Качественные держатели для аккумуляторов типоразмера 18650, они в природе вообще есть? Колодка для 18650


Изготовление сменного батарейного блока к запасному Li-Ion аккумулятору для Ni-Cd шуруповерта, с использованием холдера для 18650 Li-Ion аккумуляторов

Это 2-я часть обзора о запасном Li аккумуляторе для Ni-Cd шуруповерта Black&Decker. В 1-й части я делал корпус аккумулятора с защелками, ставил в него плату защиты, вольтметр-пищалку и адаптер для работы с Li-Ion батарейным блоком от шуруповерта DeWALT. Сегодня я расскажу о новом захватывающем DIY проекте – сменном батарейном блоке на базе холдера (кассеты) для 18650 Li-Ion аккумуляторов. А также — какие холдеры можно, на мой взгляд, использовать в шуруповертах и почему (немного теории). Как доработать правильный холдер (практический пример).UPD: Незапланированный тест холдера на устойчивость к короткому замыканию и его результаты Холдеры (они же кассеты, держатели, или боксы) – это самый простой и безопасный способ соединить между собой цилиндрические Li-Ion аккумуляторы. Простой, потому что не требуется оборудование точечной сварки (стандартный промышленный способ соединения Li-Ion банок в сборке). Безопасный, потому что ни варить, ни паять сами банки не нужно. Не имея опыта пайки лития, есть серьезный риск убить достаточно дорогие аккумуляторы. Чтобы паять литий, нужна набитая рука, мощный паяльник и соблюдение правильной техники для исключения перегрева корпуса банок в процессе пайки. Также холдеры имеют весомый плюс по сравнению с пайкой или сваркой, создающей неразъемное соединение элементов – в холдере все банки можно легко и быстро заменить.

Из-за удобства их применения холдеры давно и успешно используют во всяких DIY проектах: пауэрбанках, зарядках, источниках автономного питания и пр. Так же давно холдеры пытаются использовать и для переделки шуруповертов на литиевое питание, но результаты получаются положительными не всегда. В чем же проблема с использованием холдеров для аккумулятора шуруповерта? Во-первых, при высоких рабочих токах шуруповерта контакты холдера сильно нагреваются. Из-за этого пластиковый корпус холдера плавится, что приводит к его разрушению и выходу аккумулятора из строя. Во-вторых, шуруповерт теряет мощность, т.к. значительная часть энергии банок уходит на нагрев контактных проводников холдера. Особенно это касается холдеров с круглыми пружинами, на которых заметно падает напряжение из-за большой длины и малого сечения пружинок. Итак, общее проблемное место всех холдеров — это их контакты, что ограничивает возможности использования холдеров в устройствах с высоким током потребления.

Означает ли это, что использовать холдеры для шуруповерта в принципе нельзя?

Утверждать столь категорично я бы не стал. Некоторые типы холдеров, после несложной доработки, использовать вполне возможно. Но обязательно нужно учитывать максимальный ток шуруповерта, с которым их планируется применять.

Какие бывают холдеры (кассеты) для 18650 Li-Ion аккумуляторов?

Чаще всего встречаются такие.

Я условно пронумеровал их как №1, 2, 3.

№1 это холдер с круглыми пружинами.

№ 2 и 3 по сути один и тот же холдер с плоскими пружинами, различие только в форме выводов. У № 2 они узкие, а у № 3 широкие. Рядом с этими холдерами я добавил изображения их контактных ламелей.

Почему греются контакты холдера при высоких токах?

При прохождении по проводнику электрического тока происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Количество выделяемого тепла пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока (закон Джоуля-Ленца, Q = I2rt).

Представим, что это контакт холдера (как отрезок проводника, включенный в общую цепь). Если в каком-то месте цепи сопротивление (r, Ом) будет выше, то проводник в этом месте будет греться сильнее.

От чего зависит сопротивление проводника? В основном от 2-х факторов (в дебри уходить не будем, это все же DIY обзор, а не научная статья) – от геометрии проводника и его удельного электрического сопротивления. Вот формула. где r — сопротивление отрезка проводника; ρ — удельное сопротивление проводника; l — длина проводника; S — сечение проводника.

На какие мысли наводит эта формула?

Чтобы уменьшить r, нужно значение числителя (верхняя часть дроби) сделать как можно меньше, а знаменателя — как можно больше. С ρ мы ничего сделать не можем, что есть, с тем и работаем. А вот L можно уменьшить, сделав путь тока как можно короче. Применительно к плоскому ламелю холдера, это означает, что паять перемычку нужно как можно ближе к месту контакта ламеля с полюсом банки. Холдер с круглыми пружинами имеет большую длину L и соответственно повышенное сопротивление. Однако определяющее значение для выбора правильного холдера имеет сечение S контактного ламеля. Чем больше сечение, тем больший ток может выдержать холдер. На первый взгляд это просто, но есть и нюансы.

На фото холдеров вы наверно обратили внимание, что сечение ламеля на разных участках его длины разное. Что из этого следует? В той области, где сечение меньше, ламель будет греться больше. Кстати, на этом строится принцип работы плавкого предохранителя – где тонко, там и рвется.

А вот еще пример, из области автоэлектрики. Несложно догадаться, что произойдет с тонким проводком при включении мощного потребителя.

Становится понятно, что соединять ламели холдера между собой нужно в их широкой части — от места контакта ламеля с полюсом банки до места сужения профиля ламеля. Такой нестандартный способ соединения ламелей нужен только для работы на высоких токах. Для работы в пауэрбанке, например, штатного соединения (т.е. нижнего по рисунку) будет более чем достаточно.

А теперь отвлечемся на минуту от скучных формул.

export3.gif На какой предмет похож контакт холдера № 2? Мне, как бывшему слесарю-сборщику РЭАиП, он напоминает бутылку (ну кто б сомневался).

Кстати, это наглядная визуализация английского термина bottleneck («узкое место»), применяемого в технических и других науках. Термин произошел из аналогии с узким горлышком бутылки, из-за чего не получается вылить или высыпать всё её содержимое сразу, даже если её перевернуть. При увеличении ширины горлышка увеличивается и скорость, с которой бутылка опустошается. Таким образом, «бутылочным горлышком» называют любой компонент системы, мощность (пропускная способность) которого меньше, чем потребность в нем.

Вот мы и подобрались вплотную к ответу на вопрос, какой тип холдера, с точки зрения банальной физики, лучше всего подходит для использования с шуруповертом. Таблица ниже поможет сделать выбор. Холдеры с круглыми пружинами отбрасываем сразу. Самое малое сечение контактов из всех 3-х типов, это раз. Большая длина пружинок, значительное падение на них напряжения, это два. Популярная доработка (припаивание медного провода ко 2-му витку пружинок) ничего кардинально не изменит. Холдер №1 можно использовать только для сравнительно небольших токов, порядка 1 ампера, например, в пауэрбанках. Для питания шуруповертов они совершенно непригодны.

Теперь самое интересное. Какой холдер лучше, №2 или №3?

№2 имеет узкие выводы с сечением 0,62 кв.мм, немногим больше чем у холдера №1 (0,38 кв.мм). Такого сечения для питания шуруповерта также явно недостаточно, о чем красноречиво говорит проплавленный корпус холдера на фото ниже. Необходимо использовать нестандартное соединение в широкой части контакта. Плюс холдера №2 – самая большая площадь сечения (в широкой части контакта).

Холдер №3. С одной стороны, он имеет широкие выводы. Но вся их ценность смазывается заужением профиля в середине ламеля (помните про плавкий предохранитель?). Если соединять штатно, эффективное сечение будет всего лишь 1,08 кв.мм. Второй недостаток — сечение даже широкой части контакта холдера №3 на целых 39% меньше такого же сечения холдера №2. 1,9 кв.мм и 2,64 кв.мм соответственно.

Поскольку нагрев контактов сильно зависит от силы тока через них (помните про квадрат тока из формулы Джоуля-Ленца?), то для противодействия ему каждый дополнительный мм2 сечения контактов становится на вес золота. Поэтому лучшим холдером для высоких токов из 3-х перечисленных является тот, который имеет наибольшее сечение контактов в местах их соединения между собой.

Вывод: Для токов шуруповерта лучше подойдет холдер №2, при условии, что соединительные провода будут припаяны к его широкой части.

Следующий важный вопрос – какой ток, ограниченный допустимым нагревом, может на практике выдержать доработанный холдер №2? Такой эксперимент проводил уважаемый kirich в одном из своих обзоров. Вот его результаты.

Судя по термограмме, можно осторожно предположить, что и 20 ампер длительно не являются пределом для данного холдера, однако здесь мы уже упираемся в ограничения по максимальному току самих Li-Ion аккумуляторов форм-фактора 18650 (как правило, 30 ампер длительно).

Как альтернативный вариант, для увеличения токовой отдачи можно также использовать параллельно-последовательное соединение аккумуляторов в холдере. Например, xS2P соединение увеличивает отдаваемый батарейным блоком ток вдвое, xS3P — втрое, и т.д.

Кстати, многие думают, что чем мощнее аккумуляторный шуруповерт, то тем больше у него рабочие токи. Это не всегда так, бывает скорее наоборот. Вот пример. Посмотрите на таблицу со спецификациями моторов ф. Leshi Motor, которые ставились в Ni-Cd шуруповерты. Мы видим, что 7.2В мотор имеет макс. ток 14,8А и мощность 67,5 Вт. А 18В мотор имеет макс. ток 8,6А и мощность 113,7 Вт. Удивительно, правда? Почему так? Здесь при меньшем макс. токе мощность больше за счет повышения напряжения питания (по формуле мощности P=IU).

Поскольку для холдеров критичным является именно ток, а не напряжение, это обстоятельство может в некоторых случаях расширить возможности применения холдеров для переделки на литий мощных 18 вольтовых Ni-Cd шуруповертов.

Ну и наконец, практическая часть.

Изготовление сменного батарейного блока на базе холдера №2

Напомню, что моем шуруповерте Black&Decker CD12C, для которого я делаю этот батарейный блок, стоит 12V двигатель с максимальным рабочим током 9.7А. Провода питания к этому двигателю имеют сечение 0,823 кв.мм (18AWG). Допустимую длительную токовую нагрузку проводов с разным сечением по стандарту AWG можно посмотреть здесь Это холдер с аккумуляторами, которые я буду использовать. Ссылки на них привел в конце обзора.

Припаял выходные провода и перемычки к ламелям холдера в верхней части. Перемычки в точках 1S и 2S сделал из того же акустического медного провода сечением полтора квадрата, что и выходные провода. Для подключения точек соединения элементов к плате защиты и вольтметру припаял к перемычкам провода с наконечником типа РП-М (автоклемма).

Провода и перемычки не мешают установке аккумуляторов в холдер.

Для обратной совместимости с батарейным блоком от шуруповерта DeWALT DCD 710, который меньше по длине, сделал в адаптере разрезную фигурную вставку. Нижняя часть приклеена, а верхняя при установке холдера вынимается.

Оба блока рядом.

Батарейные блоки в адаптере меняются простой перестановкой.

Напоследок испытал новый батарейный блок в составе шуруповерта, закрутив и выкрутив без перерыва два десятка длинных саморезов, до отсечки на максимальном моменте трещотки. Ничего не задымилось и не расплавилось. В каких же случаях можно использовать холдер вместо пайки/сварки банок? Мое личное мнение на этот счет таково: если холдер влезает в корпус старого аккумулятора и рабочий ток шуруповерта позволяет, тогда и можно ставить. А вот нужно ли ставить холдер или паять литий, каждый решает сам, в зависимости от своих убеждений и уровня подготовленности, здесь я рекомендовать ничего не могу. Для меня все определяется удобством и целесообразностью в каждом конкретном случае. Например, в корпус штатного Ni-Cd аккумулятора моего шуруповерта холдер не влезает и поэтому, если буду переделывать его на литий, то буду паять банки.

О зарядке

Заряжать вставленный в адаптер холдер с аккумуляторами можно теми же способами, что и батарейный блок DeWALT из прошлого обзора:

1) 12.6V зарядкой для 3S сборки литиевых аккумуляторов через штатный зарядный разъем шуруповерта. Например, зарядкой из обзора уважаемого kirich

2) Подходящей универсальной зарядкой для литиевых аккумуляторов через выходные клеммы или штатный зарядный разъем. Например, B6 mini.

3) Или можно вынуть аккумуляторы из холдера и зарядить их любой зарядкой для лития, вместе или по отдельности.

Список основных использованных материалов

Холдер №2 aliexpress.com/store/product/1pcs-DIY-Black-Storage-Box-Holder-Case-For-3-x-18650-3-7V-Rechargeable-Batteries/2883234_32820368298.html

Аккумуляторы US18650VTC6 3120mAh 30A 3.6V https://www.gearbest.com/batteries/pp_571930.html?wid=83

Набор автоклемм ebay.com/itm/222641329900

UPD: Незапланированный тест холдера на устойчивость к короткому замыканию и его результаты

Хотя я и сделал защиту от себя дурака переполюсовки, в виде термоусадки разного цвета на наконечниках проводов (кроме силовых проводов адаптера, за что впоследствии и поплатился), но тем не менее на днях умудрился их перепутать. При нажатии кнопки шуруповерта послышался характерный «пшшш», сопровождаемый дымом и запахом горелой пластмассы. Из видимых повреждений: в шуруповерте был пробит диод, а на плате защиты отпаялись силовые ключи и подгорели токоизмерительные резисторы. Таким образом, шуруповерт и плата защиты оказались выведены из строя. А вот с холдером ничего не случилось. Контакты холдера, провода с разъемами и аккумуляторы это испытание выдержали играючи.

фото

В заключение, только факты. 1. доработанный холдер №2 без проблем выдерживает рабочий ток шуруповерта 9.7 ампер. 2. доработанный холдер №2 без проблем выдерживает длительный ток 20 ампер в течение как минимум 10 минут (результаты независимого теста) 3. доработанный холдер №2 без проблем выдержал ток короткого замыкания в шуруповерте Black&Decker CD12C Выводы можете сделать сами, уважаемые читатели.

mysku.ru

Качественные держатели для аккумуляторов типоразмера 18650, они в природе вообще есть?

Понадобились качественные держатели для аккумуляторов типоразмера 18650. Но всё оказалось не так уж и просто, этот «квест» всё еще в процессе прохождения, ну а детали можно узнать под катом. Понадобились мне качественные держатели для аккумуляторов типоразмера 18650, чтоб и аккумулятор плотно сидел, и ток держали хорошо (8-12А). Всякие «пружинистые» варианты, типа нижеприведённого сразу отмёл — там сопротивление контактов доходит до 0.2-0.3ома, аккумуляторы вываливаются, об каком высоком токе может быть речь? Знающие люди могут возразить, а есть же более качественные модели, типа этого: У данной модели тоже свои глюки. Хотя ток она держит до 2-3х ампер, но имеет один существенный минус — при вытаскивании аккумулятора, "+" контакт рвёт термоусадку на аккумуляторе, и может устроить короткое замыкание, со своими спецэффектами. Так что их тоже отметаем. Решил обратится к «отечественному» производителю, тем более что их держатели для аккумуляторов типоразмера 18650, но другого типа, я использовал пару раз, и остался весьма доволен: Но вышеуказанная модель мне не подходила, как по цене, так по и габаритам, поэтому я и решил купить держатели, которым и посвящен этот обзор. Я в курсе что есть «специальные» высокотоковые держатели 18650 аккумуляторов, типа этого: Но у них два минуса — они дорогие, и это «стендовые» устройства, не предназначенные для монтажа в конечный девайс. Так что выбор обозреваемых держателей казался оптимальным вариантом, и он им и остается, пока, хотя некие недостатки есть. Наш герой обзора выглядит вот так: (на последней фотке держатель чем-то похож на героя из клипа группы Dire Straits — «Money for nothing») Согласно даташиту (http://www.keyelco.com/product-pdf.cfm?p=826), изготовлен из пружинистой стали, с оловянно-никелевым покрытием. Качество изготовления очень высокое, никаких заусенцев, острых краёв и необработанных плоскостей, всё на высоком уровне. Вот только максимальный ток в даташите не указан, пришлось звонить производителю. По их утверждению, максимальный долговременный ток составляет 15А, что мне еще предстоит проверить. Начинаю «примерку» к аккумулятору, и тут вылезает первая проблема — выпуклость на контакте, попадает не совсем в центр аккумулятора: Для аккумуляторов с плоским "+" контактом, как на фото, это не проблема, но с аккумуляторами с "+" выводом в форме кнопки — т.н. «button top» надо отслеживать, хорошо ли приложился контакт, так как плохой контакт может привести к перегреву, и неправильному измерению внутреннего сопротивления: При попытке установить держатель на плату, вылезла и другая проблема — аккумулятор создаёт довольно заметное давление, так что пайка может и не выдержать со временем. Я попробовал загнуть ножки на плату, для лучшего механического контакта, но не тут то было — они просто-напросто отламываются! Так что для моих целей данные держатели оказались непригодны, что очень жаль. Но что делать с уже купленными держателями? решил сделать балансную приставку к зарядке Turnigy Accucell 8-60, для аккумуляторов типоразмера 18350 и 18650. Взял кусок текстолита, прорезал дорожки, обрезал по контуру: Сделал декоративную накладку из оргстекла в стиле известной Купертинской компании: Поставил переключатель для выбора режима включения, балансный разъем и разъем питания типа XT60: Проблему вылезания ножек держателя из платы решил дубово — тупо просверлил дырку М2, и закрепил винтом с гайкой. Снизу — еще лист оргстекла + силиконовые ножки: В итоге, всё получилось удобно и опрятно: Резюме: Контакты обеспечивают как качественный прижим, так и качественное удержание аккумулятора на месте, если бы не проблема с фиксацией ножек, то всё было бы очень хорошо, но к сожалению, для моих целей, такой крепёж не подходит, а что-то сверлить и допиливать в сериином изделии — не есть хорошо.

mysku.ru

Держатель для 4x18650.

С ростом числа Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 в личном пользовании появилась необходимость в резервном ЗУ и лучше бы на большее (чем 2 шт.) кол-во элементов. Т.к. в хозяйстве имелся клон iMax B6 (в лице Hobbyking eco6), то по стопам обзора товарища kvazis'а решено было докупить лишь держатель для нужного числа элементов.

Нашел магазин, почитал отзывы, оформил заказ. С момента оформления заказа и до поступления посылки (посылка шла без отслеживания) в почтовое отделение прошло 40 дней. Тут стоит отметить, что в отзывах часто упоминалось про долгую доставку, так что я был к этому готов.

Собственно пакет с почты:

Посмотрим, что из себя представляет эта коробка:

Внешний осмотр

Проверил, как сидят аккумуляторы: плотно, не вываливаются. Но, вытаскивать их из блока неудобно. Да, есть отверстия под ленту для вытаскивания (они же для этого предназначены, да?)

Но не думаю, что лента в данном случае поможет, потому что есть изъян, который требует более равномерного вытаскивания:

Форма держателей слегка вогнутая, это заметно по форме отражения. И при каждой установке и извлечении аккумуляторов оставляет заметные следы, насколько хватит термоусадки в такой эксплуатации остаётся только гадать (если у кого есть зарядка с подобными держателями, поделитесь информацией, пожалуйста):

Времени и материалов на грамотный монтаж нет, поэтому решил сделать всё «на весу». Донорские провода взял с неработающего БП:

С моей зарядкой идёт вот такой вот коннектор для балансировки: В отличии от оригинального iMax B6, под разное кол-во аккумуляторов мне не нужно использовать разные коннекторы к зарядке, просто подцепить каждый вывод с каждого аккума на соответствующий пин единого коннектора.

Припаял провода: Между объединёнными контактами использовал термоусадку: «Причесал» последовательность выводов: Для фиксации последовательности использовал мягкую проволоку от упаковки хлеба :D и изолированную скрепку: Припаял выводы к переходнику и вот что получилось: Обратная сторона луны:

Слабонервным и особо впечатлительным не рекомендуется

Конструкция работает: заряжает, разряжает, балансирует — всё как положено. Места занимает больше, чем какие-нибудь опусы, ниткоры или литокалы, но в рамках моих задач они менее универсальны.

Для любителей выводов подытожу плюсы и минусы бокса.

Плюсы:

Минусы: В целом, покупкой доволен.

mysku.ru

Бокс для 18650 - еще больше и мощнее.

  Известный аккумуляторный блок для велосипедной фары, теперь на 6 элементов.   В ночных велопокатушках на проселочных дорогах и лесных тропах много света не бывает, поэтому предпочитаю мощные, но прожорливые велофары. Родной источник питания частично деградирует за сезон, а затраты на ремонт сопоставимы с покупкой новой батареи. Бортовая сеть байка конечно может обеспечить необходимую мощность, но жаба против лучше оставить такой вариант как резервный. Самый малозатратный выбор — готовый бокс и всякий батарейный мусор избранные батареи :-). Несколько лет назад достойные блоки были только на 4 элемента. Такая конфигурация конечно дает некоторую широту возможностей, но емкость сборки бюджетно увеличить не получится. И вот наконец очередной поиск аналогов выдал интересный результат — бокс на 6 элементов, надо брать!   Визуально блоки выглядят как братья разного возраста, различие только в размерах.   Силовой кабель постоянно запитан (8.4В), низковольтный USB (5В) и индикатор заряда включаются при помощи синей кнопки.   Характеристики и производитель идентичны.   Девайс изготовлен из прочного черного пластика. Батарейный отсек запирается гермокрышкой на 2 винта, реализация подразумевает класс защиты как у велофары.   Крышка имеет скошенный угол с ответным скосом в коробке, поэтому собрать все воедино с первого раза очень даже реально.   Литиевые элементы типоразмера 18650 можно использовать парами по 2, 4 или 6 штук, тем самым наращивается емкость сборки. Напряжение на выходе заряженной батареи соответственно 8.4В

Что такое 18650

Не редко слышу вопрос — почему эти элементы называются 18650? На самом деле это не название элемента, а его физические (±) размеры и тип исполнения корпуса. Общий вид кода такой: XXYY0 Где XX это диаметр элемента в мм; YY длина элемента в мм. Последняя цифра 0 обозначает тип корпуса, в данном случае это «цилиндрический». Пример: элемент 18650 — цилиндрическая батарея, диаметром 18 мм, длиной 65 мм.

  Соединение элементов в батарею по схеме 3 параллельно, 2 последовательно (3p2s).   Уже традиционный USB разъем выдает напряжение 5В и паспортно рассчитан на 2А (нет). Разъемы велофар имеют влагозащитное исполнение — «пробка» или «пробка» с дополнительным завинчивающемся колбачком. В данном случае реализован наиболее предпочтительный второй вариант.

Почему так ?

Соединение типа «пробка» самое простое, но имеет деструктивный фактор. Для рассоединения нужно применять усилие, в итоге все заканчивается вытягиванием за кабель со всеми вытекающими… Коннектор с дополнительным колпачком защищен лучше, поэтому немного прослаблен в «пробке» и разъединяется свободнее.   Вся электроника аккуратно запрятана в крышке устройства, извлечь ее без выпаивания контактных пружин не безопасно. Как уже было сказано, батареи собираются по 3 штуки параллельно, затем эти ветви соединяются через плату защиты, увы не BMS.

Характеристики защитной платы:

— Предельный рабочий ток до срабатывания защиты — 9А, экспериментально подтвердилось 8.2А, что довольно близко. — Собственный ток в покое 10мкА.Защиты от переполюсовки элементов нет ! — Имеется защита от короткого замыкания; — Перезаряда — до 8,4В на выход; — Переразряда — до 2.5В на плече. — Вес: 177г — Размер: 108 х 47 х 72 мм — Длина кабеля: 57 см — Ремешок: 41.5 х 3.8 см.

О соединениях замолвим словечко.

Народ боится паралелить «плохие» и хорошие элементы. Самый ад и Израиль начинается, когда соединяют «сильные» элементы и «слабые», ибо «взорвется». Господа и конечно же дамы, открою вам секрет школьного курса физики: — сила тока зависит от сопротивления цепи и разности потенциалов, которая определяется разностью ЭДС элементов и падением потенциала на внутренних сопротивлениях. Чем больше ток, тем больше напряжение на «слабом» и меньше на «сильном». Это снижает разность потенциалов, вызывая уменьшение тока в цепи. Баланс автоматически будет стремиться к нулевому току. Иными словами, любая сборка с параллельным соединением элементов, напряжение на которых приблизительно одинаково вполне стабильна и более предсказуема, чем последовательное соединение этих же элементов. При такой компоновке полностью складывается общая емкость элементов и возрастает возможность отдать бОльший ток потребителю.Еще один интересный мамонт — отдаваемый ток. Представим некий девайс с погибшим блоком питания на 12В 5А. На Али мы видим в продаже зарядник c шильдиком 12В 10А. Многие пользователи представляют, как злой 10 амперный блок питания будет буквально насильно запихивать в 2 раза больше своих амперов в девайс. На самом деле надпись на БП — 10А вместо 5А обозначает возможность отдать максимально 10А вместо 5А и не сгореть/перегреться самому. Потребитель возьмет сколько нужно, или меньше, если источник питания не сможет перекрыть его потребности.

А зачем вообще эти пляски с параллельными бубнами ?   Хочешь увеличить емкость сборки и поднять отдачу выходного тока — делай параллельное соединение. Литиевые батареи вообще не любят глубокий разряд (~ ниже 60% от емкости), а так же имеют ограниченное количество циклов заряда/разряда. Теоретически ~10 не глубоких разрядов (менее 40% от емкости), равны одному полному циклу. Следовательно, при одном и том же потребителе, такая компоновка снижает нагрузку на каждый элемент пропорционально количеству добавленных аккумуляторов. Это благополучно сказывается на «здоровье» всей батареи.   В предыдущем обзоре на кейс с 4 элементами говорилось, что максимальный ток USB выхода не выше 1А. Проверим, как дела в этом боксе: Пока все нормально. Ток — примерно 0,81А, напряжение преобразователя — 4,66В. Повышаем в 2 раза нагрузку: Ток получился — 1.48А, напряжение просело до 4.42В. Попробуем такой же фокус на предыдущей модели. О как, выходные характеристики идентичны, хотя и с некоторой долей отклонения.   В качестве контрольного замера возьмем pawer bank со встроенным показометром. Если учесть, что USB разъем предназначается для велофары с USB кабелем, то все становится на свои места.

Всем приятных покатушек, адекватных питомцев и побольше света!

mysku.ru

Корпус для аккумуляторов 18650 65 штук на Электро велосипед

Всем привет. Надумал собрать элвел, но встала задача, где найти корпус для элементов 18650. В моей версии батарей 5p13s (48v 13ah) 65 элементов, а корпуса в основном максимум на 52 элемента. Сначала думал купить с Али сумку в треугольник, но такой вариант меня не вполне устраивал. Начал поиски пластикового корпуса под 65 элементов и нашел таки его.

Посылка пришла через 3 недели, трек отслеживался всю дорогу. Упаковка, конечно, не внушает доверия, но слава богу и Почте России посылка осталась цела.

Пластик корпуса батареи довольно твердый, при падении думаю может треснуть, но думаю до этого не дойдет. Внешние размеры соответствуют заявленным продавцом.

Хоть в описании продавца и указанно 36v, по моей просьбе он выслал корпус для 48v. Отличие заключается в индикации.

В корпусе предусмотрен USB разъем герметично закрываемый резиновой заглушкой. Для работы этого разъемы нужен преобразователь с 60v на 5v.

Разъем зарядного устройства в виде XLR plug.

На корпусе имеется кнопка вкл/выкл. Судя по надписи 250v 6A предназначена для зарядки.Батарея в этом корпусе получиться съемная. Площадка крепиться к раме, а на площадку уже устанавливается сам корпус. Съем происходит за счет сдвига. Салазки пластмассовые, что не внушает доверия. Есть корпуса с металлическими салазками, но стоят они в два с лишним раза дороже. Для фиксация от произвольного сдвига и от кражи, служит замок с ключами.

Крепление к раме предусмотрено при помощи двух болтов. Они крепят площадку к раме в отверстие крепления под вело бутылку. Крепление площадки усилено железкой, которая вставляется в пазы. Что бы не поцарапать раму, в комплект входят резиновые прокладки. Поскольку батарея весит около 4 кг, думаю крепление усилить металлическими хомутами.

Контакт батареи и площадки выполнен в виде разъема.На площадке имеется металлическая крышка с ребрами охлаждения. Я сначала думал она служит для BMS, но судя по размерам, туда BMS никак не влезет. Скорей всего в эту нишу можно засунуть только провода, или преобразователь dc dc.

Так же преобразователь dc dc можно разместить и в передней части корпуса, места думаю должно хватить.

Перфорация элементов 18650 выполнена в виде пластиковой пластины с отверстиями. Именно плотное расположение этих отверстий позволило уместить в корпусе 65 элементов.

Самым важным для меня вопросом был вопрос, как уместить BMS контроллер, ведь продавец заявляет что место под его установку имеет в высоту максимум 9 мм (BMS maximum installation size is 80*70*9mm), а у моего BMS высота 11 мм. И действительно измерив размеры ниши, так и получается эти 80х70х9 мм. Высота ограничена прилегающими элементами 18650 в перфорационной пластиковой сетке. Так вот если немного подрезать эту перфорацию, то можно выкраить эти драгоценные 3 мм.

Длинна, ограничена бабышками на перфорации. Если их срезать, то длину можно и увеличить.

Ширина. Если срезать эти пластмаски, то можно и шире.

Высота Перфорация за подлицо с краем корпуса

А вот это можно подрезать

Батарею собрали и установили на раму. По моему получилось не плохо, батарейка эргономично вписалась в раму велика, да еще и штатное крепление под бутылку осталось. Вес аккума составил 3.5 кг.

Площадку надежно закрепили на стальные хомуты, зацеп усилили тавром. Думаю, если аккум просто прикрепить винтами в крепление под бутылку, то он с его весом 3.5 кг просто их вырвет на кочках.

Провода идущие от контроллера

А вот как у парней получилось все уместить внутри. Правда пришлось повыеживаться с BMS, ее они решили разместить в верхней части корпуса. Сепарацию решили не использовать т.к. она предназначена под более тонкую соединительную ленту, а соответственно и меньший ток.

PS. Та сама сумка, которую я изначально планировал приспособить под аккум, по чистой случайности парни собирали с ней аккум для очередного велика.

Все работы производили спецы из evelik.ru, получилось качественно и надежно, за что им большое спасибо.

Интересные обзоры

ali-help.ru


Смотрите также