависящий от погодных условий —  под дождем он приблизительно такой же, как и на сухую
  • низкая тенденция к затуханию тормозного усилия в экстремальных условиях
  • более короткий период притирания новых колодок
  • явно выраженная точка укуса (когда колодки начинают хватать диск)
  • более высокий предел рабочей температуры
  • не подходят для всех тормозных дисков (например чугунных, карбоновых) или тормозных саппортов (перегрев)
  • склонны к ухудшению своих свойсв вследствие коррозии
  • их использование приводит к более частой инспекции и смене тормозной жидкости (опять частый перегрев)

Практическую разницу между этими двумя типами колодок можно кратко объяснить так: органические тормозные колодки способствуют минимальному износу тормозных дисков, а металлические наиболее эффективны. Металлизированные тормозные колодки — это некоторый компромисс между производительностью и вредом для тормозных дисков. Следует учесть, что дешевые металлизированные колодки могут быть наиболее плохим среди всех возможных вариантов — точить канавки в диске и плохо тормозить.

Теперь рассмотрим общие вопросы, связанные с тормозными колодками.

Температурный режим и затухание тормозного усилия

У каждых тормозных колодок есть некоторый диапазон температур, в пределах которого они наиболее эффективно работают. Именно поэтому кататься по городу с гоночными тормозными колодками — плохая идея, потому что их требуется сначала греть (слегка прижимать ручку тормоза во время разогревочного круга), чтобы они достигли рабочей температуры и начали эффективно тормозить. Хорошие тормозные колодки в рабочей области содержат смесь различных материалов. Таким образом, если при одной температуре какой-то материал не может работать эффективно, то вместо него работает другой, расчитанный на эту температуру. Таким образом достигается расширени рабочего диапазона температур и, что не менее важно, одинаковое поведение ручки тормоза вне зависимости от температуры тормозных колодок.

Когда колодки выходят за пределы своего температурного режима, наблюдается ослабление тормозного усилия. Три основные причины этого явления следующие:

  • Притирка новых колодок. Пока колодки притираются, площадь контакта рабочей поверхности с диском не оптимальна, плюс на поверхности может попадаться грязь и прочий мусор, который горит и образовывает скользкую газовую пленку между колодками и диском.
  • Перегрев органических колодок. При этом связывающий материал начинает гореть и опять же образовывать газовую пленку между колодками и диском. Металлические колодки не подвержены такому процессу, но сильнее нагревают тормозную жидкость, закипание которой также приведет к затуханию тормозного усилия.
  • Глянцевание или спекание рабочей поверхности. После того, как тормозные колодки поработали на температурах, превышающих температурный предел, поверхность рабочей области может спекаться в жесткую и скользкую корку, которая тоже приводит к ослаблению тормозного усилия.

Свист тормозов

Бывают конечно и плохие свистящие тормозные колодки, но обычно причина свиста — это вибрация между диском и колодками. Это может быть вызвано искривленной геометрией диска или засоренными или корродировавшими тормозными поршнями, которые не могут свободно отойти от диска. Очистка тормозных саппортов и поверхностей колодок может решить эту проблему.

Мягкие тормоза

"Точка укуса", когда колодки хватают тоормозной диск, должна быть заметна. Если этого не происходит, то нужно инпектировать тормозную систему, проверять: не попало ли масло на тормозные диски или колодки, нет ли воздуха в системе, а так же процентное содержани влаги в тормозной жидкости (это, если не "кусает", когда тормоза горячие).

Неравномерный износ

Слегка неравномерный износ — это нормально. Колодки спереди (если смотреть в сторону вращения тормозного диска) греются сильнее, поэтому изнашиваются тоже слегка сильнее. Неравномерность износа  очень сильно заметна, то это повод отвезти мотоцикл в сервисный центр.

Износ тормозного диска

Со времененм тормозные колодки протачивают канавки в тормозном диске. Этот процесс ускоряется при использовании бюджетных тормозных дисков или некачественных металлических колодок, а также при наличии грязи и песка на рабочих поверхностях. Так же следует следить за минимальной толщиной тормозного диска. При достижении минимальной сервисной толщины диск должен быть заменен на новый (в большинстве спортбайков передняя тормозная система двухдисковая и замене подлежат оба диска одновременно). При установке новых дисков следует также установить новые тормозные колодки, чтобы старые притертые колодки не пытались проточить на новом диске знакомые канавки.

Алексей Автор: Алексей 

Это сообщение было написано Воскресенье 2 Март 2008 в 14:33 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.

moto.swissblog.ru


Смотрите также