Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Биение задних тормозов, причины и борьба с ними. Обзор чугунных и алюминиевых барабанов. Барабанные задние тормоза


Задние тормозные механизмы. Барабанные тормоза

1. Опорный палец тормозной колодки. 2. Штуцер для прокачки. 3. Рабочий тормозной цилиндр. 4. Верхняя возвратная пружина. 5. Регулятор зазора. 6. Натяжная пружина. 7. Колодка. 8. Нижняя возвратная пружина. 9. Держатель опорного пальца.

ВНИМАНИЕ!

Вдыхание пыли, образуемой тормозными накладками, может быть опасным для здоровья. В связи с этим использовать для чистки тормозного механизма пылесос, использование щеток не рекомендуется.

Проверка технического состояния барабанного тормозного механизма

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как поднимать заднюю часть автомобиля, необходимо подпереть передние колеса.

1. Поднять заднюю часть автомобиля и убедиться в том, что он надежно закреплен.

2. Отпустить стояночный тормоз и снять задний тормозной барабан.

3. Проверить рабочий цилиндр (А) на наличие утечек.

4. Проверить накладки барабанного тормоза (В) на предмет раскалывания, застекления,износа и загрязнения.

5. Измерить толщину тормозных накладок (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номинальная толщина тормозных накладок: 4.5 мм. Предельно допустимая толщина: 1.0 мм.

ВНИМАНИЕ!

Если толщина тормозных накладок меньше допустимой, заменить тормозные колодки новыми в комплекте.

6. Проверить состояние подшипников задней ступицы, вращая ступицу. Если необходимо, заменить подшипники новыми.

7. Измерить внутренний диаметр тормозного барабана. Проверить биение тормозного барабана.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номинальный диаметр: 180 мм. Предельно-допустимый диаметр: 182 мм.

ВНИМАНИЕ!

Если внутренний диаметр тормозного барабана превышает 182 мм, необходимо заменить барабан.

Снятие барабанного тормоза

ВНИМАНИЕ!

Вдыхание пыли, образуемой тормозными накладками, может быть опасным для здоровья. В связи с этим использовать для чистки тормозного механизма пылесос, использование щеток не рекомендуется.

1. Удалить упорные штифты (В) нажатием на упоры (С).

2. Отсоединить верхнюю возвратную пружину (А).

3. Опустить тормозную колодку (А) в сборе, затем снять нижнюю возвратную пружину (В). Убедиться в целости пыльников рабочего цилиндра

4. Отсоединить трос привода стояночного тормоза от рычага.

5. Снять тормозные колодки.

6. Полностью отсоединить от колодок верхнюю возвратную пружину (С), регулятор зазора (D) и пружину (Е).

7. Отсоединить тормозной трубопровод (А) от рабочего цилиндра (В)

8. Отвернуть болт крепления(С)рабочего цилиндра и отсоединить рабочий цилиндр от обратной пластины барабанного тормоза.

Установка заднего барабанного тормоза

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не допускать попадания тормозной жидкости на поверхность автомобиля, поскольку это может повредить лакокрасочное покрытие. Если это произошло, немедленно смыть тормозную жидкость большим количеством воды.

1. Нанести смазку (С) между рабочим цилиндром (А) и обратной пластиной (В) и установить рабочий цилиндр.

2. Почистить резьбовую часть (А) и шток (В) регулятора зазора.

3. Присоединить пружину (D) сначала к регулятору зазора. А затем к тормозной колодке.

4. Установить регулятор зазора и верхнюю возвратную пружину (Е), следя за тем, чтобы не повредить пыльники рабочего цилиндра.

5. Установить нижнюю возвратную пружину (F).

6. Смазать поверхности трения рабочего цилиндра в местах, показанных ниже. Удалить любой избыток смазки. Не допускать попадания смазочных материалов на рабочие поверхности тормозных механизмов.

7. Нанести смазку в местах, указанных на рисунке ниже (белыми стрелками указаны места нанесения смазки с внешней, а черными — с внутренней стороны). Удалить любой избыток смазки. Не

допускать попадания смазочных материалов на рабочие поверхности тормозных механизмов.

8. Установить тормозные колодки (А) на обратную пластину. Следить за тем, чтобы не повредить пыльники рабочего цилиндра.

9. Установить упорные штифты (В) и упоры (С).

10. Установить верхнюю возвратную пружину (D).

11. Установить тормозной барабан.

12.Залить тормозную жидкость и прокачать систему для удаления воздуха.

13. Несколько раз нажать на педаль тормоза для саморегулировки зазоров в тормозных механизмах.

14. Отрегулировать стояночную тормозную систему.

www.koreacentre.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет! Решил поделиться своим опытом, чтобы никто не наступал на мои грабли. При вибрации от задних тормозов на самом деле трясется всё — и педаль тормоза и кузов и, как ни странно, руль тоже. Многие начинают менять ровные передние диски, убеждаясь, что вибрация при торможении осталась, идут менять ступицу, подшипник, и вообще всю переднюю подвеску. А ведь всего то стоило проверить на 100 км/ч натянуть ручник, держа кнопку. Если ощущается вибрация, вот они, виновники. Если нет, то искать впереди.В моем случае 3 года назад проходил техосмотр, где выяснилось, что сзади тормоза работают плохо. Снял барабаны, выявил закисшие детали. Собрал пока так. Потом на сервисе поменял всё. Разогнался на трассе до 120 кмч и при интенсивном торможении явно ощутил адскую вибрацию сзади. Сразу подумал, что барабаны кривые. Купил новые Белмаг алюминиевые — бьет еще сильнее, проверял опять ручником. Стачиваются неравномерно. Проехал всего километров 100. Это было моей первой ошибкой.

Полный размер

Тут видно где трёт а где нет

Чек выкинул, вернуть не удалось. Долго думал, брать или нет алюминиевые снова. Но купил Лада Имидж алюминиевые. Оказались ровные. Покатался недельки две, чувствую, снова бьёт. Снова решил сменить барабаны. Тут снова повторяю первую ошибку, т.к. проехал всего километров 300. Покупаю чугунные Автореал. Оказались ровнехонькие, проездил 2 года и снова появились небольшие вибрации. Барабанов уже вот такая кучка

Моё богатство

Решил, что покупать новые пока не стоит, и надо досканально прошерстить всевозможные источники информации по биению барабанов и выделил вот основные причины:1. Грязь и ржа на прилегающих поверхностях ступицы и барабана.2. Люфт подшипника3. Некачественная токарная обработка барабана на заводе изготовителе, лечится приработка колодками в течении 1000 км пробега.4. Если барабан уже б/у, то установка барабана в другом положении так же является причиной вибрации.5. Овальность барабана. Проверяется штангенциркулем Лечится только токарноПункты 1 и 2 я исключил, у меня всё норм.3 пункт решил проверить на барабанах Белмаг. Поставил и покатался интенсивно 2 дня, периодически ездя недолго на ручнике. И вибрации действительно уменьшились раза в 2.На первом фото видно, как прирабатываются барабан с колодками

Решил разобраться со старыми стоковыми барабанами, прошедшими 120 тыс км.

Полный размер

старьё

Полный размер

Старьё

Замерил выработку — 200,8 мм., при разрешенных 201,5 мм. У новых Белмаг, например, 200 мм.На старых стоковых проверяем пункт 4, т.к. скорее всего 3 года назад на станции барабаны прикрутили как попало.По скольку я помнил, на какой стороне один барабан был больше изношен, мне только пришлось играться положениями, переворачивая барабаны на 180 градусов и определяя наименьшее закусывание. Если же не помнил бы, пришлось бы каждый барабан проеверять на одной стороне, чтобы определить, какой стоял на этом месте.

Полный размер

на месте

Далее прикручиваем колеса и несемся на трассу. Пробное торможение повергло меня в шок. Тормоза вообще отменно — ровные как в иномарке. Даже думал, что зад не работает, но торможение в юз показалао, что всё ок!Так что делаем следующие выводы:1. перед снятием барабана метить ступицу и барабан, чтобы поставить точно так же. Ведь есть какие то допуски и у барабана и у ступицы, а перевернув на 180 градусов мы собьём и умножим в 2 раза эти допуски + приработавшуюся поверхность и получим адскую вибрацию2. Чистим ступицу и барабан щеткой и шкуркой до ровной поверхности.3. Исключаем люфт подшипника4. Если барабаны говно производителя (например Белмаг), ждать до 1 тыс км, пока не притрутся. Если лень ждать, тогда к токарю (не факт, что нормально проточчат, судя по форумам).Лада Имидж я к сожалению отдал товарищу. Наверное они тоже бы притерлись, пробег то детский был. Либо я сам по глупости перевернул их на 180 градусов, т.к. снимал тогда частенько.Чугунный барабан у меня оказался слегка овальным, но к чугунным более не хочу возвращаться. Почему?Во первых, у меня были такие

Полный размер

Чугун

Отверстий в них нет, как в алюминиевых, поэтому когда снял весной, был в шоке — вода в них не высыхает долго, куча пыли и грязи, постоянно какие то шорохи и шорканья по утру (видать грязь стекает и засыхает).

вот что весной

В сухое время там горка абразива и вследствие этого стачиваются они так же быстро, как и колодки. Если и брать чугун, то похожий формой на сток. У того же Автореала есть такие, подороже.Во -вторых, кто бы что ни говорил, что разница в массе не ощущается, на самом деле она есть — ухудшается плавность хода и звуковой комфорт. Ощутимо это на булыжной дороге. Если таких дорог нет, то разницу в ходе не заметите. А так на булыжнике трясет сильнее, удары в кузов сзади становятся сильнее, будто подвеска стала "дубовее".

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Всем привет! Решил поделиться своим опытом, чтобы никто не наступал на мои грабли. При вибрации от задних тормозов на самом деле трясется всё — и педаль тормоза и кузов и, как ни странно, руль тоже. Многие начинают менять ровные передние диски, убеждаясь, что вибрация при торможении осталась, идут менять ступицу, подшипник, и вообще всю переднюю подвеску. А ведь всего то стоило проверить на 100 км/ч натянуть ручник, держа кнопку. Если ощущается вибрация, вот они, виновники. Если нет, то искать впереди.В моем случае 3 года назад проходил техосмотр, где выяснилось, что сзади тормоза работают плохо. Снял барабаны, выявил закисшие детали. Собрал пока так. Потом на сервисе поменял всё. Разогнался на трассе до 120 кмч и при интенсивном торможении явно ощутил адскую вибрацию сзади. Сразу подумал, что барабаны кривые. Купил новые Белмаг алюминиевые — бьет еще сильнее, проверял опять ручником. Стачиваются неравномерно. Проехал всего километров 100. Это было моей первой ошибкой.

Zoom

Тут видно где трёт а где нет

Чек выкинул, вернуть не удалось. Долго думал, брать или нет алюминиевые снова. Но купил Лада Имидж алюминиевые. Оказались ровные. Покатался недельки две, чувствую, снова бьёт. Снова решил сменить барабаны. Тут снова повторяю первую ошибку, т.к. проехал всего километров 300. Покупаю чугунные Автореал. Оказались ровнехонькие, проездил 2 года и снова появились небольшие вибрации. Барабанов уже вот такая кучка

Моё богатство

Решил, что покупать новые пока не стоит, и надо досканально прошерстить всевозможные источники информации по биению барабанов и выделил вот основные причины:1. Грязь и ржа на прилегающих поверхностях ступицы и барабана.2. Люфт подшипника3. Некачественная токарная обработка барабана на заводе изготовителе, лечится приработка колодками в течении 1000 км пробега.4. Если барабан уже б/у, то установка барабана в другом положении так же является причиной вибрации.5. Овальность барабана. Проверяется штангенциркулем Лечится только токарноПункты 1 и 2 я исключил, у меня всё норм.3 пункт решил проверить на барабанах Белмаг. Поставил и покатался интенсивно 2 дня, периодически ездя недолго на ручнике. И вибрации действительно уменьшились раза в 2.На первом фото видно, как прирабатываются барабан с колодками

Решил разобраться со старыми стоковыми барабанами, прошедшими 120 тыс км.

Zoom

старьё

Zoom

Старьё

Замерил выработку — 200,8 мм., при разрешенных 201,5 мм. У новых Белмаг, например, 200 мм.На старых стоковых проверяем пункт 4, т.к. скорее всего 3 года назад на станции барабаны прикрутили как попало.По скольку я помнил, на какой стороне один барабан был больше изношен, мне только пришлось играться положениями, переворачивая барабаны на 180 градусов и определяя наименьшее закусывание. Если же не помнил бы, пришлось бы каждый барабан проеверять на одной стороне, чтобы определить, какой стоял на этом месте.

Zoom

на месте

Далее прикручиваем колеса и несемся на трассу. Пробное торможение повергло меня в шок. Тормоза вообще отменно — ровные как в иномарке. Даже думал, что зад не работает, но торможение в юз показалао, что всё ок!Так что делаем следующие выводы:1. перед снятием барабана метить ступицу и барабан, чтобы поставить точно так же. Ведь есть какие то допуски и у барабана и у ступицы, а перевернув на 180 градусов мы собьём и умножим в 2 раза эти допуски + приработавшуюся поверхность и получим адскую вибрацию2. Чистим ступицу и барабан щеткой и шкуркой до ровной поверхности.3. Исключаем люфт подшипника4. Если барабаны говно производителя (например Белмаг), ждать до 1 тыс км, пока не притрутся. Если лень ждать, тогда к токарю (не факт, что нормально проточчат, судя по форумам).Лада Имидж я к сожалению отдал товарищу. Наверное они тоже бы притерлись, пробег то детский был. Либо я сам по глупости перевернул их на 180 градусов, т.к. снимал тогда частенько.Чугунный барабан у меня оказался слегка овальным, но к чугунным более не хочу возвращаться. Почему?Во первых, у меня были такие

Zoom

Чугун

Отверстий в них нет, как в алюминиевых, поэтому когда снял весной, был в шоке — вода в них не высыхает долго, куча пыли и грязи, постоянно какие то шорохи и шорканья по утру (видать грязь стекает и засыхает).

вот что весной

В сухое время там горка абразива и вследствие этого стачиваются они так же быстро, как и колодки. Если и брать чугун, то похожий формой на сток. У того же Автореала есть такие, подороже.Во -вторых, кто бы что ни говорил, что разница в массе не ощущается, на самом деле она есть — ухудшается плавность хода и звуковой комфорт. Ощутимо это на булыжной дороге. Если таких дорог нет, то разницу в ходе не заметите. А так на булыжнике трясет сильнее, удары в кузов сзади становятся сильнее, будто подвеска стала "дубовее".

www.drive2.com

Неисправности барабанного тормоза. Признаки и причины неполадок.

В отличие от передних, дисковых тормозов, задние настолько редко напоминают о себе, что многие владельцы просто забывают к ним заглядывать. Но барабанные механизмы, скрывающиеся за задними колесами, тоже могут отказать и доставить проблем.

Назначение и конструкцияБарабанный тормозной механизм, как и тормоз прочих конструкций, предназначен для замедления вращения колеса до его полной остановки. При этом кинетическая энергия движущихся масс преобразуется в тепло, которое рассеивается в окружающем воздухе. Барабанные тормоза могут применяться как на передних, так и на задних колесах, хотя из-за относительно низкой эффективности с 1970-х их устанавливают в большинстве случаев только на задней оси.

Основные элементы данного типа тормозного механизма – чугунный или дюралюминиевый барабан и пара колодок с фрикционными накладками. Под действием поршней гидроцилиндра колодки прижимаются к рабочей поверхности барабана, затормаживая его благодаря силе трения.

Гидравлика в большинстве конструкций воздействует на колодки с одной стороны. С противоположного конца у современных колодок нет фиксированных осей вращения, т. е. они плавающие. Это помогает им самоустанавливаться в положении, наиболее выгодном с точки зрения максимально плотного прилегания к рабочей поверхности барабана. После отпускания педали на прежнее место колодки возвращаются под воздействием двух пружин, которые вместе с подпружиненными направляющими стойками удерживают их на щите тормозного механизма.

За постоянство зазора между колодками и рабочей поверхностью барабана «отвечает» автоматическое устройство – самоудлиняющаяся распорная планка или саморегулирующийся цилиндр. В устаревших конструкциях он регулируется вручную с помощью эксцентрика или резьбовой втулки. У большинства автомобилей с задним тормозным механизмом совмещено также устройство затормаживания колес на стоянке – «ручник».

  • Отказ задних тормозов водитель обычно замечает только в экстремальной ситуации, когда машина начинает замедляться неожиданно слабо.

Признаки и причины неполадокПоскольку участие задних колес в замедлении автомобиля значительно меньше, чем передних, владелец не сразу замечает снижение их эффективности. Тем более, что обычно это происходит постепенно. Проблемы задних барабанов наиболее заметны при энергичном торможении – машина снижает скорость медленнее, чем обычно. Если неисправен тормоз лишь одного из колес, на покрытии с низким коэффициентом сцепления резкое торможение может привести к заносу. На многих автомобилях выход из строя задних тормозов особенно заметен при движении задним ходом – передние тормоза, ставшие «задними», оказавшись «в одиночестве», останавливают машину очень неохотно.

На ВАЗах «первого» семейства зазор колодка – барабан регулировался вручную эксцентриками.

Значительная утечка рабочей жидкости приводит к отключению одного из контуров тормозной системы, из-за чего эффективность торможения снижается примерно в два-три раза. Попавший в гидропривод воздух проявляет себя мягкостью педали, срабатыванием тормоза в конце хода педали или после ее повторных нажатий.

Колодки, перекосившиеся из-за отслоившихся накладок, поломки пружин или стоек, обычно издают скребущий звук, задевая за барабан. В таком случае возможно также заклинивание или перегрев барабана, уменьшение наката автомобиля, перерасход топлива. «Овальность» барабана проявляется при энергичном торможении ответными пульсациями на педали, рывками при замедлении и пятнистым износом протектора шин.

Разновидности поломокРаспространенные причины снижения эффективности барабанных тормозов – износ колодок, а также барабана, у которого увеличивается окружность рабочей поверхности. При одновременной предельной их выработке возможны выдавливание поршней из рабочего цилиндра, заклинивание колеса и потеря тормозной жидкости из контура. Разгерметизация бывает при повреждении резиновых манжет цилиндра, следствие – утечка жидкости из системы наружу и подсос в нее воздуха. При частичной разгерметизации работоспособность системы снижается из-за «завоздушивания», а также «замасливания» колодок вытекшей тормозной жидкостью (у заднеприводных машин – еще и маслом из под поврежденного сальника картера заднего моста.

Передняя колодка изнашивается быстрее. Автопроизводитель оговаривает минимальное допустимую толщину накладок.

Барабан, изношенный не более допустимого, можно восстановить, сточив буртик (1) и выровняв канавки (2) на рабочей части.

На авто с большим пробегом из-за коррозии возможно ослабление, «зависание» и разрушение пружин, стягивающих колодки, и тех, что прижимают их к тормозному щиту.

Нажимное усилие колодок может снизиться из-за ослабевшего троса ручника. Изредка отслаиваются фрикционные накладки у некачественных или поржавевших от времени колодок. Иногда встречаются осевое биение тормозного барабана и неравномерный износ (элипс) его внутренней поверхности.

Диагностика

Следы тормоз ной жидкости на рабочем цилиндре свидетельствуют о возможном месте подсоса воздуха.

Точную диагностику делают на «тормозном» стенде с беговыми барабанами и компьютером, вычисляющим процентную эффективность каждого тормозного механизма. Для недорогих подержанных машин достаточно соблюдать регламент обслуживания тормозов и периодически проверять их работу, резко замедляясь со скорости 60–80 км/ч на сухом участке ровного асфальта. Такой тест нужно провести несколько раз. Равномерно загруженный автомобиль должен сохранять прямолинейное движение на всем тормозном пути, в том числе во время движения с заблокированными колесами. Поводом для серьезной диагностики барабанных механизмов должны стать любые нарушения в работе «ручника», который обычно задействует те же барабаны и колодки.

Игорь Широкун Иллюстрации Delphi и из архива редакции

Источник: www.autocentre.ua

avtodomnn.ru


Смотрите также