Барабанный тормозной механизм заднего колеса. Устройство задних барабанных тормозов


Барабанные тормоза

Общие сведения

Рис. 12.34. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра; 2 – заглушка смотрового отверстия; 3 – ось рычага; 4 – тормозной щит; 5 – узел рабочего тормозного цилиндра; 6 – тормозная колодка; 7 – узел регулировочного устройства тормоза; 8 – верхняя возвратная пружина; 9 – прижимная пружина; 10 – шайба; 11 – тормозной барабан; 12 – установочный винт; 13 – нижняя возвратная пружина; 14 – соединительное звено; 15 – пружина регулировочного устройства; 16 – тормозная колодка; 17 – рычаг регулировочного устройства

Тормозной механизм задних колес барабанного типа с ведущей и ведомой тормозными колодками (рис. 12.34). При такой конструкции тормозов верхняя стяжная пружина прижимает обе тормозные колодки к рабочему тормозному цилиндру, а нижняя стяжная пружина прижимает их к неподвижному упору. При нажатии на педаль тормоза поршень тормозного цилиндра колеса прижимает обе тормозные колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. Сила трения создает крутящий момент, который при движении автомобиля вперед еще сильнее прижимает ведущую тормозную колодку к тормозному барабану. При движении автомобиля назад аналогичный эффект происходит с ведомой тормозной колодкой. Усилие от тормозных колодок передается на неподвижный упор, а через него – на опорную пластину и фланец задней оси.

При такой конструкции тормоза происходит автоматическая регулировка зазора после отпускания педали тормоза. Кроме того, при такой конструкции тормозные накладки ведущей тормозной колодки обычно изнашиваются быстрее, чем у ведомой колодки. Если тормоза эксплуатировались, то менять колодки местами недопустимо, так как при этом эффект автоматического увеличения тормозного усилия может нарушиться, что приведет к увеличенному ходу педали тормоза.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ремонте рабочего тормозного цилиндра необходимо заменять все детали, включенные в ремонтный набор.

Не продувайте детали тормозной системы воздухом от компрессора, содержащим пары масел. Это может привести к повреждению резиновых деталей узлов.

При разборке узлов гидравлического привода тормозной системы может возникнуть необходимость прокачки всей тормозной системы или ее части.

Значения моментов затяжки крепежных деталей приведены для сухих, не смазанных резьбовых поверхностей.

Операции по обслуживанию деталей цилиндра должны проводиться на чистом сухом верстаке без опасности загрязнения деталей минеральными маслами.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обслуживании деталей тормозного механизма не поднимайте пыль при обработке шлифовальным кругом, зачистке накладок тормозных колодок или при очистке деталей тормозов сухой щеткой или сжатым воздухом от компрессора. Для этого необходимо воспользоваться влажной тряпкой. Накладки тормозных колодок содержат асбестовые волокна, пыль от которых может попасть в воздух при обслуживании тормозов. Вдыхание пыли, содержащей асбест, может причинить серьезный ущерб здоровью.

Обслуживание  на автомобиле

Задний тормозной механизм

Снятие

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Отметьте положения колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Отверните гайки крепления теплового экрана и положите тепловой экран сверху на глушитель.

4. Ослабьте натяжение стояночного тормоза.

5. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

6. Снимите тормозной барабан.

Если при снятии барабана возникнут трудности, выполните следующие действия:

– убедитесь, что стояночный тормоз освобожден;

– ослабьте натяжение стояночного тормоза;

– достаньте заглушку из смотрового отверстия в тормозном щите и, используя отвертку, отожмите рычаг привода стояночного тормоза так, чтобы ограничитель хода рычага стояночного тормоза оперся на тормозную колодку.

7. Снимите верхнюю и нижнюю возвратную пружины.

8. Снимите рычаг и пружину механизма регулировки.

9. Снимите узел механизма регулировки.

10. Снимите тормозные колодки с опорной пластины.

Проверка

Рис. 12.35. Узел регулировочного механизма: 1 – винт механизма регулировки; 2 – гайка; 3 – пружинная скоба; 4 – втулка механизма регулировки

Очистите узел регулировочного механизма (рис. 12.35).

Рис. 12.36. Точки нанесения смазки на тормозной щит

Нанесите тормозную смазку на тормозной щит в местах, показанных на рисунке 12.36.

Проверьте, что резьбовое соединение регулировочного устройства вращается свободно.

Замените все детали, качество или прочность которых вызывают подозрение из-за изменения цвета, вызванного перегревом, избыточной нагрузкой или износом.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой тормозного барабана убедитесь, что контргайка 2 (см. рис. 12.35) регулировочного устройства затянута. На самом конце регулировочного стержня гайку не следует затягивать слишком сильно.

Установка

1. Смажьте тормозной щит в тех местах, где он соприкасается с тормозными колодками.

Рис. 12.37. Элементы заднего тормозного механизма: 1 – верхняя возвратная пружина; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – тормозная колодка; 4 – рычаг регулировочного механизма; 5 – тормозная колодка; 6 – винт механизма регулировки; 7 – гайка механизма регулировки; 8 – пружина регулировочного механизма; 9 – пружинная скоба

2. Подсоедините рычаг привода стояночного тормоза 2 (рис. 12.37) к тросу стояночного тормоза.

3. Установите тормозную колодку с накладкой к опорной пластине с помощью прижимной пружины, шайбы и пальца. Убедитесь, что трос стояночного тормоза проложен правильно.

4. Установите регулировочный механизм, тормозные колодки с накладками и нижнюю возвратную пружину на опорную пластину. Затяните гайки крепления пластины.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не растягивайте нижнюю возвратную пружину рычага привода слишком сильно

Нижняя возвратная пружина должна располагаться ниже угла опоры.

5. Установите прижимную пружину, шайбу и палец.

6. Установите механизм регулировки. Поворачивая, утопите опорный рычаг механизма в муфте.

Установите регулировочный механизм на место, которое он занимал до разборки (см. рис. 12.37). Установите пружинную скобу разрезом к опорной пластине.

7. Установите рычаг регулировочного механизма на палец и подсоедините к нему пружину.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рис. 12.38. Рабочий тормозной цилиндр: 1 – защитный колпачок поршня; 2 – поршень; 4 – штуцер прокачки; 5 – корпус рабочего тормозного цилиндра; 6 – уплотнитель поршня; 7 – пружина 3 – защитный колпачок штуцера

Не растягивайте пружину 7 (см. рис. 12.38) рычага привода слишком сильно

8. Установите соединительное звено 14 (см. рис. 12.34) на палец и в отверстие колодки

9. Установите верхнюю возвратную пружину 8 к соединительному звену 14 и к колодке.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не растягивайте верхнюю возвратную пружину слишком сильно

10. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.

11. Установите задние колеса и закрепите их болтами.

Отрегулируйте тормоза задних колес.

Отрегулируйте стояночный тормоз.

Регулировка тормозов

Снятие

Нажимайте и отпускайте педаль тормоза как минимум 15 раз до тех пор, пока на обоих барабанах не будут слышны щелчки пружины регулировочного механизма, задевающей за регулировочную гайку.

1. Приподнимите и закрепите автомобиль на удобной высоте.

2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

4. Снимите тормозной барабан.

Регулировка

Поворачивайте узел регулировочного механизма до полного выбора зазора.

Убедитесь, что ограничитель хода рычага стояночного тормоза расположен напротив ребра тормозной колодки. Если это не так, отпустите немного компенсатор троса стояночного тормоза.

Установка

1. Установите тормозные барабаны и колеса.

2. Опустите автомобиль

3. Нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока не перестанут быть слышны щелчки рычага регулировочного механизма.

На педаль тормоза необходимо нажать более 10 раз.

После того как щелчки перестанут быть слышны, зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном будет отрегулирован.

4. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Регулировка стояночного тормоза

1. Отрегулируйте задние тормоза.

2. Опустите рычаг стояночного тормоза.

3. Поднимите автомобиль и закрепите на необходимой высоте.

4. Проверьте, что трос стояночного тормоза свободно перемещается.

5. Отверните болты крепления теплозащитного экрана и сдвиньте его в сторону.

6. Поворачивайте самоконтрящуюся гайку на наконечнике натяжного устройства стояночного тормоза до тех пор, пока задние колеса станет трудно поворачивать.

7. Отворачивайте самоконтрящуюся гайку до того момента, когда задние колеса смогут поворачиваться свободно.

8. После регулировки проверьте положение кулачка рычага стояночного тормоза. Он должен лежать или быть приподнят не более чем на 0,2 мм.

9. Установите на место теплозащитный экран и закрепите его болтами. Регулировку стояночного тормоза можно проверить также по положению ограничителя хода рычага привода стояночного тормоза. Для этого выполните следующие действия:

– снимите заглушку со смотрового отверстия тормозного щита;

– ограничитель хода стояночного тормоза должен располагаться на расстоянии 3 мм от ребра тормозной колодки;

– вставьте заглушку в смотровое отверстие тормозного щита;

– опустите автомобиль.

Тормозной щит

Снятие

1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.

2. Снимите детали тормозного механизма.

3. Снимите узел ступицы.

4. Снимите держатель троса стояночного тормоза.

5. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра. Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости закройте отверстие в трубопроводе.

6. Снимите рабочий тормозной цилиндр с тормозного щита и тормозной щит.

Установка

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой тормозных колодок нанесите на контактные поверхности колодок тонкий слой пластичной смазки «ПЛАСТИЛУБ».

Отверните регулировочную гайку 7 (см. рис. 12.37) до упора. Соберите узел регулировочного механизма и вставьте между колодками, проверив правильность установки. На конце регулировочного стержня гайку нельзя затягивать слишком сильно (см. рис. 12.35).

1. Установите картонную прокладку на новый тормозной щит.

2. Установите тормозной щит 4 (см. рис. 12.34) на рычаг задней подвески и закрепите болтами, затянув их моментом 28 Н•м.

3. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.

4. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.

5. Установите трос стояночного тормоза и держатель троса.

6. Установите узел ступицы заднего колеса.

7. Установите все ранее снятые детали.

8. Прокачайте тормоза.

Рабочий тормозной цилиндр

Снятие

1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.

2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

4. Снимите тормозной барабан.

5. Снимите верхнюю возвратную пружину.

Отметьте положение регулировки тормозов 7 (см. рис. 12.34) рычага механизма 17 и пружины механизма 15.

Немного нажмите на тормозные колодки, чтобы их раздвинуть.

Очистите грязь и посторонние материалы вокруг подсоединения тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру и болтов.

6. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра.

Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости открытые отверстия в трубопроводе необходимо закрыть подходящими пробками.

7. Выверните болты и снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (рис. 12.38).

Установка

1. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.

2. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.

3. Установите тормозные колодки на тормозной цилиндр.

4. Установите верхнюю возвратную пружину.

Положение механизма регулировки 7 (см. рис. 12.34) и рычага механизма 17 с пружиной должно быть таким же, как и до снятия.

5. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.

6. Установите задние колеса и закрепите их болтами.

7. Прокачайте тормозную систему.

Отрегулируйте тормоза задних колес.

Отрегулируйте стояночный тормоз.

Ремонт узлов заднего  тормоза

Ремонт рабочего тормозного  цилиндра

Разборка

1. Снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (см. рис. 12.38) с тормозного щита.

2. Снимите защитные колпачки 1.

3. Снимите поршни 2 и уплотнитель 6.

4. Снимите пружину 7.

5. Снимите защитный колпачок 3 и выверните штуцер прокачки 4.

Проверка

Проверьте состояние внутренней поверхности цилиндра и поверхность поршня на наличие:

– царапин;

– задиров;

– коррозии;

– износа.

Для снятия следов коррозии используйте полировочный материал.

Если полировкой не удается снять следы коррозии, замените рабочий тормозной цилиндр.

Промойте все детали чистой тормозной жидкостью или денатуратом.

Высушите детали воздухом от компрессора, не содержащим масел.

Перед сборкой смажьте новые уплотнители, поршни и внутреннюю поверхность корпуса цилиндра чистой тормозной жидкостью.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед сборкой рабочего тормозного цилиндра нанесите тонкий слой пасты для барабанных тормозов на новые резиновые детали (кроме противопылевых колпачков) и внутреннюю поверхность рабочего тормозного цилиндра.

Сборка

1. Вверните штуцер 4 и установите колпачок 3.

2. Установите пружину 7.

3. Установите поршни 2 и уплотнители 6.

4. Установите защитные колпачки 1. Проверьте поршни 2 на предмет свободного перемещения.

5. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит.

Моменты затяжки

Тормозной щит барабанного тормоза.........28 Н•м

Болт крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту........9 Н•м

Тормозной трубопровод........11 Н•м

carmanz.com

Задние тормоза

Задние тормоза

Замена тормозных колодок

Монтажная схема задних барабанных тормозов. Большая стрелка указывает на переднюю часть автомобиля

Руководствуясь иллюстрацией выше:

  1. Установите заднюю часть автомобиля на опоры. Передние колеса должны быть заблокированы (те кирпичи), чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
  2. Снимите задние колеса.
  3. Отпустите ручной тормоз.
  4. Снимите тормозной барабан. Если автоматическое регулировочное устройство работает безупречно, может быть, что тормозные колодки зацепятся за барабан. Чтобы ослабить крепление барабана, нужно установить регулировочное устройство в обратное положение.
  5. Для этого удалите пробку с обратной стороны щита тормоза в показанном на иллюстрации ниже месте и вставьте в отверстие отвертку, как показано на иллюстрации ниже. Нажмите отверткой внутрь, чтобы освободить рычаг на внутренней стороне.

Установка автоматического устройства регулировки внутри тормозного барабана

1 - щит тормоза 2 - анкерный штифт колодки 3 - пробка 4 - отвертка 5 - тормозная колодка 6 - пружина анкерного штифта 7 - приводной рычаг
  1. Теперь потребуются два болта М8 Х 1.25, которые ввинчиваются в показанные на иллюстрации ниже места. Равномерно затяните болты, пока не снимется тормозной барабан.
Прочно сидящий барабан снять за счет ввинчивания двух болтов в указанные места.
  1. Снимите анкерные штифты и пружины. Для этого нажмите штифт с обратной стороны на щит и поверните щипцами чашку пружины на передней стороне, пока головка болта не сможет пройти через чашку. На иллюстрации эта работа показана наглядно. Снимите чашку и пружину и выньте штифт сзади. Таким образом, снимите оба штифта.
  2. С помощью щипцов отцепите верхнюю возвратную пружину от тормозных колодок, отожмите колодки наружу и выньте регулятор посередине колодок. Выньте нижний конец тормозной колодки из контропоры. При этом освобождается нижняя возвратная пружина, которую можно снять.
  3. Осторожно снимите тормозные колодки с тросом ручного тормоза.
  4. Для этого сожмите пружину, пока конец троса нельзя будет вынуть из рычага.
  5. Если требуется дальнейшая разборка, отцепите пружину от рычага регулировки.
  6. При замене колодок рычаг нужно переставить на новые колодки. Если поверхность тормозного барабана имеет бороздки, барабан можно проточить, пока не превышается допустимый диаметр. Также измерьте овальность барабана, особенно если колодки перегревались при торможении. Если толщина материала тормозных колодок меньше 1.5 мм, колодки следует заменить в комплекте. Погнутые пружины, также, если они были погнуты при снятии, следует заменить. Колесный тормозной цилиндр описывается далее.
  7. Установка тормозных колодок осуществляется в обратной снятию последовательности. Слегка смажьте смазкой концы тормозных колодок, а также места прилегания колодок к тормозному щиту, также смажьте опорные места регулировочного рычага. Регулировочные устройства должны быть смазаны на резьбовых местах маленьких колесиков и на соединении между регулятором и рычагом колодок и их следует установить на прежний тормозной щит. Помните о следующих моментах:
  8. Регулятор с правой стороны имеет правую резьбу.
  9. Регулятор с левой стороны имеет левую резьбу.
  10. Если тормозные колодки заменялись, установите рычаг на тормозные колодки, так чтобы он находился на передней стороне и установите на опорной цапфе новую стопорную защелку. Хорошо вставьте защелку в паз и затем, как показано на иллюстрации ниже, сожмите с помощью щипцов. Вставьте анкерные штифты и наденьте спереди пружины и чашки пружин. Поверните головки штифтов на 90˚, пока головки не будут лежать в чашках.
После установки стопорного кольца хорошо вдавить его в паз опорного штифта.

На иллюстрации ниже схематически показано, как выполняется эта работа.

Элементы для снятия и установки анкерных штифтов тормозных колодок.
  1. После установки тормозных колодок нужно установить тормоза в режим авторегулировки. Для этого отрегулируйте регулятор, пока диаметр тормозных колодок примерно не будет соответствовать диаметру тормозного барабана. Для этого измерьте диаметр барабана и тормозных колодок, как показано справа и слева на иллюстрации ниже.
Измерение диаметра тормозного барабана (1) и внешнего диаметра установленных тормозных колодок (2). Установить диаметр тормозных колодок на 0.35 мм меньше диаметра тормозного барабана.
  1. Сравните собранный тормоз с иллюстрацией ниже. Головка регулятора (т. е. разжимной штанги посередине) должна в любом случае быть ближе к передней части автомобиля. Обе стрелки указывают направление вращения барабана и переднюю часть автомобиля.
  2. Наденьте тормозной барабан и несколько раз взведите ручной тормоз. Щелчки в тормозном барабане через некоторое время должны прекратиться.

Правильная сборка тормоза заднего колеса

1 - регулятор 2 - рычаг тормозных колодок 3 - конец троса ручного тормоза

Колесные тормозные цилиндры

Для снятия колесного тормозного цилиндра:

  1. Снимите тормозные колодки.
  2. С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку тормозного трубопровода.
  3. Отвинтите колесный цилиндр от щита тормоза.
  4. Разборка колесного цилиндра невозможна, так как установленный внутри регулировочный клапан ремонту не подлежит. Если цилиндр заржавел или потерял герметичность, его нужно заменить новым.

carmanz.com

Барабанный тормозной механизм

Устройство барабанного тормозного механизма, используемого в автомобилестроении уже более ста лет.

Тормозная система

История появления

Первые тормозные системы использовались еще на гужевом транспорт. Они представляли из себя что-то вроде примитивных предшественников велосипедных колодочных тормозов. Но с тех пор прошло много времени, и механизмы, предназначенные для остановки транспорта, серьезно эволюционировали. Ни для кого не секрет, что наибольший скачок в своем развитии тормозные системы сделали на заре автомобилестроения. Примерно в одно и то же время были изобретены как дисковые, так и барабанные тормозные механизмы. Но особое распространение получили именно барабанные тормоза.

Тем не менее, первые барабанные тормоза подвергались очень сильному износу. Колодки были чугунными, и при износе механизмы приходилось постоянно корректировать. Чуть позже тормозные колодки стали изготавливать из износостойкого абразивного материала на основе асбеста, но до конца это проблемы не решило. И только в начале 50-ых годов с изобретением саморегулирующихся  барабанных тормозов постоянная головная боль с корректировкой механизма ушла в прошлое. С середины 60-ых годов многие автопроизводители постепенно начали устанавливать барабанные тормоза только на задние колеса автомобилей, передние же оснащались дисковыми. Без значительных изменений барабанные тормоза просуществовали и до сегодняшнего дня и продолжают активно использоваться.

Устройство

Барабанный тормоз состоит из вращающегося барабана и колодок, которые, прижимаясь к барабану, и осуществляют торможение. Естественно, колодки находятся внутри полого тормозного барабана. Движение колодок внутри барабана осуществляется за счет пружин, которые сжимаются и разжимаются при нажатии на педаль тормоза. Этот процесс происходит при помощи тормозного цилиндра, который под давлением жидкости в гидросистеме и прижимает колодки к барабану. Тормозных цилиндров в некоторых случаях может быть два – такая система называется дуплексной. Вся же конструкция смонтирована на штампованном основании – тормозном щите. Существует так же еще одна разновидность барабанного тормоза – ленточный тормоз, где гибкая металлическая лента путем натяжения обжимает тормозной барабан. Сегодня ленточный тормоз не применяется в автомобилестроении.

Плюсы и минусы. Вопросы эксплуатации

Одно из главных преимуществ барабанных тормозов в том, что они хорошо защищены от воздействия окружающей среды и отлично подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Их колодки и механизмы надежно защищены от попадания влаги и пыли, что увеличивает ресурс. Барабанные тормоза выделяют меньше тепла, что позволяет использовать более дешевые и простые тормозные жидкости с низкой температурой кипения. Так же одно из преимуществ такой конструкции в том, что силу торможения можно повышать не только за счет увеличения диаметра барабана, но и его ширины. Таким образом, пятно контакта колодок с поверхностью тормозного барабана возрастает, в то время как улучшить останавливающие свойства дискового тормоза можно лишь за счет увеличения диаметра самого диска. Так же эффективность работы тормоза повышается за счет самой конструкции – за счет вращения барабана. При торможении он стремится увлечь колодки за собой, проворачивая их вокруг своей оси, в итоге уменьшая необходимое усилие на педали тормоза, что иногда может даже компенсировать отсутствие или неисправность тормозного усилителя.

Однако барабанные тормоза срабатывают на порядок медленнее, чем дисковые, их сложнее регулировать, и они менее стабильны в своей работе. Например, при сильном нагреве механизма возможны «залипания» или серьезное ухудшение тормозных характеристик автомобиля. Так же при минусовых температурах следует исключить использование ручного тормоза, так как нередки случаи примерзания колодок к тормозному барабану. По этим причинам на большинстве современных легковых автомобилей барабанные тормоза не устанавливаются. Барабаны остаются прерогативой либо бюджетных малолитражек, где они могут стоять как на обеих осях, так и в комбинации с дисковыми, либо грузового транспорта. Так же зачастую их можно увидеть на серьезных внедорожниках, предназначенных для суровых условий эксплуатации.

blamper.ru

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установка тормозных барабанов

Примечание. Тормозные барабаны заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса:

1 - -верхняя стяжная пружина колодок; 2 - отжимная колодка 3 - прижимная колодка; 4 - направляющая пружина, 5 - устройство автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном

 

Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса

1 - тормозные колодки; 2 - тормозной барабан; 3 - устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном; 4 - защитный колпачок; 5 - пружина; 6 - колесный цилиндр; 7 - штуцер для прокачки привода тормоза системы; 8 - щит тормозного механизма; 9 - ось направляющей пружины колодок

 

Отсоединение верхней стяжной пружины

Снятие направляющей пружины тормозных колодок

Снятие
  • Поднимите заднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колеса.
  • Отпустите рычаг стояночного тормоза и максимально ослабьте натяжение тросов привода стояночного тормоза.
  • Снимите тормозной барабан, отвернув болты крепления.
Установка
  • Очистите от пыли тормозной барабан и тормозные колодки.
  • Установите на место тормозной барабан.
  • Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
  • Отрегулируйте стояночную тормозную систему
  • Установите колеса и опустите автомобиль.

Замена тормозных колодок

Примечание. Тормозные колодки заменять одновременно с обеих сторон автомобиля новыми рекомендуемых заводом марки и типа.

Снятие
  • Поднимите заднюю часть автомобиля. установите на подставки и снимите колеса.
  • Снимите тормозной барабан,
  • Отсоедините верхнюю стяжную пружину колодок с помощью универсальных щипцов для установки пружин.
  • Снимите направляющие пружины колодок.
  • Сдвиньте насколько возможно к оси ступицы зубчатый рычаг.
  • Отодвиньте колодки от щита тормоза и установите щипцы на поршни колесного цилиндра.
  • Потяните на себя планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном и выведите ее из передней тормозной колодки
  • Отсоедините от разжимного рычага трос привода стояночного тормоза.
  • Поверните храповик устройства автоматической регулировки заюра между колодками и барабаном в нерабочее положение.
  • Поверните на 90' переднюю тормозную колодку.
  • Выведите тормозные колодки с нижних опорных пальцев и снимите колодки.
  • Осмотрите тормозные барабаны проверьте состояние трубок подвода тормозной жидкости и тщательно очистите детали тормозного механизма.
Установка
  • Присоедините наконечник троса стояночного тормоза к разжимному рычагу.
  • Установите колодки на щите тормоэа. повернув при этом на 90' переднюю тормозную колодку.
  • Сдвиньте насколько возможно к оси. ступицы зубчатый рычаг и соедините планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном с передней колодкой
  • Установите направляющие пружины колодок.
  • Присоедините к колодкам верхнюю стяжную пружину
  • Снимите щипцы с колесного цилиндра.
  • Установите тормозной барабан.
  • Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном
  • Отрегулируйте стояночную тормозную систему.
  • Установите колеса и опустите автомобиль.

Замена колесных цилиндров

Снятие
  • Снимите тормозной барабан.
  • Снимите тормозныe колодки.
  • Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости, приняв меры недопускающие утечку жидкости.
Установка
  • Установка колесного цилиндра производится в порядке, обратном снятию, с соблюдением моментов затяжки резьбовых соединений. После установки прокачайте систему гидропривода тормозов.

v4x.narod.ru

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок,  тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что  можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели  можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной  планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

 

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом   ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения

на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.

Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если  есть необходимость в замене ступичных подшипников,  делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

 

remontvw.spb.ru

замена задних барабанных колодок — бортжурнал Daewoo Espero 1999 года на DRIVE2

Тормозной механизм задних колес барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 11 (рис.1) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 8 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 6, установленым на распорной планке 9.Тормозной механизм заднего колеса Шевроле LanoРис.1 Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – щит тормозного механизма; 3 –пружина рычага регулятора зазоров; 4 – опорные стойки; 5 –рычаг регулятора зазоров; 6 –регулятор зазоров; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – рабочий цилиндр; 9 – распорная планка; 10 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – трос привода стояночного тормоза; 13 –нижняя стяжная пружинаСтояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, а также разжимных рычагов 10 (см. рис. 9.4), установленых в тормозных механизмах задних колес. Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените. При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросов нужно заменить их новыми. Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления»). Проверка тормозной системы описана в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Первое техническое обслуживание (ТО-1)»).ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 60–65 мм. Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична. Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена. Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

www.drive2.ru


Смотрите также