Замена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный). Планка распорная барабанного тормоза


Переборка задних тормозов — бортжурнал KIA Spectra red pepper 2006 года на DRIVE2

При нагреве появился свист при торможении, да и ручник стал никакой. Снял барабан, замерил штангенциркулем, почти 202 мм. (допуск 201 мм.).

Полный размер

Где-то 191.8 мм. Плюс щеки по 5 мм. 201.8 мм.

До этого заметил, что левый трос ходил с усилием. Колодки тоже давно менял. Надо закупаться.

Полный размер

Gold Rotor код CCB009

Полный размер

Frixa код FLK03

Полный размер

Планка распорная барабанного тормоза, код 0K20126660

Полный размер

Пружина тормозного механизма, код 0K90026341

Полный размер

Фиксатор стояночного троса, код 012434463

Полный размер

Винт барабана, код K998310816

Распорные планки брал по коду 0K20126660. Есть код 0K20126650. В общем они взаимозаменяемые, берите какие дешевле. Пружинки по коду 0K90026341 взял две. Это длинные пружины, которые стягивают колодки, всего их четыре. Я поставил новые наверх, так как колодки топят там штоки цилиндра.

Самое интересное и надеюсь, кому-то полезное это троса. Сначала заказал оригинал, но явно по заниженной цене. Конечно, повисев в заказе, они идут в отказ и цена резко вырастает. Стал рассматривать неоригинал. Заказываю фирмы NK, Германия. код 903516 и появляется еще дешевле Parts-Mall, Корея. код PTB024. Получается это два правых троса. Сравним.У Parts-Mall пыльник к центральному тросу опрессован. Грязь не попадет. При установке NK фиксирующая пластина не хотела вставать на место. Она вставляется где круглая бобышка, в прорезь. Если присмотреться то толщина разная.

Полный размер

Верхний Parts-Mall

Крепление к кузову у NK просто хомут.

Полный размер

Верхний Parts-Mall

У Parts-Mall крепеж приближен к оригиналу, с трубкой. У NK по своей задумке и одно отверстие пришлось поправлять, что бы вставить в шпильку.

Полный размер

Верхний Parts-Mall

На Parts-Mall в месте где цепляется колодка есть кольцо.

Полный размер

Верхний Parts-Mall

Итог. Parts-Mall максимально похож на оригинал. Троса взаимозаменяемые. Что бы поставить правый трос налево, нужно перевернуть крепление на две шпильки. Оно легко разжимается. По NK немцы намудрили. Пыльник к центральному тросу затянул кабельной стяжкой. В месте крепления к колодке поставил колечко. Ну и размер явно не выдержан, где вставляется пластина в бобышку.

Теперь установка. Троса закисают во втулках знатно! Пришлось выжигать. Вытащил фиксатор троса. Обрезал болгаркой по металлическую часть. Вытащил оставшийся трос с пружиной и до красна горелкой газовой. Резко воды и отходит на ура. Потом расшатывал головкой на 12.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Новые троса пролил маслом.

Полный размер

Взял пыльники со старых тросов и натянул их со стороны барабанов. Хорошо смазал места где трос вставляется во втулку и закрыл пыльниками. У меня получилось до кольца, которое держит трос. Думаю разборка в следующий раз облегчится.

Полный размер

Полный размер

Внутренности собирал со смазкой мс-1600.

Полный размер

Полный размер

Ну и напоследок покрасил барабаны.

Полный размер

Тормозами теперь доволен. Ручник держит как надо.

www.drive2.ru

Кое-что про барабанные тормоза — logbook Hyundai Elantra (Avante XD дорестайл) 2001 on DRIVE2

Прикупил деталей и решил наконец-то добраться до задних тормозов. Ничего там сложного нет:

Картинка из книжки Hyundai Elantra III:

Барабанная тормозная система задних колес

Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – опорная стойка тормозной колодки; 2 – прижимная пружина; 3 – передняя колодка; 4 – верхняя стяжная пружина; 5 – рабочий тормозной цилиндр; 6 – распорная планка; 7 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 8 – задняя колодка; 9 – нижняя стяжная пружина; 10 – серьга механизма регулировки зазора; 11 – пружина механизма регулировки зазора

Детали левой и правой стороны (серьга, распорная планка) отличаются, имейте ввиду это при заказе запчастей.

Свежие колодки. p/n оригинала. Внутри лежат Mando. Цена 58305-29A10 = 1133 р.

Тормозные колодки. 58305-29A10

Из банки с водой сделал приспособу для удержания лампы. Удобно и хорошо всё видно. Верхнего света не хватает.

Держатель для лампы.

Как водится аккуратно обстучали молотком прикипевший барабан и при помощи монтировки и такой-то матери снимаем сам тормозной барабан.

Ступицу снимать не надо! Всё и так в нормальном доступе.

Снимаем пружины. Книжка Hyundai Elantra III у меня была под рукой. Там настоятельно рекомендовалось взять узкогубцы и снять пружину. Я взял большие плоскогубцы и у меня получилось с диким напрягом… Плоскогубцы соскальзывают, можно травмировать пальцы. Тот кто писал в книжку был либо сильный, либо соврал:

Вот так это предлагают делать в книжке

Но, на самом деле, всё делается проще. Из плоской отвертки делаем такой съемник. Вот с его помощью все длинные пружины ставятся/снимаются очень легко:

Отвертка, переточенная под съёмник

Потом снимаем шайбу и пружину, притягивающие колодку к тормозному щиту. Для этого плоскогубцами берем шайбу, придавливаем пружину к колодкам. Сзади пальцем сильно давим на "солдатик" (пружина там жестковатая), при этом поворачиваем плоскогубцы на 90 градусов, чтобы зажим солдатика вышел в прорезь шайбы. Кстати, пластинчатые фиксаторы, изображенные на первом рисунке в разы удобнее. Подскажите p/n, если кто знает.

Снятие прижимной пружины.

Сравнение новой и старой колодок. Понятно, почему тормозило слабо.

Новая и старая колодка. Однозначно под замену.

Потом надо снять колодку, к которой крепится тросик ручника. Выглядит это как-то так:

Колодка и тросик ручника

Берем плоскогубцами за латунную шайбу, оттягиваем саму колодку, чтобы вытянуть тросик на 1-1,5 см. И поворачиваем колодку на 90 градусов, так чтобы трос с шайбой вышли через отверстие сбоку:

Выводим шайбу через отверстие.

Инвентаризируем хозяйство. Одна пружина под замену 58311-28000 = 104 руб:

Верхняя пружина. 58311-28000

Некоторые шайбы проржавели и пошли под замену 58321-24000 Цена 340р/10 = 34 р (продаются по 10 шт):

Шайба барабанного тормоза 58321-24000

С правой стороны было вообще чудо-чудное. Жаль фотографию не сделал — села батарейка. Там отсутствовала серьга с пружиной; солдатика не было, вместо него была загнана шпилька, сделанная из подручных материалов. Всё восстановил. Цена вопроса за 58323-24000 (132р/4 = ~ 30р за штуку)

Солдатик (опорная стойка) 58323-24000

Сборка в обратном порядке. Места соединений пружин с колодками попрыскал синей противоскрипной смазкой Liqui Moly. Не забываем правильно выставить распорную планку.

Правильно выставляем вырезы на планке. Должно быть так.

Кстати, во многих тормозных барабанных системах (Kia Spectra, Renault) сзади тормозного щита есть небольшое отверстие, закрытое резиновой пробкой. Через него можно тонкой отверткой добраться до фиксатора трещотки (серьги), и, отжав её, скрутить распорную планку. Тормоза при этом сжимаются и барабан легко снимается.

На J3 такого отверстия сзади нет, но до серьги можно добраться через отверстие для болта, который крепит барабан к ступице. Таким примерно образом:

Отвертка вставляется так.

Серьгу можно отжать движением сверху вниз. При надетом барабане всё это делается на ощупь и есть риск повреждения серьги. Причём, планка, если заржавела, то пружинами точно не сожмётся:

Поднимаем серьгу, освобождаем трещётку.

Так что в нашем случае это скорее всего нихрена не работает, но возможность есть.

Результат ремонта задних тормозов:1.Машина тормозит без клевков и равномерно.2.Педаль подхватывает с самого верха, а не с половины, как раньше.

Цену вопроса посчитаю позже. А вообще под наши барабанные тормоза есть готовые ремкомплекты.Они могут оказаться дешевле, чем оригинал по отдельности.

Ценники, как и обещал, расставил по тексту.

www.drive2.com

Я твой тормоз труба шатал! — бортжурнал Great Wall Wingle На ГБО в Титане 2011 года на DRIVE2

С определенного времени я мучаюсь с проблемой тормозов , которая началась после посещения пресловутого дилера ИРИТО на Мытной . Не так давно проблему вроде бы решили … "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал". Не прошло и 3 дней, как проблема с тормозами вновь дала о себе знать. Теперь было ясно сразу: опять соскочила распорная планка задних колодок. Но ПОЧЕМУ она соскакивает?! Пружина на месте, развестись колодкам не дает барабан, сами колодки не стерты в "ноль"… В общем, вместо мыслей сплошная пустота.

Заскочил в магазин, купил комплект новых колодок и, заодно втулок рессор, ибо москвичевских, которые я недавно менял, хватило на пару месяцев всего. По дороге на дачу опять вспомнил навыки езды без тормозов;- педаль то вставала колом и при малейшем нажатии машина зарывалась мордой в асфальт, то уходила в самый пол вместе с моим сердцем, а анальное отверстие становилось меньше ушка иголки, а машина как катилась так и катилась. Плюс ко всему последнюю неделю ко всем этим неприятностям добавился металлический скрежет сзади при торможении. как будто задние колодки стерты в ноль и голый металл скребет по барабану.

В субботу с раннего утра приступил к разборке. Начал с левого колеса, ибо скрежет доносился именно оттуда. При вскрытии визуально никаких косяков обнаружено не было. Все на месте, все прикручено, пришпилено.

Разобрал полностью всю тормозную систему, все отмыл бензином

Очень долго мучался со снятием троса ручника с привода колодки

и еще дольше с одеванием его обратно. А оказалось что я просто тупанул; достаточно было снять привод с самой колодки и не трогать трос.

Барабан не имел ни малейших признаков соприкосновения с металлом. Зеркало было без задиров, сколов и прочих вещей, сопутствующих тому звуку

Зато колодки были не в лучшем виде. Сам износ колодок с обеих сторон был примерно одинаковым; одна стерта процентов на 60, вторая на 50.

Но вот виду них был интересный

верх колодки- зеркало.

низ- продольные борозды глубиной 1-1,5мм

Весьма странные повреждения, учитывая что при торможении педалью, что при пользовании ручником работает всегда больше верхняя часть колодки. Борозды на колодке такие, как будто в механизм попал крупный речной песок, хотя соответствующей грязи в барабане не было ни сейчас, ни в прошлый раз, когда я вскрывал левую сторону. Такие же повреждения колодок были и на правом колесе. Чего-либо, указывающего на соприкосновение металла к металлу я так и не нашел, хотя звук был ну уж очень стремный.

Далее. Колодки. Меняю самостоятельно их первый раз. То ли они все такие всегда были, то ли мне достался бракованный комплект. В общем, найдите одного отличие, как говорится

штырь, на котором крепится стопор регулировочной распорной планки колодок

на новых колодок его нет. Пришлось выколачивать со старых, вставлять в новые и расклепывать его.

Если это все колодки идут без этого штыря, то это трындец полный, ибо его можно будет выколотить и расклепать максимум еще один раз. А дальше как?

вид собранного механизма задних тормозов

При разборке правой стороны планка опять была смещена. Почему и из-за чего- для меня загадка до сих пор. А самое противное то, что проблема НЕ УСТРАНЕНА и может объявиться вновь. Пока что на данном этапе тормоза идеальные. Посмотрим что будет дальше.

Ну, и в качестве бонуса фото москвичевских втулок рессор, которых хватило на пару месяцев. Взамен поставил родные. Но мне кажется что и их хватит не на долго, т.к. они слишком легко вставились в проушины. Время покажет

П.С. а подвеска и металл у китайцев дюже крепкий. Ехали уже по темноте по славному городу Кимры, продвигались в сторону своей деревни. Заболтался со старшим детенышем, втирал ей основы и сложности взрослой жизни :))). Да так увлекся, что не заметил что на улице положили "лежачьего полицейского". Знаки поставили,но из-за того, что он был сразу ПОСЛЕ пешеходного перехода, заметить их издалека достаточно сложно даже на маленькой скорости. А сами бугры покрыть "шахматами" из белой краски как обычно забыли. В общем, шел я так где-то километров 50 в час и заметил это нововведение слишком поздно. Тормозить было уже поздно да и глупо. Поэтому как я шел 50, так и пролетел его. Грохот барахла их багажника был страшным настолько, что мне даже не хотелось туда заглядывать :))). Тормозить не стал, продолжил движение. Руль не вело, посторонних звуков не прибавилось, тормозилось хорошо.

По приезду в деревню досконально излазил всю машину с фонариком. ВСЕ В ПОРЯДКЕ! Для полного понимания произошедшего опишу так: на обычных лежачках при скорости выше 50 км/ч я никогда не торможу, подвеска проглатывает их как здрасти. Эти лежачки были выполнены из асфальта, вручную, без соблюдения ГОСТов и ТУ и высота их составляла сантиметров 20 от земли. Т.е. бугор такой очень не хилый. Если бы на машине стояли штатные колеса, то передние покрышки я бы однозначно пробил на вылет, с дисками тоже могла быть засада. И уж точно я бы приложился газовым баллоном, который висит вместо запаски.

Амортизаторы не потекли, рессоры в порядке, грыж нет, диски не повреждены. Доскональное изучение рамы показало, что если она и сыграла, то незначительно; кунг до кабины не достал, морду не повело.

Ящик с инструментом, который был в багажнике, подлетел, шваркнулся об потолок и приземлился обратно. В общем, яшик разлетелся в щепки, а его содержимое ровным слоем покрыло весь пол кузова :)). Задолбался потом собирать все в кучу. У меня ж там помимо ключей еще всякие болтики-винтики-гаечки-шайбочки были. И все это рассыпалось :)))))

Можете скопировать это и выкладывать всем китаефобам каждый раз :)))

П.П.С. в этот раз решил прогнать авто на свеже залитом 95 бензинчике. на 31 литре я проехал примерно 250км. О расходе выводы делайте сами. На машине 32МТ, штатные 4,22 ГП. Режим "тапкавпол" используется не постоянно, но часто.

www.drive2.ru

KIA Rio неоригинал › Logbook › Замена задних тормозных барабанных колодок (ч.1, левая)

И вот сидя перед несобирающимся тормозом, первый раз в жизни, тебе больше не хочется самостоятельного ремонта…Всё верно, наконец дошли колодки Hankook Frixa с очистителем и смазкой, а вместе с этим и руки. Методом проб, ошибок, тотальной безграмотности и оголтелого энтузиазма в тяжелых мучения родилась эта галимая инструкция для чайников). Итак, поехали сначала на мойку, там с кёрхера всю вековую грязь с колес и из-под арок выбьем — мы же не враги себе в дерьме копаться:

Ослабляем гайки крепления колеса, при необходимости заливаем их WD-40 (чёта я перетянул в прошлый раз — силушки много было)). Ставим на первую первую передачу, трясем машину вперед-назад, убеждаемся, что она никуда не денется. Подкладываем под передние колеса упоры (можно и под заднее). Снимаем с ручника, если ещё не сняли.

Отрываем заднее левое колесо от грешной земли-матушки с помощью домрката (подложите под него какую-нибудь нескользящую хрень. Снимаем колесико, подкладываем под машину — вдруг йопница, а тут не так высоко падать хоть. Чё ты тут распинаешься?! Мы чо, колеса не снимали, штоле?!

Вот эта бита очень хорошо подходит для выкручивания винта — такой точно шлиц не собьешь.

Думаете, открутили винт и всё? Барабан выпал в ваши рученьки? Хрен! Вы ж (вернее я) проездили 102400км, не вникая в задние тормоза. У вас же грязь вместо смазки и ржавчина вместо крепежа. Поэтому берем подходящий болтец и вкручиваем во второе отверстие, тем самым отталкивая барабан.

Сектор-Приз на барабане! В качестве приза у нас сегодня слой металла, накопившийся в результате трения накладок колодок с рабочей поверхностью барабана. Этот буртик может препятствовать легкому и непринужденном снятию барабана, т.к. колодки работают внутри своеобразной коллеи (в этом случае ослабляем трос ручника до крайне расхлябанного состояния). Гораздо интереснее потом пытаться надеть барабан на новые колодки — не лезет, поэтому желательно немного подточить бурт. Тут по ситуации.

Вот он, тормоз, наконец-то я его увидел. Тут уже почищен кисточкой от пыли и тем самым спреем из перечисленной химии выше. Кстати, а где у нас фрикционные накладки?

А вот они! Тормозим исключительно на корейской благодати. Кстати, настоятельно рекомендую, если вы ни разу не разбирали механизм, фоткать его со всех сторон, дабы потом не ломать голову (как я), за какую дырку держалась петля пружины, какой стороной стояла распорная планка и т.д.

Начинаем разбирать. Снимаем прижимную пружину задней колодки. Это та лягушка снизу. Надавили сильно плоскогубцами/пассатижами на скобу и повернули на 90°.

Вот такая приблуда. Выглядит как добыча археолога.

На очереди снятие нижней стяжной пружины. Тут оговорюсь — рукоблудие с пружинами — самая кропотливая и трудоёмкая работа во время замены. Бьюсь об заклад, что эти пружины сделаны из танков-участников Корейской войны 1950-1953. Давненько я себя таким слабачком не чувствовал. Руками растянуть нереально. Допускаю, что металл за 5 лет чутка изменил свои свойства в сторону окаменения. Пассатижи нам помогут.

Процесс явно начал затягиваться да и на улице около ноля, плюс катастрофически не хватало третьей руки — Поэтому часть фоток осталось несделанной, звнияйте. Подключаем фантазию). Снимаем верхнуюю стяжную пружину, достаем распорную планку, снимаем серьгу с пружиной (она у меня сама отвалилась жертвой эксперимента — см.видео 16сек.), освобождаем разжимной рычаг привода стояночного тормоза от тросика последнего. Тут без особых заморочек. Пассатижи — наше всё.

После снятия всей байды рекомендуется закрепить поршни рабочего цилиндра, чтобы их не вытолкнуло распорной пружиной и не забрызгало всё вокруг тормозухой. Как я посмотрел — особого смысла в этом нет, но решил от греха подальше технологию блюсти.

На верхней фотке я специально выделил ржавчиной (балабол! даже на пейнте не показал!) те 6 точек соприкосновения колодок с щитом, которые надо помазать для устранения/профилактики мерзостного скрипа при отпускании педали тормоза (см.видео 16сек.).

Самый износ задней левой колодки в верхней части. Там зона работы ручника.

Тьфу ты, зря менял, ещё ездить и ездить… но не тормозить. Короче, вы поняли — 102.4тыс.км — самое оно для замены)

Далее собираем обратно всю конструкцию ( с заменой колодок, естественно). Как это делать, я рассказывать не буду, потому что у меня получилось долго и мучительно. Некоторые умудряются цеплять весь механизм в сборе. Я вешал подетально. Очень тяжко и долго. Ктоб самому способ легче подсказал. Пару моментов:1) распорную планку полностью скрутить перед установкой, иначе после сборки всего механзима барабан обратно не сядет. Это, конечно, дело поправимое, но муторное — подтянули пальцем на себя серьгу и отверткой крутите по острому углу зубчиков. Резьба левая!. Вместо правила буравчика — правило левой руки.2) распорная планка ставится длинными ветками наружу.Продолжение следует))…

www.drive2.com

Замена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)

Инструменты:

  • Домкрат винтовой либо домкрат подкатной
  • Балонный ключ
  • Плоскогубцы
  • Отвертка плоская средняя
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T27
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 (при необходимости)
  • Щетка металлическая

Детали и расходники:

  • Тормозные колодки в комплекте (две пары для двух колес)
  • Тормозная жидкость (при необходимости)
  • Твердая пластичная смазка G 000 650 или друга консистентная смазка

Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок:

1 - заглушка;

2 - тормозной щит.

Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса:

1 - передняя тормозная колодка;

2 - пружина;

3 - чашка;

4 - нижняя стяжная пружина;

5 - поджимная пружина распорной планки;

6 - верхняя стяжная пружина;

7 - задняя тормозная колодка;

8 - рычаг ручного привода;

9 - распорная планка;

10 - регулировочный клин;

11 - колесный цилиндр;

12 - болт крепления колесного цилиндра;

13 - стойка;

14 - тормозной щит;

15 - заглушка;

16 - упор тормозной колодки;

17 - нижняя опора колодок;

18 - поджимная пружина регулировочного клина.

Разборка тормозных колодок:

1 - поджимная пружина регулировочного клина;

2 - передняя тормозная колодка;

3 - крючок;

4 - верхняя стяжная пружина;

5 - задняя тормозная колодка.

 

Снятие распорной планки:

1 - передняя тормозная колодка;

2 - регулировочный клин;

3 - поджимная пружина распорной планки;

4 - крючок;

5 - распорная планка;

6 - выступ на регулировочном клине.

Установка распорной планки:

1 - поджимная пружина распорной планки;

2 - передняя тормозная колодка;

3 - распорная планка.

  • Минимально допустимая толщина фрикционной накладки (без основания) – 1,5 мм.

Проверить толщину и состояние тормозных колодок, не снимая колеса, можно через контрольное отверстие на внутренней стороне тормозного щита 2 (см. рис. Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок), закрытое заглушкой 1.

Замените тормозные колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционной накладки менее допустимой;
  • поверхность накладок замаслена;
  • накладки непрочно соединены с основанием;
  • на накладках глубокие борозды и сколы.

Предупреждение:

Комплекты колодок необходимо заменять сразу с обеих сторон передней подвески.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

1. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.

2. Нажмите с помощью плоскогубцев на чашку 3 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), поверните ее на 90° (удерживая стойку 13 с обратной стороны тормозного щита 14), снимите чашку 3 вместе с пружиной 2 и выньте стойку 13 с обратной стороны тормозного щита. Таким же образом снимите стойку с пружиной и чашкой другой колодки.

3. С помощью отвертки выведите нижние мыски основания колодок 1 и 7 из нижней опоры 17.

4. Отсоедините от колодок нижнюю стяжную пружину 4.

5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага 8 ручного привода (показано на изображении в п. 2).

6. Осторожно разведя колодки 1 и 7, снимите их с тормозного щита 14.

7. Зажмите тормозные колодки в тиски.

8. Снимите поджимную пружину 1 (см. рис. Разборка тормозных колодок) регулировочного клина.

9. Снимите верхнюю стяжную пружину 4 (см. рис. Разборка тормозных колодок) и выньте из тисков заднюю колодку 5 (с рычагом ручного привода).

10. Снимите поджимную пружину 3 (см. рис. Снятие распорной планки) распорной планки.

11. Снимите распорную планку 5 (см. рис. Снятие распорной планки) с регулировочным клином 2.

Снятые колодки в сборе с пружинами и рычагами

12. Перед установкой новых колодок сведите поршни колесного цилиндра 11 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), надавив на них с помощью двух монтировок.

13. Смажьте места контакта распорной планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

14. Подсоедините поджимную пружину 1 (см. рис. Установка распорной планки) распорной планки к передней колодке 2 и установите на колодку распорную планку 3.

15. Подсоедините другой конец поджимной пружины к распорной планке.

16. Установите регулировочный клин, направив выступ 6 (см. рис. Снятие распорной планки) на клине наружу.

17. Вложите заднюю тормозную колодку в прорезь распорной планки, предварительно смазав места контакта планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

18. Установите верхнюю стяжную пружину 6 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса).

19. Установите поджимную пружину 18 регулировочного клина.

20. Осторожно установите тормозные колодки на тормозной щит.

21. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу 8 ручного привода.

22. Смажьте места контакта нижней возвратной пружины и колодок твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

23. Установите нижнюю стяжную пружину 4 и введите концы колодок в нижнюю опору 17.

24. Установите стойки 13 с обратной стороны тормозного щита, наденьте на них пружины 2 и зафиксируйте их с помощью чашек 3 (повернув их на 90°).

25. Установите тормозной барабан.

26. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

27. Отрегулируйте стояночный тормоз и установите колесо. Болты крепления колеса окончательно затягивайте только на автомобиле, стоящем на земле.

  • Момент затяжки болтов крепления колеса – 120 Н·м.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: http://www.navigator.mn/skoda-fabia.html; http://moyaskoda.ru

carpedia.club


Смотрите также