Делаем гидравлический стояночный тормоз ВАЗ своими руками! Гидроручник на барабанные тормоза ваз 2106


Делаем гидравлический стояночный тормоз ВАЗ своими руками! |

Любители автомобильного тюнинга знают, что после того, как "прокачаешь" двигатель автомобиля, непременно нужно решать вопрос тормозов. Барабанные — давно себя отжили, поэтому дабы усмирить мощь и остановить вашего стального жеребца на скаку, потребуется новая дисковая тормозная система.

Согласно принципу цепной реакции, после установки задних дисковых тормозов потребуется гидравлический ручник без которого стояночный тормоз ВАЗ работать не будет. Проще говоря, хочешь не хочешь, а установить гидравлический ручной тормоз придется. Дисковые тормоза имеют массу преимуществ перед аналогами: стабильность, безотказность, высокая степень эффективности, прекрасная охлаждаемость, небольшой вес.

Гидравлический стояночный тормоз ВАЗ, который я собираюсь соорудить, будет базироваться на контурах — "переднее левое - правое переднее" и "заднее левое - заднее правое", в качестве регулятора я использовал "ВАЗовский" от модели 2101 с гидравлическим приводом ручного тормоза на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud. Принцип, по которому я установил гидравлический ручник — придуман не мной и проверен годами, поэтому сомневаться в ее работоспособности не приходится. В данной схеме роль регулятора почти что самая главная, при условии правильной установки в новоиспеченной тормозной системе. Поэтому,  устанавливая гидравлический ручной тормоз, уделите особое внимание тому факту, что регулятор должен быть установлен исключительно после главного тормозного цилиндра, находясь при этом перед гидравлическим приводом ручника. Если вы упустите этот момент, тормозная система не будет работать надлежащим образом.

Следует отметить тот факт, что автомобилистам, которым не по душе двухосевой вариант тормозной системы, вправе отказаться от его использования, однако для этого необходимо будет существенно усложнить всю схему тормозов. Прежде всего к задним колёсам придется проводить дополнительные контуры , кроме того, крепить на пластины крепления задних суппортов другой конфигурации по два суппорта на каждую сторону, в результате получится четыре суппорта!!! Проще говоря, устанавливайте гидравлический стояночный тормоз проверенным способом и не ищите себе лишних проблем.

Хочу вкратце рассказать о „плюсах” и „минусах” двухконтурного варианта тормозов.

Ну-с, начнем, пожалуй, с хорошего. Из плюсов имеем:

  1. Равномерное распределение усилия в правых и левых колесах.
  2. Более широкий предел распределения усилия на задних колесах.
  3. Мощность передних тормозов становится больше в связи с переносом магистралей чуть ближе к вакуумному усилителю.

Теперь о неприятном, о недостатках, то есть — минусах этой схемы:

1. В случае отказа контура "правое переднее - левое переднее" эффективность торможения существенно снизится.

Согласитесь, недостатков не так уж и много, да и к тому же они есть всегда и везде, однако если четко дозировать усилие при помощи рукоятки ручника автомобиля, торможение осуществляется очень эффективно и этот факт лично проверен на практике. Однако истинный любитель тюнинга своими руками, ни за что не упустит шанс дооборудовать свой автомобиль гидравлическим ручником, сделав его более совершенным, а также прекрасную возможность получить бесценный опыт и массу удовольствия от полученного результата.

Гидравлическая система стояночного тормоза.

Во время проведения установочных работ - все работы казались невыполнимыми, каждое решение принималось на основании многочисленных экспериментов, проб и ошибок, однако в этом имеется свой как говорится "кайф". Есть также и моральная подоплека, в том что не имея опыта и навыков пользуясь обыкновенными подручными приспособлениями и материалами удается достичь требуемого, качественного результата. Кстати в дополнение к "плюсам" хочу отметить, что данная система не нуждается в каком-либо обслуживании, позволяя использовать ее в любой момент, почти на  уровне подсознания.

На этом мое "лирическое" отступление окончено, предлагаю перейти непосредственно к технической части, то есть к самому процессу установки, одних слов для того чтобы установить гидравлический стояночный тормоз ВАЗ — мало.

Для того чтобы установить гидравлический ручник потребуется следующий установочный комплект:

  1. Главный цилиндр сцепления от Хонды Прелюд 1 шт.
  2. Тройник 1 шт.
  3. Тормозные трубки (металлические) 5 шт.
  4. Регулятор от ВАЗ2101 1 шт.
  5. Тормозной шланг от ВАЗ 1 шт.
  6. Шайба (медная) 10 шт.
  7. Тормозная жидкость 4 л.
  8. Заглушка 1 шт.
  9. Оснастка для стандартной рукоятки ручного тормоза 1 шт.
  10. Пластиковые хомуты 50 шт.
  11. Скрутка 1 шт.

Перед тем как установить регулятор тормозных усилий, а также гидравлический стояночный тормоз ВАЗ, рекомендую убрать из салона все лишнее, то что может помешать укладке тормозных магистралей, так как отныне их местонахождением будет салон.

Далее необходимо изменить схему работы контуров из диагональной на осевую, то есть — задняя ось, передняя ось. Чтобы это делать на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, нужно сделать заглушку на контур заднего левого колеса. После этого подключить отсоединенный контур правого переднего колеса в бывший контур правого заднего колеса. После этого с контура бывшего правого переднего нужно начинать создавать магистраль задних дисковый тормозов.

Прокладываем тормозную магистраль в салон.

Используя техническое отверстие троса привода спидометра, необходимо протянуть в салон тормозную трубку. Ее необходимо выгнуть таким «макаром», чтобы в моторном отсеке ничего не задевало, затем подключите ее к ГТЦ. При помощи приготовленной ранее «скрутки» нужно удлинить магистраль, используя дополнительную металлическую тормозную трубку, в месте скрутки чуть позже будет установлен регулятор.

Гидравлический стояночный тормоз ВАЗ: установка рукоятки.

Рукоятка ручника вместе с оснасткой ставится на прежнее место, во вход на цилиндре гидравлического ручника следует подключить тормозную трубку, которая подает жидкость. Из выхода подведите трубку к задней части кузова, используя тоннель. В "восьмерочых" кузовах по крайней мере я сделал так.

Следующий этап — разводка магистрали к задним суппортам.

Разводка осуществляется с использованием внутренних технологических отверстий над задней балкой.

Далее придется доработать отверстие при помощи дрели, используя зенковку рассверлите его до нужного диаметра, с последующей вставкой в отверстие тормозного шланга.

Теперь аккуратно проденьте резиновое кольцо, предварительно разрезав его с одной стороны по принципу передней стойки.

В образовавшийся разрез проложите тормозной шланг. Такая защита позволит избежать возникновения прореза или протертости об кузов. Шланг следует соединить с тормозной магистралью.

Через отверстие при помощи болта под машиной к тормозному шлангу прикрутите через медные шайбы тройник. К нему с обеих сторон подключите две оставшиеся тормозные трубки. Используя пластиковые хомуты, зафиксируйте конструкцию и загерметизируйте новоиспеченную тормозную систему с суппортами.

Гидравлический ручной тормоз: проверка, обтяжка, прокачка...

Внимательно осмотрите все места соединений, обтяните все точки соединений и залейте тормозную жидкость. Важно! Начинайте прокачивать в следующей последовательности: сначала задний контур, после этого правое переднее колесо и уже в последнюю очередь левое переднее колесо.

Ну вот и все, если вы сделали все как написано, тогда можно с уверенностью сказать, что гидравлический стояночный тормоз ВАЗ установлен!

Результаты проделанной работы:

  1. Переделаны "под себя" тормозные контуры согласно схемы — передняя-задняя ось.
  2. Тормозные трубки проложены в салоне авто.
  3. Регулятор тормозных усилий установленный под печкой.
  4. И конечно же — новый  гидравлический ручной тормоз.

Первый тест-драйв!

После установки конечно же мне захотелось испытать всю эту конструкцию, как говорится в деле. Поэтому первым делом я потихоньку, аккуратно, отправился на ближайший полигон для тестирования всего этого добра.

Ощущения.

Поначалу все как-то необычно было — ход педали, усилие, торможение, расчет усилия, и так далее... Очень радовало то, что теперь стояночный тормоз ВАЗ не был “мертвым”, как это было раньше, теперь потянув ее, можно было регулировать усилие, таким образом останавливая “восьмёрку” различными способами, как говорится на свой манер. Гидравлический ручник прекрасно выполняет свою прямую обязанность – он удерживает машину на месте на подъеме. С того дня я "забыл", что такое перетормаживание, торможение осуществляется очень разумно и колеса задней оси, в случае экстренного торможения, блокируются чуть позже передних. Каких-то "кульбитов" или трюков с новой тормозной системой пока не проделывал, страшновато, не привык пока, да и к тому же специалисты посоветовали пока не рисковать, а просто привыкнуть к новой тормозной системе и ее работе.

На этом у меня все, надеюсь, для кого-то мой рассказ в деталях станет полезным, а кто-то по моему примеру и себе установит гидравлический стояночный тормоз ВАЗ. Жду ваших комментариев и соображений относительно вышеизложенного.

avtopulsar.ru

Гидроручник на ваз | vazkorch.ru

21.12.2013, Рубрика &nbspстатьи |

Сегодня речь пойдет об установке гидроручника на ваз «классику». Начнем с того что если собрались ставить гидроручник, то придется менять задние тормоза на дисковые об этом можете прочитать в нашей статье Задние дисковые тормоза на классику. После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно?Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;лучшее охлаждение тормозных дисков;высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь;меньшие вес и размеры;уменьшается время срабатывания; Такая схема используется на многих иномарках таких как Бмв, Мерседес и многих других знаменитых марках автомобилей. Около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски; Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры. Задние дисковые тормоза установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза. Далее берем гидровлический ручник и устанавливаем его на место старого, дальше нужно будет подключить тормозные магистрали как показано на этой схеме:

гидроручник на ваз

Плюсы схемы1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.2. Регулятор начинает перераспределять усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)3. Передние тормоза становятся мощнее из-за переноса их магистралей ближе к вакумному усилителю.Минусы схемы1. При отказе контура «левое переднее — правое переднее» эффективность торможения резко падает.

Недостатки есть всегда, но чётко дозируя усилие рукояткой ручника машина останавливается достаточно эфективно. Проверено.Прежде чем приступить к установке регулятора тормозных усилий и системы гидроручника, советую частично разобрать салон для большего удобства работы при укладке тормозных магистралей. Теперь их место в салоне. Установка рукоятки стояночного тормоза

Оснастка и рукоятка ручника стояночного тормоза устанавливаются на штатное место. В вход на цилиндре гидроручника подключаем тормозную трубку, подающую жидкость, из выхода ведём трубку по туннелю к задней части кузова «классики»

Разводка магистрали к задним суппортам

Над задней балкой внутри кузова есть три технологических отверстия. Разверните среднее из них зенковкой при помощи дрели до нужного диаметра и вставьте в отверстие сначала тормозной шланг (ВАЗ 2121), а затем, проденьте резиновое кольцо как на передней стойке, предварительно его (кольцо) разрезав с одной стороны. Вставьте через разрез тормозной шланг, который теперь никогда не протрётся об кузов. Соедините его с тормозной магистралью. Под машиной к тормозному шлангу через отверстие болтом прикручиваем через медные шайбы тройник к которому по обе его стороны подсоединяем оставшиеся две тормозные трубки. Зафиксировав конструкцию пластиковыми хомутами герметизируем всю НОВУЮ тормозную систему с суппортами. Обтяжка и прокачка тормозной системы

Предварительно обтянув все точки соединений в тормозной системе можно заливать тормозную жидкость. Прокачивать следует сначала задний контур, за ним правое переднее колесо и последним левое переднее колесо.Свершилось! Готово! Так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте.

vazkorch.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Приветствую всех, забредших к этой записи!)

Сразу скажу зачем нужна эта конструкция: только для управления автомобилем! Если машина используется для дрифта/ралли/джимкханы — тогда гидравлика на задний мост необходима, так как расширяет возможности контроля авто. Как стояночный тормоз использовать его — нельзя! Кнопку фиксации — выкидываем сразу, что б неповадно было.

Так как "Ice Dorifto" проект именно под дрифт(пока зимний), то после шеснаря и заварки диффа появилась необходимость в гидропалке.

Не раздумывая — запилил. Потребовался день. К вечеру, уже покрашенный ручник, стоял на столе, а на следующий день — в жиггулях. Всё красиво, синевато, черновато в урбан-стиле и конечно же хит сезона — хардлайн.

Готово.

Теперь по порядочку…Что потребовалось:1. ГТЦ ЗАЗ-968 — просто батя проспонсировал, ибо ему он ну совсем не нужен.2. Угловые соединительные пластины из крепёжного магазина — другого материала не было, а тут уже с гибами.3. Болты М6 — 8шт, болты М8 — 5шт. и гайки: М6 — 4 и М8 — 4.4. Краска — что б красивше было и "кабуто са стингира".5. Переходники "ГАЗ партс" М10хМ12 — тут небольшая несостыковка по шагу.6. Токарь/лёрка М12х1 — 1 шт. Ибо в зазовском резьба именно такая, а у ГАЗиков шаг — 1.25.7. Трубка тормозная 2108 передняя правая — 2шт. Крутые парни берут медь, но бомж тюн медь не терпит.8. Трубка тормозная суппорта 2101 — 1шт. Короткая такая.9. Кольца уплотнительные медные Ф12 — 2шт. Понятно зачем, да?10. Регулятор 2. Тадам-там-тадаммм… Регулятор тормозных усилий ака "Колдун"11. Говно и палки — не в этот раз.

Зазовский ГТЦ хорош тем, что:имеет удобную резьбы под обе трубки(переходники просто покупаются в магазе, а не заказываются у токаря). А так же удобные уши крепления к корпусу и "вилку" с отверстиями М6 на штоке.Минусы:Так как поршень работает на все 4 колеса(1 контур), он имеет больший диаметр, чем, например — у вазовского ГЦС/ГТЦ. Нужен больший рычаг для лёгкой блокировки колёс.

Сперва распрямил и пихнул трубки.

Штуцер лучше залепить изолентой, иначе туда попадёт грязь и на следующий день вы будете писать на форумах, что гидропалки и тазы — *овно.

Для задней — восьмая трубка оказалась длинновата, но на 100мм где-то — некритично. В качестве передней(к ГТЦ) показала себя наилучшим образом.

С креплением сильно не заморачивался — пара стяжек и использование местного рельефа.

Задняя магистраль теперь идёт прямо к шлангу, минуя закисший РТУ(колдун).

Дальше — больше. Корпус сделал не слишком стоячим, но и не импотентом — на второй рычаг находится в 50мм от палки на том же уровне. Как по мне — это довольно удобно, так как жмётся в одно движение, по сравнению с вертикальным.

Корпус на прихватках, всё по месту.

Проварен, собран и покрашен. На переходниках перерезана резьба с шага 1.25(Бугазель, ТАЗ) в 1.0(ЗАЗ, ино). Сталь монтажных пластин 2мм — мягкое "авно", но за счёт косоугольной конструкции и отсутствия прямых углов — получилось крепко, не жидко. Гайки крепления сток ручника вварены, для удобства сборки/разборки.

Генеральная примерка, подгиб трубок. Вот он — хардлайн)

Вид с другой стороны.

Теперь про регулятор. Долго читал про них, про классический и с ПП, вкуривал штатную работу… В итоге понял, что все лгут! И если просто приварить сверху упор с болтом — эффект будет как от ВУТа на бампере — вроде помогает… Эффект плацебо!В таком случае вы просто получаете регулируемый жиклёр на заднюю магистраль, то же самое, что просто кран! Колдун, поджатый болтом, никогда не закроется полностью, а значит не будет регулировать давление. Он будет лишь регулировать скорость нарастания давления, но в конечном итоге давление будет как в переднем контуре, и зад начнёт перетормаживать.Регулировку надо делать через пружину, т.е. регулировать преднатяг пружины, что б регулятор мог полностью закрыться!И ещё важный момент — трубки вставляются наоборот! Где был вход — туда подключаем короткую трубку (межцилиндровую от суппорта классики) и ведём к цилиндру ручника(штуцер бачка)."Выход" колдуна(отлита стрелка на корпусе) соединяем с ГТЦ. Обеспечивается более полноценное закрытие и более высокая скорость срабатывания.

Управление регулятором ещё не сделано, не хватает деталей, а уже пора ехать и ставиться.

И вот она, ВОТ ОНА! Далее крышка и сиденьки возвращаются на свои места — едем на тестирование!Кульминация выходных: разгон, палка — дёрг, едем. Ещё раз палка — дёрг, едем. Мама ама дрифтаман…Вся суть в физике! Диаметр ЗАЗовского цилиндра больше того же ГЦС ВАЗ или ГАЗ — усилие нужно большее. А вот ход не более 10 градусов. Никакой блокировки на сухом асфальте, лонг слайд только на снежке, льду и мокром асфальте.

Выходы такие: удлинять саму палку (но у меня ж почти сток в салоне, неее), укорачивать нижнее плечо рычага (ну ещё ничего так задача) или ставить ЗДТ (диаметр рабочих цилиндров на саппортах больше — давление в системе нужно развить меньше для блокировки).

Итог — не делайте такой ручник на барабанах) Для вертикалки — этот цилиндр вполне хорош. Пробег со всем этим уже около 4000-5000 км — ничего не потекло, регулятор отключен вставленным болтом. На барабанах — не перетормаживает.

Благодарю за внимание, рад если кому-то помог. Если что не понятно — с удовольствием отвечу.

www.drive2.com

как установить гидравлический ручник на ВАЗ

После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно???

Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:

  1. стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;
  2. лучшее охлаждение тормозных дисков;
  3. высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь;
  4. меньшие вес и размеры;
  5. уменьшается время срабатывания;
  6. около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски;

Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них – стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры.

Итак, решение принято, передние тормоза модифицированы, задние дисковые установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза.

На сайте http://podmashinoy.ru/38543d/aHR0cDovL3d3dy5wcm9qZWN0LXQzLmtpZXYudWEv/ можно почерпнуть множество конструктивных вариантов правильной настройки переоборудованной тормозной системы. Отбросив в сторону все, начиная от установки импортных и дорогостоящих регуляторов и заканчивая простым уменшением рабочей поверхности задней колодки до 25% или 50%, был принят 2-ух осевой вариант – контуры “левое переднее – правое переднее” и “левое заднее – правое заднее” с использованием регулятора от ВАЗ 2101 и гидравлическим приводом ручника на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud . Схема давно проверена и работоспособна.

В запасе была целая неделя и пока было решено неспешно «потолкаться» в пробках, чтобы привыкнуть к поведению машины при торможениях и дать возможность притереться задним тормозным механизмам. В назначенный день, практически одновременно, припарковав свои “восьмёрки” возле местного авторынка мы купили всё необходимое и отправились на техническую базу, которая оказалась за городом. Не буду описывать ту другую восьмёрку, но ехали мы очень быстро . Я только и старался, чтоб ы не отстать, усердно «клацая короткой коробкой». Один раз, перед неожиданным для меня поворотом, в результате резкого торможения машину выставило боком и я ещё раз убедился, что намерения мои не напрасны и более того очень правильн ы, и как-будто прочитав мои мысли мне подтвердили это ещё раз, несколько позже прямо продемонстрировав при съезде с асфальта на грунт, то за чем я ехал – контролируемое боковое скольжение и правильную работу всей тормозной системы.

Регулятор всему голова

В нашей схеме регулятор играет чуть ли не самую главную роль, но при условии правильного размещения в НОВОЙ тормозной схеме автомобиля. Поэтому обратите внимание, что РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА, НО ПЕРЕД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ РУЧНИКА. В противном случае тормоза не заработают как следует. Хочу отметить, что автолюбители, которым не придётся по душе 2-ух осевой вариант тормозной системы, могут его и не применять, но для этого придёться значительно усложнить всю тормозную схему автомобиля. Во-первых провести дополнительные контура к задним колёсам, а во-вторых повесить на несколько другой формы пластины крепления задних суппортов по два суппорта с каждой стороны, т.е. всего 4-ре суппорта!!! Советую не искать приключений. Ничего страшного не произойдёт, но на несколько недель остаться без машины запросто можно, да и не забывайте о неподрессоренных массах и их роли в поведении автомобиля.

Обозначу „плюсы” и „минусы” 2-ух контурного варианта тормозов:

Плюсы схемы

Минусы схемы

1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля. 1. При отказе контура “левое переднее – правое переднее” эффективность торможения резко падает.
2. Регулятор начинает перераспределять усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)
3. Передние тормоза становятся мощнее из-за переноса их магистралей ближе к вакумному усилителю

Недостатки есть всегда, но чётко дозируя усилие рукояткой ручника машина останавливается достаточно эфективно. Проверено.

Поле для креатива

Изготавливать оснастку для рукоятки ручника, прокладывать тормозные магистрали по салону, готовить место расположения гидроцилиндра ручника – вот настоящее поле действий для истинного поклонника тюнинга. Вы можете выточить рукоятку из алюминия, установить её на подиум и так до бесконечности. В моём случае всё по скупому просто – два алюминиевых куска профиля да пара болтов-шпилек (фото справа).

У веряю, что когда эта работа делалась впервые – всё было не так просто. Решения нарабатывались в результате многих эксперементальных вариантов. Но ведь в этом и вся „фишка”. Интерестно так же и то, что использовать можно обыкновенные подручные материалы. Как видите всё получилось очень качественно и стационарно, т.е. сделано один раз и на весь срок эксплуатации. Важно и то, что система не требует никакого обслуживания и позволяет пользоваться ей интуитивно на подсознательном уровне.

Всё б ыло примерно так:

Установочный комплект

Кол-во

1.

металлические тормозные трубки 5 шт.

2.

медная шайба 10 шт.

3.

скрутка 1 шт.

4.

заглушка 1 шт.

5.

тормозной шланг от ВАЗ (НИВА ) 1 шт.

6.

оснастка для стандартной рукоятки ручного тормоза 1 шт.

7.

тройник 1 шт.

8.

пластиковые хомуты 50 шт.

9.

тормозная жидкость 4 л.

10.

регулятор от ВАЗ2101 1 шт.

11.

главный цилиндр сцепления от Хонды Прелюд 1 шт.

*Прежде чем приступить к установке регулятора тормозных усилий и системы гидроручника, советую частично разобрать салон для большего удобства работы при укладке тормозных магистралей. Теперь их место в салоне.

Переоборудование контуров

Меняем схему работы диагональной системы тормозов на осевую, т. е. передняя ось, задняя ось. Для этого, в моторном отсеке, на главном тормозном цилиндре необходимо заглушить контур заднего левого колеса (см. схему). Отключить контур переднего правого колеса и подключить его в бывший контур заднего правого колеса. Из контура бывшего переднего правого начинаем «строить» магистраль задних дисковый тормозов.

Прокладка тормозной магистрали в салон

Через техническое отверстие для троса привода спидометра проводим тормозную трубку в салон. Выгибаем её таким образом, чтобы она не задевала ничего в моторном отсеке, и подключаем её к ГТЦ. Используя заранее купленную «скрутку» удлиняем магистраль ещё одной металлической тормозной трубкой. На месте скрутки, позже будет стоять регулятор.

Установка рукоятки стояночного тормоза

Оснастка и рукоятка ручника стояночного тормоза устанавливаются на штатное место. В вход на цилиндре гидроручника подключаем тормозную трубку, подающую жидкость, из выхода ведём трубку по туннелю к задней части кузова “восьмёрки”

Разводка магистрали к задним суппортам

Над задней балкой внутри кузова есть три технологических отверстия. Разверните среднее из них зенковкой при помощи дрели до нужного диаметра и вставьте в отверстие сначала тормозной шланг (ВАЗ 2121), а аатем, проденьте резиновое кольцо как на передней стойке, предварительно его (кольцо) разрезав с одной стороны. Вставьте через разрез тормозной шланг, который теперь никогда не протрётся об кузов. Соедините его с тормозной магистралью. Под машиной к тормозному шлангу через отверстие болтом прикручиваем через медные шайбы тройник к которому по обе его стороны подсоединяем оставшиеся две тормозные трубки. Зафиксировав конструкцию пластиковыми хомутами герметизируем всю НОВУЮ тормозную систему с суппортами.

Обтяжка и прокачка тормозной системы

Предварительно обтянув все точки соединений в тормозной системе можно заливать тормозную жидкость. Прокачивать следует сначала задний контур, за ним правое переднее колесо и последним левое переднее колесо.

Свершилось ! Готово !

И вот наступил момент, когда я смог ВПЕРВЫЕ прочувствовать результат проделанной работы:

  1. заново перераспределены тормозные контура по схеме передняя/задняя ось;
  2. все тормозные трубки уложены внутри салона;
  3. под печкой нашёл своё место регулятор тормозных усилий;
  4. появился гидроручник

С этим всем „ на борту ” я очень аккуратно выехал с технической базы и потихоньку „покатил” на место испытаний, “впитывая” новые ощущения. Необычно было всё – усилие на педали, её ход, замедление, дозирование услилия, чувство грани блокировки колёс. Приятным было и то, что “ручка” была не “мёртвой” как раньше, а потянув за неё можно, дозируя усилие, останавливать “восьмёрку”. Ручник исполняет свою прямую функцию – удерживает автомобиль в стоящем положении на наклонной поверхности дороги, ОТМЕННО! Ну а почему бы и нет – сзади стоят, подумать только, штатные тормозные механизмы с передней оси. А самое главное то, что больше нет никакого перетормаживания. Торможение происходит правильно и колёса задней оси, при єкстренном торможении, блокируются немного позже передних.

Особого усердия при этих пробных “покатушках” я не проявлял. Мне просто по человечески посоветовали не гонять до тех пор, пока я не привыкну к работе новой тормозной сис т ем ы. Чего и всем желаю…

Необходимость установки гидравлического ручника на машины семейства ВАЗ встает после того, как на них устанавливаются задние дисковые тормоза. Основная загвоздка при этом состоит в том, чтобы правильно распределить тормозное усилие на всех осях. Установка дисковых тормозов сзади дает автомобилю несколько весомых преимуществ. Во-первых, дисковые тормоза имеют более стабильные характеристики при нагревании, а также лучше охлаждаются. Тормозить автомобиль начинает более эффективно за счет уменьшения тормозного пути.

Да и срабатывают дисковые тормоза гораздо быстрее барабанных. Очень важно также, что нагрузка на передние тормоза при этом значительно уменьшается, что немаловажно, так как они принимают на себя около 70% кинетической энергии машины. В конце концов, дисковые тормоза легче и меньше.

Приняв решение установить на ВАЗ дисковые тормоза сзади, нужно хорошенько продумать всю систему, чтобы она работала эффективно и слаженно. Одна из немаловажных деталей здесь – гидравлическая система стояночного тормоза.

Вот один из примеров доработки «Копейки», которая проводилась отечественными мастерами. Можно было бы, конечно, установить на автомобиль ВАЗ 2101 зарубежные регуляторы, очень дорогие и эффективные. При этом, рабочая поверхность задней колодки уменьшается до 50%, а то и до 25%. Мастера поломали голову и придумали следующую схему: две оси, контуры «левое переднее - правое переднее», «левое заднее – правое заднее». Регулятор в итоге оставили заводской, ВАЗовский. Необходимо было заняться установкой гидравлического ручника на ВАЗ 2101, который базировался на сцеплении Хонды Прелюд. Эта схема отработана неоднократно, и дает прекрасные результаты.

После установки задних дисковых тормозов, нужно было некоторое время «обкатать» автомобиль ВАЗ 2101, в частности, в пробках. Это дает возможность в полной мере изучить его обновленное поведение на дороге, а также заставить новые тормоза заработать.

Необходимость намеченной «переделки» «Копейки» становится ясна при езде на большой скорости и резких торможениях. Машину сносит вбок, тормозная система работает недостаточно эффективно. Однако, это дело поправимое. Главное – желание, и автомобиль может приобрести возможность контролируемого скольжение и правильной работы тормозной системы.

Один из основополагающих элементов здесь – регулятор. Его необходимо разместить правильно относительно обновленной тормозной системы машины. Схема устроена таким образом, что регулятор в любом случае располагается после главного тормозного цилиндра и перед гидравлическим приводом ручника. Это золотое правило нужно соблюдать строго-настрого. Нарушив схему, можно получить недостаточную эффективность работы задних тормозов.

Почему был выбран именно вариант с двумя осями? Потому что такая схема и проста, и эффективна. Кто-то может с этим не согласиться, и серьезно усложнит себе работу. Вся тормозная система будет значительно сложнее. К задним колесам потребуются дополнительные контуры, крепления задних суппортов нужно будет делать на пластины иной формы, соблюдая схему по два суппорта на каждую сторону. Итого понадобится четыре суппорта.

Конечно, двухосевая схема выглядит куда более выгодно. И вот по каким причинам. Во-первых, левые и правые колеса получают равномерную нагрузку в плане усилий. Во-вторых, регулятор распределяет усилие на задние колеса более широко. Мощность передних тормозов повышается, так как магистрали становятся ближе к вакуумному усилителю.

Конечно, как и у каждой схемы, у двухосевой есть и минусы. Правда, их всегда можно подправить при помощи гидравлического ручника. Главный пробел схемы – если откажет контур «левое переднее – правое переднее», то автомобиль начнет тормозить плохо.

Итак, схема выбрана. Далее начинается та работа, которая всегда приятна любителям тюнинга. Поле деятельности здесь достаточно широко, как говорится, «есть, где разгуляться». Тут и тормозные магистрали необходимо по салону провести, и выбрать место, где будет расположен гидравлический цилиндр ручного тормоза, и оснастку для ручки сделать. Вариантов достаточно много, стоит только фантазию приложить. Можно, например, изготовить алюминиевую рукоять и поставить ее на подиум. Можно и проще сделать, имея под рукой лишь два отрезка алюминиевого профиля и несколько болтов-шпилек. Все зависит от желания и возможностей.

Работа предстоит кропотливая и трудная. Начиная от разработки самой схемы, заканчивая ее претворением в жизнь. Если занимаетесь этим впервые, то метода проб и ошибок вам не избежать. Однако, экспериментировать бывает даже приятно. Главное – добиться того, чтобы система была установлена раз и навсегда, основательно и добротно. А применять при этом можно любые материалы, которые есть под рукой, и чуточку фантазии.

Для начала необходимо приобрести комплект деталей для установки гидравлического ручника на ВАЗ 2101. Вам понадобятся: пять тормозных трубок из металла, десять медных шайб, скрутка, заглушка, тормозной шланг от любого автомобиля ВАЗ или НИВЫ, оснастка для рукояти ручника, тройник, пятьдесят пластиковых хомутов, четыре литра тормозной жидкости, регулятор от автомобиля ВАЗ 2101, главный цилиндр сцепления от Хонды Прелюд.

Так как тормозные магистрали буду проходить через салон, предварительно нужно будут его разобрать в определенных местах. Так вам будет гораздо удобнее работать.

Итак, установка гидравлического ручника на ВАЗ 2101 начинается. Так как нами была выбрана двухосевая схема, а на автомобиле до сей поры работала диагональная, ее нужно поменять. Залезаем в моторный отсек, находим главный тормозной цилиндр и заглушаем на нем контур правого заднего колеса. Теперь нужно выключить контур переднего правого колеса и переставить туда, где находился контур заднего правого колеса. Все достаточно просто.

То место, где располагался контур правого переднего колеса, будет точкой отсчета наших магистралей задних дисковых тормозов. Нам нужно вывести тормозную трубку внутрь салона. Для этого протягиваем ее через отверстие для приводного троса спидометра. Трубку придется согнуть, чтобы она не мешала работе деталей моторного отсека. Далее трубку нужно подключить к ГТЦ. При помощи скрутки нужно сделать магистраль более длинной (используется дополнительная трубка из металла).

Теперь дело за рукоятью и ее оснасткой. Ставим ее на то место, где она и предполагалась. Тормозная трубка, через которую будет поступать жидкости, проводится к входу на цилиндре гидравлического ручника. К его выходу нужно провести трубку по туннелю задней части кузова.

После этого нам необходимо развести магистрали к задним суппортам. Для этого нужно найти внутри кузова три технологических отверстия, которые располагаются над задней балкой. Отверстие, находящееся в середине, нужно рассверлить дрелью, достигнув нужного нам диаметра. Диаметр его должен быть таков, чтобы в него проходил тормозной шланг и резиновое кольцо (кольцо сначала нужно разрезать с одной стороны). Тормозной шланг соединяем с магистралью.

Тройник должен крепиться под кузовом при помощи болта и медных шайб. Он должен соединяться с тормозным шлангом. От тройника в разные стороны пойдут еще две тормозные трубки. Теперь осталось только зафиксировать все это при помощи хомутов и загерметизировать. Можно считать, что новая тормозная схема готова!

Теперь осталось придать завершенный вид. Обтягиваем ее во всех местах соединений. Теперь можно вливать тормозную жидкость. Прокачка производится в следующем порядке: задний контур – переднее правое колесо – переднее левое колесо.

Теперь можно подвести некий итог проделанной работе. Чего мы добились, установив новую тормозную схему. Тормозные контуры теперь работают по схеме: «передняя ось – задняя ось». Тормозные трубки полностью находятся внутри салона. Регулятор аккуратно расположен под печкой. И, наконец, на автомобиле ВАЗ 2101 имеется гидравлический ручной тормоз.

Самое время протестировать обновленный автомобиль. Уже первые его движения полностью меняются в характере, и водитель чувствует это сразу. Меняется усилие давления на педаль, ход педали, чувство грани блокировки колес, распределение усилия. Рукоять гидравлического привода позволяет плавно и аккуратно останавливать машину. Теперь автомобиль будет стоять на наклонной поверхности при помощи ручника, как оно и должно быть. Можно забыть о «переторможении». А при резком торможении теперь задние колеса будут блокироваться чуть позже, чем передние.

Одним словом, автомобиль после таких перемен ведет себя совершенно иначе. Остается только наслаждаться этими изменениями.

Установка рейки гидроусилителя на ваз 2107, ваз 2106

1.Выгнута педаль тормоза

2.Доработан кожух рулевой колонки

3.Приемная труба сварена из волговской и классической

4.Вид сверху

5.Новое отверстие под рулевой вал

6.Вид снизу

7.Кронштейны рулевой рейки толщиной 4 мм

8.Обязательно укарачиваются поворотные кулаки (10-15мм) иначе будет большой недоворот

9.Вид справа

10.Доработан выпуск )

11.Вид слева

12.Цилиндр сцепления перенесен

13.Внутренняя тяга собрана из ижевской и классической

14Переваренная приемная труба

15.Перенесенный Ц.С.

16.05 карданчик, пилим пополам и вставляем в трубу подходящего диаметра

17.Приемная труба

18В.нутренняя тяга от ИЖа (доработанная)

19.Отрезок (длинной) рулевой тяги 2101

20.Отрезок тяги с резьбой внутри

21.Комлект для установки

22.Внутренняя тяга (готовая к установке)

23.Рулевая тяга нового образца )

24.Тяга

25.комплект рулевых тяг

26.подрезали уши на рулевой рейке(тк её надо было установить ниже)

27.Чертеж тяги

myzpodushka.blogspot.ru


Смотрите также