Замена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный). Замена колодок барабанные тормоза


Замена тормозных колодок в барабанах — бортжурнал Toyota Corolla トヨタ White 1993 года на DRIVE2

Друзья, доброго дня!

При торможении был слышен звук "шарканья", в районе задней подвески — колодкам "баня"!О замене колодок задумывался ещё до появления характерного звука, поэтому заказ был оформлен и дожидался моей оплаты. Но! Читая сутра новостную ленту Драйв2, увидел объявления о продаже запчастей sergey-aka, в которым были тормозные задние колодки фирмы BOSH, за символическую цену…Написал Сергею, оплатил…Сергей отправил ТК, и я получил новые колодки…Сергей спасибо!

Т.к. самостоятельно менять задние колодки, я собирался в первый раз, поэтому полез во "всемирную паутину" за описанием этой процедуры, и по замене на "сотках" я ничего не нашёл (возможно плохо искал). После полез в наш "великий и могучий" мануал, к которому посоветовал обратиться nikiforov96…и тут я не смог понять как, куда, чего и зачем!..Нескромно начала посещать мысль о том, что я "тугодум", т.к. Сега сказал, что там ничего сложного, а после и Рома romanofsun добавил, что делов на пол часа…Решил я позвать Серёгу, но у него в этот день предстояла собственная замена колодок, а Ромыч итак был занят Sonic'ом, дело отложил на выходных, и чтоб больше никого не доставать, решил достать Тёму tema-poroh). Тёма согласился мне помочь, хотя в этот день у него и без меня были планы, но мы уложились в отведённое время.

Итак. Постараюсь как можно подробнее описать процесс, фото где-то будут вперемешку со старыми и новыми колодками, т.к. в некоторых моментах делать фото было неудобно…начинаем с правого колеса!

Дрифт перенесли, будет 15 августа

После того, как поддомкратили автомобиль и поставили упоры для большей уверенности, в том что он никуда не поедет и не упадёт, т.к. я убирал с положения P(паркинг) и стояночного тормоза (ручника)…хотя может с паркинга и не нужно убирать… снимаем колесо и видим

Т.к. посадочные отверстия на диске не соответствуют размеру посадочного на ступице, у меня стоят центровочные кольца (зелёные на фото), как раз таки под кольцом есть два отверстия под болты, которые необходимо подобрать по толщине и постепенно вкручивать их по очереди, пока крышка не отойдёт — это в случае, если не удаётся потянуть крышку на себя никакими способами

По вмятинам бортов видно, как мы с Тёмой старались вытащить крышку не прибегая к вкручиванию болтов. Так же на фото не хватает двух зажимов, которые держат колодки — они отлетели при вытаскивании крышки, т.к. колодки были стёрты в "хлам" (если приглядеться видно) и упирались в саму крышку.

Все крепления оказались целыми, но я бы советовал приобретать новый монтажный комплект (или ремкомплект, кому как удобнее).Если у Вас барабан отошёл без вылетния этих крепежей, то после снятия крышки, чтоб их убрать, пассатижами хватаете за шток и поворачиваете в сторону с метками, но при этом придерживайте их, чтоб пружина не вылетела и не поранила.

у барабана виден приличный износ, что также требует замены

Для того, чтобы освободить колодки, в первую очередь убираем боковую пружину, которая держит взводной механизм. Т.к. это правое колесо, пружина находится на левой колодке, если располагаться лицом к барабану

фото с новой колодкой

Далее убираем верхнюю пружину, с помощью отвёртки либо пассатижей, и правую колодку освобождаем от верхнего крепления

место крепления пружины на левой колодке

сняли правую с крепления

Для того чтобы полностью снять правую колодку, снизу отсоединяем пружину, которая держит их между собой

фото с новыми колодками

Теперь смотрим и "оху…ем" над самим собой, что не заменили во время

В принципе, теперь левая колодка в "свободном плавании" убираем взводной механизм и со всеми креплениями замачиваем в WD'шке, т.к. ремкомлекта нет и всё будет ставиться обратно

Осталась одна пластина, которая снизу крепится к тросу стояночного тормоза а сверху к левой колодке.Для того чтобы её снять, сверху колодки находим стопорную скобу, разводим отвёрткой и вытаскиваем при помощи пассатижей.

для удобства колодку поднял вверх

Колодки извлекли, фото в сравнении с новыми

вдруг кто захочет прокатать барабан, по непонятным причинам, готов выслать те что слева, за Ваш счёт)

И вот мы с Тёмой молодцы…всё сняли…всё почистили от грязи, пыли…крепления замочили…а как собирать?!)Тут я решил, что пора обратиться к ранее распечатанным двум страницам из мануала (ну это всем известно — у русского инструкция приобретает важность только тогда, когда всё "раз…но" (фантазируем сами) либо уже собрано и нужно убедиться всё ли так)… и теперь мы уже с Тёмой, не можем разобрать что в нём написано (кому будет интересно друзья, в мануале yadi.sk/i/QsT895p-i7A8z 362 или 363 страница).…Ржач…мат местами…что делать, убираю домкрат, оставляю на упорах (пеньках), иду к левой стороне снимаю колесо, убираю центровочное кольцо, вкручиваю болты, снимаю барабан — теперь есть пример в собранном виде.

Собираем всё в обратном порядке как описано выше, до последнего момента когда взводной механизм уже одет (везде на фото сверху длинная "хрень" с пружиной и зубчатым колесом) и одеваем барабан для примерки. Если одели без проблем, то Вы молодец…а вот если колодки были стёрты, то радиус их расположения от центральной оси к барабану был увеличен, поэтому теперь нужно свести колодки к центру таким образом, чтоб крышка встала без труда……дак вот, тот самый взводной механизм нам в этом поможет — берём плоскую отвертку и начинаем вращать зубчатое колесо, вставляя в зубец так, чтобы колёсико прокручивалось.

взводной механизм под тормозным цилиндром, в котором зубчатое колесо

Мы с Тёмой притянули колодки к центру на сколько это возможно, одели барабан, я попробовал натянуть стояночный тормоз (поднял ручник вверх) и барабан вполне мог себе крутиться, даже не прикасаясь к колодкам…Снова сняли барабан, сняли с ручника…отрегулировали зубчатое колесо, до такого положения, чтобы барабан заходил вплотную с колодками.Дёрнул ручник — барабан колом…снял с ручника нажал на тормоз — барабан колом. Эту процедуру проделали с каждой стороной и установили колёса на место. После чего, несколько раз поднимал и опускал ручник, пока не почувствовал нормальную блокировку задних колёс (делал в режиме D удерживая тормоз, периодически опуская для проверки ручника)

Спасибо за внимание!Всем, удачи!

www.drive2.ru

Барабанные тормоза Surf 185. Замена колодок, регулировка. — бортжурнал Toyota Hilux Surf "Я

Доброго времени суток, друзья!После наших путешествий по Краснодарскому краю и Крыму возникла острая необходимость заменить "засвистевшие" колодки, эффективность которых падала с каждой поездкой.

Полный размер

Общий вид механизма

К сожалению, кто не поменял задний мост Сурфа на мост Прадо, вынужден "мучиться" с этим атавизмом — задними барабанными тормозами. Замена колодок на барабанах не скажу что сложная, но на порядок дольше, чем на дисковых. А для тех, кто это делает впервые — придётся повозиться. Признаюсь — делал это впервые. Да, повозился. Но сначала офигел от устройства этого механизма. Первая мысль была о том, чтобы запомнить это всё и собрать как было. Инфы в инете не много, касаемо наших Сурфовских барабанов, порядка замены и регулировки колодок. Пришлось самому въезжать как и что. На самом деле всё просто, когда один-два раза всё соберешь-разберешь. Пусть этот пост будет руководством для тех, у кого это впервые)1. Снимаем задние колеса. Ручник не должен быть затянут.2. Снимаем барабан. Если не получается — нужно свести колодки, путём вращения механизма автоматической регулировки. На тыльной стороне есть "сервисное" окошко, закрытое резинкой (нас интересует большое, т.к. малое служит для оценки степени износа колодок). Теперь нужно 2 отвертки, одной из которых отжимаем стопор, и держим его отжатым, а другой отверткой проворачиваем механизм автоматической регулировки. Для левого заднего колеса крутить нужно по часовой стрелке (если смотреть в направлении по ходу машины). Для правого заднего — против часовой стрелки. На самом деле это не просто, когда не знаешь как расположены механизмы и что там вообще крутиться должно… У меня с первого раза так не получилось, по-этому я долго и муторно снимал левый барабан, стуча по нему молотком, поддергивая монтировкой, ослабляя штуцер прокачки тормозной жидкости, вкручивая по очереди два болта в отверстия в барабане, используя их как съемник. С трудом я сделал это.

Полный размер

Механизм правого заднего колеса. Видим сервисное окошко!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Колодки сняты

3. Снимаем колодки, ставим новые. В принципе механизм прост. Сняли, поставили по аналогии. Если снимите оба барабана сразу, то одной стороной можно пользоваться как образцом. Я пошел по трудному пути и собирал всё интуитивно (на одном колесе).

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пружина и механизм авт.регулировки

В итоге поставил две колодки с опорами на одну сторону, а нужно было по одной колодке с опорой (торчащий стержень для крепления механизма сверху колодки) на каждую сторону. Со второго раза получилось быстрее и лучше. Не забываем всё протереть и отмыть от пыли, масла, грязи и ржавчины — этого "добра" в барабанах хватает…4. При установке новых колодок, механизм я свёл (то есть скрутил вместе), чтоб было проще ставить основную пружину. Теперь его нужно развести (то есть развести колодки). Делаем это пока барабана нет. Экспериментальным путём, периодически прикидывая барабан, я нашел оптимальную величину, когда колодки вот-вот должны уже будут мешать барабану свободно вращаться. С колодками всё!5. Теперь ручник. У меня абсолютно не работало натяжение на правое колесо. Всё банально закисло и заржавело в самом рычаге, к которому подходит трос ручника.

Полный размер

Рычаг ручного тормоза

Регулировочным болтом я добился оптимального положения рычага, при котором есть натяжение тросика в механизме барабана.

Полный размер

Видим рычаг на левом заднем колесе

6. Правильность сборки механизма барабанных тормозов проверяется перемещением вручную рычага стояночного тормоза. При этом механизм автоматической регулировки должен перещёлкивать зубцы и разводить колодки при каждом возврате рычага.7. Теперь, проверив вращение надетых барабанов и их заклинивание при подъеме ручника, можно подтянуть сам трос ручного (стояночного) тормоза, чтоб он надежно держал колёса на 3-5 щелчке.

Полный размер

Регулировка

В процессе у меня отломился болт (при попытке его открутить), который держит крепление тросов.

Полный размер

Беда

Полный размер

Отпилил болгаркой, а болт кое-как выкрутил

Полный размер

Теперь всё норм

Приваренную гайку спилили болгаркой, а приржавевший болт кое-как выкрутился. Заменил его.Колодки поставил Кашияма (перед) и Линкс (зад). Цена за всё — 2300р.

Замена передних колодок достаточно проста и описывать её подробно нет смысла. Приложу пару фото.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Новые колодки на месте

Вот и все основные процедуры. Тормоза тормозят, ручник держит. Рад, если статья оказалась Вам полезной!Добра Вам и надёжных тормозов!

www.drive2.ru

11.6. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

1. При наличии снимите колпаки задних колес, затем ослабьте болты крепления колес. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Снимите задние колеса. 4. Полностью освободите ручной тормоз. 5. Вывинтите винт крепления тормозного барабана и снимите тормозной барабан. 6. Если тормозной барабан удерживается тормозными колодками, снимите заглушку со смотрового отверстия тормозного щита и через отверстие переместите рычаг управления ручного тормоза к тормозной колодке, при этом тормозные колодки отойдут от барабана и барабан легко снимется. 7. Отметьте установочное положение всех элементов заднего тормоза. 8. Измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки и при износе ее в любой точке до минимально допустимой толщины замените все четыре тормозные колодки. 9. Также колодки необходимо заменить, если хоть одна из колодок загрязнена маслом, так как не существует способа обезжиривания тормозных колодок. 10. Если тормозные колодки неравномерно изношены или загрязнены маслом, выявите и устраните причину этого перед установкой новых тормозных колодок. 11. Используя плоскогубцы, снимите тарелку (указана стрелкой) пружины фиксации колодки, нажимая тарелку и поворачивая ее на 90˚. 12. Снимите пружину и извлеките штифты фиксатора. 13. Отсоедините от рычага управления трос ручного тормоза (стрелкой указано крепление троса к рычагу ручного тормоза). 14. Отсоедините от тормозных колодок верхнюю возвратную пружину и снимите колодки с тормозного щита. 15. При необходимости снимите тормозные колодки вместе с пружиной и разжимной планкой. 16. Снимите ступицу. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить резиновые чехлы рабочего тормозного цилиндра. Перед снятием отметьте положение возвратной пружины и регулировочной планки. 17. Не снимайте одновременно тормозные колодки левого и правого заднего колеса, чтобы не перепутать детали тормозных колодок. 18. Для предотвращения выхода поршней из рабочего тормозного цилиндра установите на поршни резинку или закрепите их пружинной скобой. Не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане. 19. Соблюдая осторожность и меры безопасности, очистите все следы тормозной пыли с тормозного щита. 20. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на места контакта тормозных колодок и тормозного щита. 21. Если на накладках тормозных колодок имеется жидкость, вытекшая из рабочего тормозного цилиндра или подшипника ступицы, определите причину вытекания и устраните ее. 22. Если тормозные колодки снимались в сборе, отметьте положение элементов и отделите друг от друга тормозные колодки, пружины и разжимную планку. 23. Если тормозные колодки левого и правого заднего колеса снимались одновременно, не перепутайте детали. Стержни с резьбой регулировочных планок левого и правого колеса отмечены буквами L или R, а остальные детали идентифицированы цветом: черным - для левой стороны и серебристым для правой стороны. 24. Разберите и очистите регулировочную планку. 25. Проверьте состояние возвратных пружин и, при необходимости, замените их. 26. Если на новых тормозных колодках отсутствует рычаг управления ручного тормоза снимите его со старой тормозной колодки и установите на новую. 27. Закрепите шарнирный палец рычага управления ручного тормоза пружинным кольцом. 28. Если элементы заднего тормоза устанавливаются в сборе, соберите новые тормозные колодки, пружины и регулировочную планку. 29. Для облегчения установки раздвиньте регулировочную разжимную планку. 30. Установите на тормозные колодки верхнюю возвратную пружину. 31. Установите на ведущую тормозную колодку пружину рычага регулятора (стрелкой указано направление установки). 32. Снимите с рабочего тормозного цилиндра резинку или пружинную скобу, установите узел тормозных колодок на тормозной щит, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить чехлы рабочего тормозного цилиндра. 33. Установите штифты фиксаторов тормозных колодок, пружины и тарелки крепления пружины. 34. Соедините трос ручного тормоза с рычагом на задней тормозной колодке, затем установите ступицу заднего колеса и отрегулируйте люфт в подшипнике. 35. Вращая колесо регулировочной планки, уменьшите длину разжимной планки для того, чтобы отвести тормозные колодки от тормозного барабана. 36. Проверьте, что ориентир остановки рычага ручного тормоза устанавливается против края тормозной колодки, затем установите тормозной барабан. 37. Произведите замену тормозных колодок на втором заднем колесе. 38. После замены тормозных колодок отрегулируйте зазор между ними и тормозным барабаном, для чего 15-20 раз нажмите педаль тормоза. При нажатии педали при нормальной работе регулировочной планки должны быть слышны щелчки, издаваемые регулировочной планкой. 39. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте ручной тормоз. 40. Установите колеса и опустите автомобиль на землю. 41. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом и при наличии установите колпак колеса. 42. После установки новых тормозных колодок избегайте резкого торможения в течение первых 200 км пробега автомобиля.

carmanz.com

Замена барабанных тормозных колодок, замена тормозных колодок барабанного типа, замена задних барабанных тормозных колодок

Барабанные тормозные колодки являются частью тормозного механизма, использующего в качестве рабочей поверхности тормозной барабан, а в качестве колодок – барабанные тормозные колодки, значительно отличающиеся по форме, функционалу и конструкции от стандартных, дисковых тормозных колодок. Как правило, барабанные тормозные колодки используются на задней паре колес, и предназначаются не только для торможения педалью, но и для правильной работы ручного тормоза. Барабанные колодки имеют форму полукруга, и состоят из несущей железной конструкции, рычага ручного тормоза, и абразивного тормозного слоя – «феродо». При этом, нарицательное «феродо» в применимости к колодкам подразумевает тормозной слой, состоящий (в общем случае) из асбестовых волокон и фенолформальдегидной смолы. Фактически же, феродо является тормозным слоем, фактически соприкасающимся с барабаном, и выполняющим роль поверхности, выполняющей фактический механизм торможения. Материал включает в себя различные составляющие, и зависит от типа колодок, изготовителя и качества изготовления. В большинстве же случаев, стандартное абразивное покрытие содержит в себе термостойкий наполнитель и термоактивную органическую связывающую структуру. В некоторых моделях, подверженных конструктивно высоким нагрузкам или температурам, могут вводиться армирующие составляющие, увеличивающие прочность конструкции и её общую стойкость к большим температурам.

Внешне, барабанные тормозные колодки выглядят следующим образом:

 

 

 

Со временем, барабанные тормозные колодки, как и любой другой узел автомобиля, приходит в негодность. В большей части случаев, происходит планомерный износ абразивной тормозной составляющей, и появляется характерный металлический лязг при торможении. В других случаях, при слишком долгой фиксации автомобиля в положении ручного тормоза, при начале движения, тормозной слой попросту отрывается от несущей конструкции и феродо застряёт между соседней колодкой и тормозным барабаном. В таких случаях, возникает острая и срочная необходимость замены задних, барабанных тормозных колодок. Стоит отметить, что данный процесс в корне отличается от замены дисковых тормозных колодок, и в качестве дополнительных расходных материалов потребует смазку типа «Литол» (или высокотемпературную смазку для ШРУСа), одну шпонку длиной от 2 до 5 сантиметров (если шпонки нет, используйте гвоздь), немного растворителя типа Уайт-спирит, одна прочная отвертка, несколько чистых тряпок или кусков картона, баллонный ключ, молоток, аэрозоль-смазка типа WD-40, и в некоторых случаях – ступичный колпачок.

Перед снятием тормозного барабана необходимо произвести некоторую, условную подготовку – поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите его с ручного тормоза и поставьте на первую скорость, либо на заднюю скорость. Возьмите молоток и хорошенько постучите по тормозному барабану колеса, ремонт которого предполагается. Далее удостоверьтесь в том, что автомобиль не имеет запаса хода в сторону уклона, и не будет катиться при поднятии необходимого колеса домкратом.

После подготовки и выполнения всех рекомендации, Вы можете начать ремонт. Первым делом, ослабьте болты, крепящие колесо к ступице – «сорвите» их баллонным ключом, но не откручивайте полностью. Далее, поднимите свой автомобиль на домкрат, и желательно, подложите под раму несколько «Страховочных» кирпичей или любой другой упор, который позволит подстраховать вес автомобиля. Снимите колесо. Перед вами окажется тормозной барабан, с логичной точки зрения не имеющий видимых креплений, кроме «смотрового» болта, который в общем-то не имеет никакого отношения к креплению барабана и системы, в связи с чем, совсем не обязательно откручивать его.

В центре барабана располагается блестящий, и с первого взгляда не съемный, колпачок. Для успешного выполнения операции по демонтажу старых тормозных колодок, в первую очередь, придется снять именно его. Не пытайтесь сделать это отверткой – колпачок вмонтирован глубоко и прочно, и снять его получится только с помощью молотка и «косых» ударов под углом, сверху вниз. Смело стучите по колпачку – в нем есть и достаточный запас прочности, и приемлемый запас рабочего пространства для сохранения внутренних запчастей в целости. Сняв ступичный колпачок, отложите его в сторону, и посмотрите на открывшуюся перспективу – перед Вами будет располагаться гайка ступичного подшипника, шпонка гайки, и ступичный подшипник в глубине конструкции. Все эти запчасти при открытии колпачка окажутся погруженными в щедрое количество смазки, жизненно необходимой этому узлу. Аккуратно снимите все слои смазки, освободив ступичную гайку. Далее, найдите шпонку, фиксирующую ступичную гайку, и не дающую ей совершать обороты вместе с колесом. Разогните нижние крепления шпонки плавным движением, стараясь не отломить нижнюю её часть. Вытащите шпонку из гайки, и открутите гайку. Желательно запомнить количество оборотов, на котором гайка будет снята с оси, поскольку при её обратном креплении количество оборотов должно точно соответствовать изначальной конфигурации. В обратном случае, колесо будет либо слишком сильно «тормозить» об ступичный подшипник, либо иметь нежелательный люфт.

Скрутив гайку ступичного подшипника, подготовьте чистый кусочек картона или тряпку, на которые необходимо будет вытащить ступичный подшипник. Особенность ступичного подшипника – необходимость исключительной чистоты, о чем мы отдельно писали в соответствующей статье. В случае, если внутрь механизма ступичного подшипника попадут сторонние частицы, в конечном итоге это приедет к разрушению подшипника и серьезной поломке. Подготовив рабочую поверхность, начните снимать тормозной барабан. Будьте готовы к тому, что столкнетесь с трудностями, поскольку колодки могут либо прилипнуть к барабану, либо, при возможной поломке тормозного цилиндра, очень плотно прилегать к барабану. Используйте отвертку и молоток для того, чтобы снять барабан любым способом, поскольку это является единственной возможностью добраться до тормозных колодок автомобиля. Если барабан снимается плохо, постучите по нему молотком в направлении снятия, либо используйте еще одну пару рук. В процессе снятия барабана ступичный подшипник снимется автоматически, «Выскочив» из своего паза. Настоятельно рекомендуется успеть поймать эту запасную часть, чтобы недопустить её попадания на пыльный или грязный пол.

Отложите тормозной барабан в сторону, а ступичный подшипник – на подготовленную для этого чистую поверхность. Перед Вами откроется картина механизма барабанных тормозных колодок. Как было написано выше, замена колодок может потребоваться либо в случае их износа, либо по причине срыва тормозного слоя с самой колодки. Это позволит Вам диагностировать конечный тип возникшей проблемы, и скорректировать эксплуатацию автомобиля для предотвращения повторного возникновения этой проблемы. Внешний вид полости тормозного барабана выглядит следующим образом:

 

 

 

Следующим этапом Вам необходимо выполнить очистку ступичного подшипника, поскольку с большой вероятностью, он имеет следы ржавчины или некоторый износ, да и в профилактических целях это будет совсем не лишним. Возьмите пластиковую емкость, налейте туда немного растворителя «Уайт-спирит» или бензина, и положите подшипник на время выполнения работ. К моменту окончания замены колодок, растворитесь избавит подшипник от загрязнения, и его можно будет ставить обратно на ось. Если есть такая возможность, выполните ручную мойку подшипника в растворителя, тщательно прокрутив все подвижные элементы и счистив с них загрязнение.

Теперь необходимо приступить к непосредственной замене барабанных тормозных колодок. Механизм барабанного торможения устроен достаточно просто, и в то же время эффективно, а конструкция практически идентична у большинства автомобилей, за вычетом различного количества и мест расположения стягивающих пружин. Первым делом, перед снятием, рекомендуется сделать фотографию Вашей тормозной системы, что в дальнейшем позволит выполнить её правильный сбор. В общем случае, алгоритм снятия колодок выглядит следующим образом:

  1. Снимаем тросик ручного тормоза, путем его отсоединения от рычага на одной из колодок.
  2. Находим бОльшую и меньшую стягивающие пружины. С большой вероятностью, система будет содержать только две пружины, которые тянут колодки друг к другу. Одна из пружин (бОльшая) будет визуально больше, и будет содержать два зеркальных витка пружинящего элемента, а так же, будет иметь большую толщину. Обратите внимание, что большая и меньшая натяжные пружины практически всегда являются параллельными между собой. В некоторых системах присутствует три пружины, однако, третья пружина является служебной, и как правило, предназначается для регулировки распорной вилки, и не имеет отношения к стягиванию колодок между собой.
  3. Аккуратно снимаем меньшую пружину, стараясь не поранить себя. Как правило, меньшая пружина является более длинной и более тонкой, однако, имеет значительно большее усилие натяжения по сравнению с бОльшей пружиной. Эту пружину не так то просто снять, и может потребоваться либо отвертка, либо пассатижи. Если пружина крепится к кронштейну, утопленному в одну из колодок, самым простым способом снятия будет «выдергивание» кронштейна из колодки, после чего меньшая натяжная пружина соскочит и улетит в одном из направлений.
  4. Снимаем меньшую натяжную пружину легким движением руки, после чего колодки более не являются «стянутыми» к центру ниши тормозного барабана.
  5. Предельно аккуратно снимаем распорную вилку, и стараемся не менять положения регулировочной гайки, определяющий степень нажатия тормозных колодок на барабан.
  6. Снимаем крепления тормозных колодок к барабанной нише. Для того, чтобы колодки располагались именно в нужном месте, используется пружинное крепление и шпонка, проходящая через корпус колодки, и фиксируемая шляпкой шпонки с обратной стороны корпуса тормозного барабана. Фактически, шпонка по внешнему виду напоминает гвоздь, по острому кончику которого ударили обратной стороной молотка, немного расплющив. Со стороны колодок, шпонка удерживается либо специальной пружиной, либо металлической распоркой. Вне зависимости от конструкции, в большинстве случаев, снятие крепления тормозной колодки к корпуса является достаточно неприятной задачей, поскольку требует определенного уровня сноровки.
  7. Снимаем обе тормозных колодки.
  8. Выполняем грубую очистку корпуса тормозных колодок – «ниши», в которой они находились. Используйте жесткую металлическую щетку, тряпки, и даже напильники для того, чтобы счистить слои прикипевшей к корпусу грязи.
  9. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности.

Как правило, в процессе замены барабанных тормозных колодок, на этапе их установки, возникает сложность с установкой меньшей натяжной пружины, поскольку, как было сказано выше, она имеет значительное напряжение. Рекомендуем не пытаться выполнить эту операцию руками, или даже пассатижами, поскольку пружина просто будет соскакивать при каждой попытке. В такой ситуации рекомендуется использовать прочную отвертку в качестве рычага, уперев её кончик на место нужного расположения крючка пружины, а сам крючок повесив на стержень отвертки. Таким образом, используя отвертку как рычаг, Вы легко установите крючок пружины на то место, где он и должен находится. Если же крючок (кончик пружины) заржавел, смажьте стержень отвертки «Литолом», и процесс значительно упростится.

Процесс замены барабанных тормозных колодок описан в общем виде, и частные шаги могут иметь некоторые отличия, поскольку от конструкции к конструкции может меняться внешний вид механизма вилочного распора и его автоматической регулировки. Для того, чтобы сделать весь процесс четким, и не допустить ошибки монтажа, настоятельно рекомендуется сделать фотографию системы перед началом работ, в особенности, если ранее Вы не выполняли этого процесса.

В процессе замены барабанных тормозных колодок обязательно проверьте работоспособность тормозного цилиндра, как правило, расположенного в верхней части ступицы. Оба поршня цилиндра должны свободно перемещаться по своим направлениям, и это условие должно обязательно выполняться для того, чтобы механизм торможения был рабочим. Если же поршни «Застряли», или работают плохо, это является верным сигналом для необходимости замены и тормозного поршня. Бюджетным способом его ремонта является комбинация молотка и умелых рук – необходимо постучать по поршням в направлении их сжатия, попытавшись таким образом «пробить» закисший поршень в направлении движения. Примерно в 50% случаев результатом такой операции будет разклинивание механизма. Однако, в других 50%, поршень застрянет еще глубже, и это станет очевидным фактором необходимости его ремонта. Если Вы не уверены в том, что сможете выполнить попытку починки поршня, не приступайте к этой операции, поскольку в большинстве случаев, тормозной цилиндр и поршни выполняются из хрупких материалов, и Вы легко сможете вывести систему из строя, неправильно выполнив рекомендуемую операцию.

К моменту завершения установки тормозных колодок на корпус барабана, ступичный подшипник уже очистится от грязи и пыли, и теперь необходимо будет заняться тормозным барабаном. За долгое время эксплуатации, барабанные тормозные колодки могут «прорыть» в барабана бороздку, по которой осуществлялось торможение, оставив выступающую по кругу «гору» из металла и ржавчины. В обязательном порядке надо привести внутреннюю часть барабана в порядок – не должно быть ни выступов, ни впадин – все лишние необходимо сточить напильником. Если же этого сделать не получается, либо присутствуют значительные повреждения или трещины – потребуется замена тормозного барабана. Если барабан поржавел извне, так же очистите его металлической щеткой.

Обратите внимание, что перед установкой тормозного барабана, систему необходимо хорошенько обработать аэрозолем WD-40, обратив приоритетное внимание на пружины и места их соприкосновения с колодками. Обработайте все найденные элементы, включая распорную вилку и регулировочную гайку, однако, старайтесь не допускать попадание аэрозоля на ось в месте крепления ступичного подшипника и тормозной слой колодок. Не забудьте обработать трос ручного тормоза как в месте входа в барабан, так и в месте выхода из оболочки тормозного шланга. Обработка узлов с помощью WD-40 поможет достичь более эффективной и качественной эксплуатации, а так же избавит Вас от возможных проблем с ржавением отдельных частей тормозного механизма.

Перед установкой тормозного барабана обратно, тормозную систему необходимо отрегулировать, поскольку новые установленные колодки имеют большую, по сравнению со старыми колодками, толщину. И если раньше тормозная система работала идеально, то оставив её без регулировки, Вы получите либо не работающий механизм торможения, либо банально не сможете надеть тормозной барабан, а если это и получится, колесо будет в состоянии «тормоза» всегда, вне зависимости от ручника. Немного выше мы рассказывали о том, что в механизме барабанных тормозных колодок присутствует специальный элемент – распорная «Вилка», состоящая из трех частей, одна из которых – регулировочный болт. Выполняя кручение данного болта, Вы регулируете степень расхождения или сжатия тормозных колодок между собой. Отрегулируйте расстояние между колодками таким образом, чтобы получилось надеть на них тормозной барабан. Однако, не делайте это расстояние слишком маленьким, иначе процесс торможение будет работать значительно хуже необходимых параметров – просто подберите такое расстояние, которое минимально возможно для того, чтобы можно было одеть тормозной барабан обратно. Отступите от этого расстояния еще 10%, и тормозной барабан можно будет надеть, а сам механизм станет отрегулирован под новые колодки.

Установив барабан на место, установите в обратной последовательности ступичный подшипник на свое рабочее место, предварительно щедро смазав его Литолом, либо высокотемпературной смазкой для ШРУСа. Обратите внимание, что если Вы выполняли чистку подшипника с помощью бензина, либо «Уайт-спирита», его нужно тщательно протереть, поскольку эти вещества могут растворить смазку. Установив подшипник и защитную шайбу, закрутите гайку ступичного подшипника ровно на то количество оборотов, на которое она была откручена. Попробуйте тормозной барабан на предмет люфта – его быть не должно, либо он должен быть минимален. В случае сомнений, оденьте колесо и попробуйте его покрутить – колесо должно свободно крутиться, и в то же время, не «люфтить». Определив идеальное положение гайки ступичного подшипника, зафиксируйте её с помощью шпонки, продев её через техническое отверстие гайки и соответственно, ось. Если шпонка сломалась, используйте заранее подготовленный для фиксации гвоздь. Важно подобрать именно такое количество витков ступичной гайки, чтобы достичь баланса между углом люфта и качеством оборота колеса. Поскольку фактически, колесо крепится на оси только с помощью ступичного подшипника и его гайки, регулировка этого механизма непосредственным образом влияет на качество кручения колеса.

Зафиксировав ступичную гайку, нанесите большое количество смазки (Литол или смазка для ШРУСа) и на саму гайку, и во внутрь ступичного колпачка. По мере работы и расходования смазки внутри подшипника, система будет «забирать» смазку из колпачка. Наденьте ступичный колпачок согласно его отверстию, и забейте его на место расположения молотком. Далее, наденьте колесо на барабан, прикрутите его, и снимите автомобиль с домкрата. Еще раз пройдитесь баллонным ключом по болтам колеса, прочно закрепив его положение.

Замена барабанных тормозных колодок завершена.

xn----7sbbaak9akbb4aygiihting6h.xn--p1ai

Задние барабанные тормоза замена колодок. — logbook Nissan Datsun Pick Up litle truck 1997 on DRIVE2

Начал замечать что накат какой то не накат вовсе. В пробке стоял на первой скорости чуток машину с места тронул сцепу выжимаю а она останавливается сама. Доехал до дома и начал раскидывать по запчастям. Вскрытие показало что износ накладок на колесах уже критический, хотя до железа дело еще не дошло, оно и к лучшему. Но основной причиной клина (правого заднего колеса) был клин шкворня ручника. Грязи было море и колодки просто не могли возвращаться обратно. Ну заодно и установил недостающую шпильку колеса. Как знал год назад что смысла лазить туда нет, все равно денег на колодки и прочее не было.

Снимаем барабаны не без мучений т.к. колодки разведены, опыта мало вечером во вторник я начал.

.

Внешний осмотр и дергание запчастюль расставило все на свои места.

.

Так это выглядет

.

Колодки изношены, так же виден механизм автоподвода колодок.

.

На барабане есть небольшая выработка

.

отнес барабаны к токарю на проточку. Он сказал что они в отличном состоянии не бьют, убрал только бороздки мешающие в дальнейшем монтаже барабанов на место.

.

Колодки вначале купил не те что нужно, а когда вскрыл понял что они не подойдут. Пришлось ехать менять. Но уже подбирать по снятому образцу. Подобрали от тойоты хайс. Там разные шпильки крепления рычага механизма подвода колодки ручником. Перепресовал со старых колодок на новые, все подошло как родное.

.

Механизм подвода колодок был промыт и смазан.

.

Для резьб пользовался высокотемпературной смазкой, да да, той самой для направляющих суппортов, Ей и шпильки на колесах мажу перед прикручиванием к ступицам, она же в хабы была набита. Благодаря ей все шпильки до сих пор в отличном состоянии, без стружки и не клинят при откручивании. Вообще хорошая смазка, мажу ей детальки уже 3 года, израсходовал пол тюбика

.

.

Купил так же смазку для мотоциклетных цепей. очень хорошая вещь. Наносится на очищенный механизм, впитывается как WD 40, затем пенится и через 30 секунд становится очень вязкой и не вытекает

.

.

А вот и виновник клина, сначала отмачивал его WD 40 Затем разрабатывал монтировкой и молотком, минут сорок на оба ушло, добился пока он от усилия пальца не стал работать, затем промыл его карб спреем удалив остатки грязи и WD40. Затем нанес смазку для цепей она загустела и вот тепрь все хорошо, Механизм сам возвращается под усилием своей пружины в крайнее положение.

.

.

Узел собран, две стороны стороны сразу разбирать не стал. Так как второй пользовался как образцом, пружинок не много конечно но вспомнить что где уже трудно.))) После сборки первой стороны приступил к разборке второй. Все получилось складно и гладко, сам не ожида. Все встало на свои места с первого раза.

.

Свел колодки до нужного уровня, вращение свободное, ручник схватывает сразу.

.

Номер колодок если кому нужно.

.

Колеса ставить не стал так как перед установкой нужно очистить хром гайки и колпачки центровые, после зимы окислились. Пакетом накрыл механизмы, т.к. обещают дожди на всю неделю.

.

Цена вопроса 60 долларов за все. В общем стоит мой пикап без дела с воскресенья))) Двигаюсь на виндоме подруги, который мы недавно ей приобрели. Наслаждаюсь плавностью хода и Расходом топлива 11 литров, коробкой автомат и электро пакетом, а главное динамикой разгона, теперь я временно в левом ряду. Только одно в нем бесит, Он низкий и с этим я не смирю уже наверное никогда… Всем хорошего настроения и счастья.))) Любите свои машины какими бы они не были, но не забывайте о близки людях, они могут принести стакан воды в отличие от машин.))) А могут и не принести, кому как повезет)))

www.drive2.com

Замена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)

Инструменты:

  • Домкрат винтовой либо домкрат подкатной
  • Балонный ключ
  • Плоскогубцы
  • Отвертка плоская средняя
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T27
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 (при необходимости)
  • Щетка металлическая

Детали и расходники:

  • Тормозные колодки в комплекте (две пары для двух колес)
  • Тормозная жидкость (при необходимости)
  • Твердая пластичная смазка G 000 650 или друга консистентная смазка

Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок:

1 — заглушка;

2 — тормозной щит.

Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — пружина;

3 — чашка;

4 — нижняя стяжная пружина;

5 — поджимная пружина распорной планки;

6 — верхняя стяжная пружина;

7 — задняя тормозная колодка;

8 — рычаг ручного привода;

9 — распорная планка;

10 — регулировочный клин;

11 — колесный цилиндр;

12 — болт крепления колесного цилиндра;

13 — стойка;

14 — тормозной щит;

15 — заглушка;

16 — упор тормозной колодки;

17 — нижняя опора колодок;

18 — поджимная пружина регулировочного клина.

Разборка тормозных колодок:

1 — поджимная пружина регулировочного клина;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — крючок;

4 — верхняя стяжная пружина;

5 — задняя тормозная колодка.

 

Снятие распорной планки:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — регулировочный клин;

3 — поджимная пружина распорной планки;

4 — крючок;

5 — распорная планка;

6 — выступ на регулировочном клине.

Установка распорной планки:

1 — поджимная пружина распорной планки;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — распорная планка.

  • Минимально допустимая толщина фрикционной накладки (без основания) – 1,5 мм.

Проверить толщину и состояние тормозных колодок, не снимая колеса, можно через контрольное отверстие на внутренней стороне тормозного щита 2 (см. рис. Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок), закрытое заглушкой 1.

Замените тормозные колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционной накладки менее допустимой;
  • поверхность накладок замаслена;
  • накладки непрочно соединены с основанием;
  • на накладках глубокие борозды и сколы.

Предупреждение:

Комплекты колодок необходимо заменять сразу с обеих сторон передней подвески.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

1. Снимите тормозной барабан, как описано .

2. Нажмите с помощью плоскогубцев на чашку 3 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), поверните ее на 90° (удерживая стойку 13 с обратной стороны тормозного щита 14), снимите чашку 3 вместе с пружиной 2 и выньте стойку 13 с обратной стороны тормозного щита. Таким же образом снимите стойку с пружиной и чашкой другой колодки.

3. С помощью отвертки выведите нижние мыски основания колодок 1 и 7 из нижней опоры 17.

4. Отсоедините от колодок нижнюю стяжную пружину 4.

5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага 8 ручного привода (показано на изображении в п. 2).

6. Осторожно разведя колодки 1 и 7, снимите их с тормозного щита 14.

7. Зажмите тормозные колодки в тиски.

8. Снимите поджимную пружину 1 (см. рис. Разборка тормозных колодок) регулировочного клина.

9. Снимите верхнюю стяжную пружину 4 (см. рис. Разборка тормозных колодок) и выньте из тисков заднюю колодку 5 (с рычагом ручного привода).

10. Снимите поджимную пружину 3 (см. рис. Снятие распорной планки) распорной планки.

11. Снимите распорную планку 5 (см. рис. Снятие распорной планки) с регулировочным клином 2.

Снятые колодки в сборе с пружинами и рычагами

12. Перед установкой новых колодок сведите поршни колесного цилиндра 11 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), надавив на них с помощью двух монтировок.

13. Смажьте места контакта распорной планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

14. Подсоедините поджимную пружину 1 (см. рис. Установка распорной планки) распорной планки к передней колодке 2 и установите на колодку распорную планку 3.

15. Подсоедините другой конец поджимной пружины к распорной планке.

16. Установите регулировочный клин, направив выступ 6 (см. рис. Снятие распорной планки) на клине наружу.

17. Вложите заднюю тормозную колодку в прорезь распорной планки, предварительно смазав места контакта планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

18. Установите верхнюю стяжную пружину 6 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса).

19. Установите поджимную пружину 18 регулировочного клина.

20. Осторожно установите тормозные колодки на тормозной щит.

21. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу 8 ручного привода.

22. Смажьте места контакта нижней возвратной пружины и колодок твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

23. Установите нижнюю стяжную пружину 4 и введите концы колодок в нижнююопору 17.

24. Установите стойки 13 с обратной стороны тормозного щита, наденьте на них пружины 2 и зафиксируйте их с помощью чашек 3 (повернув их на 90°).

25. Установите тормозной барабан.

26. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

27.  и установите колесо. Болты крепления колеса окончательно затягивайте только на автомобиле, стоящем на земле.

  • Момент затяжки болтов крепления колеса – 120 Н·м.

portalvaz.ru

Замена барабанных тормозных колодок

Как заменить колодки в барабанных тормозах

Проверку барабанных тормозов необходимо проводить раз в полгода, каждые 10 000 км или в соответствии с нормальным графиком техобслуживания. При осмотре обращайте особое внимание на степень износа тормозной ленты.

В щитах последних моделей предусмотрено запечатанное смотровое отверстие. В более старых автомобилях приходится снимать барабан.

Фрикционный материал крепится к колодкам с помощью заклепок или клея. При наличии заклепок колодки необходимо менять до того, как материал полностью сотрется, т.к. обнажившиеся головки могут поцарапать или полностью испортить барабан.

Цельный барабанный тормоз 

Задний тормоз с цельной ступицей и барабаном. Фрикционный материал с заклепками на ведущей (задней) колодке смещается от центра в направлении вращения колеса.

Колодки с фрикционным материалом, который крепится с помощью клея, необходимо заменить, если его толщина составляет 3 мм и меньше, даже если в руководстве указано обратное.

Всегда меняйте тормозные колодки на обоих колесах одной оси, даже если одна из них износилась меньше, чем другая. Замените колодки на обоих колесах, если в одну из них попало масло или тормозная жидкость. В противном случае правильное функционирование тормозной системы не гарантируется.

Покупайте тормозные колодки известных производителей. Проследите, чтобы имя производителя на коробке было написано правильно и четко. Подделки можно отличить по незначительным опечаткам в названии.

Если вам необходимо заглянуть под кузов автомобиля (например, для того, чтобы увидеть смотровое отверстие в щите), поднимите его на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Разборный барабанный тормоз 

Передний тормоз со съемным барабаном и ступицей. При замене фрикционного материала ступица остается на месте.

Работая с тормозами, старайтесь не вдыхать пыль из барабанов, т.к. она может содержать ядовитый асбест, используемый при производстве фрикционного материала.

Работая с задними тормозами, отключите ручной тормоз и обязательно подоприте колеса, которые стоят на земле.

При подготовке к демонтажу тормозов запаситесь бумагой и карандашами, чтобы зарисовать особо сложные схемы соединения составных частей.

К ключевым деталям относятся способ крепления тормозных колодок, место расположения пружин (так, рядом с нужным отверстием может быть еще несколько других, нерабочих отверстий), направление пружин, концы которых не всегда имеют одинаковую длину, положение фиксаторов и автоматических регуляторов, порядок следования прокладок.

Если конструкция тормозов предполагает ручную регулировку, перед началом работы ослабьте их (см. раздел Регулировка тормозов). Если тормоза регулируются автоматически, как правило, их невозможно ослабить или это не требуется.

В некоторых барабанах предусмотрены отверстия, в которое можно просунуть пару отверток, чтобы приподнять щеколду над регулировочным колесом и повернуть колесо назад.

Барабан может сниматься со ступицы или представлять с ней единое целое.

Проверка степени износа фрикционного материала на тормозных колодках

Проверьте степень износа материала, который крепится к колодкам заклепками, с помощью глубинного калибра для протекторов. Если материал поднимается над головками заклепок на 1,5 мм и менее, его необходимо заменить.

Проверьте степень износа материала, который крепится к колодкам заклепками, с помощью глубинного калибра для протекторов. Если материал поднимается над головками заклепок на 1,5 мм и менее, его необходимо заменить.

Для материала, который крепится к колодкам с помощью клея, толщина измеряется от внешней поверхности до основания.

Если толщина материала составляет 3мм и менее, замените колодки.

Демонтаж цельного барабана

Снимите центральную крышку, используя в качестве рычага отвертку.

Снимите центральную крышку с помощью отвертки. Осторожно поддевайте бока крышки, чтобы та снималась равномерно. Помните, что при перекосе крышка может сломаться.

Если вам не удается поддеть крышку отверткой, аккуратно пройдитесь по ней долотом, постукивая по нему молотком.

Если край крышки нельзя поддеть отверткой, просверлите в ней отверстие, вставьте в него саморез и снимите крышку гвоздодером. При сборке закройте образовавшееся отверстие.

Если описанные способы не работают, просто выбейте крышку долотом и молотком. Новые крышки стоят недорого.

Снимите центральную крышку, используя в качестве рычага отвертку.

Под крышкой находится гайка с пазами или плоская гайка с крышкой, которая удерживается на месте шплинтом. Выпрямите ножки шплинта и вытяните его наружу, при необходимости постучав по нему молотком.

При сборке используйте новый шплинт.

Внимательно осмотрите гайку, чтобы определить направление резьбы. Такие гайки всегда затягиваются до определенной точки, которая определяется индивидуально для каждого автомобиля. Перед сборкой прочтите руководство или обратитесь к агенту.

Если гайка очень плотная, попросите помощника нажать на тормоз, чтобы иметь возможность подцепить гайку торцевым ключом.

Удалив гайку, по возможности снимите барабан вручную. Как правило, он снимается вместе с подшипниками. Расстелите на землю тряпку, чтобы подшипники не раскатились в разные стороны.

Сняв гайку, вы сможете вытащить барабан и ступицу вручную. Расстелите на земле чистую тряпку, чтобы не потерять подшипники, которые могут вывалиться наружу при извлечении ступицы.

Если детали не поддаются, поправьте колесо и попробуйте еще раз. Не пытайтесь просунуть инструмент под закраину барабана, иначе вы можете его повредить. В особо сложных случаях вам потребуется особый съемник, который можно взять напрокат.

Кроме того, съемник ступицы можно использовать для снятия заклинившего внутреннего обода подшипника с оси. Обвяжите его хомутом, чтобы ножки съемника не скользили.

Демонтаж разборного барабана

Снимите болты или винты, удерживающие барабан в рабочем положении. Избавьтесь от тугих предохранительных винтов с помощью пуансона, сместив их в направлении, обратном направлению вывинчивания. Кроме того, вы можете использовать гайковерт.

Как правило, для крепления барабана используется один или два предохранительных винта или болта с шестиугольными головками. Извлеките их.

Кроме того, барабан может крепиться к шпильке хомутом, а может не крепиться вовсе.

Ослабив тугие предохранительные винты, извлеките их с помощью отвертки.

Для облегчения сборки поставьте отметки на шпильке и напротив отверстия, которое служит для крепления барабана.

Если колесо было отбалансировано, необходимо принимать во внимание баланс барабанного тормоза. Запомните его положение и постарайтесь повторить его при сборке, чтобы не нарушить работу всей системы.

Поставьте метку на шпильке и отверстии в барабане, чтобы иметь возможность прикрепить его должным образом.

Потяните барабан на себя, если это возможно. Если барабан застрял, постучите по краям молотком с мягкой головкой.

Не пытайтесь просунуть инструмент под закраину барабана, иначе вы можете его повредить.

Если барабан застрял, постучите по краям мягким молотком. Не стучите по закраине или щиту.

Если барабан по-прежнему не двигается с места, нанесите пропиточное масло на шпильку и место соединения барабана со ступицей. Следите за тем, чтобы масло не попало в барабан.

Кроме того, вы можете завернуть барабан в тряпки и полить кипятком, чтобы он увеличился в размерах.

Снятие тормозных колодок

Снимите спиральную прижимную пружину, удерживая штифт сзади и проворачивая крышку плоскогубцами до тех пор, пока конец штифта не упрется в выступ крышки.

Для того, чтобы снять тормозную колодку любого типа, необходимо удалить прижимные и возвратные пружины. Процесс демонтажа двойных первичных колодок немного отличается от процесса демонтажа первичной и вторичной колодок.

При разборке делайте записи и рисунки (или фотографии) всех составных частей.

Как правило, для сборки необходимо произвести все действия в обратном порядке.

Штифт, соединяющий тормозную колодку со щитом, может быть накрыт пружиной с крышкой.

Прижимная пружина может быть спиральной или хомутообразной.

Пружины располагаются поверх штифтов, которые проходят сквозь колодку и щит (по одному на каждой колодке).

Каждая спиральная пружина закрывается небольшой чашеобразной крышкой с выступом. Уплощенный конец штифта входит в выступ под углом 90 градусов.

Для того, чтобы снять крышку, необходимо захватить ее плоскогубцами и вдавить внутрь, удерживая штифт с обратной стороны щита.

Затем следует повернуть крышку так, чтобы уплощенный конец штифта вошел в выступ, и снять крышку. Для того, чтобы снять хомутообразную пружину, необходимо надавить на нее плоскогубцами и вытянуть вперед вилку, освободив ее от уплощенного конца штифта.

Удаление хомутообразной пружины

Удалите хомутообразную пружину, надавливая на нее плоскогубцами до тех пор, пока не появится возможность вытянуть вилку, освободив головку штифта. Вилка пружины удерживает в рабочем положении Т-образный штифт, который крепит тормозную колодку к щиту.

Удаление возвратных пружин

Если вам необходимо снять возвратную пружину, потяните ее за ребро прочным крюком.

В большинстве автомобилей для демонтажа колодок не требуется снимать возвратные пружины. Колодки с прикрепленными к ним пружинами можно снять со ступицы как единое целое. В некоторых автомобилях ступица очень широкая, поэтому пружины приходится отделять.

Потяните за пружину прочным крюком. Крюк можно сделать из длинного гвоздя, загнув его в сторону.

Ребро тормозной колодки

Используйте в качестве рычага отвертку, положив ее на болт в щите, чтобы приподнять колодку и извлечь ее из гнезда в цилиндре. Отделите колодку от щита.

При необходимости возьмите плоскогубцы и отвертку, чтобы направить крюк в отверстие на ребре колодки и подцепить им пружину.

На краю ступицы может быть выемка, которую необходимо развернуть в нужную сторону для облегчения доступа к отверстию.

Пружина удерживает колодку так, чтобы она входила в гнездо в цилиндре, и перед полным удалением колодки необходимо извлечь ее их этих гнезд.

Обычно для этих целей используется специальный инструмент (рожок), но если у вас его нет, можете просто приподнять колодку отверткой, положив ее на болт в щите. Кроме того, вы можете использовать плоскогубцы или самозажимной ключ.

Удаление колодок и страховка цилиндров

В тормозах с двумя ведущими колодками необходимо снять прижимные пружины, ослабить возвратные пружины, а затем поочередно вытащить колодки.

Освободив колодку от креплений, потяните ее на себя.

В тормозах со сдвоенными ведущими колодками необходимо снять пружины и поочередно извлечь колодки.

В тормозах с ведущей и вторичной колодками между этими колодками находится дополнительная пружина. Приподняв вторичную колодку над цилиндром, вы сможете снять обе колодки одновременно.

Для того, чтобы удалить возвратную пружину, необходимо ослабить ее, приподняв колодку над цилиндром.

Ведущая колодка заднего тормоза размещается над рычагом ручного тормоза и часто упирается в опорную пластину. Не выбрасывайте эту пластину, т.к .она пригодится вам при установке новых колодок.

Удалив колодки, обмотайте цилиндры веревками или резинками, чтобы избежать выпадения поршней.

Действуйте очень аккуратно, чтобы масло не попало на накладки новых колодок. При необходимости заклейте накладки скотчем. Не забудьте удалить скотч после установки барабана.

Советы по установке колодок и барабанов
Использование рожка

Инструмент, также известный как рожок, облегчает процесс извлечения колодок.

Перед установкой накладок и барабанов смахните с них пыль, т.к. она может вызвать скрип.

Будьте осторожны! В пыли может присутствовать асбест, который используется в производстве тормозной ленты и очень ядовит. По возможности используйте пылесос, чтобы избавиться от пыли.

Убедитесь в том, что при сборке тормозов все механизмы отключены и не влияют на положение барабанов.

Убедитесь, что колодки занимают центральное положение, в противном случае вы не сможете установить барабан. Примерьте барабан и отрегулируйте колодки так, чтобы он без труда вошел на место.

После установки барабана и перед регулировкой тормозов нажмите педаль тормоза, чтобы колодка притерлась к барабану.

17koles.ru

Как делается замена барабанных тормозов на дисковые

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

  • высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
  • короткий тормозной путь автомашины;
  • механизм торможения срабатывает быстрее;
  • улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).

Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

Некоторые особенности замены систем торможения

Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:

  1. Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
  2. Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
  3. Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
  4. После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.

Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

  • суппорт;
  • шланг;
  • колодки;
  • диски;
  • планшайбы;
  • болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

365cars.ru

Замена тормозных колодок барабанного тормоза • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Такие колодки используются только в барабанных тормозах автомобиля на задней оси. При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки прижимаются к барабанам, создавая трение, которое замедляет автомобиль. Тормозные колодки барабанного тормоза обычно имеют в двое больший ресурс чем колодки для дискового тормоза.

Колодки тормозные такого типа используются только в системе барабанного тормоза автомобиля на задней оси, имеют форму полуколец и располагаются внутри барабана. При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки расходятся в стороны и, прижимаясь к барабанам, распирают диск изнутри здесь актуальна правильная замена тормозных дисков. В результате создается трение, которое замедляет ход и останавливает автомобиль.

Конструктивные особенности

Тормозные колодки в барабанных тормозах состоят из основной части, выполненной их высокопрочной стали, и приклеенной к ней накладки, которая может изготавливаться из графита или другого материала, имеющего высокий коэффициент трения. Поэтому замена тормозных колодок барабанного тормоза имеет свои особенности.

Когда следует менять тормозные колодки

В результате длительной и интенсивной эксплуатации, накладки тормозных колодок могут отклеиваться и застревать между тормозным барабаном и колодкой, что приводит к полной блокировке колеса. Автомобиль не может тронуться ни вперед, ни назад. Произвести самостоятельный ремонт, предусматривающий снятие тормозного барабана, довольно проблематично, так как на него изнутри давит пришедшая в негодность колодка.

Колодки барабанного тормоза обладают весьма длительным сроком эксплуатации. Их ресурс вдвое больше, чем у колодок дискового тормоза. Замена барабанных тормозных колодок потребуется после пробега от 100 до 150 тысяч километров.

Тормозные колодки барабанного тормоза являются важной деталью автомобиля, за состоянием которой необходимо постоянно следить и вовремя производить замену. Ведь изношенные колодки могут стать причиной аварийной ситуации на дороге.

 

 

Имейте ввиду

Тормозные колодки барабанного тормоза, вследствие разных причин, могут изнашиваться неравномерно. Поэтому даже если границы износа достигла только одна колодка, производить замену необходимо одновременно на обоих колесах. Рекомендуется также заменять и такие детали, как возвратная пружина, пружина автоматического регулятора и прижимные пружины. 

Наши рекомендации

Хорошей практикой является проверка и измерение колодок барабанного тормоза один раз в год. Для проверки колодок барабанного тормоза механику обычно требуется снять колеса. Если при выполнении обслуживания выясняется, что колодки барабанного тормоза в нормальном состоянии, они просто очищаются и регулируются. При включении светового индикатора неисправности тормозной системы обратитесь в сервис для ее проверки. Если требуется замена тормозных колодок, мы настоятельно рекомендуем использовать керамические тормозные колодки.

Тормозные колодки барабанного тормоза

Барабанные тормоза автомобиля

Замена тормозных колодок барабанного тормоза

Насколько это важно

Все работы, связанные с правильной работой тормозной системы, являются важными. Кроме безопасности, следует понимать, что игнорирование незначительных неисправностей может быстро привести к более серьезным (и к более дорогостоящим) проблемам.

Основные причины, почему это происходит

  • Шум от задних тормозов
  • Ручной тормоз не держит
  • Машину трясет на торможение

Перечень основных работ:

  • Осмотрите тормозные колодки на предмет загрязнения и толщины.
  • Замена тормозных колодок при их неисправности.
  • Отрегулируйте тормоза.
  • Осмотрите пружины, упорные пластины, тормозные цилиндры, тормозные барабаны и трос ручника.
  • Смажьте упорные пластины.
  • Выполните технический осмотр тормозов, в том числе тест-драйв.

mymechanic.ru

11.6. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

1. При наличии снимите колпаки задних колес, затем ослабьте болты крепления колес. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Снимите задние колеса. 4. Полностью освободите ручной тормоз. 5. Вывинтите винт крепления тормозного барабана и снимите тормозной барабан. 6. Если тормозной барабан удерживается тормозными колодками, снимите заглушку со смотрового отверстия тормозного щита и через отверстие переместите рычаг управления ручного тормоза к тормозной колодке, при этом тормозные колодки отойдут от барабана и барабан легко снимется. 7. Отметьте установочное положение всех элементов заднего тормоза. 8. Измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки и при износе ее в любой точке до минимально допустимой толщины замените все четыре тормозные колодки. 9. Также колодки необходимо заменить, если хоть одна из колодок загрязнена маслом, так как не существует способа обезжиривания тормозных колодок. 10. Если тормозные колодки неравномерно изношены или загрязнены маслом, выявите и устраните причину этого перед установкой новых тормозных колодок. 11. Используя плоскогубцы, снимите тарелку (указана стрелкой) пружины фиксации колодки, нажимая тарелку и поворачивая ее на 90˚. 12. Снимите пружину и извлеките штифты фиксатора. 13. Отсоедините от рычага управления трос ручного тормоза (стрелкой указано крепление троса к рычагу ручного тормоза). 14. Отсоедините от тормозных колодок верхнюю возвратную пружину и снимите колодки с тормозного щита. 15. При необходимости снимите тормозные колодки вместе с пружиной и разжимной планкой. 16. Снимите ступицу. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить резиновые чехлы рабочего тормозного цилиндра. Перед снятием отметьте положение возвратной пружины и регулировочной планки. 17. Не снимайте одновременно тормозные колодки левого и правого заднего колеса, чтобы не перепутать детали тормозных колодок. 18. Для предотвращения выхода поршней из рабочего тормозного цилиндра установите на поршни резинку или закрепите их пружинной скобой. Не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане. 19. Соблюдая осторожность и меры безопасности, очистите все следы тормозной пыли с тормозного щита. 20. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на места контакта тормозных колодок и тормозного щита. 21. Если на накладках тормозных колодок имеется жидкость, вытекшая из рабочего тормозного цилиндра или подшипника ступицы, определите причину вытекания и устраните ее. 22. Если тормозные колодки снимались в сборе, отметьте положение элементов и отделите друг от друга тормозные колодки, пружины и разжимную планку. 23. Если тормозные колодки левого и правого заднего колеса снимались одновременно, не перепутайте детали. Стержни с резьбой регулировочных планок левого и правого колеса отмечены буквами L или R, а остальные детали идентифицированы цветом: черным - для левой стороны и серебристым для правой стороны. 24. Разберите и очистите регулировочную планку. 25. Проверьте состояние возвратных пружин и, при необходимости, замените их. 26. Если на новых тормозных колодках отсутствует рычаг управления ручного тормоза снимите его со старой тормозной колодки и установите на новую. 27. Закрепите шарнирный палец рычага управления ручного тормоза пружинным кольцом. 28. Если элементы заднего тормоза устанавливаются в сборе, соберите новые тормозные колодки, пружины и регулировочную планку. 29. Для облегчения установки раздвиньте регулировочную разжимную планку. 30. Установите на тормозные колодки верхнюю возвратную пружину. 31. Установите на ведущую тормозную колодку пружину рычага регулятора (стрелкой указано направление установки). 32. Снимите с рабочего тормозного цилиндра резинку или пружинную скобу, установите узел тормозных колодок на тормозной щит, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить чехлы рабочего тормозного цилиндра. 33. Установите штифты фиксаторов тормозных колодок, пружины и тарелки крепления пружины. 34. Соедините трос ручного тормоза с рычагом на задней тормозной колодке, затем установите ступицу заднего колеса и отрегулируйте люфт в подшипнике. 35. Вращая колесо регулировочной планки, уменьшите длину разжимной планки для того, чтобы отвести тормозные колодки от тормозного барабана. 36. Проверьте, что ориентир остановки рычага ручного тормоза устанавливается против края тормозной колодки, затем установите тормозной барабан. 37. Произведите замену тормозных колодок на втором заднем колесе. 38. После замены тормозных колодок отрегулируйте зазор между ними и тормозным барабаном, для чего 15-20 раз нажмите педаль тормоза. При нажатии педали при нормальной работе регулировочной планки должны быть слышны щелчки, издаваемые регулировочной планкой. 39. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте ручной тормоз. 40. Установите колеса и опустите автомобиль на землю. 41. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом и при наличии установите колпак колеса. 42. После установки новых тормозных колодок избегайте резкого торможения в течение первых 200 км пробега автомобиля.

carmanz.com

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах Kia Sephia 1995-2001

14.14. Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Тормозные колодки на задних барабанных тормозах

1 – винты; 2 – тормозной барабан; 3 – отверстия в барабане; 4 – возвратная пружина; 5 – зажим; 6 – стойка; 7 – пружина регулятора; 8 – передняя тормозная колодка;

9 – задняя тормозная колодка; 10 – трос стояночного тормоза; 11 – разжимная планка с рычагом; 12 – трубка тормозной системы; 13 – болты; 14 – рабочий тормозной цилиндр; 15 – пружина антидребезга

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю сторону автомобиля и закрепите на опорах.
2. Снимите задние колеса и отсоедините трос стояночного тормоза.
3. Выверните два винта и снимите тормозной барабан.
Предупреждение

Если тормозной барабан трудно снять, постепенно и равномерно вверните в два отверстия болты (на 8 мм) и снимите тормозной барабан.

4. Снимите верхнюю возвратную пружину.
5. Снимите передний и задний зажимы тормозных колодок и с обратной стороны тормозного щита удалите стойки поддержки тормозных колодок.
6. Снимите пружину антидребезга и пружину регулятора.
7. Отметьте положение регулировочной планки и снимите нижнюю возвратную пружину.
8. Снимите зажим и шайбу и отсоедините трос стояночного тормоза от задней тормозной колодки.
9. Снимите передние и задние тормозные колодки.
10. Очистите все детали заднего тормозного механизма очистителем тормозов и высушите их.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю сторону автомобиля и закрепите на опорах.
2. Снимите задние колеса и отсоедините трос стояночного тормоза.
3. Выверните два винта и снимите тормозной барабан.
Предупреждение

Если тормозной барабан трудно снять, постепенно и равномерно вверните в два отверстия болты (на 8 мм) и снимите тормозной барабан.

4. Осмотрите рабочие тормозные цилиндры на отсутствие утечек тормозной жидкости.
5. Измерьте толщину накладок задних тормозных колодок. Замените все тормозные колодки на одной оси автомобиля, даже если только одна колодка имеет толщину, меньшую предельно допустимой. Минимально допустимая толщина: 1,0 мм
6. Проверьте накладки тормозных колодок на отсутствие загрязнений маслом или смазочными материалами, износа и трещин.
7. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Замените тормозной барабан, если внутренний диаметр барабана превышает предельно допустимое значение. Максимальный диаметр: 200 мм
8. Проверьте тормозные барабаны на отсутствие трещин, выемок или неравного износа. При необходимости, расточите или замените тормозной барабан.
9. Проверьте равномерность прилегания тормозной колодки к тормозному барабану.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смазкой для тормозов смажьте следующие точки контакта тормозных колодок:    a. точки контакта тормозных колодок с рабочим тормозным цилиндром;    b. точки контакта со стойками поддержки тормозных колодок;    c. точки контакта тормозных колодок с тормозным щитом.
2. Установите регулировочную планку и втулку примерно в тоже положение, в котором они находились перед снятием.
3. Установите заднюю тормозную колодку, подсоедините к ней трос стояночного тормоза и закрепите его шайбой и зажимом.
4. Установите переднюю тормозную колодку и соедините передние и задние тормозные колодки нижней возвратной пружиной.
5. Установите сборку тормозных колодок на опорной плите, с регулировочной планкой установленной между передней и задней тормозными колодками.
6. С обратной стороны тормозного щита установите стойки и, зажимами, закрепите на них тормозные колодки.
7. Проверьте правильность установки регулировочной планки и установите верхнюю возвратную пружину.
8. Установите пружину антидребезга и пружину регулятора.
9. Установите тормозной барабан и закрепите его двумя винтами.
10. Отрегулируйте тормоза.
11. Установите задние колеса и закрепите их гайками. Момент затяжки: 88–118 Н•м

mashintop.ru

Замена барабанных тормозных колодок, замена тормозных колодок барабанного типа, замена задних барабанных тормозных колодок

Барабанные тормозные колодки являются частью тормозного механизма, использующего в качестве рабочей поверхности тормозной барабан, а в качестве колодок – барабанные тормозные колодки, значительно отличающиеся по форме, функционалу и конструкции от стандартных, дисковых тормозных колодок. Как правило, барабанные тормозные колодки используются на задней паре колес, и предназначаются не только для торможения педалью, но и для правильной работы ручного тормоза. Барабанные колодки имеют форму полукруга, и состоят из несущей железной конструкции, рычага ручного тормоза, и абразивного тормозного слоя – «феродо». При этом, нарицательное «феродо» в применимости к колодкам подразумевает тормозной слой, состоящий (в общем случае) из асбестовых волокон и фенолформальдегидной смолы. Фактически же, феродо является тормозным слоем, фактически соприкасающимся с барабаном, и выполняющим роль поверхности, выполняющей фактический механизм торможения. Материал включает в себя различные составляющие, и зависит от типа колодок, изготовителя и качества изготовления. В большинстве же случаев, стандартное абразивное покрытие содержит в себе термостойкий наполнитель и термоактивную органическую связывающую структуру. В некоторых моделях, подверженных конструктивно высоким нагрузкам или температурам, могут вводиться армирующие составляющие, увеличивающие прочность конструкции и её общую стойкость к большим температурам.

Внешне, барабанные тормозные колодки выглядят следующим образом:

 

 

Со временем, барабанные тормозные колодки, как и любой другой узел автомобиля, приходит в негодность. В большей части случаев, происходит планомерный износ абразивной тормозной составляющей, и появляется характерный металлический лязг при торможении. В других случаях, при слишком долгой фиксации автомобиля в положении ручного тормоза, при начале движения, тормозной слой попросту отрывается от несущей конструкции и феродо застряёт между соседней колодкой и тормозным барабаном. В таких случаях, возникает острая и срочная необходимость замены задних, барабанных тормозных колодок. Стоит отметить, что данный процесс в корне отличается от замены дисковых тормозных колодок, и в качестве дополнительных расходных материалов потребует смазку типа «Литол» (или высокотемпературную смазку для ШРУСа), одну шпонку длиной от 2 до 5 сантиметров (если шпонки нет, используйте гвоздь), немного растворителя типа Уайт-спирит, одна прочная отвертка, несколько чистых тряпок или кусков картона, баллонный ключ, молоток, аэрозоль-смазка типа WD-40, и в некоторых случаях – ступичный колпачок.

Перед снятием тормозного барабана необходимо произвести некоторую, условную подготовку – поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите его с ручного тормоза и поставьте на первую скорость, либо на заднюю скорость. Возьмите молоток и хорошенько постучите по тормозному барабану колеса, ремонт которого предполагается. Далее удостоверьтесь в том, что автомобиль не имеет запаса хода в сторону уклона, и не будет катиться при поднятии необходимого колеса домкратом.

После подготовки и выполнения всех рекомендации, Вы можете начать ремонт. Первым делом, ослабьте болты, крепящие колесо к ступице – «сорвите» их баллонным ключом, но не откручивайте полностью. Далее, поднимите свой автомобиль на домкрат, и желательно, подложите под раму несколько «Страховочных» кирпичей или любой другой упор, который позволит подстраховать вес автомобиля. Снимите колесо. Перед вами окажется тормозной барабан, с логичной точки зрения не имеющий видимых креплений, кроме «смотрового» болта, который в общем-то не имеет никакого отношения к креплению барабана и системы, в связи с чем, совсем не обязательно откручивать его.

В центре барабана располагается блестящий, и с первого взгляда не съемный, колпачок. Для успешного выполнения операции по демонтажу старых тормозных колодок, в первую очередь, придется снять именно его. Не пытайтесь сделать это отверткой – колпачок вмонтирован глубоко и прочно, и снять его получится только с помощью молотка и «косых» ударов под углом, сверху вниз. Смело стучите по колпачку – в нем есть и достаточный запас прочности, и приемлемый запас рабочего пространства для сохранения внутренних запчастей в целости. Сняв ступичный колпачок, отложите его в сторону, и посмотрите на открывшуюся перспективу – перед Вами будет располагаться гайка ступичного подшипника, шпонка гайки, и ступичный подшипник в глубине конструкции. Все эти запчасти при открытии колпачка окажутся погруженными в щедрое количество смазки, жизненно необходимой этому узлу. Аккуратно снимите все слои смазки, освободив ступичную гайку. Далее, найдите шпонку, фиксирующую ступичную гайку, и не дающую ей совершать обороты вместе с колесом. Разогните нижние крепления шпонки плавным движением, стараясь не отломить нижнюю её часть. Вытащите шпонку из гайки, и открутите гайку. Желательно запомнить количество оборотов, на котором гайка будет снята с оси, поскольку при её обратном креплении количество оборотов должно точно соответствовать изначальной конфигурации. В обратном случае, колесо будет либо слишком сильно «тормозить» об ступичный подшипник, либо иметь нежелательный люфт.

Скрутив гайку ступичного подшипника, подготовьте чистый кусочек картона или тряпку, на которые необходимо будет вытащить ступичный подшипник. Особенность ступичного подшипника – необходимость исключительной чистоты, о чем мы отдельно писали в соответствующей статье. В случае, если внутрь механизма ступичного подшипника попадут сторонние частицы, в конечном итоге это приедет к разрушению подшипника и серьезной поломке. Подготовив рабочую поверхность, начните снимать тормозной барабан. Будьте готовы к тому, что столкнетесь с трудностями, поскольку колодки могут либо прилипнуть к барабану, либо, при возможной поломке тормозного цилиндра, очень плотно прилегать к барабану. Используйте отвертку и молоток для того, чтобы снять барабан любым способом, поскольку это является единственной возможностью добраться до тормозных колодок автомобиля. Если барабан снимается плохо, постучите по нему молотком в направлении снятия, либо используйте еще одну пару рук. В процессе снятия барабана ступичный подшипник снимется автоматически, «Выскочив» из своего паза. Настоятельно рекомендуется успеть поймать эту запасную часть, чтобы недопустить её попадания на пыльный или грязный пол.

Отложите тормозной барабан в сторону, а ступичный подшипник – на подготовленную для этого чистую поверхность. Перед Вами откроется картина механизма барабанных тормозных колодок. Как было написано выше, замена колодок может потребоваться либо в случае их износа, либо по причине срыва тормозного слоя с самой колодки. Это позволит Вам диагностировать конечный тип возникшей проблемы, и скорректировать эксплуатацию автомобиля для предотвращения повторного возникновения этой проблемы. Внешний вид полости тормозного барабана выглядит следующим образом:

 

 

 

Следующим этапом Вам необходимо выполнить очистку ступичного подшипника, поскольку с большой вероятностью, он имеет следы ржавчины или некоторый износ, да и в профилактических целях это будет совсем не лишним. Возьмите пластиковую емкость, налейте туда немного растворителя «Уайт-спирит» или бензина, и положите подшипник на время выполнения работ. К моменту окончания замены колодок, растворитесь избавит подшипник от загрязнения, и его можно будет ставить обратно на ось. Если есть такая возможность, выполните ручную мойку подшипника в растворителя, тщательно прокрутив все подвижные элементы и счистив с них загрязнение.

Теперь необходимо приступить к непосредственной замене барабанных тормозных колодок. Механизм барабанного торможения устроен достаточно просто, и в то же время эффективно, а конструкция практически идентична у большинства автомобилей, за вычетом различного количества и мест расположения стягивающих пружин. Первым делом, перед снятием, рекомендуется сделать фотографию Вашей тормозной системы, что в дальнейшем позволит выполнить её правильный сбор. В общем случае, алгоритм снятия колодок выглядит следующим образом:

  1. Снимаем тросик ручного тормоза, путем его отсоединения от рычага на одной из колодок.
  2. Находим бОльшую и меньшую стягивающие пружины. С большой вероятностью, система будет содержать только две пружины, которые тянут колодки друг к другу. Одна из пружин (бОльшая) будет визуально больше, и будет содержать два зеркальных витка пружинящего элемента, а так же, будет иметь большую толщину. Обратите внимание, что большая и меньшая натяжные пружины практически всегда являются параллельными между собой. В некоторых системах присутствует три пружины, однако, третья пружина является служебной, и как правило, предназначается для регулировки распорной вилки, и не имеет отношения к стягиванию колодок между собой.
  3. Аккуратно снимаем меньшую пружину, стараясь не поранить себя. Как правило, меньшая пружина является более длинной и более тонкой, однако, имеет значительно большее усилие натяжения по сравнению с бОльшей пружиной. Эту пружину не так то просто снять, и может потребоваться либо отвертка, либо пассатижи. Если пружина крепится к кронштейну, утопленному в одну из колодок, самым простым способом снятия будет «выдергивание» кронштейна из колодки, после чего меньшая натяжная пружина соскочит и улетит в одном из направлений.
  4. Снимаем меньшую натяжную пружину легким движением руки, после чего колодки более не являются «стянутыми» к центру ниши тормозного барабана.
  5. Предельно аккуратно снимаем распорную вилку, и стараемся не менять положения регулировочной гайки, определяющий степень нажатия тормозных колодок на барабан.
  6. Снимаем крепления тормозных колодок к барабанной нише. Для того, чтобы колодки располагались именно в нужном месте, используется пружинное крепление и шпонка, проходящая через корпус колодки, и фиксируемая шляпкой шпонки с обратной стороны корпуса тормозного барабана. Фактически, шпонка по внешнему виду напоминает гвоздь, по острому кончику которого ударили обратной стороной молотка, немного расплющив. Со стороны колодок, шпонка удерживается либо специальной пружиной, либо металлической распоркой. Вне зависимости от конструкции, в большинстве случаев, снятие крепления тормозной колодки к корпуса является достаточно неприятной задачей, поскольку требует определенного уровня сноровки.
  7. Снимаем обе тормозных колодки.
  8. Выполняем грубую очистку корпуса тормозных колодок – «ниши», в которой они находились. Используйте жесткую металлическую щетку, тряпки, и даже напильники для того, чтобы счистить слои прикипевшей к корпусу грязи.
  9. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности.

Как правило, в процессе замены барабанных тормозных колодок, на этапе их установки, возникает сложность с установкой меньшей натяжной пружины, поскольку, как было сказано выше, она имеет значительное напряжение. Рекомендуем не пытаться выполнить эту операцию руками, или даже пассатижами, поскольку пружина просто будет соскакивать при каждой попытке. В такой ситуации рекомендуется использовать прочную отвертку в качестве рычага, уперев её кончик на место нужного расположения крючка пружины, а сам крючок повесив на стержень отвертки. Таким образом, используя отвертку как рычаг, Вы легко установите крючок пружины на то место, где он и должен находится. Если же крючок (кончик пружины) заржавел, смажьте стержень отвертки «Литолом», и процесс значительно упростится.

Процесс замены барабанных тормозных колодок описан в общем виде, и частные шаги могут иметь некоторые отличия, поскольку от конструкции к конструкции может меняться внешний вид механизма вилочного распора и его автоматической регулировки. Для того, чтобы сделать весь процесс четким, и не допустить ошибки монтажа, настоятельно рекомендуется сделать фотографию системы перед началом работ, в особенности, если ранее Вы не выполняли этого процесса.

В процессе замены барабанных тормозных колодок обязательно проверьте работоспособность тормозного цилиндра, как правило, расположенного в верхней части ступицы. Оба поршня цилиндра должны свободно перемещаться по своим направлениям, и это условие должно обязательно выполняться для того, чтобы механизм торможения был рабочим. Если же поршни «Застряли», или работают плохо, это является верным сигналом для необходимости замены и тормозного поршня. Бюджетным способом его ремонта является комбинация молотка и умелых рук – необходимо постучать по поршням в направлении их сжатия, попытавшись таким образом «пробить» закисший поршень в направлении движения. Примерно в 50% случаев результатом такой операции будет разклинивание механизма. Однако, в других 50%, поршень застрянет еще глубже, и это станет очевидным фактором необходимости его ремонта. Если Вы не уверены в том, что сможете выполнить попытку починки поршня, не приступайте к этой операции, поскольку в большинстве случаев, тормозной цилиндр и поршни выполняются из хрупких материалов, и Вы легко сможете вывести систему из строя, неправильно выполнив рекомендуемую операцию.

К моменту завершения установки тормозных колодок на корпус барабана, ступичный подшипник уже очистится от грязи и пыли, и теперь необходимо будет заняться тормозным барабаном. За долгое время эксплуатации, барабанные тормозные колодки могут «прорыть» в барабана бороздку, по которой осуществлялось торможение, оставив выступающую по кругу «гору» из металла и ржавчины. В обязательном порядке надо привести внутреннюю часть барабана в порядок – не должно быть ни выступов, ни впадин – все лишние необходимо сточить напильником. Если же этого сделать не получается, либо присутствуют значительные повреждения или трещины – потребуется замена тормозного барабана. Если барабан поржавел извне, так же очистите его металлической щеткой.

Обратите внимание, что перед установкой тормозного барабана, систему необходимо хорошенько обработать аэрозолем WD-40, обратив приоритетное внимание на пружины и места их соприкосновения с колодками. Обработайте все найденные элементы, включая распорную вилку и регулировочную гайку, однако, старайтесь не допускать попадание аэрозоля на ось в месте крепления ступичного подшипника и тормозной слой колодок. Не забудьте обработать трос ручного тормоза как в месте входа в барабан, так и в месте выхода из оболочки тормозного шланга. Обработка узлов с помощью WD-40 поможет достичь более эффективной и качественной эксплуатации, а так же избавит Вас от возможных проблем с ржавением отдельных частей тормозного механизма.

Перед установкой тормозного барабана обратно, тормозную систему необходимо отрегулировать, поскольку новые установленные колодки имеют большую, по сравнению со старыми колодками, толщину. И если раньше тормозная система работала идеально, то оставив её без регулировки, Вы получите либо не работающий механизм торможения, либо банально не сможете надеть тормозной барабан, а если это и получится, колесо будет в состоянии «тормоза» всегда, вне зависимости от ручника. Немного выше мы рассказывали о том, что в механизме барабанных тормозных колодок присутствует специальный элемент – распорная «Вилка», состоящая из трех частей, одна из которых – регулировочный болт. Выполняя кручение данного болта, Вы регулируете степень расхождения или сжатия тормозных колодок между собой. Отрегулируйте расстояние между колодками таким образом, чтобы получилось надеть на них тормозной барабан. Однако, не делайте это расстояние слишком маленьким, иначе процесс торможение будет работать значительно хуже необходимых параметров – просто подберите такое расстояние, которое минимально возможно для того, чтобы можно было одеть тормозной барабан обратно. Отступите от этого расстояния еще 10%, и тормозной барабан можно будет надеть, а сам механизм станет отрегулирован под новые колодки.

Установив барабан на место, установите в обратной последовательности ступичный подшипник на свое рабочее место, предварительно щедро смазав его Литолом, либо высокотемпературной смазкой для ШРУСа. Обратите внимание, что если Вы выполняли чистку подшипника с помощью бензина, либо «Уайт-спирита», его нужно тщательно протереть, поскольку эти вещества могут растворить смазку. Установив подшипник и защитную шайбу, закрутите гайку ступичного подшипника ровно на то количество оборотов, на которое она была откручена. Попробуйте тормозной барабан на предмет люфта – его быть не должно, либо он должен быть минимален. В случае сомнений, оденьте колесо и попробуйте его покрутить – колесо должно свободно крутиться, и в то же время, не «люфтить». Определив идеальное положение гайки ступичного подшипника, зафиксируйте её с помощью шпонки, продев её через техническое отверстие гайки и соответственно, ось. Если шпонка сломалась, используйте заранее подготовленный для фиксации гвоздь. Важно подобрать именно такое количество витков ступичной гайки, чтобы достичь баланса между углом люфта и качеством оборота колеса. Поскольку фактически, колесо крепится на оси только с помощью ступичного подшипника и его гайки, регулировка этого механизма непосредственным образом влияет на качество кручения колеса.

Зафиксировав ступичную гайку, нанесите большое количество смазки (Литол или смазка для ШРУСа) и на саму гайку, и во внутрь ступичного колпачка. По мере работы и расходования смазки внутри подшипника, система будет «забирать» смазку из колпачка. Наденьте ступичный колпачок согласно его отверстию, и забейте его на место расположения молотком. Далее, наденьте колесо на барабан, прикрутите его, и снимите автомобиль с домкрата. Еще раз пройдитесь баллонным ключом по болтам колеса, прочно закрепив его положение.

Замена барабанных тормозных колодок завершена.

xn----7sbbaak9akbb4aygiihting6h.xn--p1ai

Как заменить барабанные тормоза на дисковые

Замена барабанных тормозов на дисковые аналоги – сегодня довольно не редкое явление. Большинство современных автомобилистов, знающих преимущества дисковой системы торможения, давно уже пользуются именно дисками. Будет не правильно утверждать, что барабанные тормоза совсем не пригодны или же устарели. Очень часто в новых автомобилях используют именно барабанный вид. Просто диски считаются современными, ну и немного более практичными. В этой статье я расскажу вам, как замена влияет на способности автомобиля, а так же о том, с чем придется столкнуться при работе.

Содержание статьи

Зачем менять тормоза?

Придания своему автомобилю более презентабельного вида и возможность использования в дальнейшем литых дисков – это одна из основных причин, почему современные автомобилисты хотят заменить барабаны на диски. Ну, а если судить относительно продуктивности, то можно сделать вывод, что дисковые немножко лучше барабанных аналогов. Ведь диски имеют некоторое количество преимуществ перед барабанами.

Преимущества дисковых тормозов

Выше я уже упомянул о том, что дисковые тормоза имеют колоссальные преимущества. Давайте же рассмотрим, чем барабан хуже диска?

  • Этот вид довольно давно применяется в промышленных машинах и в авиации. Прижимная колодка – это есть функциональный материал системы. Для торможения она прижимается к диску, который вращается;
  • В отличии от барабанных, диски не залипают, поэтому во время торможения, автомобиль ведет себя более устойчиво;
  • Очень хорошее охлаждение. Дисковый элемент имеет более открытое расположение, поэтому воздух имеет возможность свободно циркулировать и охлаждать диск и поверхность колодки. Также, во избежание, перегрева были придуманы вентилируемые диски. Эти диски имеют две фракционные поверхности, которые разделены перемычками. В современных автомобилях часто в роли передних тормозов используется именно такой вид. А на задних колесах стоит сплошной дисковый. Это обусловлено тем, что передний во время торможения авто принимают на себя львиную долю работы, а задние в процессе почти не нагреваются;
  • Большим плюсом также есть способность самоочищаться. Барабанные тормоза постоянно собирают на себя грязь: влага, пыль, масло и прочее. Это происходит и с дисковыми, вот только дисковые, во время вращения сбрасывают эти все загрязнения, а барабанные нет;
  • Плюсом есть то, что эти элементы более открыты, поэтому к ним есть сводный доступ.

Нюансы замены

Замена барабанных тормозов на дисковые подразумевает некоторые изменения. Прежде чем производится замена, необходимо знать некоторые нюансы. Меняя тормоз, мы меняем заводскую конструкцию автомобиля.

Как результат, можем получить следующие последствия:

  • Обязательно, прежде чем покупать новую дисковую систему, необходимо убедиться в том, что данный товар имеет сертификат. Наличие данного сертификата говорит о том, что изделие соответствует требуемым нормам, а значит можно быть уверенным в его безопасности;
  • Характеристики новой системы должны полностью соответствовать требованиям и нормам вашего авто;
  • При установке нового оборудования, как правило, возникают проблемы с системой стояночного тормоза вашего авто. В случае использования дисковых тормозов, вам придется либо приспособить старый ручной тормоз к новому оборудованию, либо же заменить его на новый ручной гидравлический тормоз;
  • В ходе прохождения запланированного технического осмотра, необходимо первым делом внести данные о наличии конструктивных изменений. В противном случае, к примеру, в аварийной ситуации при невнесенных данных вся вина за дороже — транспортное происшествие автоматически ложиться на вас:
  • Также информацию необходимо указывать в страховом документе, чтобы не появилось разногласий со страховой компанией в будущем. 

Как заменить тормоза самостоятельно

По правде говоря, лучше менять тормозную систему на станциях технического обслуживания. Естественно, это процедура не дешевая, но при этом замену будет производить профессионал. В результате вы потратите гораздо меньше времени на ремонт. И получите соответствующий сертификат качества на новый вид тормозной системы. В случае, когда же вы решите провести манипуляцию с тормозами самостоятельно и сэкономить определенную сумму денег, то вам придется изрядно потрудиться, да еще при условии, что этот вид работы проводится для вас впервые. Итак, первым делом необходимо запастись инструментом, который в принципе, должен быть у каждого автомобилиста.

Замена системы для каждого автомобиля проводится по-разному. Инструкция прилагается к каждому автомобилю (указана в общей инструкции к автомобилю). Итак, рассмотрим универсальный порядок замены барабанных тормозов на дисковые:

  • Снимаем старые барабаны. Что бы это сделать, нужно сорвать все крепежные болты на колесе. После этого, первым делом, нужно поднять необходимую сторону машины при помощи домкрата. После чего нужно максимально надежно зафиксировать автомобиль, используя «башмаки». Теперь можно откручивать полностью сорванные болты и снимать нужное колесо;
  • Дальше следует открутить крепежную гайку, которой трос ручного тормоза зафиксирован к барабану. Теперь отсоединяем барабан. Но, бывает так, что наш барабан прикипает, по этому, возникает маленькая трудность при его снятии. Необходимо взять молоток и постучать по нем со средней силой. Постукивать нужно по периметру барабана. После того, как барабан поддался, нужно отсоединить от тормозного цилиндра тормозной шланг. Дальше снимается ступица и фланец от рычага задней подвески;
  • Что же, теперь можно приступить к установке наших новых дисковых тормозов. Производится монтаж в обратном порядке. Первым делом необходимо подсоединить наш фланец. После закрепляем к нему ступицу с диском. Важно: для новых тормозов применяйте только новые болты. После этого устанавливаем наш диск, следом к нему устанавливаем систему направления тормозных колодок и сама колодка. Дальше устанавливаем суппорт, вот только перед тем как его ставить, нужно отжать его поршни во внутрь. Это можно сделать, используя такой инструмент, как отвертка. Ставим суппорт и закрепляем нашу конструкцию;
  • Осталось дело за малым. Подсоединяем тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт ко всей системе. Вот и все, система заменена. Теперь остается откачать из нее воздух и прокачать немного.

Что можно сказать в итоге? Дисковый, конечно, имеет большие преимущества, нежели барабанный тормоз, но это не повод полностью отказываться от барабанной системы торможения.

Видео «Установка дисковых тормозов»

На записи показан процесс установки задних дисковых тормозов на автомобиль марки ВАЗ.

mineavto.ru

www.autoblaze.ru


Смотрите также