Как правильно действовать при неисправностях барабанного тормоза. Как проверить барабанные тормоза


🚘 Как проверить состояние задних тормозных колодок и барабана

В автомобилях Лада Калина за исключением версии «Спорт» на задней оси устанавливаются барабанные тормоза. Вечные споры о том, лучше ли они дисковых или хуже, не прекращаются. Однако у тормозной системы барабанного типа есть один неоспоримый плюс – фрикционные накладки изнашиваются медленнее.  И все же проверять состояние задних тормозных колодок и барабанов надо регулярно – здесь тоже есть свои нюансы.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Барабанные тормоза незаменимы на грузовых автомобилях и автобусах, так как позволяют добиться необходимого тормозного усилия для транспортных средств с большой массой. Причины же использования их на задней оси легковых автомобилей несколько иные.

К недостаткам барабанных тормозов можно отнести их более медленное срабатывание и меньшую стабильность, являющуюся результатом неравномерного контакта фрикционной накладки и барабана. Также минусом барабанных тормозов можно считать их более сложную конструкцию. Так как проверить состояние задних тормозных колодок?

Диагностика состояния задних тормозных колодок

Конструкция тормозной системы в Калине предполагает наибольшую нагрузку на переднюю ось. При нажатии на педаль передний тормоз «схватывает» чуть быстрее. К тому же площадь соприкосновения передних тормозных колодок и дисков меньше, нежели задних колодок и барабанов. Именно поэтому задних тормозных может хватить и на 60 (и более) тысяч километров, при условии аккуратной езды. Проверка задних тормозных колодок заключается в минимально допустимой толщине фрикционных накладок, которая составляет 1,5мм. Однако до такого состояния их лучше не доводить.

Срок службы тормозных барабанов во многом зависит от типа колодок. Если они мягкие, то барабаны истираются медленнее, а вот сами колодки придется менять чаще. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана на Калине – 201.5 мм. Если поверхность стерлась сильнее, барабаны требуют немедленной замены. Если диаметр очень близок к этому значению, лучше поменять барабаны сразу – замена задних тормозных колодок все равно предусматривает их снятие.

Есть пара нюансов, из-за которых на практике задумываться о замене задних тормозных колодок приходится чуть чаще. Первой из них является несколько более сложная конструкция самих колодок. Поверхность основания и фрикционной накладки в данном случае полукруглая, что усложняет их изготовление и снижает надежность крепления. Порой случается, что еще не износившиеся полностью фрикционные накладки отходят от основания, что требует их немедленной замены. Особенно часто такое случается с низкокачественными колодками.

Спасибо за подписку!

Часто задние тормозные колодки очень быстро выходят из строя, если владелец автомобиля не полностью отпускает стояночный тормоз. В данном случае в ходе движения колодки постоянно соприкасаются с тормозными барабанами, что аналогично работе точильного станка. Узнать о том, как подольше сохранить задние тормозные колодки в исправном состоянии вы можете в статье «Как продлить срок службы задних тормозных колодок и барабанов».

 

olade.ru

Неисправности и ремонт барабанных тормозов

Несмотря на продолжительный срок службы, недорогие ремкомплекты и значительное усилие при торможении, барабанные тормоза постепенно уступают место более совершенным дисковым и уже полностью отдали им пальму первенства на передних колесах автомобилей. По-прежнему широко используются они в грузовом транспорте и автобусах, а также на задних колесах бюджетных моделей легковых авто, поэтому проблема ремонта узла актуальна для многих водителей. Как правильно вести себя в случае неисправности механизма?

Заметили неполадки в работе «ручника»? Отправьте автомобиль на диагностику барабанного тормоза

Признаки неполадок барабанного тормоза

Поскольку главная роль в торможении отведена передним колесам, заметить проблемы этого узла удается не сразу, разве что при энергичном замедлении или движении задним ходом. Педаль становится мягкой, срабатывает не сразу, а иногда только после повторных нажатий, тормозной путь удлиняется, снижается накат. Нехарактерный для машины скрежет может быть вызван перекосившимися колодками, задевающими барабан. Если при попытке остановиться появляются рывки, педаль вибрирует, стоит забить тревогу.

Средний эксплуатационный срок барабанных тормозов при благоприятных условиях достигает 60 тыс. км пробега. Для сравнения: дисковые аналоги заменять приходится уже после 25 тыс. км.

5 основных поломок

  1. Естественный износ колодок и барабана – одновременно или по отдельности.
  2. Повреждения резиновых манжет цилиндра и как следствие – разгерметизация, утечка тормозной жидкости из контура и попадание в него воздуха.
  3. Перекос колодок из-за отсоединения фрикционных накладок, механических поломок стоек или пружин.
  4. Коррозия на пружинах – «головная боль» авто с большим пробегом.
  5. Ослабление троса «ручника» и закономерное снижение нажимного усилия колодок.

Состояние задних тормозных колодок рекомендуют проверять каждые 20 тыс. км

Один из недостатков барабанного тормоза – склонность к перегреву из-за плохой циркуляции воздуха. Повышение температуры может достигнуть критической отметки и привести к расплавлению фрикционного слоя. «Лекарство» от этого – спокойное и благоразумное вождение.

Тонкости ремонта

Если диагностика подтвердила изменение геометрии барабана, например его овальную форму, или на поверхности обнаружено слишком много следов износа, узел не подлежит ремонту. Процедура его замены достаточно сложная и многоэтапная, требует аккуратных действий без применения грубой силы.

Особую трудность вызывает снятие старого барабана, во время которого можно случайно сорвать резьбу. Иногда внутренний диаметр механизма превышает допустимое значение – одеть его обратно не представляется возможным без принудительного удаления лишнего выступа на кромке при помощи болгарки или напильника.

Чтобы заменить барабан, понадобятся опорная стойка, домкрат, несколько ключей, плоскогубцы, отвертка и щетка по металлу

Заменить вышедший из строя узел или его части – это полдела: после этого систему нужно правильно собрать, отрегулировать и протестировать при помощи специального оборудования. Если вердикт специалистов будет положительным, можно смело отправляться в путь, не забывая беречь тормоза от чрезмерного перегрева и повышенных нагрузок. Тише едешь – дальше будешь!

japzap.ru

Признаки неисправной тормозной системы

Тормозя – тормози:как понять, что тормоза вашей машины нуждаются в ремонте

Зимой, когда асфальт нередко превращается в «чёрный лёд», вопрос работоспособности тормозов становится наиболее острым. Вместе со специалистами компании Bosch расскажем, на что обратить внимание при осмотре тормозной системы автомобиля, и как устранить выявленные неисправности

текст: Станислав Шустицкий  /  фото: Bosch  /  07.12.2017

ИЗНОС КОЛОДОК

Тормозные колодки — расходный материал, и периодичность их замены зависит от целого ряда факторов: качества самих колодок, манеры вождения… Да и то, каким было обслуживание на предыдущем сервисе, немаловажно. О предельном износе колодок дисковых тормозов (толщина накладок 3 мм и менее) могут свидетельствовать шум акустического индикатора износа или контрольная лампа на панели приборов автомобиля. При замене важно обратить внимание на то, насколько равномерен износ колодок. Причин неравномерного износа может быть несколько, начиная с самой банальной — неправильной установки колодок при предыдущей замене.

Необходимо замерить остаточную толщину тормозного диска

На некоторых колодках есть метки «левая» и «правая» или стрелки по направлению вращения колеса, и в этом случае нужно быть внимательными при установке. Но чаще всего встречаются случаи неравномерного износа пары колодок или когда эта пара имеет клиновидный износ. Это говорит о том, что тормозные механизмы не работают должным образом. Но об этом чуть позже. Неравномерный износ колодок барабанных тормозов слева и справа также свидетельствует о неисправности тормозной системы.

В некоторых системах исходное рабочее положение колодок определяется автоматическим натяжителем, в работоспособности механизмов которого нужно убедиться в первую очередь. При замене колодок барабанных тормозов рекомендуется использовать готовые наборы запчастей, которые поставляются целиком в подсобранном виде, такие как Bosch Kit Pro и Kit Super Pro (отличается наличием в комплекте регулятора зазоров). В состав этих комплектов входят все необходимые для замены детали, включая пружины и цилиндры.

Комплект системы барабанных тормозов, поставляемых в подсобранном виде

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНОГО ДИСКА ИЛИ БАРАБАНА

Бороздки или задиры на поверхности тормозного диска могут быть следствием предельного износа колодок (когда уже отсутствует фрикционная часть колодки, и о диск трется металлическая подложка) или попадания грязи. При замене колодок необходимо измерить остаточную толщину диска в нескольких точках. Косвенно об износе диска может говорить выступ на его рабочей поверхности по краю колодки. Если диск изношен неравномерно или его толщина недостаточна, то при частых интенсивных торможениях его плоскость может «повести».

В этом случае при торможении будет наблюдаться вибрация. Если диск приобрел синеватый оттенок, это говорит о его перегреве, результатом которого может стать деформация диска и трещины на рабочей поверхности. Вследствие этого снижается эффективность торможения, появляются шум и вибрация, возможна поломка других элементов тормозной системы. Чтобы не допустить подобного, поврежденные диски необходимо заменить. В барабанной тормозной системе также возможно появление борозд, задиров и износ барабана. Тормозной барабан подлежит замене, если на нем присутствуют механические повреждения или остаточная толщина его рабочей части достигла минимального допустимого уровня, определенного производителем. Важной рекомендацией является одновременная замена всех колодок или барабанов, расположенных на одной оси.

Примеры повреждений тормозных дисков, при которых требуется их замена (перегрев, коррозия, наличие рисок)

НАРУШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ КОМПОНЕНТОВ, ЗАКЛИНИВАНИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА ИЛИ ЦИЛИНДРОВ, НЕИСПРАВНЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

В результате коррозии может быть нарушена подвижность компонентов тормозной системы, что не позволит колодкам перемещаться и приведет к их неравномерному износу, шуму, вибрации и даже заклиниванию суппорта дисковых тормозов. В барабанных тормозах часты случаи закисания пары «колодка — барабан» или тормозного цилиндра. При осмотре суппорта необходимо очистить все компоненты от грязи и проверить смазку на направляющих болтах и в местах перемещения колодок. Использование смазки, например Bosch Superfit, — важный пункт в регламенте обслуживания тормозной системы, так как ее отсутствие приводит к преждевременному износу компонентов.

В барабанной тормозной системе также необходимо очистить все компоненты от грязи и убедиться в наличии смазки на механизмах или в местах перемещения колодок. При коррозии на пружинах и других элементах системы их необходимо заменить. При проверке тормозной системы следует убедиться и в исправности стояночного тормоза: нарушение его работоспособности может снизить эффективность работы задних тормозных механизмов. Наиболее распространенной неисправностью стояночного тормоза является растяжение тросов, что «лечится» соответствующей регулировкой, но может быть и нарушение подвижности связанных со стояночным тормозом механизмов задних тормозов.

Обработка элементов системы барабанных тормозов препаратом Bosch Superfit TO 102

При замене тормозных колодок необходимо смазать места их перемещений

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ВЛАЖНАЯ ТОЧКА КИПЕНИЯ

Обязательно следует обращать внимание на уровень тормозной жидкости в бачке. Снижение уровня указывает на большой износ колодок и дисков или барабанов либо на негерметичность гидравлической системы. По регламенту тормозную жидкость необходимо менять каждые два года, но при осмотре ее рекомендуется проверить специальным тестером, таким, как Bosch BFT 100. Лишь измерение температуры кипения может дать реальную информацию о состоянии тормозной жидкости. Если определенная влажная точка кипения окажется ниже минимально допустимого значения, тормозную жидкость необходимо заменить. Информация о том, какой тип жидкости применяется в конкретной тормозной системе, есть в инструкции по эксплуатации автомобиля. Либо можно использовать тормозные жидкости Bosch ENV6, которые совместимы со всеми типами стандарта DOT на полигликолевой основе.

Тормозную жидкость рекомендуется менять каждые два года, но при осмотре тормозной системы нелишне произвести ее проверку специальным тестером

5koleso.ru

Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов

Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов

В тормозных механизмах передних колес установлены механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок.

Они представляют собой закрепленные определенным образом на внутренних тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки края пластинки и диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это сигнал о необходимости замены колодок.

После появления звука эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализатора износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

Вам потребуются: штангенциркуль, микрометр и отвертка с плоским лезвием.

Для проверки состояния тормозных механизмов передних колес выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колеса.

4. Проверьте через отверстие в корпусе суппорта состояние колодок тормозных механизмов передних колес.

ПРИМЕЧАНИЕ

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой (табл. 1), замените тормозные колодки (см. Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес).

5. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 1), замените тормозной диск (см. Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса).

6. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

7. Осмотрите перемычки воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении  трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.

Для проверки состояния тормозных механизмов задних колес выполните следующее.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.

3. Снимите тормозной барабан (см. Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса).

4. Измерьте толщину фрикционных накладок колодок барабанного тормозного механизма задних колес. Если толщина хотя бы одной колодки менее допустимой (см. табл. 1), замените тормозные колодки (см. Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес).

5. Измерьте штангенциркулем диаметр внутренней полости тормозного барабана.

Если его диаметр больше допустимого (см. табл. 1), замените тормозной барабан (см. Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После окончания проверок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

Табл. 1. Технические данные тормозных механизмов

hyundaisolaris.org

Достоинства и недостатки барабанных тормозов

Даже человек, получивший водительское удостоверение несколько месяцев назад, с уверенностью скажет, что барабанные тормоза хуже дисковых. И если спросить у него чем, то, скорее всего, ответ будет: «Внешним видом». И ведь тут даже не поспоришь. Надеть на «барабаны» ультрамодные литые диски сравнимо с тем, что прийти на собеседование в офис в шапке ушанке.

И, все-таки, есть еще в мире автопроизводители (в том числе и в России), которые упорно продолжают устанавливать барабан на заднюю ось. Что движет их в подобном расчете: забота о безопасности клиентов или банальный вопрос экономии? И стоит ли назвать современной модель с барабанными тормозами?

Преимущества барабанных тормозов

Самое главное преимущество барабанов перед своим непосредственным дисковым конкурентом заключается в защите рабочей поверхности от воздействия пыли и дорожной пыли. Естественно, полностью обезопасить тормозную систему от их попадание нельзя, однако процент такой вероятности ничтожно мал по сравнению с дисковыми аналогами.

Из технического преимущества следует и преимущество в эксплуатации, так как менять колодки в барабанном узле потребуется лишь после 100 тысяч пробега. Дисковый аналог отходит максимум полтинник. Это если говорить о задней оси переднеприводного автомобиля. Переднюю ось придется перебирать гораздо раньше.

Недостатки конструкции

С преимуществом разобрались. Поговорим о недостатках.

Самым важным минусом барабанной конструкции является «лишний» вес. И это обстоятельство действительно имеет огромное значение, потому что речь идет о неподрессоренных массах, играющих ключевую роль для комфорта и управляемости автомобиля.

Второй важный недостаток барабанов кроется в более низкой по сравнению с дисковым аналогом эффективности. При этом недостаток эффективности наблюдается в некоторых аспектах. В первую очередь, в «голом» тормозном усилим (чем большего размера колодки, тем больше их вес, соответственно, тем больше сил надо приложить, дабы прижать их к вращающейся детали). Во-вторых, у барабанов низкая стойкость к росту температур – такие тормоза нагреваются в кратчайшие сроки, а остывают очень медленно.

Применять барабанные тормоза (естественно, на задней оси) логичнее на автомобилях с малой мощностью и массой, которые рассчитаны для повседневной эксплуатации. Таким машинам, если и придется тормозить на пределе, то очень редко. И уж точно несколько жестких торможений за короткое время у них не будет.

Если на автомобиле не придется гонять по трассам, да и экстерьер машины на втором плане, то приобретать модель с задними барабанными тормозами можно. Абсолютно ничего страшного в таких автомобилях нет.

Видео о достоинствах и недостатках барабанных тормозов

Полезные материалы на сайте:

opelpro.ru

Интересные советы по обслуживанию барабанных тормозов ВАЗ.

Ремонт тормозной системы автомобиля можно выполнить без проблем, если знать маленькие секреты, описанные в этой статье.

Тот, кто самостоятельно обслуживает свой автомобиль сам знает, как сложно установить стяжные пружины на колодки задних барабанных тормозов ВАЗ.  Не обходится без матери, а то и травм. Чтобы облегчить эту работу и предотвратить травматизм нужно изготовить приспособление, показанное на рисунке:

Из прутка диаметром 7-8 мм в слесарных тисах изготавливается скоба по размерам, приведенным на рисунке. На отогнутом вверх отводе, круглым надфилем пропиливается выемка под ушко пружины. Потом   стачивается на наждаке или отпиливается ножовкой половина диаметра тела отвода с внешней стороны (вид В). Дальше все просто. В выемку цепляется пружина, а скоба заводится за тормозную колодку в направлении  натяжения пружины. В ушко скобы вставляется монтировка, которая нижним концом опирается о тормозную колодку. Натягиваем монтировку по стрелке, подтягивая ушко пружины к отверстию и вставляем пружину на место.

Советы по ремонту:

Похожие посты

Также на эту тему Вы можете почитать:

vecher.com.ru

как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов о некоторых нетипичных барабанных тормозах. Конструкторы в поисках более простых и эффективных вариантов исполнения не стояли на месте и для того, чтобы решить проблему, например, с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

ВАЗовские конструкторы применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

www.ucnews.ru


Смотрите также