Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза. Регулировка барабанных тормозов


регулировка барабанных тормозов и лепестки корзины сцепления — бортжурнал KIA Sephia

После замены несколько лет назад барабанов, ремкомплекта, тормозных колодок (неоригинал т походу для Спектры) на ТО оказалось, что задние тормоза не выдают нужное тормозное усилие. Они перестали блокироваться и ручник стал хуже держать. Также у многих накладки на колодки не стачиваются вообще. Многие меняют "растянутый" трос ручника, но проблема похоже в другом. Нашел описание проблемы spectra-forum.ru/forums/t/22617.aspx?PageIndex=3 и запишу для себя. Также может кто-нибудь если будет залезать в барабаны проверит гипотезу.У меня ручник стал чуть лучше держать после того, как я снимая колесо на одном барабане вставил отвертку в отверстие сзади барабана на опущенном ручнике и развел колодки. Вероятно трещотка с разгону перескочила на один зуб и чуть поближе подвела колодки.Проблема в том, что трещотка не подводит колодки на минимальный зазор.==========Если трос ручника не вытянут до предела, а тормозные колодки не изношены до максимума, то эффективность ручника всецело зависит от величины зазора между тормозным барабаном и тормозными колодками.

В данном случае автомат перестал, по какой-то причине, восстанавливать рабочий зазор при износе тормозных колодок. Даже если рабочий ход ручника при этом отрегулировать на 3-4 щелчка, то всеравно ручник не будет брать на юз. Увеличенные зазоры между колодками и барабаном уменьшают площадь контакта между ними при затягивании ручника, а отсюда и снижение тормозного эффекта от ручника.

Вся проблема обозначена красной и зелёной стрелками. Красной стрелкой указан упорный и он же поворотный рычаг распорной планки, который упирается в левую часть прямоугольного отверстия. С правой стороны между рычагом и тормозной колодкой должен быть строго определённой величины зазор(отмечен зелёной стрелкой). Его величина задаётся конструктивно. Со временем левая часть прямоугольного отверстия истирается от износа и, соответственно, увеличивается зазор с правой стороны. И теперь, чтобы автоматический механизм распорной планки сработал, необходим гораздо больший ход тормозной колодки, а она упирается в тормозной барабан и поворот упорного рычага не происходит. Автоматическое регулирование зазора между барабаном и колодками не выполняется. Вы можете хоть сотню раз прокачивать тормоза, натягивать трос ручника, но ни какого эффекта это не даст. Потому что зазор автоматически не будет восстанавливаться, т.к. нарушена базовая длина прямоугольного отверстия за счёт которой и выполняется автоматическое регулирование зазора.

Работоспособность автоматического регулятора зазора я восстановил путём перестановки местами тормозных колодок. Правая тормозная колодка имеет такое же прямоугольное отверстие, оно в работе механизма не задействовано и поэтому не имело износа. При этом необходимо переставить рычаг привода "ручника" на другую тормозную колодку. Эти же манипуляции необходимо выполнить и на правом тормозном механизме. После установки на место тормозных барабанов необходимо неоднократно резко до упора нажать педаль тормоза, чтобы автоматически установились зазоры между тормозными барабанами и тормозными колодками, и отрегулировать длину троса ручника.

Испытания тормозов на экстренное торможение при 40 км/ч до и после выше указанной работы, показали уменьшение тормозного пути на мерном участке на 4 метра! Ну и ручник показал себя молодцом.============Методика, которая дает эффект на 10т.км.:============Подвести тормозные колодки вручную. После того, как я провел первую часть операции(автоматы издали щелчки при резком нажатии на педаль тормоза), я снимал тормозные барабаны и вручную раздвигал автоматы на 1 щелчок и после этого проверял свободно ли садится барабан на место. Эту процедуру я повторял до тех пор, пока барабаны левый и правый стали садится на свои места с небольшим сопротивлением. Ручник при этом был полностью ослаблен. Надо проверить, чтобы барабаны свободно вращались, так как если они не делают после установки и оборота — при езде на скорости они раскалятся и шина съестся.============

Также почитал про проблему Спекты — у них ломается вилка переключения передач. Про спектру и Мазду такой проблемы не видел. Сравнив фотки вилок можно увидеть, что у Спектры убрали выгнутость из-за чего вилка теряет жесткость и ломается посередине (где сферическая выгнутость).Через окно куда входит вилка можно посмотреть состояние лепестков корзины сцепления www.drive2.ru/l/7715905/ . Но смотреть неудобно нужна инспекционная камера с подсветкой либо как то ещё, так как шток толкателя вилки и сама вилка загораживают обзор. Но такую возможность полезно знать, так как бывает меняют корзину зря.

вид на лепестки корзины через окно вилки сцепления

вилка сцепления Сефии

Полный размер

вилкасцепления Спектры с рационалзаторски убранными выгнутостями, из-за чего ломается посередине

www.drive2.ru

The device and adjustment of the parking brake drum type, how to avoid mistakes. — DRIVE2

Zoom

1.

Добрый день, коллеги!

Периодически встречаю на автомобильных форумах фразы типа "отрегулировал ручник, подтянув трос". Возможно, для части конструкций стояночного тормоза так и делается, но часто это указывает на то, что человек не очень хорошо представляет себе устройство механизма стояночного тормоза.

Рассмотрим классический стояночный тормозной механизм барабанного типа. В качестве иллюстрации я использую фото тормозного механизма автомобиля Chery Tiggo 5. Он совмещает в себе дисковый рабочий (основной) тормозной механизм и барабанный стояночный механизм. Аналогичная конструкция встречается и на многих других автомобилях. Например, я встречал такую же конструкцию на KIA Sorento 1-го поколения, а также на Nissan Qashqai. Иногда рабочий и стояночный тормоз объединены в единую конструкцию, как, например, на автомобилях ВАЗ или на Suzuki Grand Vitara. Стояночный тормозной механизм дискового типа (пример — Ford Focus) в данной статье не рассматривается.

Прежде чем перейти к иллюстрациям, хочу отметить, что в рассмотренной здесь конструкции стояночного тормоза используется два вида регулировок.

Первая регулировка — натяжение троса и количество щелчков рычага "ручника" в салоне. Основная цель данной регулировки — обеспечить, чтобы трос не был перетянут, и при отпущенном рычаге тормозные механизмы колес были приведены в исходное (свободное) состояние, а при определенном количестве щелчков трос обеспечивал работу тормозного механизма (обычно 5-6 щелчков до полной блокировки колес). При отпущенном рычаге, трос не должен тянуть за привод тормозных колодок, а при начале подъема рычага, трос должен натягиваться, чтобы приводить в движение колодки. Если трос отрегулирован правильно, то при отпущенном рычаге в салоне, он будет иметь легкую слабину, и поэтому долго не вытянется, а эта регулировка будет требоваться очень редко. Пример регулировки натяжения троса можно посмотреть по ссылке Регулировка троса ручника на Chery Tiggo 5.

Вторая регулировка — положение колодок, т.е. регулировка зазора между колодками и барабаном. Она необходима для обеспечения эффективной работы тормоза. Если зазор слишком велик, то хода рычага в салоне будет недостаточно для блокировки колес, потому что хода колодок не хватит, чтобы с достаточным усилием прижиматься к тормозному барабану. Если зазор слишком мал или отсутствует, колодки будут задевать барабан или будут "схватывать" слишком рано, отсюда будет риск не полного растормаживания механизма при полностью отпущенном рычаге, колодки будут тереться о барабан на ходу. По мере износа колодок, зазор будет увеличиваться, и регулировку необходимо повторить. В конце записи, после фотографий, я приведу свои рекомендации по процедуре регулировки положения колодок. Иногда встречаются конструкции с автоматической регулировкой зазора, тогда эта регулировка не требуется (пример — задние барабанные тормоза ВАЗ).

Именно второй регулировкой часто пренебрегают неопытные автовладельцы, пытаясь регулировать положение колодок с помощью натяжения троса. В итоге имеем постоянно задействованный на ходу тормозной механизм, перегрев барабанов, вытягивание троса, необходимость повторных регулировок и пр.

Ниже на фото изображена конструкция стояночного тормозного механизма барабанного типа автомобиля Chery Tiggo 5. Работает механизм очень просто. Когда поднимаем рычаг в салоне, натягиваются тросы привода тормозных механизмов колес, они тянут за рычаги тормозных механизмов, а те разводят тормозные колодки, прижимая их к барабану. Чем меньше был исходный зазор между колодками и барабаном, тем сильнее затормаживается колесо при меньшем количестве щелчков рычага в салоне. При отпускании рычага, колодки под действием возвратных стягивающих пружин возвращаются в исходное положение. Из этого становится понятно, почему не следует регулировать зазор тросом, так как тормозной механизм на ходу всегда будет находиться в промежуточном, полурабочем состоянии.

Всем хорошего дня, до связи!

Zoom

2.

Zoom

3.

Zoom

4.

Zoom

5.

Zoom

6.

Zoom

7.

Zoom

8.

Zoom

9.

Zoom

10.

Zoom

11.

Zoom

12.

Zoom

13.

Zoom

14.

Zoom

15.

Zoom

16.

Регулировка натяжения троса.

17. Фото не делал, поэтому картинка из книги по ремонту.

Фото можно посмотреть по ссылке Регулировка троса ручника на Chery Tiggo 5.

Регулировка зазора между колодками и барабаном.

Zoom

18.

Zoom

19.

Zoom

20.

Рекомендации по регулировке зазора между колодками и барабаном (подходят для большинства автомобилей с подобной конструкцией стояночного тормоза).

1. Регулировка производится на собранном механизме, непосредственно перед установкой колес. Для регулировки запаситесь крепкой плоской отверткой, чтобы поворачивать колесико регулировочного винта. Как до, так и после регулировки, полезно поднять и опустить рычаг в салоне, а для машин с основными барабанными тормозами, также пару раз нажать педаль тормоза, после чего проверить и при необходимости повторить регулировку зазора еще раз. Дело в том, что тросовая система конструктивно немного "разболтана", а колодки могут быть перекошены при установке. Данная процедура выравнивает и ставит на место детали тормоза.2. При полностью отпущенном рычаге в салоне, с помощью регулировочного винта через отверстие в барабане подводим колодки к барабану так, чтобы они начали его подтормаживать, после чего ослабляем винт на 1-2 щелчка. Колесо должно теперь крутиться без подтормаживания.3. Далее, поднимаем рычаг на 1-2 щелчка, и винтом добиваемся, чтобы колодки начали "схватывать" барабан, но его еще можно провернуть усилием рук.4. Поднимаем рычаг на 3 щелчка, барабан должен застопориться и руками его уже не провернуть. Соответственно на 4-м и 5-м щелчках колеса будут надежно заблокированы, а на 1-м щелчке будут свободно вращаться.5. За одну итерацию желаемый эффект может и не получиться, поэтому запасаемся терпением, возможно, придется повторить настройку, подобрать количество щелчков рычага, пока не получим необходимую эффективность затормаживания колес.

Для сравнения, можно посмотреть конструкцию стояночного тормоза автомобиля KIA Sorento 1-го поколения по этой ссылке.

www.drive2.com

как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПОДКЛИНИВАНИЯ КОЛОДКИ В ТОМ, ЧТО ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ ВОЗРАСТАЕТ НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УСИЛИЮ НА ПЕДАЛИ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ВЫ ДАВИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И ПОЛУЧАЕТЕ СОВСЕМ ИНОЕ, НАМНОГО БОЛЬШЕЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ ТАКОГО НЕТ.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОСТАВИТЬ РЕЗИНОВУЮ ЗАГЛУШКУ СЕРВИСНОГО ОТВЕРСТИЯ НА ТОРМОЗНОЙ ЩИТОК И ПРОКАЧАТЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Источник

koleso.temaretik.com

регулировка стояночного тормоза (барабанные механизмы)

в ELSA эта процедура описывается следующим образом:

я очень уважаю немецких инженеров, создавших прекрасные автомобили, но в данном случае имею свою точку зрения. Постараюсь аргументировать.

В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую так же можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия проста: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клинышек, который под воздействием пружинки падает вниз, когда колодки разводятся при нажатии на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается всё ниже, пока не упрётся в планку.

Этот клин так же не даёт колодкам полностью свестись под воздействием пружин, после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный  зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью поднятом клинышках сначала подвести колодки к барабанам, накручивая регулировочные гайки на тросах, и только потом трогать педаль тормоза. Я сделал несколько наглядных, надеюсь, фотографий, что бы отстоять свою точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, троса ручника НЕ натянуты. В собранном состоянии ширина между колодками составляет 197 мм

Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана составляет 200 мм. Нажав на педаль тормоза, даём клинышкам упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Значит когда они опустятся полностью, максимальная ширина составит всего 201 мм.

Потом неизбежно начнёт увеличиваться зазор, и как следствие — свободный ход педали, и рычаг стояночного тормоза будет всё выше и выше. Его можно убрать поначалу, заново натягивая троса. Но часто, и каждый раз — вручную.

Моя методика: клин поднят вверх, натягиваем троса, пока колодки не прижмутся к барабанам. Колёса вывешены, крутим гайки и периодически прокручиваем колёса. Когда вращение становится затруднительным, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза. Снова прокрутить колёса. Вращаются легко — значит можно ещё на пару витков накрутить гайки. Что получится? А получится, что при подведённых к барабану колодках тросами, механизма компенсации хватит для раздвигания аж до 204 мм!

это всё не трогая троса, и с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Ну а далее вам решать, какой метод применять

remontvw.spb.ru

Toyota | Регулировка барабанных тормозов

8.0 Регулировка барабанных тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. 2. Нанесите метки на фланец полуоси и на барабан. Отверните гайки, снимите колесо и барабан. 3. Измерьте внутренний диаметр тормозных барабанов. 4. ...

8.1 Педаль

Регулировка педали 1 – выключатель 2 – контргайка 3 – пол L1 – свободный ход педали L2 – высота педали А – зазор между корпусом выключателя сигнала торможения и педалью Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1....

8.2 Выключатель сигнала торможения

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Найдите выключатель сигнала торможения, который смонтирован на кронштейне педали тормоза. 3. Отсоедините провод от выключателя. 4. Отверните гайку и снимит...

8.3 Главный цилиндр тормозов

Детали главного цилиндра тормозов автомобилей 1 – пылезащитная манжета 2 – винт 3 – бачок 4 – уплотнитель 5 – стопорное кольцо 6 – болт ограничителя 7 – прокладка 8 – первый поршень в сборе 9 – второй поршень 10 – пробка в бачке 11 – прокладка 12 – цилиндр ...

8.4 Вакуумный усилитель тормозов

Снятие ваккумного усилителя тормозов 1 – хомут вакуумного шланга 2 – вакуумный шланг 3 – трубка гидропривода 4 – возвратная пружина педали 5 – стопорное кольцо 6 – ось вилки штока усилителя 7 – усилитель тормозов и главный цилиндр Измерение выступания толкателя над корп...

8.5 Дозирующие клапаны

На автомобилях "Isuzu" дозирующие клапаны смонтированы на главном цилиндре тормозов последовательно с магистралью гидропривода и на направляюще шасси под главным цилиндром. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Отсоедините магистраль гидропривод...

8.6 Шланги тормозов

Шланг тормозов и детали монтажа 1 – к главному цилиндру 2 – скоба 3 – к суппорту Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Очистите штуцера шлангов ...

8.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и запустите двигатель. 2. Отверните пробку питательного бачка и долейте жидкость до верха. В процессе прокачки тормозов уровень жидкости поддерживайте примерно на середине бачка. ...

8.8 Дисковые тормоза

Детали переднего дискового тормоза 1 – шланг 2 – болт 3 – накладки с пластинами 4 – скоба 5 – суппорт в сборе 6 – кронштейн суппорта 7 – диск и ступица Детали заднего дискового тормоза 1 – шланг, 2 прокладки, болт штуцера 2 ...

8.9 Суппорт тормоза

Снятие и установка ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. 2. Снимите колесо. 3. Отсоедините и заглушите шланг. 4. Выверните болты и снимите суппорт (на части автомо...

8.10 Диск тормоза

На автомобилях "Isuzu" устанавливаются диски двух типов. Диски первого типа съемные, крепятся на ступице гайками. Эти диски устанавливаются в основном на тормозах задних колес. Диски второго типа неразборные, выполнены заодно со ступицей колеса. Чтобы снять такой диск, надо снять колпак, отвернуть гайку ступицы и достать наружный подшипник. Снятие и установ...

8.11 Барабанные тормоза

Детали заднего барабанного тормоза 1 – накладки колодок 2 – трубка гидропривода 3 – болты 4 – колесный цилиндр ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. ...

8.13 Технические данные тормозов

Год выпуска Марка Предельная толщина накладок барабанных тормозов, мм Диски Диаметр барабана, мм Мин. толщина Предельное биение нового, мм предельный, мм 1984-1986 Trooper/ Bighorn ...

automn.ru

ВАЗ 2110 | Регулировка барабанных тормозов

8.0 Регулировка барабанных тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. 2. Нанесите метки на фланец полуоси и на барабан. Отверните гайки, снимите колесо и барабан. 3. Измерьте внутренний диаметр тормозных барабанов. 4. ...

8.1 Педаль

Регулировка педали 1 – выключатель 2 – контргайка 3 – пол L1 – свободный ход педали L2 – высота педали А – зазор между корпусом выключателя сигнала торможения и педалью Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1....

8.2 Выключатель сигнала торможения

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Найдите выключатель сигнала торможения, который смонтирован на кронштейне педали тормоза. 3. Отсоедините провод от выключателя. 4. Отверните гайку и снимит...

8.3 Главный цилиндр тормозов

Детали главного цилиндра тормозов автомобилей 1 – пылезащитная манжета 2 – винт 3 – бачок 4 – уплотнитель 5 – стопорное кольцо 6 – болт ограничителя 7 – прокладка 8 – первый поршень в сборе 9 – второй поршень 10 – пробка в бачке 11 – прокладка 12 – цилиндр ...

8.4 Вакуумный усилитель тормозов

Снятие ваккумного усилителя тормозов 1 – хомут вакуумного шланга 2 – вакуумный шланг 3 – трубка гидропривода 4 – возвратная пружина педали 5 – стопорное кольцо 6 – ось вилки штока усилителя 7 – усилитель тормозов и главный цилиндр Измерение выступания толкателя над корп...

8.5 Дозирующие клапаны

На автомобилях "Isuzu" дозирующие клапаны смонтированы на главном цилиндре тормозов последовательно с магистралью гидропривода и на направляюще шасси под главным цилиндром. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Отсоедините магистраль гидропривод...

8.6 Шланги тормозов

Шланг тормозов и детали монтажа 1 – к главному цилиндру 2 – скоба 3 – к суппорту Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Очистите штуцера шлангов ...

8.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и запустите двигатель. 2. Отверните пробку питательного бачка и долейте жидкость до верха. В процессе прокачки тормозов уровень жидкости поддерживайте примерно на середине бачка. ...

8.8 Дисковые тормоза

Детали переднего дискового тормоза 1 – шланг 2 – болт 3 – накладки с пластинами 4 – скоба 5 – суппорт в сборе 6 – кронштейн суппорта 7 – диск и ступица Детали заднего дискового тормоза 1 – шланг, 2 прокладки, болт штуцера 2 ...

8.9 Суппорт тормоза

Снятие и установка ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. 2. Снимите колесо. 3. Отсоедините и заглушите шланг. 4. Выверните болты и снимите суппорт (на части автомо...

8.10 Диск тормоза

На автомобилях "Isuzu" устанавливаются диски двух типов. Диски первого типа съемные, крепятся на ступице гайками. Эти диски устанавливаются в основном на тормозах задних колес. Диски второго типа неразборные, выполнены заодно со ступицей колеса. Чтобы снять такой диск, надо снять колпак, отвернуть гайку ступицы и достать наружный подшипник. Снятие и установ...

8.11 Барабанные тормоза

Детали заднего барабанного тормоза 1 – накладки колодок 2 – трубка гидропривода 3 – болты 4 – колесный цилиндр ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки. ...

8.13 Технические данные тормозов

Год выпуска Марка Предельная толщина накладок барабанных тормозов, мм Диски Диаметр барабана, мм Мин. толщина Предельное биение нового, мм предельный, мм 1984-1986 Trooper/ Bighorn ...

automn.ru

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 - 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч - 6 м, при скорости движения 80 км/ч - 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 - 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

  • подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
  • установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
  • снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
  • вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
  • выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

  • удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
  • отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 - 0,15 мм.
  • щупом проверьте установленный зазор
  • для большей уверенности резко 3 - 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
  • установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания - достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль "молодой", т. е. пробег его составляет 3 - 5 тыс. км.

Тормозной барабан

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

  • вывернуть направляющие штифты из барабана
  • смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
  • включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 - 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

  • отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
  • отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
  • повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
  • снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра  4
  • снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 - 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

  • перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
  • вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
  • из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

old-vaz.ru


Смотрите также