Ford Focus Hatchback серо-голубой бегемот › Бортжурнал › Замена колодок барабанных тормозов. Смазка барабанных тормозов


Смазки для сборки и обслуживания тормозов — DRIVE2

Полный размер

Добрый день, коллеги!

Думаю, никто не будет спорить, что исправные тормоза — это хорошо.) Хорошо, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза не уводит в сторону. Хорошо, когда тормозной путь всегда меньше расстояния до препятствия. Хорошо, когда оставленный на стояночном тормозе автомобиль при возвращении обнаруживаешь именно там, где оставил, и т.д.

Не сочтите занудой, но я позволю себе напомнить простые и уже ставшие прописными истины, позволяющие не иметь проблем с тормозами:

1. Меняй тормозную жидкость самое позднее каждые два года, а лучше каждый год.2. Следи за состоянием колодок, дисков, барабанов, цилиндров, шлангов, трубопроводов и др., вовремя меняй изношенные и поврежденные детали.3. Тормоза, как и оружие, любят чистку и смазку, обслуживай тормозные механизмы ежегодно.4. Используй правильные смазки при сборке и обслуживании тормозных механизмов.

Данная запись посвящена пунктам 3 и 4, а именно периодическому обслуживанию тормозов и используемым смазкам.

Разумеется, данный материал не ставит целью охватить весь спектр смазок для тормозных систем, здесь я делюсь собственным опытом, какие смазки в данный момент применяю при обслуживании своих автомобилей.

Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:

1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки. Я применяю смазки TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.

Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/

2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели я применяю смазки ВМПАвто МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste, Permatex Nickel Anti-Seize и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2.

4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

На фото ниже иллюстрации на примере обслуживания дискового тормоза заднего колеса автомобиля KIA Sorento.

В конце записи также приведу ссылки на дополнительную информацию по данной тематике.

Всем хорошего дня, до связи!

Полный размер

2.

Полный размер

3.

Полный размер

4.

Полный размер

5.

Полный размер

6.

Полный размер

7. Внимание! В тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя!

Полный размер

8. Liqui Moly артикул 7656 на упаковке обозначена как антискрипная, но она для направляющих суппорта. Эта смазка красного цвета.

Полный размер

9. Будьте внимательнее при покупке, у Liqui Moly есть другая смазка артикул 7585 в похожей упаковке, но она антискрипная и не подходит для направляющих, выглядит как сметана светло-голубого цвета.

Полный размер

10.

Полный размер

11.

Полный размер

12.

Полный размер

13.

Полный размер

14.

Полный размер

15.

Полный размер

16.

Полный размер

17.

Полный размер

18.

Полный размер

19.

Полный размер

20.

Дополнительная информация:1. Сообщество "Тормозные системы"2. Блог специалиста по тормозным системам Docent863. Ревизия и обслуживание передних тормозных механизмов4. Устройство и регулировка стояночного тормоза барабанного типа, как избежать ошибок5. Смазки для тормозных систем6. Смазки для тормозных систем

Дата: 2017-11-18

www.drive2.ru

ТО задних барабанных тормозов — бортжурнал Mazda 323 1.5 BA Маздай) 1995 года на DRIVE2

Провел ревизию задних барабанных тормозов.Собственно, давно напрашивалась данная процедура, т.к. машина в последнее время ехала как будто прицеп с картошкой тащила)Как выяснилось в процессе, закис механизм ручника правого колеса и барабан был заблокирован колодками)

Сразу оговорюсь, что с ходу не покупал никаких ЗЧ на зад, т.к. лишние деньги тратить не хотелось и одной из задач было определиться, что конкретно туда будет нужно.

В результате картошку больше не возим, тормозим мягко и акцентированно)))

Для работ использовал:— Тормозная жидкость DOT5.1: VALEO 402408 – 1 л;Аналоги DOT5.1 — 1 л: TRW PFB501, BOSCH 1987479041.Кому надо DOT4 — 1 л: TRW PFB401, VALEO 402403

DOT 5.1

— Смазка TOYOTA 0888783010 – тюбик 100 г. Данный артикул заменяет устаревший – 0888701206

Смазка под пыльник поршня: TOYOTA 0888783010

— Смазка медная высокотемпературная (-35°C – 1100°C) аэрозольная – 1 баллон.— Средство "Анти-накипь" — 0,5 литра— "Brake Cleaner" — 1 баллон— Куча разного инструмента

Собсна, по работам:

0). Скидываем колесо

1). Снимаем барабан:— Для откручивания винтов крепления барабана подобрал крестовую биту с шлицами чуть шире шлицов на винте. С помощью молотка забил биту в винт, чтоб сидела плотно и не болталась. Резким движением трещетки (или воротка) сорвал винт.

Забил биту в шлицы винта

Выкрутились родные)

В итоге все 4 винта поддались с первого раза, ожидал худшего.— С помощью болта M6 сдернул барабаны со ступицы, на правом пришлось повозиться, т.к. ручник закис в выжатом состоянии и колодки крепко держали барабан.

Вот так снимаем барабан)

— Осматриваем барабан изнутри, рабочие поверхности в порядке. При необходимости с помощью напильника снимаем буртик.

Барабан изнутри

2). Откручиваем кронштейн троса ручника и снимаем трос с рычага ручника.

Кронштейн троса ручника

3). Снимаем колодки и вспомогательные механизмы.— Поворачивая на 90 градусов палец, снимаем скобы, придерживающие колодки.— Выводим колодки из нижнего упора, таким образом снимая напряжение в пружинках.— Применяя пассатижи, снимаем пружинки, ворочаем и вынимаем колодки— Вынимаем механизм ручника и доводчика колодок.

4). Все запчасти чистим, и кидаем откисать в ванну с "анти-накипью", кроме колодок)))

Мелочевка откисает

Механизм ручника как следует разрабатываем. На правый потратил где-то пол часа, т.к. всё было крайне печально.

Разрабатываем)

5). Переборка тормозных цилиндров.Открываем капот, подливаем ТЖ до верху, чтоб не завоздушить ГТЦ и постоянно контролируем нижний уровень.Приступаем к тормозным цилиндрам:— Снимаем пыльники, вытаскиваем поршни, как следует очищаем все рабочие поверхности.

Снимаем пыльники, это правое колесо, тормоза здесь давно не работали)

Аналогично правая сторона

Почистили поршеньки и пыльнички, всё как новое)

— Смазываем поршни и их пыльники смазкой TOYOTA 0888783010

Полный размер

Смазанный поршень с пыльником

— Собираем цилиндр

6). Собираем всё в зад.— Механизм ручника обильно обливаем медной смазкой.

Разработали и залили медью

— Достаем все причиндалы из ванны и собираем всё в обратной последовательности.— В собранном виде обливаем медной смазкой всё, что шевелится, кроме резиновых изделий и поверхностей колодок.

Всё в сборе и облито медной смазкой для защиты от коррозии и лучшей работоспособности

— Выставляем механизм подвода колодок на максимальное сжатие колодок и одеваем барабаны, закручиваем винты.— Одеваем трос ручника и крепим его кронштейн.

7). Выгоняем из цилиндров воздух и прокачиваем в магистрали новую ТЖ.

Дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО изучаем следующий трактат))) ---> Устранение свободного хода педали тормоза!

Всем мягких адекватных тормозов))

www.drive2.ru

Почему скрипят тормоза? … А зачем смазывать тормоза? — logbook KIA Pro_Ceed Sidor 2009 on DRIVE2

Почему скрипят тормоза? … А зачем смазывать тормоза?

Кроме форумов, на которых страстно обсуждается данная тема в разных плоскостях, встречались статьи, написанные откровенными олигофренами. Считаю необходимым предупредить Вас, что их совет по обслуживанию столь ответственного узла может быть последний в вашей жизни. Лишь небольшое количество статей раскрывает вопрос полностью или носят правильный рекомендательный характер, и те переписанные друг у друга, первоисточник мне найти так и не удалось, а так хотелось оставить ссылку на адекватного автора для получения дополнительной полезной информации. Как и все предыдущие статьи, эту напишу в простом для понимания автолюбителей стиле, но опираясь лишь на факты и жесткую логику.

Начнем с того,

что все трущиеся детали нужно смазывать, особенно нуждаются в этой процедуре те узлы, на которые возложена такая важная роль. Это собственно постулат, «смазывают» иногда даже абразивом, в зависимости от поставленной задачи. Бывает сие действие и избыточным, например в паре трения «тормозная колодка»-«тормозной диск», но все остальное в тормозах необходимо смазывать. Это указанно во всех «repair manual» всех производителей, прошу не относить к таковым, мягко говоря, странные переводы с иностранных инструкций по эксплуатации.

Начнем с изучения классической тормозной системы, дабы потом не путаться в терминологии.

Вот картинка, более менее, отражающая современную тормозную систему среднестатистического автомобиля. Начнем по порядку, со стороны водителя. )))

Когда Вы нажимаете педаль тормоза (PEDAL) усилие передается в HYDRAULIC UNIT, где находятся клапана насос и т.п. Эта схема получила распространение в последнее время и все чаще используется ведущими производителями автомобилей. Предшествующая система подразумевает наличие вакуумного усилителя, усилие через который передается на главный цилиндр, а тормозная жидкость под воздействием силы сжатия передает усилие на рабочие цилиндры через BRAKE LINES (выделены красным цветом). Надеюсь, важность регулярной замены тормозной жидкости все понимают, т.к. ее свойства так же могут повлиять на сроки и качество вашей жизни.

Так вот, все что описано выше до рабочего цилиндра, при замене колодок в смазке не нуждается, если конечно вас не замучил скрип педали тормоза. Педальный узел, его трущиеся части можете смазать обычным литолом, ну или любой другой смазкой на ваше усмотрение. Что категорически запрещается делать с рабочими цилиндрами и направляющими суппорта!

Но для того чтобы понимать что, где и чем смазывать, рассмотрим более подробно типы и устройство дисковых тормозов. Существует два основных типа применяемых в автомобилестроении.I С подвижной (плавающей) скобой, суппортом 0w40.ru/upload/medialibra…b6144993da0717beb792b.gifЭта конструкция на данный момент самая распространенная и поэтому уделим ей особое внимание. Итак, начнем, тёмно-серым в нашем случае изображена скоба колодок (1), так сказать направляющая, по которым перемещаются колодки поперечно по отношению к диску. Но эта же скоба не дает передвигаться колодкам продольно, соответственно, все усилие при торможении передается на этот узел, он же в свою очередь прикручен к неподвижной части, это может быть как поворотный кулак, так и кронштейн ступицы и т.п. бывает, что она является неотъемлемой частью поворотного кулака. Голубым нарисована направляющая суппорта (2), по которой суппорт перемещается поперечно диску, в след за колодками, это позволяет прижимать тормозные колодки независимо от равномерности износа. Уплотнительное кольцо или демпфер (3) не позволяет суппорту «болтаться» на направляющих, а удерживает его в правильном положении, исключая увеличение зазора между диском и колодками, нужно отметить, что данный девайс есть не у всех производителей. Естественно, что все это закрыто пыльником от грязи и воды. Светло-серым изображен суппорт (4) с цилиндром в котором ходит поршень (5) зеленого цвета, или рабочий цилиндр по-другому, все это так же закрыто пыльником. Еще между поршнем и цилиндром стоит манжета (6), чтобы не «убегала» тормозная жидкость))). Поршень давит на колодки (7), которые зажимают диск (8) при торможении, собственно нагрузки суппорт несет только по сжатию колодок. Для замены и прокачки тормозной жидкости (9) на схеме оранжевого цвета, существует штуцер (10). На схеме изображена работа всего узла в целом, повторюсь, что этот тип является наиболее распространенным, но не лучшим, на мой взгляд, главный фактор это простота и цена соответственно.

II С неподвижной скобой, суппортом0w40.ru/upload/medialibra…93cbc359d4658d2dd35a5.gifВо втором случае, суппорт (4) кроме прямых обязанностей сжимать колодки выступает еще в роли направляющих для колодок, поэтому все нагрузки связанные с торможением, удержание тормозного диска (8) ложатся на него. Поскольку поршни (5) давят на тормозной диск с двух сторон, то необходимость в компенсации износа отсутствует, поэтому суппорт прикручивается напрямую болтами (2) на схеме голубым цветом к неподвижной части ступицы (1), для простоты назовем ее так.

Считается, что такой конструктив позволяет достигать более высоких результатов благодаря равномерному распределению усилий на тормозные колодки и отсутствию «лишних» подвижных частей, таких как направляющие скобы. Одним из обязательных условий является наличие как минимум двух рабочих цилиндров на один тормозной диск и обязательно с разных сторон диска, чтоб компенсировать выработку диска и колодок. Как Вы помните, в предыдущем конструктиве эту функцию выполняют направляющие, в данной же конструкции этот элемент исключен за ненадобностью.

Не понятно почему, но конструкция с неподвижной скобой ставится автопроизводителями на машины с претензией на спорт, и используется как стандартная, различными компаниями специализирующимися на тюнинге тормозных систем. Для большей эффективности они применяют многоцилиндровую схему, порой количество цилиндров достигает 8шт и более, по 4 на сторону. Это в свою очередь позволяет более эффективно прижимать колодку к диску по всей ее площади.

Для понимания, предлагаю Вам провести эксперимент, предупреждаю заранее рассчитанный на блондинок, именно таким способом мне удалось донести смысл 8ми поршней до одного моего друга)))

Положите на стол стандартную визитку (в нашем случае, это будет колодка, а стол диском), затем прижмите ее большим пальцем по центру и попробуйте вытащить другой рукой. Края очень легко отгибаются, не так ли? Так и колодка тормозит лишь центром, а края просто подтормаживают. Теперь прижимаем нашу «колодку» четырьмя пальцами, и так же пробуем вытащить визитку. Чувствуете разницу? Так и с тормозной колодкой, она начинает работать всей рабочей поверхностью, что повышает эффективность тормозов в несколько раз. И не сомневайтесь, колодка при достижении своей рабочей температуры становится менее жесткой, это закон физики, да и усилия гидравлическая система передает иные.

Все это становится бессмысленным при подклинивании рабочих цилиндров, а чтоб такого не происходило их надо смазывать специальными смазками, лучше теми которые имеют подтвержденный допуск для вашего автомобиля, а не напечатанный на этикетке от фонаря, или на худой конец пусть это будет реальный допуск других производителей автомобилей. И ни в коем случае, не верьте рекламным буклетам и громким обещаниям, есть допуск – хорошо, нет – в топку! Все мы понимаем, что любой автоконцерн не хочет иметь проблемы с тормозной системой, поэтому они уж точно следят за новинками на этом специфичном рынке и всячески их тестируют.

Прежде чем перейти к сути вопроса, предлагаю понять, в каких условиях приходится работать тормозам и смазке соответственно. Во-первых, это агрессивная среда, прежде всего химия которой посыпаю дороги, вода, окислы различных металлов и т.п., я бы сказал, все элементы таблицы Менделеева и их соединения. Но в большинстве своем под это «заточено» огромное количество смазок, а вот под высокие температурные режимы среди них не многие, а чтоб не было вопросов даю эту ссылку, после просмотра которой, вопросов должно поубавиться, почему нельзя смазывать чем попало. Тут необходимы смазки, способные выдерживать большие температуры, к которым литол никак не относится. В дополнение ко всему смазка должна быть нейтральна к резиновым уплотнениям и пыльникам, не разъедать их, а это под силу совсем не многим. И конечно же, смазка должна выполнять свою прямую задачу смазывать пары трения))).

Не простая задача, не так ли? Ну а теперь смотрим, что где и чем мазать.

Начнем с узлов, которые влияют на скрип, прежде всего это сами противоскрипные пластины. Они так и называются, но как выполняют свою функцию можно только догадываться, т.к. описание производителей отсутствует. На рисунке ниже мы как раз можем посмотреть противоскрипную пластину, и места где нам рекомендует смазать их производитель. Существует несколько типов исполнения данного узла, двойные и одинарные. Если она двойная, то перфорированную пластину, прилегающую к колодкам смазываем высокотемпературной смазкой с двух сторон. Это может быть смазка с любым наполнителем: медь, алюминий, графит и т.п. Главное чтоб эта смазка работала при высоких температурах, даже после ее полного испарения остается наполнитель, он и выполняет дальнейшую работу. Т.е. при выборе смазки для этого узла смотрим на диапазон рабочих температур, как правило, в этих смазках загустителем выступает бентонит, который исключает каплепадение при любой температуре. Особенно хорошо, если у этой смазки будет класс NLGI 2, который так же регулярно встречается в мануалах.

Итак, мы уже знаем, что нужно смазывать перфорированные противоскрипные пластины с двух сторон, при этом не наносим смазку на пластину со стороны рабочего цилиндра! А вот с другой стороны, внешнюю сторону гладкой противоскрипной пластины смазывать надо, это можно увидеть на следующей картинке.

С противоскрипными пластинами закончили, т.е. смазываем все, кроме внешней стороны, прилегающей к рабочему цилиндру, связано это с тем, что смазка выступает дополнительно в роли термопасты и передает тепло на прилегающие поверхности, что не допустимо в отношении цилиндра. Цилиндр напрямую контактирует с тормозной жидкостью, перегрев которой влечет за собой необратимые последствия!

Далее смазываем Pad Support Plates, это такие пружинки, которые чаще всего одеваются на колодку в местах скольжения по направляющим, они убирают зазор между колодками и направляющими, уменьшая стуки бряки минимизируя тем самым выработку направляющих. Их тоже обильно смазываем со всех сторон. Бывает такое, что их нет, тогда мажем направляющие и саму колодку.

Далее по плану у нас колодки, для простоты скажу, что ее обмазываем всю, кроме фрикционной накладки, т.е. та плоскость которая прижимается к диску должна быть всегда чистой и сухой! Тоже самое делается на неподвижном суппорте.

Это, наверное, и все где применяется высокотемпературная смазка/паста в тормозах, для простоты демонтажа в дальнейшем можно смазать колесные шпильки и плоскость диска прилегающую к ступице и колесу, чтобы исключить «прикипание». Выглядеть должно примерно так.Далее берем смазку с нейтральными свойствами к резине, она может быть как на гликолевой основе, так и синтетическая, но обязательно с допуском автопроизводителя, обращаю ваше внимание, подтвержденного! Если такой нет под рукой, смажьте поршень тормозного цилиндра тормозной жидкостью, это хоть ненадолго, но отложит, возможно, не только его смерть. И при первой же возможности замените, на необходимую смазку. Именно эта смазка не дает заклинивать цилиндрам и направляющим, ее обновление необходимо при замене колодок. Мне приходилось встречать рекомендации Тойоты о проделывании этой процедуры два раза в год независимо от пробега, поскольку срок службы этой смазки невелик из-за тяжелых условий работы. Ниже на рисунке указанно, где мазать этой смазкой, опять же отмечу везде, где не мазали предыдущей. Направляющие смазываем обильно, а поршень рабочего цилиндра тщательно по всей поверхности. На диапазон рабочей температуры смазки так же обращаем внимание, особенно это важно для неподвижного суппорта, чем диапазон шире и выше, тем лучше.Описанных выше тонкостей достаточно для поддержания тормозов в исправном состоянии, нужно лишь не забывать про них и настаивать на выполнении необходимых работ на вашем автосервисе, порой слесаря либо не знают, либо не предают этому должного значения.

Далее посмотрим картинки с комментариями

Так выглядит поршень рабочего цилиндра тормозов с завода.Так выглядит он же без должного ухода, т.е. его никто не смазывал, видимо с завода.Ну и как возможный исход этого можно посмотреть это видеоВодитель Prado утверждает, что тормоза заклинило, типа, это «болезнь» у Прадиков с подклиниванием тормозов. Действительно, любой поисковик определит безграмотность владельцев и слесарей как «болезнь» конструкции, на самом деле просто надо регулярно и правильно обслуживать тормоза.

взято тут

www.drive2.com

Suzuki Escudo "Синий Коротыш" › Бортжурнал › Ревизия задних тормозов. Замена пружинок и смазка.

Всем привет. Сегодня ковырялся с задними тормозами. Задача стояла следующая:1) Разобрать2) Сделать новое отверстие и нарезать резьбу под съемный болт M8 в тормозном барабане3) Заменить все пружины барабанного механизма на новые3) Смазать все это дело4) Попытаться собрать обратно, попутно вспоминая самые грязные ругательства в адрес людей, которые придумали барабанные тормоза.

Часть 1. Отверстие под съемные болты Начнем с того что, снятие одного из тормозных барабанов давно стало настоящей мукой из за сгнившей резьбы одного из отверстий для съемных болтов. Для изготовления нового отверстия был куплен комплект метчиков М8 c шагом 1,25 и сверло диаметром 6,8. (если вдруг кто не в курсе, диаметр сверла рассчитывается по формуле "диаметр отверстия минус шаг резьбы"). Выкладываю фото с результатом:

Полный размер

Новое съемное отверстие

Также болгаркой слегка срезал "бортик" на внутренней стороне тормозного барабана, должно облегчить процесс снятия/установки.

Полный размер

Убранный бортик тормозного барабана. Видны следы работы рукожопого мастера, но другого у меня для вас нет.

Часть 2. Пружинки и смазкаИз за моей криворукой сборки этих тормозов в предыдущие разы, некоторые пружинки получили, как бы это сказать… некоторые геометрические повреждения. А если вдруг одна из них захочет выскочить в самый неподходящий момент? Поэтому решил не мелочиться и заказал полный комплект оригинальных пружин на обе стороны, противозадирную пасту Comma CE500G и спец. инструмент для снятия-установки тормозных пружин Jonnesway AN010041, который должен был облегчить мои "тормозные" страдания (спойлер: страдать все же пришлось!)

Полный размер

Набор автомобилиста-мазохиста

Полный размер

редкое фото. Новые и блестят. Надолго ли?

Отдельно хочется сказать про смазку. Вообще, по науке, для тормозов существует несколько разных типов смазки. У каждого своя область применения. Есть более менее универсальные вроде Huskey Slipkote 220-R, но это только для дисковых тормозов, для барабанных их использовать нельзя (так пишет производитель). Для барабанных тормозов используются противозадирные пасты. Они не смываются водой, устойчивы к высоким и низким температурам, предотвращают коррозию и обеспечивают смазочный эффект, предотвращая заклинивание. Помимо тормозов, можно смело мазать все резьбовые соединения: свечи, колесные шпильки, и т. д. Вариантов тут много: Huskey 2000, Molykote G-N Paste, Permatex 80078 и прочие, я выбрал Comma CE500G, так как состав у всех практически одинаков, а цена отличается в разы. Я нанес пасту туда, где колодки соприкасаются тормозным щитом. Эти места хорошо заметны по коррозии. Также слегка смазал все пружины.

Полный размер

Тут видны места, где я нанес смазку.

Часть 3. СборкаРешил зафиксировать для себя на будущее, что и в какой последовательности собирать, так как сколько ни собирай/разбирай, один хрен каждый раз туплю. (поэтому и описал как для тупых, извините)1. Скобы крепления колодок (которые с солдатиками)2. Надо изловчиться подпихнуть фиксатор ручного тормоза (неподвижной стороной он должен упереться в самый нижний паз колодки)3. Большая нижняя пружина (которая с одним витком)4. Регулятор (распорный механизм). Надо чтобы он не был полностью закрученым, иначе будет выпадать. И сильно откручивать тоже не надо — будет тяжело натягивать пружину.5. Большая верхняя пружина (с двумя витками)6. Маленькая не симметричная пружинка фиксатора ручного тормоза.7. Маленькая симметричная пружинка Регулятора (распорного механизма). Подсказка: удобнее сначала зафиксировать один конец в теле колодки, а потом натягивать до самого "стопора" 53781-65D00

В натягивании пружинок удобно использовать проволоку. Мои новомодные клещи для тормозных пружинок не оправдали ожиданий. Возможно, я просто не совсем понял как ими пользоваться. Конечно, удобнее, чем пассатижами, но все же ожидал большего. Потренируюсь, когда буду делать другую сторону.

p.s. На сборку второй стороны ушло в 3 раза меньше времени. Опыт, однако!

www.drive2.ru

ТО задних барабанных тормозов — logbook Mazda 323 1.5 BA Маздай) 1995 on DRIVE2

Провел ревизию задних барабанных тормозов.Собственно, давно напрашивалась данная процедура, т.к. машина в последнее время ехала как будто прицеп с картошкой тащила)Как выяснилось в процессе, закис механизм ручника правого колеса и барабан был заблокирован колодками)

Сразу оговорюсь, что с ходу не покупал никаких ЗЧ на зад, т.к. лишние деньги тратить не хотелось и одной из задач было определиться, что конкретно туда будет нужно.

В результате картошку больше не возим, тормозим мягко и акцентированно)))

Для работ использовал:— Тормозная жидкость DOT5.1: VALEO 402408 – 1 л;Аналоги DOT5.1 — 1 л: TRW PFB501, BOSCH 1987479041.Кому надо DOT4 — 1 л: TRW PFB401, VALEO 402403

DOT 5.1

— Смазка TOYOTA 0888783010 – тюбик 100 г. Данный артикул заменяет устаревший – 0888701206

Смазка под пыльник поршня: TOYOTA 0888783010

— Смазка медная высокотемпературная (-35°C – 1100°C) аэрозольная – 1 баллон.— Средство "Анти-накипь" — 0,5 литра— "Brake Cleaner" — 1 баллон— Куча разного инструмента

Собсна, по работам:

0). Скидываем колесо

1). Снимаем барабан:— Для откручивания винтов крепления барабана подобрал крестовую биту с шлицами чуть шире шлицов на винте. С помощью молотка забил биту в винт, чтоб сидела плотно и не болталась. Резким движением трещетки (или воротка) сорвал винт.

Забил биту в шлицы винта

Выкрутились родные)

В итоге все 4 винта поддались с первого раза, ожидал худшего.— С помощью болта M6 сдернул барабаны со ступицы, на правом пришлось повозиться, т.к. ручник закис в выжатом состоянии и колодки крепко держали барабан.

Вот так снимаем барабан)

— Осматриваем барабан изнутри, рабочие поверхности в порядке. При необходимости с помощью напильника снимаем буртик.

Барабан изнутри

2). Откручиваем кронштейн троса ручника и снимаем трос с рычага ручника.

Кронштейн троса ручника

3). Снимаем колодки и вспомогательные механизмы.— Поворачивая на 90 градусов палец, снимаем скобы, придерживающие колодки.— Выводим колодки из нижнего упора, таким образом снимая напряжение в пружинках.— Применяя пассатижи, снимаем пружинки, ворочаем и вынимаем колодки— Вынимаем механизм ручника и доводчика колодок.

4). Все запчасти чистим, и кидаем откисать в ванну с "анти-накипью", кроме колодок)))

Мелочевка откисает

Механизм ручника как следует разрабатываем. На правый потратил где-то пол часа, т.к. всё было крайне печально.

Разрабатываем)

5). Переборка тормозных цилиндров.Открываем капот, подливаем ТЖ до верху, чтоб не завоздушить ГТЦ и постоянно контролируем нижний уровень.Приступаем к тормозным цилиндрам:— Снимаем пыльники, вытаскиваем поршни, как следует очищаем все рабочие поверхности.

Снимаем пыльники, это правое колесо, тормоза здесь давно не работали)

Аналогично правая сторона

Почистили поршеньки и пыльнички, всё как новое)

— Смазываем поршни и их пыльники смазкой TOYOTA 0888783010

Zoom

Смазанный поршень с пыльником

— Собираем цилиндр

6). Собираем всё в зад.— Механизм ручника обильно обливаем медной смазкой.

Разработали и залили медью

— Достаем все причиндалы из ванны и собираем всё в обратной последовательности.— В собранном виде обливаем медной смазкой всё, что шевелится, кроме резиновых изделий и поверхностей колодок.

Всё в сборе и облито медной смазкой для защиты от коррозии и лучшей работоспособности

— Выставляем механизм подвода колодок на максимальное сжатие колодок и одеваем барабаны, закручиваем винты.— Одеваем трос ручника и крепим его кронштейн.

7). Выгоняем из цилиндров воздух и прокачиваем в магистрали новую ТЖ.

Дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО изучаем следующий трактат))) ---> Устранение свободного хода педали тормоза!

Всем мягких адекватных тормозов))

www.drive2.com

Daewoo Nexia ===СИНЬ=== › Бортжурнал › №54 "Замена тормозных барабанов, тормозных колодок"

Всем привет.Выдалась хорошая погодка и понеслось.Запчасти были закуплены ранее (смотреть тут), ну и все по схеме:— домкратим;— разбираем. Если не снимаются барабаны, то ослабляем ручник, и аккуратно выбиваем молотком по краю бортика ударами из под крыла — наружу;— далее рекомендую (особенно тем кто делает в первый раз) сфоткать все ответственные места натяжки пружин и крепления механизмов;— после разборки смываем всю грязь (любой смывкой для чистки тормозов)— делаем ревизию цилиндриков (чистка, смазка поршеньков) — чтоб все двигалось (я промывал и смазывал тормозной жидкостью), либо меняем цилиндры на новые;— делаем ревизия троса привода ручного тормоза (при необходимости меняем) у меня же все двигалось и следов коррозии не было;— ну и далее приступаем к сборке, вот здесь остановлюсь немного подробнее (оговорюсь что описываю процесс сборки как это делал я, возможно правильно делать по другому…):1. Смазываем медной смазкой места примыкания тормозных колодок к внутреннему щитку, лично я пульнул аэрозолем весь щиток, и обязательно механизм натяжки троса ручника.2. Тормозную колодку с крюком для троса ручника, надеваем крюк на тросик и крепим колодку солдатиком.3. Накидываем нижнюю пружину на обе колодки и натянув крепим вторую колодку солдатиком к щитку. возможно вторая колодка может встать не в паз, но не страшно, берем мощную отвертку и натягивая пружину устанавливаем в нужное место (если не ошибаюсь, то в мануалах вначале навешиваются колодки, а далее натягивается нижняя пружина).4. Поскольку у нас новые барабаны и новые колодки, то дальше нужно сделать примерку:— в общем без установки механизма подводки колодок (т.е. колодки в свободном падении) барабан надевается— а вот при установке механизма поводки колодок, барабан не одевается. Сразу оговорюсь это в моем случае, возможно у Вас все встанет. В этом случае нужно немного доработать механизм (см. фото), т.е. немного сточить по 2 мм в трех местах, что в итоге даст 6 мм. Этого было достаточно для того чтоб барабан оделся, на функционал это ни как не повлияло, да и со временем когда колодки и барабаны притрутся и настроится механизм подводки, все встанет на свои места и все будет ХОРОШО.3. Одеваем механизм подводки колодок. Не забываем про правильность установки рогатины (см. подписи на фото).4. Перед тем как накинуть курок подводки, е забываем установить пружинящую шайбу! между колодкой и курком. Эта шайба компенсирует зазор и держит в правильном положении курок чтоб он не соскальзывал с зуба рогатины.5. Далее крепим поверх курка скобу и натягиваем длинную пружину поверх механизма подводки.6. Вот здесь самая геморройная пружина, это натяжка курка пружиной вниз. Здесь кто как как и кому как удобно.7. Примеряя барабан и разводя колодки механизмом подвода, регулируем и надеваем барабан в натяг. В дальнейшем механизм сам должен отрегулироваться по мере притирки колодок и барабана.8. Я рекомендую прокачать тормоза. И далее проверив работоспособность всех механизмов, скидываем барабан и смазываем все медной высокотемпературной смазкой, что убережет наши механизмы от преждевременной коррозии. Сверху я так же немного пульнул аэрозолем.Ну вроде как и много букавок закончилось, кто осилил тому респект, ну а кто нет тот просто смотрит фото.

PS Колпачки зеленые с дисков снял, как то они меня бесить начали зеленым светом. Как только видоизменю цвет поставлю обратно.

Ну и по традиции фото:

Полный размер

Состояние барабанов и колодок за все время эксплуатации с декабря 2011 года.

Полный размер

Барабаны могли еще походить, буртик уже раза три стачивал

Полный размер

механизм автоподводки колодок

Полный размер

Таким образом пришлось доработать, чтоб установились новые барабаны. Стачивал дремелем, но можно и обычным напильником

Полный размер

Не забывайте правильно устанавливать пружину

Полный размер

Результат

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback серо-голубой бегемот › Бортжурнал › Замена колодок барабанных тормозов

Очередная "забавная" вещь в форде это замена колодок барабанных тормозов. С одной стороны вроде не трудно, а с другой не мало гемора при установке.Колодки решил ставить фирмы Remsa, купил за 2300.

Полный размер

Полный размер

Так же к ним прикупил пару болтов М8х50, смазку для тормозов и очиститель тормозной системы, чтоб не париться с чисткой =)Теперь сам процесс установки:Лучше всего ослабить ручник. Для этого идем в салон и разберем накладку ручника, там видим гайку у самой ручника. У меня их две, стопорная и которая регулирует натяжение ручника. Ослабляем гайки и идем снимать колесо.-Снимаем колесо и со шпильке уберем сухарик-Вставляем два болта в отверстие и равномерно начинаем вкручивать их в барабан пока он не снимется.

Полный размер

Сняв барабан мы видим сам механизм тормозов. Как дальше разбирать решает каждый сам, как ему удобно.

Полный размер

-Я сначала снимал верхнюю пружину, подковыривал ее отверткой.-Уберем зажимы с солдатиков, поворачиваем их вверх и вытаскиваем.-Снимаем регулятор зазоров, тут лучше запомнить на сколько он раздвинут.-Уберем нижнюю пружину-Дальше снимаем стояночный тормоз, оттягиваем пружинку и снимаем тросик с колодки.На этом разбор закончен, самое простое мы сделали (на мой взгляд)

Полный размер

-Смотрим, чистим, крутим регулятор зазоров. Наконечник должен хорошо крутиться.-Осматриваем барабан на износ. Мереем его диаметр, он не должен превышать максимально указанный 230,2 мм, если есть бортик то лучше его снять.-Осматриваем цилиндр на течь, чистим пыльник, смазываем смазкой 6 направляющих.

Полный размер

Полный размер

Если все хорошо, то начинаем ставить колодки.Собирал в обратной последовательности-Одеваем тросик ручника-Ставим колодки в нижние пазы-Натягиваем нижнюю пружинкуВот тут самый важный момент, будет у вас гемор или нет =) Нужно выставить регулятор зазора, так чтобы сам барабан наделся с небольшим усилием на колодки.Если вы запомнили на сколько был отвинчен регулятор зазоров, то его нужно будет в крутить на пару витков, если нет придется ставить на глаз.Регулятор имеет авто подводку, но мне он особо не помог. Да он откручивает сам, но у меня этого было не достаточно, на педальку тормозил, но не очень и не было ручника.Еще один важный момент! Когда будите одевать колодки на цилиндр делайте равномерно с обеих сторон, иначе можете выдавить поршни и вытечет тормозная жидкость.-Одеваем на солдатики зажимы, чтоб колодки не болтались и так будет легче натянуть верхнюю пружину.-Натягиваем верхнюю пружину, я делал это с помощью тонкой отверткой.

Полный размер

-Одеваем сам барабан, он должен вращаться с небольшим усилием и должно быть слышно как трутся колодки. Если нет, то лучше увеличить зазор между колодками вручную или пойти жать педальку и понадеяться на автоматику =)Если все же барабан вращается с небольшим усилием и слышно не большое трение колодок, то идем заводить машину и прокачиваем тормоза. Пишут, что надо нажать на педаль до упора 10-15 раз, но лучше делать это побольше.Точно так же меняем с другой стороны.Натягиваем ручник с помощью гайки и наслаждаемся новыми тормозами.Если одно колесо тормозит хуже чем другое, то в этом виноват скорей всего зазор. У меня было, что ручник плохо держал одно колесо. Тогда придется снова разобрать барабан и увеличить зазор. Сделал на один виток больше на регуляторе зазора и все заработала как надо.Что бы увеличить зазор на регуляторе, можно не разбирать весь маханизм. Для этого понадобятся "утконосы", ими можно просто подкрутить регулятор, в том месте где крутит, типо автоматика =)Вот такими средствами чистил и смазывал =) Такого пакетика вполне хватило для смазки

Полный размер

З.Ы за фото не пинать, лучшего фотика не было под рукой =(З.Ы ссылка на описание самого регулятораffclub.ru/topic/124004/ju…id=13530884#entry13530884

www.drive2.ru


Смотрите также